Гринвич-Виллидж (Greenwich Village) также известен, как ‘West Village’ или ‘Village’, находится в западной части Манхэттена. В этом районе, достаточно низкие здания, что очень напоминает Европу и идеально подходит для прогулок по воскресеньям. В Гринвич-Виллидж находятся много замечательных садов и дворов, и без высоких зданий в округе, в летнее время это самый солнечный район Нью-Йорка.

Творческий Гринвич-Виллидж

Гринвич-Виллидж ни за что нельзя назвать скучным. Эта часть города играет важную роль в творческой истории Соединенных Штатов. В 30-х и 40-х годах здесь обосновались многие художники, в 50-х стало популярно экспериментировать с наркотиками, а в 60-х суда переехали жить многие музыканты. В таком творческом окружение многие вдохновляли друг друга, что отразилось на появление новых музыкальных жанров и талантов таких, как Боб Дилан и Нил Даймонд. В некоторых из своих произведений Боб Дилан упоминает любимый район The Village. На фоне всего происходящего, в районе стало популярно гей сообщество. В 1970 году здесь прошел первый в мире Гей-парад.

Гринвич-Виллидж в популярных сериалах.

В Гринвич-Виллидж будьте готовы увидеть несколько знакомых зданий. Одно из них из сериала , в доме где жила Керри, по адресу 66 Perry Street. Если вы любитель сериала Друзья, не упустите шанс посетить ресторан Little Owl, находящийся на первом этаже здание где жили шесть участников сериала.

Если вы заинтересованы в более детальной информации про места из сьемок фильмов в Нью-Йорке, обязательно сходите на .

Шоппинг и рестораны в Гринвич-Виллидж

Изюминкой и особенностью этого района являются маленькие уютные бутики и магазинчики. На 260 Bleecker Street отведайте Faicco’s Pork Store, знаменитый своими Итальянским деликатесами. Не проходите мимо милого Pasticceria Rocco с дешевым кофе и вкуснейшим канолли в городе. При хорошей погоде, всем этим можно насладится на берегу речки Гудзон (10-15 минут ходьбы). По этой ссылке ознакомитесь с . На первом месте — John’s Pizza на улице Bleecker Street. На улице Carmine Street находится заведение Joe’s Pizza, из фильма ‘Человек Паук 2’, или сходите на популярный тур по Гринвич-Виллидж посвященный пиву и пицце , на протяжение которого вас проводят по разным пиццериям. Насладитесь бокалом пива в местных барах таких, которые любили посещать Боб Дилан и Джек Керуак.

Туры в Гринвич-Виллидж

Существует несколько интересных экскурсия в квартале Гринвич-Виллидж. Вы поближе познакомитесь с этой замечательной частью города и услышать рассказы местных жителей. Разные варианты:

2. Кулинарный тур по Гринвич-Виллидж и парку Хай-Лайн (The Greenwich Village Food Tour and High Line Park) — совокупная экскурсия. В начале вы погуляете по парку Хай-Лайн и нагуляете немного аппетита, после чего преступите к аппетитной части экскурсии. Вы остановитесь в 6-ти местах! Рекомендую не есть завтрак. Экскурсия длится 3,5 часа.
Заказывайте кулинарный тур по Гринвич-Виллидж и парку Хай-Лайн

3. Классический тур по Гринвич-Виллидж (The ‘Regular’ Greenwich Village Tour) занимает 2 часа. Вас проведут по большенству исторических мест. Вам покажут где выступали Боб Дилан и Дженис Джоплин и где начиналось гей-движение.
Заказывайте классическую экскурсию по Гринвич-Виллидж

4. Пиво и пицца тур по Гринвич-Виллидж (Beatniks, Beer and Pizza Tour) – самый апетитный тур в этом квартале. Вас поведут в несколько пиццерий и баров, где вы очень вкусно покушаете. Во многих метсах которых вы побываете любиди проводить время Боб Дилан и Джек Керуак.

На запад от Вашингтон-сквер начинается район Гринвич-Виллидж (Greenwich Village), который славится своими клубами, кофейнями, эксцентричными магазинами и адресами, где жила половина всех столпов литературы и искусства XX века. Кроме мемориальных адресов достопримечательностей в Виллидже мало: дома красивые, но практически нет выдающихся, музеев тоже почти нет. Зато на протяжении шестидесяти лет Виллидж считался самым богемным районом страны, и в прошлом веке чуть ли не вся осмысленная молодежь Америки в ту или иную пору своей жизни стремилась сюда. Правда, за последние двадцать лет цены на жилье поднялись до такого уровня, что никакой студент здесь жить больше не может - разве что в общежитии. Если бы Иосиф Бродский приехал в Нью-Йорк сегодня, он вряд ли поселился бы на Мортон-стрит - не хватило бы и Нобелевской премии. Другое дело - кинозвезды; теперь среди местных жителей числятся Ума Турман, Деми Мур и Сара Джессика Паркер.

