Как правильно разместить смотровую яму. Смотровая яма в гараже своими руками, фото. Определение размеров смотровой ямы

Для долгой и безопасной эксплуатации автомобиля его нужно периодически обслуживать. Поэтому смотровая яма — это приоритетное дополнение для гаража. Мы поведаем вам о том, как правильно выполнить ее обустройство, чтобы проводить ТО с комфортом и хорошим настроением.

Когда и как вести земляные работы

Основные трудности с постройкой ямы возникают при высоком уровне грунтовых вод. Это вынуждает обеспечивать доступ к тыльной стороне стен для выполнения гидроизоляции. Есть много причин начать земляные работы и устраивать смотровую яму еще на этапе заливки фундамента, хотя это, в принципе, можно сделать когда угодно, даже спустя несколько лет эксплуатации. Просто для устройства опоясывающего гидрозамка может потребоваться демонтаж значительной части пола.

Поэтому предлагаем вам вариант с двухслойной обкладкой стен и устройством гидроизоляции в промежуточном слое. В ином случае пол придется демонтировать на 25-30 см шире коробки ямы, а по завершении кладки стен свободное пространство нужно заполнить измельченной и смоченной глиной.

Если же гидроизоляция монтируется между слоями кладки, в полу вырезается внутренний профиль ямы, плюс 50 мм с каждой стороны. После котлован расширяется на 25 см в каждую сторону, таким образом, твердое покрытие пола как бы «нависает» над стенами и сохраняется. Конечно, если пол набран из штучных материалов вроде кирпича или тротуарной плитки, гораздо проще переложить участок пола вокруг ямы, но в случае с асфальтом или бетонной стяжкой рекомендуется сохранить покрытие.

Котлован под яму копается одинаково как для строящегося гаража, так и для используемого. При чистой ширине ямы 80-85 см котлован выйдет 125-135 см, длина соответствует габариту авто, плюс дополнительные полтора метра для заходной части. Глубина котлована выбирается по собственному росту плюс 35-40 см.

Крайне полезный элемент смотровой ямы — поворотная часть сбоку, где размещены ступени для спуска. Существует мнение, что именно Г-образной формы яма и должна быть изначально: более удобный вход и возможность сократить длину ямы в небольшом гараже.

Отливка дна и ступеней

Подсыпка для пола ямы включает глиняный замок толщиной 10 см и 20 см слой керамзита, который трамбуется, просыпается песком и проливается водой. По углам вдоль ямы укладываются две дюймовые трубы, сквозь которые пропущены шнуры, концы которых выведены из ямы и временно связаны. Трубы устанавливаются в нулевой плоскости пола, вымащиваются на цементном растворе.

На полу ямы отливается монолитная железобетонная плита. Армирование проводится сеткой 10 мм профильной арматуры с междурядьем в 10-12 см. Защитные слои — не менее 45 мм с каждой стороны. Состав следующий: по одной части цемента и песка, две с половиной части керамзита, воду добавлять до образования полусухой перекатывающейся массы, гранулы наполнителя должны полностью покрыться цементным молоком. Если заказываете миксер — берите марку 400, оптимально. Бетон подается небольшими порциями и выравнивается рейкой по маякам, по завершении работ маяки выдергивают наверх за шнуры.

Заливка пола: 1 — глина; 2 — керамзит с песком; 3 — арматурная сетка; 4 — бетонная стяжка; 5 — дюймовая труба

Котлован под заходную часть откапывается с довольно крутым (45-60°) наклонным дном, покрытым двумя слоями рубероида с подворотом на боковые стены. Поверх гидроизоляции на пробках монтируются прутья 14 мм профильной арматуры с нижним защитным слоем в 40 мм, боковыми в 70 мм и шагом установки 150 мм. Ступени формируются опалубкой из ОСП или сбитых дощатых щитов высотой до 30 см. Лестница имеет всего 7-8 ступеней по 20-25 см, таким образом, в проекции длина заходной части составляет 150-180 см. Нижняя ступень имеет неполную высоту и часто делается немного шире остальных. Детали опалубки скрепляются общими продольными тетивами и дополнительно упрочняются прямоугольными косынками между собой.

Заливка лестницы ведется в два этапа. На первом заливается ложе: бетон медленно подается с верхней части, пока не достигнет нижней ступени. Пока состав еще «живой», в опалубку ступеней вставляются согнутые буквой Г отрезки штукатурной сетки так, чтобы наружный защитный слой составлял 15-20 мм. Заливка ступеней проводится снизу вверх спустя несколько часов после начала гидратации смеси или на следующий день.

