Организовать отделку туалета пластиковыми панелями своими руками несложно, если есть хотя бы минимальный опыт монтажных работ. Но вначале стоит разобраться в особенностях материала, правилах установки каркаса и других тонкостях обшивки. Но, следуя советам специалистов, самостоятельно отремонтировать санузел сможет каждый.

Чтобы своими руками отделать туалет панелями, достаточно знать основные технологические моменты. К особым достоинствам ПВХ панелей можно отнести:

• удобный и простой монтаж, с которым сможет справиться каждый;
• невысокая цена, в сравнении с другими видами облицовки отделка пластиком стоит намного дешевле;
• при ремонте не требуется выравнивание стен, а это позволяет сэкономить деньги на стройматериалах;
• пластиковые панели обладают хорошей гидроизоляцией, а значит, можно не опасаться влажности;
• легко моются, будет достаточно время от времени протирать панели влажной тряпкой;
• длительный эксплуатационный срок.

Стоит отметить, что в случае поломки одного элемента конструкцию можно легко демонтировать. Благодаря этим положительным качествам панели ПВХ являются лидерами среди всех облицовочных материалов.

Но, несмотря на большое количество плюсов, материал имеет ряд отрицательных качеств, к которым можно отнести следующие:

• горючесть: при возгорании панели выделяют вредные для организма соединения;
• в маленьких помещениях работать крайне сложно, так как отсутствует возможность развернуться;
• подвергаются механическому воздействию, даже несильный удар может привести к тому, что планка сломается или треснет;
• скрадывает несколько сантиметров площади, так что в малогабаритном помещении применять их не рекомендовано.

Пластиковые панели очень легкие, их быстро и просто укладывать. Материал используется для отделки стен и потолочного покрытия, поэтому с помощью них можно скрыть электрические кабели, вентиляционные трубы и дефекты в виде неровных стен, трещин.

Подготовительные работы

Если стены ровные, то можно укладывать материал непосредственно на несущую поверхность. Хотя такой вариант встречается крайне редко, поэтому чаще всего большая часть времени тратится именно на установку каркаса. Отделка туалета пластиком своими руками начинается с монтажа каркаса, для этого нужно:

1. Для начала требуется удалить старую отделку до бетонного или кирпичного основания. Обязательно убирается кафельная облицовка, если не убрать плитку, то со временем она отвалится, но уже под новой обшивкой. Если стены окрашены и краска держится крепко, то ее отбивать не нужно, она не помешает.
2. Осматривают поверхность на наличие трещин, если такие имеются, то их необходимо расшить, очистить от мусора, а затем заполнить ремонтным составом. Можно сделать это с помощью цементного раствора или использовать недорогой плиточный клей.
3. Чтобы обезопаситься от появления под панелями бактерий или грибков, нужно обработать поверхность любым антисептическим средством. Специалисты рекомендуют делать две пропитки с промежутком времени от 6 до 12 часов. За этот период стенки как раз успевают хорошо просохнуть.
4. В случае если планируется укладывать листы и на потолок, то предварительно натягивают проводку для осветительных приборов. Кабель укладывается в специальные защитные кожухи, которые защитят провод от влаги. Затем их закрепляют на базовом потолке пластиковыми хомутами либо с помощью проволочных подвесов.

После того как подготовили стены и потолки, приступают к изготовлению каркаса. Для этого можно использовать металлические или деревянные профили.

Для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать деревянные брусья, которые предварительно обрабатываются антисептиком. Такой вариант выходит гораздо дешевле, нежели металлическая конструкция.

Чтобы смонтировать каркас, нужно выполнить следующие действия:

• бруски, на которые будут закрепляться пластиковые панели, обрабатываются антисептической пропиткой, затем их нужно просушить и нарезать на необходимые размеры;
• теперь следует приложить брусок к поверхности стены, просверлить в нем при помощи дрели отверстия и через них проставить метки, а уже после перфоратором проделать гнезда под крепежи;
• так как пластиковые панели будут укладываться по вертикали, то несущую конструкцию необходимо монтировать в горизонтальном положении, делая шаг в 50 сантиметров;
• лучше всего закладывать обрешетку на высоту колена, пояса и плеча, в таком случае пластиковые листы не будут повреждаться при неловком движении;
• в проделанные гнезда забиваются пластиковые дюбели, затем к ним нужно приложить деревянные бруски и зафиксировать стопорными шурупами, притом так, чтобы шляпка утопала в древесине;
• теперь необходимо закрепить на стенку несколько толстых досок, зафиксировать их анкерами;
• после этого нужно пометить на чертеже точное расположение досок, так как впоследствии именно к ним можно будет прикрепить зеркало, тумбочку или полочку;
• по той же схеме монтируется потолочный каркас;
• чтобы проложить кожухи с электропроводкой в брусьях, вырезают специальные пазы необходимого размера, чтобы кабель не пережимался.

Чтобы замаскировать канализационные трубы, необходимо установить вертикальный брус и зафиксировать его на полу и потолке при помощи металлического уголка. После этого уже смонтировать обрешетку под пластиковые панели. Чтобы к трубопроводу был доступ, требуется в самом низу смонтировать деревянный квадрат, а уже на него закрепить ревизионный люк. Установка металлического профиля проводится по той же схеме, но с таким материалом работать гораздо сложнее, поэтому новичкам лучше использовать дерево.

Обшивка и финишное оформление

После того как каркас будет собран, можно приступать непосредственно к обшивке. Так как площадь санузла, как правило, небольшая, то монтаж не отнимет много времени. Чтобы обшить конструкцию, необходимо действовать по следующей схеме:

• на угол укладывается стартовый профиль, притом его необходимо выровнять при помощи строительного уровня, а затем зафиксировать клеем или саморезами;
• по всему периметру крепится потолочный профиль, с помощью него будут соединяться вертикальные и горизонтальные элементы;
• первую стеновую панель необходимо подрезать по высоте, этот промежуток поможет обеспечить беспрепятственную температурную деформацию;
• теперь можно вставить элемент в стартовый профиль и выровнять его по вертикали;
• закрепляют лист к каркасу саморезами, а верхний край заводят в паз плинтуса;
• следующий лист вставляют в предыдущий паз, набирают панели до следующего угла;
• последний лист разрезается вдоль, если пластик мягкий, то сделать это можно при помощи малярного ножа, если материал жесткий, то можно использовать пилку с мелкими зубчиками, панель вставляется в стартовый профиль;
• по этой же схеме обшивается все пространство санузла.