На нью-йоркский лад название района произносится как Гринич-Виллидж

Свое название район получил от усадьбы, построенной вблизи Гудзона в 1731 году англичанином Питером Уорреном. До сих пор эта усадьба стоит на пересечении улиц Перри (Perry Street) и Четвертой. Около ста лет Гринвич-Виллидж действительно оставался деревней, состоятельные ньюйоркцы выезжали туда на природу и строили там загородные резиденции - подальше от шума и сутолоки Даунтауна. Ускорили строительство загородного поселка на свежем воздухе и эпидемии, гулявшие по Нью-Йорку вплоть до 1820-х годов. Поэтому когда регулярная городская планировка Манхэттена поднялась до высоты Четырнадцатой улицы, причесать Гринвич-Виллидж под регулярную прямоугольную сетку уже не удалось.

В конце XIX века самые богатые семьи Гринвича стали переезжать еще дальше на север, к Центральному парку, брошенные дома в Виллидже пришли в запустение, и цены на них, соответственно, упали. Тут-то среди художников, писателей, артистов и прочей богемы и распространилось убеждение, что Виллидж - чуть ли не продолжение богемного Парижа. Относительная дешевизна - не единственное, что привлекло их сюда. Дело еще и в том, что в Виллидже присутствует уникальная для города историческая глубина. В Нью-Йорке считается в порядке вещей, что дома сносят и на их месте строят новые каждые двадцать-тридцать лет. А здесь сохранились целые кварталы первой половины XIX века, когда пешеходы еще имели в Нью-Йорке некоторые права, а архитекторы еще не думали только о том, как перещеголять друг друга вычурностью или высотой своих построек. Казалось, этот район просто создан, чтобы противостоять тому, что его жители на полном серьезе называли традиционными буржуазными ценностями.

Исторический, «настоящий» Гринвич-Виллидж, находится западнее Бродвея, севернее Хаустон-стрит (Houston Street) и южнее Четырнадцатой улицы - этот район теперь, как правило, называют Вест-Виллидж (West Village). Его момент славы пришелся на 1960-е годы, когда он стал мировым центром контркультуры вообще и движения битников в частности. Тогда в клубах и кофейнях Вест-Виллиджа давали концерты или читали стихи Боб Дилан, Аллен Гинзберг, Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Джим Моррисон и т. д. От тех пор и остались эти полуподземные, затемненные кафе с выставками местных авангардных и левацких художников, где атмосфера так располагает к полемическим беседам или просто к бокалу вина под звуки джаза.

Нью-йоркские друзья, заслышав, что вы собираетесь в Виллидж, будут советовать, куда надо зайти и что посмотреть-послушать, но эти советы вряд ли будут пересекаться у разных людей. Перечисляемые ниже заведения - лишь ориентиры, ибо они не исчерпывают и сотой части того разнообразия, которое откроется перед вашими глазами.

На облюбованной туристами МакДугал-стрит (MacDougal Street), которая ведет от Вашингтон-сквер к Шестой авеню, находится несколько заведений, на которые надо обратить особое внимание. Во-первых, это древнее итальянское CafО Reggio, которое работает рядом c Третьей улицей с 1927 года, снималось во многих фильмах (например, во втором «Крестном отце») и было любимым кафе Бродского. Во-вторых - Caf$ Wha? на углу с узкой улочкой Минетта-лейн, где по молодости, бывало, играли Дилан и Хендрикс. В-третьих - Le Figaro Caf$ на углу с Бликер-стрит, когда-то любимое битниками, потом закрывшееся, а потом открытое вновь, - оно попало, например, в «Путь Карлито». С точки зрения еды на МакДугал особого внимания заслуживают полуподвальные ближневосточные кафе, где продают фалафель, шаурму и свежевыжатые экзотические соки.

115 MacDougal St

1 212 254 37 06

www. cafewha. com

пн - вс с 8.30

184 Bleecker St

1 212 667 11 00

пн - чт , вс 10.00-2.00, пт - сб 10.00-4.00

Перекусив на МакДугал, можно повернуть на Бликер-стрит (Bleecker Street), чтобы продолжить вечер в одном из многочисленных рок- или джаз-клубов, которыми славно это место - например, в «джазовой столице мира», как не без оснований называет себя клуб Blue Note на Третьей улице, между Шестой авеню и МакДугал. С другой стороны, можно в клуб не идти, а устроить себе вместо этого поход по разным магазинчикам, которых на Бликер примерно столько же, сколько кафе на МакДугал. Один из самых забавных - Second Childhood между Седьмой авеню и Джонс-стрит, где по довольно зубастым ценам продаются старые, отчасти даже антикварные, американские игрушки, похожие на те, что можно увидеть в Нью-Йоркском историческом обществе.