Лучший материал для стен

Заливка монолитного железобетонного кармана видится наиболее простым и малозатратным способом отделки ямы, но так ли это на самом деле? На многих современных станциях ремонта и техобслуживания от такого устройства давно отказались, чтобы не работать подолгу внутри сырого и холодного бетонного мешка. Вместо этого обкладка ямы ведется резанными блоками пенобетона . Преимуществ у этого материала предостаточно: он легкий, теплый, за счет большого размера блоков работа сильно ускоряется.

Кладка начинается с внешнего слоя. Он выполняется резанным пенобетоном толщиной 50 мм, при отсутствии такового в дело идет кирпич, поставленный на ребро. Кладка выполняется по шнуровке и периодически проверяется рейкой длиной в 125 см на предмет схождения стен. Зазор от грунта бутится битым кирпичом или щебнем каждые два ряда, с внутренней стороны следует удалить выступающие остатки раствора. После высыхания черновая кладка и пол покрываются тремя слоями обмазочной битумной изоляции. По еще не высохшему верхнему слою возможна оклейка ямы плитами пенополистирола, если того требует теплотехнический расчет пола.

1 — кладка из пеноблока; 2 — гидроизоляция; 3 — бутовая кладка (битый кирпич или щебень); 4 — уголок 50х50х4

Чтобы стены были ровными и возводились быстро, следует заранее изготовить рамку — каркас из стальных уголков с полкой 50 мм, повернутых внутренним углом друг к другу. Если имеется боковая заходная часть, рамка для нее собирается и монтируется отдельно с отступом в 40 см от каркаса ямы. Но пока кладка не завершена, рамка из уголков будет выполнять роль шаблона, блоки следует выравнивать по ее внутренней стороне.

Сперва кладут первый внутренний ряд: последовательно по периметру ямы, предварительно можно нацарапать на полу линии внутреннего периметра. Когда первый ряд окончен и схема дальнейшей кладки и подрезки доборов известна, стены возводятся по рамке. Сначала укладываются по два угловых камня, они выравниваются водяным уровнем. Далее на стены устанавливают сухие блоки, а на них сверху небольшие пластинки из 10 мм фанеры. Рамка опускается сверху, камни заводятся под нее и выравниваются как в горизонтальной плоскости, так и по высоте.

Не обязательно сверяться по рамке каждый ряд, по одному-два можно пропускать и ориентироваться на реечный уровень. После укладки последнего ряда рамка устанавливается и выравнивается на монтажных клиньях, чтобы верхняя полка была заподлицо с плоскостью пола. Образующиеся зазоры следует сразу заделать цементным раствором. О функциях этой рамки расскажем позже.

Обкладка заходной части

Трудности в составлении схемы раскладки возникают при устройстве боковых стен заходной части. Если имеете возможность нарезать пенобетон — режьте блоки по высоте ступеней минус 10 мм.

Если используете стандартный блок 200х200х400 мм, заранее отливайте ступени лестницы высотой в 275 мм. Начинайте обкладку от нижней ступени, здесь придется подрезать минимальное количество доборов. Каждый ряд должен выходить заподлицо со ступенью, то есть в 275 мм входят:

• сантиметровый шов раствора;
• ряд кладки в один кирпич заподлицо с внутренней плоскостью;
• снова шов раствора
• ряд в половину стандартного блока.

Мы говорили, что рамки ямы и заходной части не примыкают друг к другу плотно, отступ необходим для заливки армированной полосы заподлицо с полом, обеспечивающей возможность наезда колеса. Рамки соединяются 100 мм гладкими арматурными прутьями. К арматуре на проволоке подвязывается опалубка с сохранением нижнего защитного слоя в 50-60 мм, по бокам зашиваются борта.

Ниши под инструмент и внутреннее рабочее место

В заключение предлагаем несколько полезных дополнений для смотровой ямы. Очень важно, чтобы во время работы весь инструмент был под рукой, и за ним не приходилось наклоняться. Поэтому рекомендуется изготовить две рамки из 50-го уголка, внутренние размеры которых будут кратны размерам используемых блоков. Рамки свариваются полками наружу, таким образом каждая из них окантовывает проем. Располагайте ниши, начиная со второго ряда сверху или ниже.

Заранее проложите отрезки гофрированной трубки с кабелем внутри, чтобы разместить в яме 2-3 пары розеток. Если вы планируете использовать пневматическое оборудование или просто хотите иметь возможность ремонта и подгонки крупных деталей без выхода из ямы, запланируйте устройство крытого кармана глубиной и шириной чуть более метра. В нем можно разместить полки со всем необходимым, небольшой верстак с тисками и компрессор , но обязательно нужно организовать освещение.