В самом конце вырезаются отверстия для встроенных светильников и устанавливаются декоративные плинтусы, который маскируют нижний край панелей. Все зазоры и щели герметизируют влагостойким силиконом. На этом облицовка туалета пластиковыми панелями завершена. Самостоятельный монтаж несложен, если соблюдать последовательность действий.

Качество и долговечность любой отделки, во многом, зависит от подготовки основания. В отличие от более сложных комнат в квартире, отделка туалета не занимает много времени и сил, поэтому каждому этапу нужно уделить особое внимание. Лучше сегодня затратить два лишних часа, чем потом всё переделывать.

В первую очередь, необходимо полностью очистить стены и потолок в туалете от старой отделки или краски. Делается это с помощью шпателя и лёгкого молотка, которым простукивают поверхность. Покрытие, пришедшее в негодность, сразу отпадёт.

Далее, подготавливаются бруски. Их необходимо напилить нужной длины исходя из горизонтального крепления к стене. Когда все деревянные элементы готовы, их обрабатывают пропитками и выносят на просушку на балкон или лестничную клетку.

Важно ! Размер брусков должен быть на несколько сантиметров меньше, чем туалетная комната. Это необходимо для того, чтобы у дерева была возможность расширяться.

А пока бруски сохнут, есть время продолжить подготовку стен в туалете под отделку. Их нужно обильно пройти грунтовкой-антисептиком, она препятствует образованию плесени и вредоносного грибка. Пропитку делают при помощи поролонового валика. На полное высыхание, при комнатной температуре, уходит примерно час, а значит, можно сделать небольшой перерыв и перевести дух.

Монтаж деревянной обрешётки под пластиковые панели

Когда стены в туалете и дерево полностью просохли, можно приступать к креплению. Первым делом закрепляют брусок на пару сантиметров выше пола, по всему периметру туалетной комнаты. Точно так же пропускают брус и под потолком.

Если потолок в туалете тоже будет отделываться пластиковыми панелями, то обрешётка нужна и на нём, технология крепления ничем не отличается от стеновой:

Брусок прикладывается к поверхности, и с помощью перфоратора сверлится отверстие через дерево в сену. Первое крепление должно быть примерно на пять см от края. В отверстие забивается дюбель. Точно так же крепится второй край. Теперь, когда брусок зафиксирован, его дополнительно укрепляют, с шагом 30-50 см между дюбелями.

Когда бруски по периметру туалетной комнаты установлены, с помощью рулетки измеряется расстояние между нижней и верхней планкой. Делится на два, и ровно посередине стены крепится ещё один брус.

Получившиеся два участка, ещё раз разделяются пополам, и снова ставится брус. Делают это до тех пор, пока расстояние между направляющими не станет примерно 50 см.

Определённые сложности могут возникнуть с коммуникациями, которые тоже нужно отделать пластиковыми панелями. Для этого из того же бруска, что и обрешётка, делаются короба, которые крепятся к стене и полу туалета. Соединить бруски между собой можно саморезами по дереву.

Совет ! если в качестве потолочного освещения в туалете планируются точечные лампы, брусок должен монтироваться ниже перекрытия, не менее чем на 15 см. делают это при помощи профильных крепежей.

Более подробно, о том, как это делается можно посмотреть на видео

Монтаж пластиковых панелей в туалете

Перед тем, как устанавливать пластиковые панели, необходимо по углам туалета и к потолку прикрепить направляющие молдинги.

Крепятся все отделочные планки степлерами к брускам

Установку пластиковых панелей в туалете своими руками, всегда начинают с левого краю и гребнем к углу. При помощи строительного степлера, в угловой паз и гребень с другой стороны панели, вбиваются крепёжные скобы.

Важно ! Первая панель, должна быть обязательно установлена строго по уровню. Все остальные элементы отделки будут ориентироваться на неё.

Вторая пластиковая панель вставляется в паз первой и её гребень также фиксируется скобами по каждой деревянной направляющей. Все этапы монтажа наглядно показаны на видео

После того как стены туалета полностью зашиты панелями, отделывают короба, закрывающие коммуникации. Здесь, возможно, каждую панель придётся подрезать по длине, впоследствии эти места закроются декоративными уголками.

Точно так же, производится монтаж пластиковых панелей на потолок туалета. Но тут важно сразу делать отверстия в местах светильников, и выводить наружу электрические провода.

Монтаж декоративных элементов на пластиковые панели

Проще всего, использовать в отделке туалета внешние уголки, они значительно удобнее в монтаже и не уступают по качеству тем, в которые необходимо вставлять пластиковые панели.

На уголок наносится клей для пластика и прикладывается в место стыка панелей. Хороший клей схватывается за несколько секунд, поэтому важно успеть приклеить уголок до момента высыхания.

С помощью того же самого клея, фиксируются половые и потолочные плинтусы. Возможные излишки клея убираются мягкой тряпкой, и на этом отделку туалета пластиковыми панелями своими руками можно считать законченной.

Дело осталось за установкой необходимых аксессуаров и светильников, но это уже тема для отдельного разговора.

Заключение

Как видно, в отделке туалета панелями своими руками нет н чего сложного. Все этапы ремонта займут максимум два дня. Даже если это первый самостоятельный ремонт в квартире, он позволит получить бесценный опыт, и возможно, следующим шагом, будут более сложные помещения, которые тоже требуют ремонта и отделки.

А для того чтобы избежать самых частых ошибок при ремонте санузла, можно посмотреть видео

На сегодняшний день самым популярным видом является обустройство комнаты при помощи ПВХ панелей. Часто пластиковыми панелями отделывают раздельные санузлы. И это неудивительно, ведь ПВХ панели почти не заметны в маленьких помещениях, поэтому их недостатки отходят на второе место. Кроме того, сейчас существует множество пластиковых панелей с красивым дизайном на любой вкус, поэтому вы можете сделать туалет или ванную комнату эксклюзивной и креативной частью вашей квартиры. Но как правильно отделать туалет панелями ПВХ своими руками ? Читайте статью, смотрите видео и воплощайте свои идеи в жизнь!