131 West 3rd St

1 212 475 85 92

www. bluenote. net

пн - чт , вс 19.00-2.00, пт - сб 19.00-4.00

Second Childhood

283 Bleecker St

1 212 989 61 40

Прежде чем углубляться дальше в Вест-Виллидж, стоит сначала совершить небольшую прогулку на север по Шестой авеню до ее пересечения с Гринвич-авеню (Greenwich Avenue). Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней - построенная в 1877-м по чертежам Калверта Вокса Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library). Библиотекой она стала лишь в 1967 году, после того как ее спасла от сноса группа активистов во главе с поэтом Э.-Э. Каммингсом, который жил на соседней улице и всегда писал свое имя с маленькой буквы. Изначально же в здании располагался суд (здесь в 1906 году судили убийцу архитектора Стэнфорда Уайта, безумного миллионера Гарри То), а башня служила пожарной каланчой. Поклонники «Секса в большом городе» могут опознать романтичный сквер при библиотеке как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Почти напротив библиотеки, на углу с Восьмой улицей, находится не столь величественная, однако не менее важная нью-йоркская достопримечательность - закусочная Gray’s Papaya , где, как справедливо отмечают критики, продаются если и не самые лучшие хот-доги в Нью-Йорке, то совершенно точно самые лучшие хот-доги за 75 центов. Любой житель этого города, даже если он банкир с Уолл-стрит или бриллиантовый брокер с Сорок седьмой улицы хоть раз, да покупал бутерброд в Gray’s Papaya.

От библиотеки уходит к Гудзону одна из главных улиц Вест-Виллиджа, Кристофер-стрит, по которой можно дойти до Шеридан-сквер (Sheridan Square) на Седьмой авеню. Шеридан-сквер сложно назвать площадью - на самом деле это немного хаотическое пересечение нескольких улиц, которое к северо-западу отсюда вообще приводит к географическому парадоксу: Четвертая улица, которая теоретически должна идти параллельно всем остальным «стритам», вдруг начинает пересекаться сначала с Десятой, Одиннадцатой и с Двенадцатой улицами, а потом упирается в Тринадцатую - такого больше нет нигде в Нью-Йорке.

Район вокруг Шеридан-сквер замечателен тем, что здесь несколько важнейших городских джаз-клубов: старая-престарая Arthur’s Tavern, клаустрофобический Smalls, который ненадолго закрывался, но теперь вернулся к жизни снова, и Village Vanguard, где когда-то каждый вечер играл Майлс Дэвис.

Вообще с клубами и барами в этих местах надо быть внимательнее: многие из них служат местом сбора геев, которые в большом количестве обитают вокруг Кристофер-стрит (Christopher Street). Геи начали селиться в этих местах в шестидесятых годах, потому что местные жители мыслили прогрессивно и относились к секс-меньшинствам толерантнее, чем, скажем, обитатели Маленькой Италии. Тем не менее их притесняли и здесь - так после повальных арестов, которые 27 июня 1969 году полиция провела в баре для геев Stonewall Inn, здесь шли уличные бои, ставшие официальным началом политической борьбы геев и лесбиянок за свои права. В честь тех событий в Гринвич-Виллидже и в других городах мира каждый год в последнее воскресенье июня проходит шумный «Парад Кристофер-стрит», он же Гей-прайд (Gay Pride). Символом борьбы геев с обществом служит скульптура Джорджа Сегала «Освобождение геев» (Gay Liberation) в сквере на Шеридан-сквер, изображающая две однополые пары: мужчины стоят, женщины сидят на скамейке.

Поблизости, на Бедфорд-стрит (Bedford Street), одной из самых старых улиц Виллиджа, за дверью без вывески находится Chumley’s - открытый в 1922 году подпольный бар, куда захаживали и Фицджеральд, и Керуак. Каким-то непостижимым образом атмосфера «сухого закона» осталась здесь почти нетронутой - сидя в Chumley’s, чувствуешь себя как в фильме «В джазе только девушки», где гангстеры пьют виски из чашек для чая.

: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Гринвич-виллидж и Позолоченный век

Любая перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с разрешения автора проекта .

Гринвич-виллидж – небольшой район, расположенный в кварталах вокруг Вашингтон-сквера. Граница его проходит с запада по 6-авеню, с юга по Вест-Хьюстон-стрит, с востока по Бродвею, с севера по 14-стрит. Гринвич-виллидж возник в XIX веке. Это один из немногих стабильно процветающих на протяжении всего своего существования районов, благодаря чему он сохранил свою застройку в отменном состоянии и является отличным образцом для знакомства с жилой архитектурой Нью-Йорка позапрошлого века.

В XVIII веке на месте Вашингтон-сквера было кладбище, где хоронили бедных и безымянных людей, в основном жертв эпидемий и казненных преступников. Благодаря уединенности место было популярным среди дуэлянтов, а в лесу неподалеку обитали разбойники.

Существует легенда, что в нескольких километрах севернее Вашингтон- сквера они хранили в пещере награбленное добро. Долгие годы, вплоть до середины XX века, эти слухи будоражили умы впечатлительной молодежи и не давали покоя кладоискателям. Только после того, как район полностью застроили и заасфальтировали, прекратились безуспешные поиски спрятанных сокровищ.

Освоение этих мест началось с того, что в 1826 году здесь был разбит военный плац для парадов. Тут же приводились в исполнение смертные приговоры. До сих пор в парке стоит вяз, на котором вешали преступников в начале XIX века, а на месте дома палача не так давно построили корпус Нью-Йоркского университета, что, конечно, является поводом для шуток среди студентов.