Накрывать яму удобно грубо сбитыми дощатыми щитами, вложенными в рамку из уголка. Условно они должны быть квадратными, но одна сторона на 150 мм короче другой, чтобы щиты можно было снять и бросить на пол ямы как поддон, а стопку из нескольких штук использовать как табурет. Не забывайте также, что во избежание распространения плесени стены и щиты нужно сперва обработать антисептиком, а затем воднодисперсионной краской или несмываемой побелкой.

Многие владельцы гаражей стараются обустраивать их с максимальной функциональностью. Это не просто место, где хранится автомобиль, в них делают погреба, складируют вещи, кто-то даже обустраивает жилое помещение. А для автолюбителей, кто предпочитает самостоятельно обслуживать свою машину, в гараже необходима смотровая яма. Именно о том, как ее правильно сделать, и пойдет речь в статье.

• Прежде чем задаваться вопросом, как сделать смотровую яму в гараже, стоит задуматься над тем, а нужно ли это делать вообще? И если лет 20 назад вопрос этот даже не вставал (яма считалась однозначным преимуществом), то с развитием сети СТО появилась категория автовладельцев, которые утверждают, что не видят смысла в смотровой яме. Зачем тратить силы и время на самостоятельный техосмотр и ремонт автомобиля, если это могут сделать в специализированном сервисе, быстро и качественно?
• Вторым аргументом против ямы называют влажные испарения, которые так или иначе будут из нее подниматься, образуя на поверхности автомобиля конденсат и тем самым подвергая его днище коррозии.
• Естественно, очень многие с подобными утверждениями согласятся, тем более, что доля истины в них, конечно же, есть. Но в опровержение тоже можно привести достаточное количество вполне обоснованных фактов.

Преимущества смотровой ямы в гараже

• Сначала об экономической стороне вопроса. Разумеется, это прекрасно, когда можно отдать свою машину в проверенные, профессиональные руки и получить обратно через короткое время, полностью готовую к дальнейшей эксплуатации. И еще лучше, когда счет за такое быстрое и качественное обслуживание не будет бить по карману.
• Но к сожалению, в такое непростое время, как сейчас, рассчитывать, что деньги на ремонт машины найдутся в любом случае, достаточно легкомысленно. Поэтому рекомендуется обзавестись смотровой ямой, если имеется такая возможность. Это своеобразная гарантия того, что элементарный техосмотр своему автомобилю, в случае необходимости, вполне можно провести самостоятельно, причем в достаточно комфортных условиях.
• Справедливости ради стоит отметить, что далеко не все, у кого есть дорогой автомобиль и средства на его содержание, брезгуют заглянуть под кузов самостоятельно. Для многих автовладельцев это даже удовольствие и своего рода хобби.

• По поводу влажных испарений, то это умозаключение скорее можно отнести к преувеличениям. Хотя, конечно, эта проблема существует, особенно в отапливаемых гаражах. Но плотно прилегающая крышка над ямой проблему эту решит практически на 100%. К тому же автомобиль явно не будет стоять на одном месте в гараже на протяжении нескольких лет (в этом случае, конечно, коррозии не избежать), а влажная погода на улице портит днище ничуть не хуже сырости в помещении.
• Конечно, идеальный вариант - когда площадь гаража позволяет автомобилю периодически стоять на другом месте.

Когда обустройство смотровой ямы в гараже невозможно

Разумеется, далеко не каждый гараж можно оборудовать смотровой ямой. И зависит эта возможность, в первую очередь, от уровня залегания грунтовых вод. Если он выше 2 метров, то яма будет нецелесообразна, так как будет наполняться водой. Даже при достаточно критических показателях, эту проблему можно разрешить, сделав правильную дренажную систему гаража и хорошую гидроизоляцию самой ямы.

• Дренаж - очень тонкий вопрос, поэтому заниматься им должны только знающие люди на стадии строительства гаража. Если пытаться воссоздать эту систему в уже существующей постройке, то это выльется в очень хлопотный, дорогостоящий и главное не всегда эффективный процесс.
• Так что, если показатель уровня грунтовых вод под уже существующим гаражом подсказывает, что от устройства смотровой ямы лучше отказаться, то к этой подсказке стоит прислушаться. В крайнем случае можно попытаться оборудовать «лежачую» яму, как небольшую альтернативу полноценной.
• Проверить уровень залегания грунтовых вод можно, пригласив соответствующих специалистов. Если нет желания затрачиваться на их услуги, то допускается осуществить проверку самостоятельно, правда займет это гораздо больше времени. Все очень просто: выкопав котлован под яму, не стоит сразу же его бетонировать, а дождавшись сезона паводка либо же просто сильного дождя, оценить его последствия.