ПВХ панели для ванной плюсы и минусы

• Низкая стоимость. Если выбирать между плиткой или декоративным камнем, то ПВХ панели обойдутся гораздо дешевле.
• Маленький вес, который позволит легко транспортировать и монтировать панели. К тому же, пластиковые панели хорошо режутся.
• Быстрый монтаж, который не требует сложных креплений.
• Большой ассортимент позволит подобрать соответствующую модель пластиковой панели.
  ПВХ не разбухает при попадании на него влаги и их поверхность отлично можно очистить от загрязнений.
• Лёгкость в использовании. В случае прорыва труб или других неприятностей, которые могут произойти в любой момент, ПВХ панели легко разбираются и ставятся на своё место.
• Устойчивость к жаре и отсутствие вредных веществ.

Минусами ПВХ панелей считаются: токсичность при горении, а также повышенная хрупкость. Поэтому с таким материалом стоит быть предельно аккуратным.

Что стоит помнить при отделке туалета и ванной ПВХ панелями своими руками?

При работе своими руками с ПВХ панелями важно знать, как правильно их резать. Если вы имеете дело с пластиковыми панелями впервые, то вам пригодятся канцелярские ножи или резаки, но можно использовать и маленькую ножовку. Так как ПВХ панели довольно толстые, то отрезать канцелярским ножом с двух сторон одинаково бывает сложно, поэтому лучше пользоваться ножовкой. Стоит заметить, что при обрезании ножовкой стыки будут шероховатыми, нежели при резке ножом.

Таким образом, правильно вычислив площадь, можно с лёгкостью подобрать нужное количество пластиковых панелей и отделать туалет своими руками.

Процесс отделки туалета в домашних условиях ПВХ панелями

Начните отделку стен туалета своими руками с сооружения каркаса. После чего (по необходимости) уложите в него утеплитель и прижмите. Далее осуществите отделку пластиковыми панелями с угла туалета. Для этого в вертикальном положении закрепите первую панель на каркасе. Для точности выполняемых работ используйте уровень.

Когда вы закрепили первую панель, необходимо поочерёдно вставлять другие ПВХ панели. При ровных краях трудностей возникнуть не должно. Панели обязательно должны совпадать по своему рисунку. Если же вы не хотите долго заниматься подбором рисунка, приобретайте монотонные пластиковые панели.

Когда отделка туалета пластиковыми панелями своими руками подходит к финалу, и осталось единственное место, где нет панели, попросту отрежьте нужный размер и вставьте заключающую часть в паз предпоследней и хорошо закрепите.

Таким образом, весь процесс работ не занимает много времени, к тому же отделка туалета пластиковыми панелями своими руками — довольно удобный и рентабельный для многих вариант.

При такое ремонте стены в вашем туалете будут смотреться красиво и лаконично, скрывая дефекты стен, а также различные дополнительные коммуникации.

Смотрите также видео: отделка туалета пластиковыми панелями своими руками

8479 0 0

Как самому смонтировать ПВХ панели для туалета, и чем они хороши

Так уж сложилось, что в наших санузлах традиционно царствует кафельная плитка. Сказать здесь нечего, облицовка, безусловно, хорошая и надежная. Но обходится такое удовольствие недешево. Не считая стоимости самого материала, зачастую нужно выложить практически такую же сумму за укладку, потому как не каждому по плечу подобная работа. Но сейчас есть прекрасная альтернатива – ПВХ панели для ванной и туалета. Основываясь на собственном опыте, далее я расскажу, за что народ так полюбил ПВХ панели и как смонтировать это покрытие своими руками в нескольких вариантах.

Почему люди выбирают ПВХ панели

Я не стану утверждать, что обшивка ПВХ панелями туалета является самым лучшим и чуть ли не единственно возможным вариантом, но все же достоинств у такой облицовки значительно больше, нежели недостатков, посудите сами:

• Каждый знает, что легче пластика только обои, следовательно, такую облицовку выдержит любая основа. В данном случае абсолютно не важно какие у вас стены, бетонные (включая новомодный пенно и газобетон) или деревянные. Пластик отлично ляжет как на стены, так и на потолок;

• Если вы выберите традиционный каркасный монтаж, то вам не понадобится выравнивать стены. Многие предпочитают даже не штукатурить. Можете себе представить, насколько снижается себестоимость проекта;
• Поливинилхлорид материал абсолютно устойчивый к любой влажности, плюс на современных моделях не заводится грибок и плесень, они изначально покрываются антисептиком. Хотя не нужно путать устойчивость к влаге с гидроизоляцией, ПВХ облицовка является исключительно хорошим декоративным покрытием, гидроизоляция это другое и ее, допустим в ванной, нужно будет обустраивать отдельно еще до монтажа пластика;
• Ухаживать за такими панелями ничуть не сложнее чем за кафелем. Здесь достаточно простой губки и традиционного моющего средства;

• Современный пластик имеет широкую палитру цветов и фактур, такая облицовка может имитировать большинство популярных покрытий, в чем значительно превосходит тот же кафель;
• И наконец, самостоятельная отделка туалета панелями ПВХ обходится минимум в 3 – 5 раз дешевле, чем профессиональный монтаж хорошего кафеля. Согласитесь, с таким доводом трудно спорить.

Отрицательные моменты у этой облицовки также имеются, но они довольно спорные:

• Так оппоненты сразу указывают на то, что пластик горит и при этом выделяет токсичные соединения. Это правда, но современные панели делаются из самозатухающего материала, от сигареты или короткого замыкания они могут только расплавиться, сильное возгорание крайне маловероятно. И если вы не собираетесь жарить шашлык или греться у костра в туалете, то вам бояться нечего;

• Некоторые говорят о том, что отделка своими руками требует серьезной подготовки, так вот, из собственного опыта могу вам точно сказать, вам врут. Если вы способны перфоратором просверлить в стене отверстие, а также не пугаетесь отвертки и ножовки, то вы вполне справитесь, такая работа не станет для вас проблемой;
• Единственным на мой взгляд реальным минусом является небольшая потеря полезного пространства. Дело в том, что при каркасном монтаже вы действительно потеряете на каждой поверхности не менее 30 мм. Хотя не стоит забывать, что есть еще и бескаркасный вариант. Об этой технологии я также буду говорить.