Период после окончания Гражданской войны и Эры Реконструкции отмечен интенсивным развитием индустрии, строительства, торговли и транспорта, а также колоссальным приростом населения за счет новой волны иммиграции. В эти годы страна наращивала свою мощь, предприимчивые люди очень быстро создавали огромные капиталы, фамилии американцев начали возглавлять список самых богатых людей мира. Для Нью-Йорка это было время бурного роста и процветания, большие деньги диктовали свой стиль – архитектура и интерьеры тяготели к роскоши. В насмешку над нарочитой демонстрацией богатства Марк Твен в своей книге, изданной в 1873 году, назвал эти годы Позолоченным веком Америки (Gilded Age ).Название оказалось настолько образным и метким, что закрепилось за этим периодом навсегда. Но биржевая паника 1893 года, по сути, заложившая основу Великой Депрессии, привела к тому, что в 1901 году легендарное «позолоченное» время закончилось, и хотя до экономического и финансового кризиса было еще далеко, годы безудержной траты денег канули в прошлое.

Интенсивная застройка современного Гринвич-виллиджа началась в 40-е годы XIX века . До 1820 года северная граница Нью-Йорка проходила в районе Чэмберс-стрит – немного севернее Сити-холла. Но в 1822-м эпидемия желтой лихорадки заставила ньюйоркцев бросать насиженные места и отправляться подальше от эпицентра болезни – «за город». А случившийся в 1835 году пожар ускорил процесс быстрого переселения горожан в северном направлении. Всего за несколько десятилетий площадь Нью-Йорка увеличилась втрое. Он простерся сначала до нынешнего Вашингтон-сквера, а затем и дальше – вдоль 5-авеню до конца Центрального парка. Интересно, что новые районы по мере их возникновения становились самыми модными и престижными. Так в течение 20 лет богатые нью-йоркские семьи могли сменить 2-3 адреса, стремясь жить в «самом лучшем районе Нью-Йорка».

Вот таким вожделенно-модным районом в 40-50-х годах XIX века считались кварталы вокруг Вашингтон-сквера. Здесь селились богатые люди: предприниматели, купцы, промышленники, перебравшиеся из пострадавшего во время пожара Нижнего Манхэттена. И только в начале XX века район приобрел славу богемного: к тому времени многие зажиточные семьи переселились в Верхний Ист-сайд, а на их место пришли состоявшиеся художники, музыканты, артисты и писатели. Процветание района продолжалось.

Вашингтон-сквер появился на месте военного плаца в 1850 году – именно тогда были проложены первые аллеи и построена незамысловатая ограда. Значительно позже, в 1871 году, когда большинство кварталов вокруг уже были заселены, ему был присвоен официальный статус парка. Тогда же существенно изменился и его дизайн: появились новые аллеи, цветы и декоративные растения, красивая ограда.

Сейчас о военном и уж тем более разбойном прошлом Вашингтон-сквера ничего не напоминает. Это достаточно большой, по нью-йоркским меркам, парк со старыми ветвистыми деревьями, тенистыми аллеями, уютными лавочками и фонтаном, вокруг которого собирается рекордное в Нью-Йорке количество уличных музыкантов со своей многочисленной армией поклонников. Многие из них учатся в Нью-Йоркском университете (NYU, New York university), корпуса которого разбросаны по всему Гринвич-виллидж, а некоторые студенческие общежития выходят окнами прямо в парк. Примечательно, что селят в этих престижных исторических особняках только первокурсников, те же, кто старше и опытней, должны искать себе жилье самостоятельно. Так что сегодня Вашингтон-сквер по праву можно считать кампусом Нью-Йоркского университета.

NYU был основан в 1831 году. Долгие годы он входил в 10 лучших университетов Америки, но сейчас его слава померкла. Зато его былые выпускники прочно утвердили имя своего Университета в истории США. Особенно двое из них, во многом определившие путь развития Америки, – Сэмюэл Морзе и Сэмюэл Кольт. Их имена говорят сами за себя.

Во времена Позолоченного века в Нью-Йорке появилось безудержное увлечение благоустройством города. Росли капиталы граждан, и стремление к красивой жизни выходило на первый план. Многие американские архитекторы отправлялись учиться в Париж в Школу изящных искусств и возвращались из Европы, окрыленные стилем боз-ар, который пришелся по вкусу зажиточным людям Америки.

В эти годы появляются основные архитектурные доминанты Нью-Йорка, многие из которых почти не уступают мировым архитектурным шедеврам.

Возможно, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера не относится к их числу, но она вполне соответствует своему времени и достаточно удачно повторяет стиль Триумфальной арки Парижа. Сооружена она была в 1889 году к 100-летию инаугурации Джорджа Вашингтона. Считается, что именно здесь в 1789 году первый президент США въехал в свою будущую столицу. С 1916 года со стороны 5-авеню арку украшают сразу две статуи Вашингтона: в мундире – в память о его военных доблестях, и в партикулярном камзоле – в память о его гражданских добродетелях.

А через год, в холодную зимнюю ночь 1917 (практически 100 лет назад), возможно, под впечатлением от революционных страстей, бушующих в России, в Гринвич-виллидж произошла своя маленькая «революция». Шестеро друзей, среди которых был Марсель Дюшан, «вооруженные» воздушными шарами, хлопушками, сэндвичами и вином, поднялись на верхнюю площадку Вашингтонской триумфальной арки и объявили Гринвич-виллидж независимой республикой американской богемы.