Технология и варианты монтажа ПВХ панелей

Как и любая подобная работа, ремонт туалета панелями ПВХ условно делится на несколько основных этапов. Это, прежде всего выбор материала, подготовка основы и собственно сам монтаж.

Отделка туалета панелями ПВХ начинается только после того как обустроены полы, установлена сантехника и двери. Все капитальные детали, к примеру, раковина или тяжелый навесной шкаф, крепятся к основе.
Максимум, что вы можете повесить на пластиковое покрытие, это небольшое фото в рамочке или легкое зеркало. На потолке такая панель еще может выдержать встроенный софит на светодиодах.

Пару слов о выборе материала

Внешние данные покрытия это, безусловно, важно, но большинство санузлов в отечественных квартирах не блещут габаритами, поэтому я рекомендую обращать первоочередное внимание на прочность панели. Если на потолке это особой роли не играет, то тонкий пластик на стене легко можно продавить, случайно оперевшись на него или задев локтем.

Когда будете выбирать панели, обратите внимание на лицевую сторону. Если на ней просматриваются внутренние ребра жесткости, то вы имеете дело с тонким, низкокачественным материалом и брать его не стоит.

Вообще ПВХ панели бывают для наружной и внутренней отделки, нас естественно интересует второй вариант. Ширина таких планок варьируется в пределах от 120 мм до 500 мм.

Теперь поговорим о материале для каркаса. Если вам приходилось монтировать гипсокартон, и вы умеете обращаться с UD и CD профилями, то такой каркас будет практически идеальным вариантом.

Людям, которые далеки от таких работ и сталкиваются с монтажом каркаса в первый раз, я рекомендую использовать деревянные рейки . Минимальный размер таких реек 20х25 мм. Но если для вас потеря полезной площади в 10 мм не играет большой роли, то лучше монтировать каркас из бруска 30х30 мм.

Не экономьте на стыковочной фурнитуре, разного рода уголки, плинтуса и галтели нужно брать с небольшим запасом . При подрезке углов, очень легко ошибиться, а бежать за новой планкой на рынок вам точно не захочется. Тем более, что цена на подобный товар вполне доступная.

Помимо каркасов из металлического профиля и деревянного бруска, подобные конструкции можно собирать из специальных направляющих с подвижными кляймерами. Обходится такая облицовка дороже, зато ее очень легко демонтировать и заново собрать в случае необходимости.

Монтаж каркаса

Прежде всего, запомните, направляющие каркаса монтируются перпендикулярно облицовочным ПВХ планкам. Во влажных помещениях, коими и являются туалет с ванной, чаще всего панели монтируются вертикально, соответственно планки каркаса идут горизонтально. Это делается для того чтобы вода не скапливалась в замках, а стекала по ним вниз.

Как вы понимаете, между пластиковым покрытием и стеной у нас остается зазор, равный толщине планок каркаса. В теплом и влажном помещении без сквозняков это просто курорт для грибка и другой подобной растительности. Поэтому, еще до начала работ все помещение нужно пару раз покрыть антисептиком.

На рынке сейчас достаточно подобных составов, причем с гидроизолирующим эффектом. Хотя если вы имеете дело с кирпичной или классической бетонной стеной, то можно ограничиться двух или трехкратной обработкой поверхности раствором медного купороса, это дешево и достаточно эффективно. Некоторые белят известью, она хорошо сушит. Но в обоих случаях результат получается вполне достойный.

Дерево и газобетон нужно обязательно покрывать гидроизолирующим грунтом глубокого проникновения. Здесь лучше использовать спецсоставы, они бывают разные и на всех есть инструкция, так что писать об этом нет смысла.
Теоретически можно покрасить масляной краской, но она не долговечная и такая экономия дороже обойдется.

Если каркас делается из деревянных брусков, то их также следует хорошо пропитать антисептиком. Конечно, можно потратиться на специальный состав, но я предпочитаю делать проще, пару раз покрываю отработкой машинного масла, дешево и эффективно. Такие рейки простоят не один десяток лет и ничего с ними не будет.

Начинать монтаж каркаса нужно с установки вертикальных опорных реек по периметру во всех углах. Это главный скелет конструкции, на нем будет крепиться направляющая фурнитура, поэтому их нужно монтировать четко по отвесу. Если стена сильно кривая, то под планки подкладываются деревянные клинья.

Крепление любых каркасных планок выполняется по стандартной схеме. Сначала тонким сверлом делается ряд сквозных отверстий в планке, с таким расчетом, чтобы сверло оставило метку на стене. После этого планка убирается, и в намеченных местах высверливаются отверстия под пластиковые дюбеля. Когда все будет готово, вам останется вставить дюбеля и зафиксировать планку саморезами.

Здесь есть один небольшой нюанс. Вертикальные направляющие не должны упираться в пол и потолок, между ними оставляется зазор порядка 5 мм. Как правило, во время монтажа сверху и снизу вставляются обрезки того же пластика, а после фиксации саморезами их вытаскивают. Желательно на планке под саморезы высверлить подтай, так чтобы шляпка пряталась в планке.

С монтажом горизонтальных направляющих все немного проще. Они также фиксируются к стенам саморезами, но чтобы бруски стояли на одном уровне (имеется в виду случай с сильно кривыми стенами), их прикручивают к торцам боковых вертикальных опор.

Сделать это можно при помощи металлических уголков или просто, загнав сбоку саморез, под углом в 45º сразу в обе планки. На кривых стенах, чтобы планки не прогибались, под них подкладывают клинья.

Горизонтальные направляющие, к которым собственно и будут крепиться ПВХ панели, устанавливаются с шагом 30 – 50 см, здесь все зависит от прочности самих панелей.

Нередко в городских квартирах все коммуникации, то есть канализационный стояк, водопровод и так далее, проходят вдоль задней стенки туалета. Так вот, ПВХ облицовка дает прекрасную возможность спрятать всю эту «красоту». В этом случае две вертикальные опорные рейки монтируются не по задним углам, а перед пакетом труб. На них уже при помощи уголков крепится и зашивается горизонтальная обрешетка.

А чтобы обеспечить доступ к коммуникациям, на тех же направляющих можно закрепить распашные дверцы из или ОСБ плит. Кстати, эти дверцы тоже можно обшить пластиком, в результате они будут сливаться с общим фоном.

Облицовка панелями

Обшивка ПВХ панелями туалета, точнее фиксация их на деревянном каркасе может выполняться по-разному. Некоторые мастера рекомендуют использовать для этого маленькие гвоздики с широкими шляпками. Теоретически это возможно, ошибки здесь нет.

Но есть один важный нюанс. Эти гвоздики вам придется забивать в узкую монтажную полосу на краю панели и стоит один раз промахнуться и попасть молотком по самой панели, она треснет, и ее нужно будет менять.

Сейчас есть такое удобное приспособление как строительный степлер. Пластиковая монтажная планка на краю панели сама по себе тонкая и легко пробивается острыми ножками металлических скобок.

Цена на этот самый степлер вполне адекватная, плюс он может еще не раз пригодиться в хозяйстве. И если вы абсолютно уверены в том, что вам не придется в обозримом будущем разбирать пластиковую облицовку, смело монтируйте ее на скобы.

Но лично я предпочитаю крепить панели на маленькие саморезы. Правда для этого желательно иметь нормальный шуруповерт, заворачивать такое количество саморезов отверткой рука устанет.

Этот метод хорош еще и тем, что здесь абсолютно не важно, какой у вас каркас, деревянный или собранный из металлических профилей. Просто для дерева берется один вид саморезов, а для металла другой.

Сама технология монтажа ПВХ панелей предельно проста. Вначале на направляющие крепится фурнитура, то есть уголки и плинтуса. Это важный этап, здесь все должно быть как можно более точно. Пазы во всех направляющих имеют глубину не менее 10 мм, это нужно учитывать при порезке планок.

На мой взгляд, любителям ПВХ панели лучше всего резать при помощи ножовки по металлу. Некоторые мастера режут острым сапожным ножом или даже ножницами по металлу, это возможно, но для того чтобы не испортить край нужно будет потренироваться.

Поливинилхлорид предрасположен к температурным деформациям, поэтому сама планка отрезается с учетом демпферного зазора для компенсации расширения. Проще говоря, отмерять нужно примерно на 5 мм меньше максимального размера по длине.

Дальше все просто. Планка слегка изгибается, вставляется в нижний и верхний направляющие фурнитуры, после чего продвигается до захода в боковой паз стартового уголка. Теперь вам нужно зафиксировать панель на каждой горизонтальной направляющей при помощи самореза или скобы.

Пластиковая панель с одной стороны имеет шип, а с другой паз. Шип первой панели должен прятаться в паз фурнитуры. Шип следующей панели заводится в паз предыдущей, после чего она фиксируется на направляющих. И так, пока не зашьете всю стену.

Особое внимание следует уделить крайней панели. В подавляющем большинстве случаев ее нужно будет подрезать по всей длине. Отрезается она примерно на 5 мм уже, чем максимальное расстояние между пазами предыдущей панели и фурнитуры.

После этого вставляете ее в направляющие и сначала продвигаете до упора в паз фурнитуры, а когда она войдет, сдвигаете ее обратно, до полного захода в паз предыдущей панели. Как вы помните, на фурнитуре пазы гораздо глубже и разница в размерах не будет заметна.

Заводить крайнюю обрезанную полосу сразу в верхний, нижний и боковой паз неудобно. Дабы края этих пазов не разогнулись или того хуже не треснули, я рекомендую заранее отогнуть их при помощи широких металлических шпателей, правда здесь понадобится помощник.

Если при установке крайней ПВХ панели вас угораздило растянуть пластиковые стенки пазов, что бывает довольно часто, вернуть им первозданный вид можно разогрев их феном и прогладив пластик через ткань утюгом. А чтобы не повредить при этом саму панель, пока будете греть, вставьте в паз лезвие металлического шпателя.

Выше я уже упоминал, что существует еще монтаж на кляймеры. Так вот, здесь нужны будут специальные направляющие. Они оборудуются двумя пазами, в которые вставляются кляймеры и двигаются по ним как по рельсам.

Сам по себе кляймер, это плоская металлическая скоба с небольшим «язычком». Когда вы вставляете планку в пазы и продвигаете ее до упора, сзади подгоняется кляймер и прижимает монтажную полосу язычком. Никаких тебе саморезов или скоб, все просто и красиво.

Инструкция по облицовке потолка туалета ПВХ панелями мало чем отличается от технологии обшивки стен. Разве что предварительно вам нужно будет проложить электрический кабель под освещение, причем спрятать его в гофрированный металорукав. Естественно, при монтаже каркаса нужно будет учитывать глубину встроенного потолочного софита. Отверстие под него вырезается специальной коронкой при помощи электродрели.

Тонкости бескаркасного монтажа

ПВХ панели для ванной и туалета могут монтироваться и без каркаса, непосредственно на стены и потолок, только для этого плавные искривления на плоскости не должны превышать 3 мм, о каких-либо выбоинах и перекосах речь вообще не идет. Технология в этом случае намного доступней — панели и фурнитура попросту приклеиваются к стенам и потолку.

В качестве основного клеящего состава, как правило, используются так называемые «Жидкие гвозди», это довольно распространенный строительный клей с оптимальным соотношением цены и качества.

Но работа с ним имеет одну особенность. Сначала клей наносится на стену и к нему прикладывается панель. После чего она отрывается и оставляется на 3 – 4 минуты для заветривания и только после этого ПВХ планка приклеивается окончательно.

По данной теме у меня есть случай из жизни, для вас он будет полезен. Один мой знакомый, купив квартиру на вторичном рынке, получил в наследство от предыдущих хозяев службы, обложенные кафельной плиткой. Плитка была хорошая, но уж очень старая и некрасивая. Сбивать ее и ложить новую не было ни желания, ни средств, а габариты помещений были более чем скромные, каркасный монтаж сделал бы их вообще миниатюрными.

Человек поступил просто. Он хорошо вымыл и обезжирил кафель, после чего нарезал ПВХ панели и приклеил их к кафелю на двусторонний строительный скотч. На панель шириной 250 мм он использовал 3 фиксирующих полоски, но это не догма, клеить можно по-разному.