Многие в начале 20 века жаждали обновления и перемен, и ньюйоркцы не были исключением. Здесь рушились старые устои и появлялись первые ростки современного авангардного искусства. Одним из подвижников таких перемен стал Марсель Дюшан -французский и американский художник, теоретик искусства, стоявший у истоков дадаизма и сюрреализма. Творческое наследие его невелико, однако, благодаря оригинальности своих идей, Дюшан считается одной из самых значимых фигур в искусстве XX века. Во многом именно ему обязаны своим формированием такие направления в искусстве как поп-арт, минимализм, концептуализм.

Но перемены только начинают витать в воздухе, и в их преддверии город продолжает застраиваться помпезными домами в стиле боз-ар.

Боз-ар (Beaux Arts) – в буквальном переводе с французского «изящные искусства» -эклектический стиль архитектуры, продолживший традиции итальянского ренессанса и французского барокко. Основоположником стиля стала Парижская Школа изящных искусств. Главным, чему здесь учили будущих архитекторов, была история искусств и умение воспроизводить различные исторические архитектурные стили. Для архитектуры стиля боз-ар характерна строгая симметрия, иерархия «благородных» (входы, лестницы) и утилитарных пространств, эклектическое использование элементов из французской и итальянской архитектуры, богатый декор – лепка, барельефы, скульптура и т.д., а также полихромные вставки, как правило, имитирующие золото. В отличие от чистого нео-ренессанса и нео-барокко, боз-ар свободно варьирует элементы обоих направлений. В Париже к стилю боз-ар можно отнести такие известные сооружения, как Школа изящных искусств, Опера Гарнье, дворец Трокадеро, вокзал д’Орсе, Пети-Пале, мост Александра III, новые крылья Лувра. В Нью-Йорке в этом стиле построено множество зданий и созданы практически все скульптуры и памятники. Вот только некоторые из них:
здание Старой таможни, Статуя Свободы, Центральное здание Музея Метрополитен, Нью-йоркская Публичная библиотека, здание Центральной почты, Суд по делам наследства на Чэмберс-стрит, магазин Macy’s, Триумфальная арка возле Вашингтон-сквера, многочисленные здания пожарных команд, построенные в XIX веке.
Диплом Школы изящных искусств считался залогом блестящей карьеры архитектора не только во Франции, но и в США. Выпускники этого учебного заведения сделали боз-ар доминирующим архитектурным стилем Америки конца XIX – начала XX века.

Прогуливаясь вокруг Вашингтон-сквера, нетрудно и в наши дни представить себя зажиточным жителем Нью-Йорка второй половины XIX века – настолько хорошо сохранились близлежащие кварталы. Дома №№7-13 по северной стороне Вашингтон-сквера (7-13 Washington Sq North) известны под названием «The Row». Выстроенные в стиле греческого нео-ренессанса, они первыми возникли в этом районе еще в 1832 году и считались тогда лучшими домами в городе. Вообще, стиль греческого нео-ренессанса прижился в Нью-Йрке, и до сих пор по всему городу сохранилось немало зданий, построенных в этом стиле.

С южной стороны Вашингтон-сквера (55 Washington Square South) возвышается церковь в псевдороманском стиле с классической итальянской кампанилой – мемориальная церковь Джадсона (Judson Memorial Church). Как многое в Нью-Йорке, история церкви и ее архитектурный стиль не совсем соответствуют друг другу – Святой Адонирам Джадсон, в честь которого выстроен собор, был баптистским проповедником и в начале XIX века перевел Библию на бирманский язык.

В одном квартале от северо-восточного угла Вашингтон-сквера путешественника ждет приятный сюрприз: это два крохотных переулка, вымощенных булыжником еще в 1842 году,: Вашингтон-мьюс (Washington Mews) и МакДугал-элли (MacDougal Alley).

Вашингтон-Мьюс – улица, состоящая из совсем небольших домов. Несмотря на грозный плакат о том, что перед вами частная аллея, по ней можно свободно гулять (улица частная, но проход по ней остался общедоступным). До начала XX века эта улица была конюшенным рядом, а симпатичные домики соответственно – конюшнями. Для этого района характерна плотная застройка – дома стоят стена к стене. И это не удивительно, ведь во времена, когда закладывали эти кварталы, в городе было мало транспорта и никому не приходило в голову оставлять место для кареты около дома, для этого существовали каретные и конюшенные ряды, которые теперь превратились в достаточно престижное жилье. В начале XX века их полностью перестроили, и теперь эти улицы напоминают кварталы лондонского Челси. Тут жили многие знаменитости, среди них скульптор Гертруда Вандербильд-Уитни, основавшая музей, который носит теперь ее имя. Приятно пройтись вдоль Вашингтон-Мьюс, рассматривая столь не обычные для Нью-Йорка, украшенные изразцами фасады домов и увитые плющом и цветами крылечки. В конце улицы два дома, стоящие друг против друга, принадлежат французскому и немецкому землячеству Нью-Йоркского университета, о чем и свидетельствуют их архитектурные стили.