Когда появились средства, и дело дошло до дорогостоящего элитного ремонта и перепланировки, оторвать этот пластик было весьма проблематично. Так что имейте в виду, такой вариант тоже имеет право на существование.

Вывод

1 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Статья адресована тем, кто собирается выполнить ремонт туалета своими руками, но не имеет опыта. Я расскажу о самых популярных и доступных вариантах отделки и предложу пошаговый алгоритм работы. Вам нужно лишь придерживаться моих рекомендаций, чтобы получить качественный результат.

Пошаговое описание рабочего процесса

Ремонт в туалете – занятие одновременно простое и сложное. Простое потому, что объем работ невелик из-за маленькой площади, а сложное по той причине, что из-за нехватки места нужно тщательно все продумывать.

Все работы можно разбить на 10 этапов:

1. Разработка будущего интерьера;
2. Приобретение необходимых материалов и инструмента;
3. Демонтаж старой сантехники и отделки;
4. Замена коммуникаций и прокладка новых (при необходимости);
5. Сооружение короба для маскировки труб;
6. Устройство напольного покрытия;
7. Отделка стен;
8. Отделка потолка;
9. Монтаж сантехники и другого оборудования;
10. Установка двери.

Этап 1 – разработка будущего интерьера

Не нужно думать, с чего начать работу, так как в первую очередь нужно продумать планировку и отделку.

Для этого надо произвести следующие действия:

• Измерить площадь, которая есть в вашем распоряжении. Это основной аспект, от которого зависит, что вы сможете поставить и как расположить элементы . К сожалению, чаще всего места очень мало и приходится подстраиваться под обстоятельства, а не придумывать интересные решения;
• Определить, какое оборудование будет установлено. Если места очень мало, то чаще всего ставится только унитаз. Если пространства побольше, то можно добавить умывальник, биде или даже писсуар, все зависит от ваших пожеланий;

Нормы установки оборудования: от центра унитаза до стены должно быть не менее 40 см, раковина должны располагаться на расстоянии не менее 30 см;

• Отличным решением может стать подвесной унитаз. Он не занимает места на полу, но к стене придется прикрепить металлический каркас, который заберет около 10 см пространства. Этот вариант выглядит очень привлекательно, но в монтаже он намного сложнее, это также нужно учесть;

• Цветовая гамма должна быть в спокойных тонах. Не стоит использовать яркие оттенки и пеструю отделку, в санузле это смотрится не лучшим образом. Идеи по оформлению вы можете посмотреть в интернете, примеров очень много, и любой человек найдет вариант по вкусу.

Этап 2 – приобретение необходимых материалов и инструмента

После того как вы определились с примерным дизайном, можно приступать к выбору и приобретению материалов. Вы должны заранее провести замеры площади пола, потолка и стен, чтобы быстро рассчитать ориентировочные расходы на тот или иной вариант отделки.

Для начала разберемся, что можно положить на пол:

• Керамическая плитка – самое популярное решение. В продаже есть огромное количество видов, поэтому проблем с выбором не возникнет. Если вам нужен дешевый вариант, то дам маленький совет: поищите некондицию в магазинах, она стоит недорого, а ввиду небольшого объема можно выбрать хорошую керамику. Чаще всего брак не видно, зато вы сможете очень хорошо сэкономить;

Плитка — отличное решение, материал смотрится хорошо и не боится влаги и чистящих средств

• Наливной пол – относительно новое решение, которое отлично подходит для санузла. Покрытие стоит недешево, но из-за того, что площадь помещения маленькая, затраты на его устройство будут лишь немногим выше, чем при использовании керамики. К тому же, этот вариант можно реализовать и своими руками, что также немаловажно.

Для стен можно использовать такие варианты:

• Керамическая плитка. На стенах можно создавать узоры или даже картины из керамики. Для самых взыскательных подойдет мозаика, очень эффектное, но и довольно дорогое покрытие;

• Бюджетный вариант отделки – панели ПВХ. Стоят они немного, но и выглядят намного хуже той же плитки. Но если нужно сделать дешево и надежно, то это решение придется как нельзя кстати;

• Можно и вовсе наклеить на стены . Выбирать нужно влагостойкие варианты. Я бы рекомендовал использовать стеклообои, так как их можно перекрашивать. То есть вы без труда сможете провести косметический ремонт и освежить помещение в дальнейшем, просто изменив цвет стен.

Что касается потолка, то своими руками проще всего реализовать один из двух вариантов:

• Крепление пластиковых панелей. На потолке они смотрятся неплохо и стоят недорого. Можно выбрать вариант подороже – реечные металлические потолки. Они выглядят презентабельно и в монтаже почти не отличаются от пластика;

• Можно просто зашпаклевать поверхность и покрасить ее. Если потолок кривой, то проще соорудить каркас и закрепить влагостойкий гипсокартон . Так вы получите ровное основание, которое надо зашпаклевать тонким слоем и покрасить.

Что касается инструмента, то его перечень зависит от выбранных материалов для отделки. Ниже я буду указывать список приспособлений там, где это необходимо.

Этап 3 – демонтаж старой сантехники и отделки

Начинать работы стоит с удаления всего ненужного. Процесс несложный, но требующий больших усилий и значительных затрат времени.

Последовательность работ такова:

• В первую очередь убирается старая сантехника. Чаще всего нужно просто снять гофру с унитаза. Если у вас старое оборудование, то придется разбить цемент, которым обычно укреплялись соединения;

• На полу чаще всего лежит старая плитка, которая очень прочно держится. Сбивать ее можно как молотком и зубилом, так и перфоратором. Процесс пыльный и шумный, поэтому работать лучше в дневное время;

• Если на стенах плитка, то она удаляется так же, как и с пола. Если поверхность оклеена обоями, их нужно размочить и снять. Окрашенные плоскости можно и не чистить, если краска держится на них прочно. Исключение составляют масляные составы, их следует обязательно снимать, для работы лучше всего использовать специальную смывку;

• Если на потолке побелка, то ее нужно размочить водой и снять шпателем. Окрашенные поверхности осматриваются, удалять можно только поврежденные участки.

Этап 4 – прокладка коммуникаций

На этой стадии выполняются такие работы:

• Если старый стояк не внушает доверия, то желательно заменить его на новый пластиковый. Чаще всего приходится менять участок от пола до потолка, На соединениях ставятся переходники, а сама конструкция легко собирается из составных частей нужной вам конфигурации;

• Если требуется прокладка труб по помещению, то лучше всего их прятать в штробы . Коммуникации могут понадобиться, если вы ставите раковину и биде или купили унитаз с биде. Важно продумать правильное расположение выводов, чтобы все было удобно. Даже если прокладывать трубы в новых местах не надо, желательно заменить старые стальные коммуникации на новые пластиковые;

• Не забудьте и о прокладке проводки к светильникам и вентилятору при его наличии. Их тоже лучше спрятать в штробы.

Этап 4 – сооружение короба

Чтобы скрыть канализационные трубы, нужно соорудить короб. Если стояк идет в углу, то закрывается только эта часть помещения, а если посередине, то проще сделать перегородку и зашить все пространство за унитазом.

Инструкция по проведению работ проста:

• Для каркаса мы будем использовать металлические профили для гипсокартона. Вдоль стен крепятся направляющие элементы, а конструкцию формирует основной профиль;
• Вначале производится разметка конструкции, по стенам с помощью уровня или отвеса проводятся вертикальные линии, на полу и потолке рисуются очертания будущего короба;

• По периметру будущей конструкции закрепляется пристенный . Для этого в стенах сверлятся отверстия под дюбеля быстрого монтажа диаметром 6 мм;

• Затем крепится каркас, для этого используются основные профили. Для придания конструкции жесткости она усиливается ребрами, которые располагаются через 40-50 см;

• В последнюю очередь производится крепление влагостойкого гипсокартона. Он режется на куски требуемого размера и фиксируется специальными саморезами с мелким шагом.

При проведении обшивки не забудьте оставить проем под установку дверки для проверки состояния оборудования и снятия показателей со счетчиков.

Этап 6 – устройство напольного покрытия

Начинать мы будем именно с этой части помещения. Вначале разберемся, как делается пол из керамики. Для работы нам нужен определенный набор материалов и инструмента, перечисленный в таблице.

Что необходимо	Описание
Керамическая плитка	Количество рассчитывается по площади. Не забывайте о том, что некоторые элементы придется резать, из-за чего расход может увеличиться
Клеевой состав	Клей для плитки продается там же, где и керамика. Нужное количество рассчитывается по расходу, который указан на упаковке. Обычно для пола хватает 1 мешка
Крестики дистанционные	С их помощью можно сделать идеальные стыки по всей площади. Для пола берутся варианты толщиной 3-5 мм
Фуга	Затирка швов производится с помощью специального состава. Для его нанесения приобретите резиновый шпатель
Инструмент	Нужна емкость для приготовления клея, зубчатый шпатель для его нанесения и уровень для контроля плоскости. Для резки керамики необходим плиткорез

Пол в туалете укладывается так:

• Производятся замеры, чтобы определить, как лягут элементы и где понадобится подрезка. Если резать нужно много, то проще вначале положить целые фрагменты посередине. Для этого клей наносится на пол в месте укладки, выравнивается зубчатым шпателем, после чего кладется первая плитка. Она выравнивается по уровню и аккуратно пристукивается при необходимости резиновым молотком;

• При укладке следующих элементов в швы вставляются дистанционные крестики. Они позволяют сделать стыки одинаковыми. При укладке уровень проверяется на нескольких плитках. Важно вывести ровную плоскость;

• Поверхность оставляется на сутки, чтобы клей высох. На другой день режутся остальные элементы и докладываются. После пол должен сохнуть еще один день;
• Готовится затирка, которая аккуратно наносится на швы. Состав должен заполнить все пустоты, излишки аккуратно убираются резиновым шпателем. Через час можно стереть с плитки основные загрязнения. На следующий день влажной губкой поверхность оттирается, пол готов .

Что касается наливного пола, то технология его нанесения такова:

• Основание нужно тщательно обработать укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Лучше сделать это дважды;
• Поверхность выравнивается с помощью самонивелира. Он выливается на пол и выравнивается, чтобы получилась ровная плоскость. Состав разравнивается с помощью игольчатого валика или специального зубчатого шпателя;

• Далее используется наливной пол, это может быть как цветочной, так и прозрачный состав. В последнем случае на поверхность застилается изображение, которое после заливки приобретет трехмерный эффект. Рабочий процесс прост: состав размешивается, выливается на поверхность и быстро выравнивается игольчатым валиком. После его высыхания вы получите прочный пол.

Я советую делать однотонный пол, все-таки варианты с изображением сложнее в реализации, да и рисунок можно повредить при работе.

Этап 7 – оформление стен

Самое популярное решение в этом случае – ремонт туалета кафельной плиткой, с этого варианта мы и начнем:

• Перечень материалов и инструментов нужен тот же, что и в случае выше, поэтому останавливаться на этом аспекте мы не будем. Единственное отличие это профиль для гипсокартона или ровная рейка, которую мы закрепим по периметру первого ряда;
• Все стены нужно обязательно загрунтовать. Если на поверхности есть значительные неровности, то они заранее заделываются шпаклевкой на цементной основе . Короб из гипсокартона отделывать под плитку не надо, заделываются только швы, а вся поверхность дважды грунтуется;

• По периметру помещения на высоте 1 плитки закрепляется рейка или уровни. Именно с них мы будем начинать отделку. Это позволит гарантированно получить ровную кладку независимо от уровня пола. Вначале кладется первый ряд, между элементами ставятся крестики, а поверхность постоянно проверяется уровнем;

• Кладка продолжается ряд за рядом, до достижения необходимой высоты. Крестики ставятся и на вертикальных, и на горизонтальных стыках;
• Через день рейка снимается и производится укладка плитки первого ряда. Элементы при необходимости подрезаются, и в итоге мы получаем идеально ровную отделку не хуже чем у профи;

• В последнюю очередь затираются швы, технология та же, что и на полу, поэтому разбирать ее нет смысла.