Выйдя через арку рядом с ними, попадаешь на Юниверсити-плейс (Univercity Pl), а оттуда недалеко до дома №7 по East 10-стрит – здания с необычным черным эркером, выполненным в восточном стиле. Построено оно Локвудом де Форестом (Lockwood de Forest), который вместе с Луисом Тиффани (Louise Comfort Tiffany) открыл здесь первую в Америке профессиональную фирму интерьер-дизайна. Если этот дом должен был свидетельствовать о мастерстве дизайнеров, то свою функцию он выполнил в полной мере. Черный эркер был изготовлен в Индии из барменского тика (Burmese teak) целой армией рабочих, которые вручную изготовляли деревянные детали для его великолепных панелей и украшений. Когда дом и его оформление были закончены, публика съезжалась посмотреть на него из самых отдаленных уголков города. Соседний дом также декорирован Форестом, и хотя его оформление выглядит намного проще, но мастерство и стиль не оставляют сомнения в виртуозной работе архитектора.

Время бежало, и на смену богатым купцам в Гринвич-виллидж пришли знаменитые писатели, поэты, художники. Прогулка по Вест-10-стрит и Вест-11-стрит может стать наглядным тому подтверждением. Кроме того, что эти улицы представляют собой замечательную коллекцию элегантных домов XIX века, они интересны и тем, что именно здесь стали сообща селиться известные художники и писатели. Марк Твен жил в №14 по 10-стрит; в доме №48 по 11-стрит жил Оскар Уайльд, когда приезжал в Нью-Йорк со своими лекциями. А неподалеку, в доме №118 по Вест-11- стрит в небольшой 2-комнатной квартире на первом этаже после развода с женой в 1923 году поселился Теодор Драйзер. Именно здесь он написал свою «Американскую трагедию».

С южной стороны Вашингтон-сквера, всего в одном квартале от него, по адресу №85 по 3-стрит жил со своей женой Эдгар По. Он поселился в задних комнатах второго этажа этого 3-х этажного дома в 1845 году. Эдгард По работал в то время в нескольких нью-йоркских журналах и писал рассказы. Известно, что он никогда не задерживался подолгу на одном месте, и в этот раз, чуть больше чем через год переехал с семьей в Бронкс. Вскоре, в январе 1847 года, его жена умерла от туберкулеза, знаменитый писатель пережил ее всего на 4 года и скончался в возрасте 40 лет.

В подтверждение тому, что Гринвич-виллидж славился интеллектуальными знаменитостями, нужно вспомнить дом, стоявший, до середины XX века, на углу Вашингтон-сквера и Ла Гуардия-плейс (La Guardia Place) . Его называли Домом гениев, так как в нем в разное время жили: певица Аделина Патти, писатели О’Генри, Дос Пассос, Теодор Драйзер, драматург Юджин О’Нил. Дом был, к сожалению, снесен и сейчас на его месте построен студенческий центр NYU.

Не только знаменитые личности прошлого, но и кумиры наших дней останавливали свой выбор на этом районе. Дом Боба Дилана (92-94 MacDougal) находится здесь же, между Блиикер-стрит (Bleecker St) и Вест-Хюстон-стрит. Дом был построен еще в 1844 году, Боб Дилан купил его в 1969 году и жил здесь со своей женой и 4-мя детьми несколько лет. Здесь родился его сын Джакоб и были написаны песни для 2-х альбомов «Автопортрет» и «Новое утро».

Историческая справка .

Некоторый диссонанс в историю благополучного жилого района Гринвич-виллидж вносит трагедия, случившаяся в Браун-билдинге (Brown Building), стоящем на углу Грин-стрит к востоку от парка. С этой стороны к Вашингтон-скверу примыкала имеющая печальную славу Бауэри-стрит, представлявшая собой худший пример фабричной застройки Сохо. Сейчас в Браун-билдинге аудитории Нью-Йоркского университета, а раньше в этом огромном доме была швейная фабрика женских блузок. Условия труда и график работы здесь считался одним из самых тяжелых в городе. Фабрика стала печально знаменита в воскресный день 1911 года, когда в ней произошел пожар, во время которого погибло 146 человек. На фабриках в то время работали без выходных и перерывов по 12 часов в день. Работниц запирали в цехах, чтобы они не отлучались со своих рабочих мест даже на короткий перекур. Когда начался пожар, они не смогли покинуть здание и погибали, в отчаянии выпрыгивая из окон, либо сгорая заживо. Страшная трагедия потрясла Нью-Йорк, и после расследования и суда были приняты первые в истории США меры по охране труда фабричных рабочих.

Иллюзия уголка Англии или Европы в Гринвич-виллидже была бы еще полнее, если бы не небоскребы Пятой авеню, берущей свое начало прямо у Триумфальной арки Вашингтон-Сквера. Но, как ни странно, именно эти огромные дома, придают шарм району, создавая особое, неповторимое очарование.