Если вы решили использовать пластиковые панели для отделки санузла, то технология проведения работ будет выглядеть так:

• Вдоль стен сооружается каркас из металлического профиля или деревянного бруска. Вначале с помощью уровня производится разметка, потом по линиям крепятся несущие элементы. Расстояние между стойками не должно превышать 50 см;

Не забывайте, что каркас всегда располагается перпендикулярно направлению панелей. Если они будут стоять вертикально, то обрешетка должна быть горизонтальной, и наоборот.

• Монтаж панелей производится просто: крепится стартовый профиль или уголок, в который заводится первый элемент . Крепление производится саморезами через выступ по краю панели. Следующие планки плотно стыкуются и так же фиксируются, работа проста и не занимает много времени;

• Все углы закрываются специальными элементами, причем их можно крепить до панелей, а можно потом просто приклеить на поверхность жидкими гвоздями.

Если вы решили клеить обои, то нужно сделать ремонт стен таким образом:

• Поверхность необходимо очистить от грязи и пыли и загрунтовать. Обработка проводится в два слоя;
• Далее производится шпаклевка стен. Для работы используйте состав «Ветонит» для влажных помещений. Он наносится в 1-2 слоя в зависимости от неровностей стен и выравнивания поверхности. Иногда может понадобиться и третье нанесение, чтобы вывести плоскость в идеал;

• После высыхания поверхностей их надо окончательно выровнять с помощью терки и наждачки. Обработка производится круговыми движениями, контроль плоскости производится с помощью лампочки. Если вы нашли изъяны, то их можно подшпаклевать, а потом затереть;

• Станы очищаются от пыли и еще раз грунтуются. После этого на них можно клеить выбранные вами обои.

Этап 8 – отделка потолка

Разберемся, как сделать подвесной потолок.

Технология подходит и для крепления гипсокартона и для панелей и состоит из следующих действий:

• В первую очередь с помощью уровня по периметру отчерчиваются линии, по которым будет выставляться будущая конструкция;
• К стене крепится направляющий профиль. Для этого сверлятся отверстия под дюбеля быстрого монтажа, длина которых может быть от 4 до 8 см в зависимости от прочности поверхности;

• Основные профиля будут располагаться с шагом в 40 сантиметров. По линии их прохождения к потолку крепятся подвесы . Далее несущие элементы выставляются по линии, прикручиваются к направляющим планкам и выставляются по уровню, после чего закрепляются подвесами в требуемом положении;

• На каркас крепится выбранный вами отделочный материал. Помните, что стены и потолок должны сочетаться, поэтому при использовании панелей подбирайте подходящий оттенок. Гипсокартон же крепится саморезами, которые располагаются через каждые 15 см с отступом от края 2 см;

• Если крепился гипсокартон, то поверхность нужно отделать. Вначале армируются и заделываются швы, а потом весь потолок шпаклюется и затирается для получения идеально ровной плоскости . В конце нужно покрасить основание в требуемый вам цвет. Лучше использовать моющуюся краску.

Этап 9 – монтаж сантехники и другого оборудования

Тут важно помнить один нюанс – инсталляция для подвесного унитаза ставится заранее и зашивается гипсокартоном или другим материалом. В этом случае вам нужно установить конструкцию до отделки стен, а потом просто закрепить унитаз.

Что касается традиционных вариантов, то технология выглядит так:

• Для начала стоит закрепить гофру на входном патрубке канализации и соединить ее с унитазом. После этого унитаз выставляется в нужное положение, гофра гибкая, поэтому передвигать его можно без проблем. Важно проконтролировать отступ от стены, чтобы бачок не упирался в поверхность;

• На полу размечается положение подошвы унитаза. Для простоты можно обрисовать ее и отметить точки сверления . Отверстия делаются с помощью бура по бетону нужного диаметра. Через плитку надо проходить специальным сверлом по керамике, чтобы не повредить поверхность;

• После сверления отверстий в них ставятся дюбеля. Унитаз располагается на своем месте и прикручивается шестигранными шурупами, под которые подкладываются резиновые шайбы, чтобы не повредить сантехнику. После закрепления шляпки крепежа закрываются декоративными колпачками;

• В последнюю очередь подключается вода, и место стыка подошвы унитаза с полом заделывается силиконовым герметиком;
• Что качается раковин, то тут все просто. Они фиксируются либо на кронштейны, которые идут в комплекте, либо на дюбеля в стене. Вам нужно закрепить конструкцию так, как указано в инструкции, которая всегда идет с изделием. В последнюю очередь подключается вода и сливная система.

Этап 10 – установка дверей

Этот процесс выглядит так:

• Дверное полотно снимается с коробки, если оно стояло на ней. После этого каркас вставляется в проем и выравнивается с помощью уровня. Чтобы конструкция располагалась так, как нужно, сбоку и сверху подкладываются кусочки дерева или пластинки. Проверяйте положение коробки со всех сторон, она должны быть выставлена идеально ровно;

• Если дверное полотно тяжелое, то коробку следует закрепить к откосам с помощью дюбелей . Чтобы их не было видно, крепеж располагается в местах расположения петель и под пазом для защелки. При креплении постоянно контролируйте уровень, чтобы конструкция не сдвинулась;

• Далее в коробку ставится полотно. Это нужно для того, чтобы проверить геометрию каркаса и закрепить его в требуемом положении. Между дверью и коробкой можно вставить пластинки для соблюдения нужных зазоров;
• Наносится монтажная пена, которая должна заполнить зазор по периметру проема и закрепить коробку в необходимом положении. Распределяйте состав зигзагообразными движениями и не кладите слишком много. Пена имеет свойство расширяться, и излишки полезут со всех сторон;

• Через 12 часов излишки пены можно срезать. Это делается острым ножом, работайте аккуратно и не вырезайте слишком много;
• Если коробка тоньше стены, то необходимо устанавливать доборные элементы с одной стороны проема. Если в коробке есть пазы, то планки просто вырезаются до нужного размера и защелкиваются, если у вас обычные доски, то их можно приклеить на монтажную пену или закрепить саморезами;

• Последним крепится наличник. Если на коробке есть пазы, то он просто защелкивается, а если у вас обычный вариант, то для крепления используются финишные гвозди. Подберите их в цвет поверхности, и они будут почти не заметны.

Вывод

Из статьи вы узнали, как грамотно провести ремонт в туалете. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше, а если у вас еще остались вопросы, то пишите их в комментариях ниже.