Интересен жилой дом №1 по Пятой авеню, построенный в стиле арт-деко, он стал одним из первых жилых небоскребов Нью-Йорка, в разное время здесь жили многие знаменитые ньюйоркцы, да и в наши дни этот адрес остается вожделенным для зажиточных горожан. Здание было построено в 1927-1929 годах Харви Вили Корбеттом, архитектором Рокфеллер-центра.

Совсем рядом, на углу 5-авеню и 10-стрит , находится Церковь Вознесения (Church of the Ascension) . Она построена в 1840 году архитектором Richard Upjohn, в стиле английского готического ренессанса. Интерьер церкви заслуживает особого внимания, он признан одним из наиболее интересных с художественной точки зрения в Америке и с 1987 года внесен в список выдающихся исторических и культурных достопримечательностей Нью-Йорка. Все убранство церкви, начиная от фигур ангелов и заканчивая витражами, выполнено известными американскими мастерами.

В следующем квартале (между 11 и 12 стрит) по Пятой авеню находится Первая Пресвитерианская Церковь (The First Presbyterian Church ) известная под именем Страрая Первая (“Old First”). Она была построена в 1844-46 годах архитектором Джозефом Уэлс (Joseph Wells) в стиле готического ренессанса. Интересно что прототипом главной башни собора послужила оксфордская Башня Магдалины (Magdalen Tower, Oxford).

На углу 12 стрит и Пятой авеню по адресу 60 Fifth Avenue находится здание Форбс-билдинг (Forbes Building). В нем до недавнего времени располагалась не только редакция журнала Forbes, но и отличная галерея, в которой собраны разнообразные коллекции представителей мужской половины семейства Форбс. Несколько залов посвящены действующим моделям кораблей, несколько – оловянным солдатикам; отдельную комнату занимают первые эскизы и ранние издания настольной игры «Монополия», придуманной Чарльзом Дэрроу в начале Великой депрессии. Но совсем недавно дом был продан за 55 миллионов долларов. Теперь это здание принадлежит NYU (Нью-йоркскому университету)

В стороне от маршрута .

Гуляя в районе Вашингтон-сквера стоит взглянуть на один симпатичный памятник. Он находится на отходящей от парка Ла-Гуардия-плейс. Памятник гармонично вписывается в окружающую среду, что не часто увидишь в Нью-Йорке. На низком постаменте стоит толстенький коротконогий человечек в кургузом пиджачке. Точнее говоря – не стоит, а куда-то стремительно движется, энергично хлопая в ладоши и надсаживаясь в крике. Это Фьорелло Ла Гуардия – сын итальянских эмигрантов, командующий ВВС США в Италии в Первую мировую войну, сенатор, а главное – мэр Нью-Йорка в течение десяти очень непростых лет – с 1934 по1945. Гиперреалистическую статую можно было бы счесть карикатурой, если бы в ней не сквозила явная симпатия к изображенному персонажу. Ньюйоркцы помнят Ла Гуардию как реформатора городских социальных служб и борца с закулисными интригами функционеров-демократов. Правда, как раз во времена Ла Гуардии в Нью-Йорке укрепились те самые итальянские крестные отцы, известные нам по романам Марио Пьюзо и фильмам Копполы. Но, скорей всего, к его политической деятельности это не имело прямого отношения.

Прежде чем перейти в Вест-Виллидж, стоит совершить небольшую прогулку по 6-авеню до ее пересечения с 10-стрит. Там, невозмутимо возвышаясь над уличной суматохой, стоит сказочный замок с бойницами, витражами и часовой башней, построенный в 1877 году по чертежам Калверта Вокса. Какое-то время замок был пожарной частью, а часовая башня – каланчой. Изначально же здание строилось как суд, но почему-то в церковном стиле. Над входом привлекает внимание специфическая церковная арка, но вместо Христа в ней возвышаются фигуры судьи и венецианского купца с ножом в одной руке и весами в другой – он готовится получить фунт мяса от своего должника. Суд известен тем, что в 1906 году в нем слушалось скандальное дело об убийстве архитектора Стэнфорда Уайта безумным миллионером Гарри То. Сейчас здесь находится Библиотека Джефферсон-Маркет (Jefferson Market Library, 425 Avenue of the Americas), которая открылась в этом здании лишь в 1967 году, после того, как его спасла от сноса группа энтузиастов во главе с поэтом Э.-Э. Каммингсом.

Слева от здания разбит чудесный сквер, оазис красоты и покоя между двумя вечно запруженными машинами улицами. Поклонники «Секса в большом городе» могут узнать этот романтичный сквер как то самое место, где герои сериала Миранда и Стив провели свою свадебную церемонию.

Напротив библиотеки, на противоположной стороне 6-авеню находится историческая аптека (C.O. Bigelow Apothecary, 414 6-avenu) , открытая более 170 лет назад. Интерьер ее изменился только в рамках необходимости; стены, облицованные деревом, кажется, помнят, как сюда захаживал Марк Твен, живший всего в нескольких кварталах от нее.

Картина района будет неполной, если не упомянуть хотя бы об одном из джазовых клубов, которыми славится Гринвич-виллидж.

Джаз в Нью-Йорке любят и понимают. Его можно назвать ключом к характеру города. Ритм Нью-Йорка сродни джазовой импровизации. В городе не проблема найти место, где будет проходить интересный джазовый концерт. Таких залов множество – любого ранга, качества и цен. Но Блю Нот (Blue Note jazz club, 31 West 3rd St) вот уже 30 лет лидирует в американском рейтинге джазовых клубов. Здесь выступали практически все звезды джазового мира.

Интерьер в стиле 60-х годов (хоть и открылся клуб только в 1981-м), подчеркивает демократичную и артистическую атмосферу клуба. Кроме того, тут вкусно кормят и подают неплохие коктейли. Обычно на последнем представлении в зале собирается много музыкантов и «концерт после концерта» в виде джазового «джема» часто затягивается до утра.

В настоящее время, мы проводим в сопровождении профессионального гида. Эту Прогулку, как и многие другие, вы можете совершить, индивидуально или в группе, с нашим гидом. и мы организуем тур в удобное для вас время. Возможно, вас заинтересуют другие туры –

Text and photos by Tatyana Borodina

Historical photos – internet resources

Продолжение следует:

Использование материалов, опубликованных в Elegant New York в коммерческих целях, в так же перепечатка текста или использование авторских фотографий возможны только с письменного разрешения автора проекта.

сайт (Elegant New York on-line magazine) is fully protected by copyright and nothing that appears in it may be reprinted wholly or in part without permission. For inquiries on republishing, you can contact us: editorial@сайт

Гринвич-Виллидж был небольшим посёлком, планировка которого не имела ничего общего с нынешней шахматной планировкой Манхэттена. При застройке Манхэттена в Гринвич-Виллидж было решено сохранить первоначальную планировку. Многие из улиц кривые, узкие и пересекаются под острыми углами. В отличие от многих улиц в Нью-Йорке большинство улиц Гринвич-Виллидж имеют собственные названия, а не номера. Немногочисленные нумерованные улицы идут вразрез с традиционной манхэттенской нумерацией. Например 4-я улица пересекает 10-ю, 11-ю, 12-ю и 13-ю (в остальном Манхэттене все нумерованные улицы параллельны).

История

До основания посёлка на его месте находились заболоченные Плавни. В XVI веке индейцы называли эту местность Сапоканикан («табачное поле»). В 1630 году голландцы основали здесь поселение Нортвейк (Noortwyck). В 1664 году, после захвата англичанами Нового Амстердама, стал быстро расти. Официально он стал посёлком с 1712 года; с 1713 года - название Гринвич-Виллидж (Гренич-Виллидж , Greenwich Village). После эпидемии жёлтой лихорадки в 1822 году многие жители Нью-Йорка перебрались в Гринвич-Виллидж.

С начала XX века Гринвич-Виллидж стал пристанищем для людей богемы и радикальных политических деятелей (среди них наиболее известны драматург Юджин О’Нил, танцовщица Айседора Дункан, поэтесса Эдна Сент-Винсент Миллей, журналист Джон Рид). Художник Марсель Дюшан) и его друзья запускали с вершины арки на Уошингтон-сквер (центральная площадь района) воздушные шары, провозглашающие «Независимую Республику Гринвич-Виллидж». В 1950-е годы Гринвич-Виллидж становится одним из центров движения бит-поколения (Джек Керуак, Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Дилан Томас), Фолк-рока (The Mamas & the Papas, Боб Дилан, Саймон и Гарфанкел). Этот район известен антивоенными и Пацифистскими акциями, проводившимися там. Гринвич-Виллидж сыграл важную роль в движении за права сексуальных меньшинств: здесь находятся знаменитые Кристофер-стрит и - центр «стоунуолльского восстания» 1969 года.

Гринвич-Виллидж сегодня

Сейчас богемная жизнь ушла в прошлое: художники покидают Гринвич-Виллидж из-за выросших цен на жильё, уезжая в Бруклин, Лонг-Айленд-Сити (Квинс) и Нью-Джерси. Однако жители Гринвич-Виллидж по-прежнему выделяются своим либеральным образом жизни и гордятся своей историей, называя иногда весь остальной Нью-Йорк севернее 14-й улицы «сельской местностью» (upstate). Здесь находятся дома многих знаменитостей, таких как Джулианна Мур, Лив Тайлер, Ума Турман, Филип Сеймур Хоффман.

В Гринвич-Виллидж расположено несколько высших учебных заведений, в т. ч. главный Кампус Нью-Йоркского университета, Новая школа, несколько Еврейских учебных заведений.

Гринвич-Виллидж - зелёный район. В центре района находится известный парк на Уошингтон-сквер (Washington Square Park), вокруг которого сосредоточены учебные корпуса Нью-Йоркского университета. В районе много маленьких скверов, а также многочисленные спортивные площадки, на одной из которых проходят общегородские состязания по Стритболу.

В Виллидже нашли приют многие не-бродвейские (Off-Broadway и Off-Off-Broadway) театры, джаз-клубы, комедийные клубы, Оркестр Гринвич-Виллидж.

• В Гринвич-Виллидже проживают персонажи знаменитого американского комедийного телесериала Друзья.