Смотровая яма размеры

На самом деле такое, на первый взгляд простое устройство как смотровая яма, имеет достаточно много вариантов, помимо стандартного. Например:

• совмещенная с подвалом (погребом);
• узкая, когда для ее эксплуатации часто используется обычная приставная лестница;
• уже упомянутая выше, лежачая.

И каждая из таких ям имеет множество подвидов. Габариты полноценной смотровой ямы в гараже тоже могут варьироваться. Все зависит от того, человек с какими параметрами будет пользоваться ею и габариты какого автомобиля будут над ней размещаться. Если пользователей и автомобилей может быть много, то тогда стоит исходить из таких расчетов:

• ширина не менее 80 см, оптимально 1 метр;
• глубина 1, 80 - 2 метра. Это самый сложный показатель, зависящий от роста человека. Самый оптимальный вариант, когда глубина ямы превышает рост на 10-15 см;
• длина как правило, 2 метра.

Начиная работы по планированию ямы, надо учитывать, что данные показатели, это только ориентир для котлована. На практике, выкапывать его нужно делая припуски 40-50 см на длину и ширину, и 20-25 см на глубину. Если в планах стоит утепление стен, то габариты котлована придется увеличить еще и на ширину утеплителя (как правило, это 50 мм).

Как сделать смотровую яму в гараже

Обустройство пола в смотровой яме

• После того как котлован с необходимыми параметрами вырыт, необходимо заняться полом будущей ямы. Грамотный и тщательный подход к этому строительному этапу гарантия того, что проблем с сыростью удастся избежать. В частности, с самого начала стоит помнить о том, что смотровой яме очень нужна вентиляция. Для этого в полу нужно оставить отверстие, через которое под землю, а затем на ее поверхность (на 20 см) вывести специальный гибкий шланг - воздуховод. Обязательно надо сделать на него крышку.
• Сначала подготавливают «подушку» под бетон. Она представляет собой два слоя, состоящие из 10 см гравия и 5 см песка, каждый из которых надо тщательно выровнять и утрамбовать.
• Затем поверхность смазывают глиной и размещают слой гидроизоляции (о том, какой материал выбрать будет сказано далее).
• Следующий этап - укладка арматуры и непосредственно бетонирование.
• После высыхания бетона, необходимо уложить еще один слой гидроизоляции и только после этого приступать к финишной отделке, либо же готовить основание под утеплитель.
• Но кто-то предпочитает идти более легким путем и пол в смотровой яме выкладывает из кирпича. Но это рационально только в том случае, если грунтовые воды располагаются очень глубоко, так как сделать качественную гидроизоляцию не получится.

Материалы для гидроизоляции смотровой ямы

Гидроизоляционных материалов на рынке сейчас представлено очень много, каждый из них в разной мере обладает теми или иными качествами. Но какой выбрать именно для смотровой ямы? С одной стороны, материал должен эффективно справляться со своими функциями, ведь, как уже говорилось, яма несет на себе очень сильную нагрузку в плане переизбытка влажности, с другой - он должен находиться в доступном ценовом сегменте.

Руководствуясь этими соображениями, из всего многообразия материалов можно выделить следующие:

• мембраны из полимера, однослойные (от 1,5 до 2,00 мм) и двухслойные (максимально 3,10 мм). Очень долговечный и стойкий материал. Но одновременно и самый дорогостоящий. Вернее дорогой является не сама мембрана, а работа по его установке, которая требует определенных навыков и инструментов;

• битум, точнее битумные материалы (рубероид, например) и битумная смазка. В противовес полимерам, эти материалы являются самыми недорогими и простыми в установке, но при этом и максимальный срок их службы не превышает 20 лет. Провести ими гидроизоляцию самостоятельно вполне реально. Материал продается в рулонах, его можно нарезать под нужный размер и клеить с нахлестом в 15 см. Стыки склеивают либо путем нагревания, либо при помощи битумного растворителя;
• гидроизолирующая смазка. Может стать альтернативным вариантам двум вышеперечисленным способам. Это современный, относительно недорогой, и, главное - легкий в нанесении материал. Главное - наносить смазку на влажную поверхность, тогда она полностью пропитает бетон и будет прекрасно оберегать от переизбытка влаги.

Чем утеплить смотровую яму

• Утепление смотровой ямы делается достаточно редко. И, надо отметить, зря. Если есть время и материальная возможность, эту процедуру стоит осуществить, особенно если весь гараж отапливается. Это поможет минимизировать расходы на обогрев, которые повышаются от резкого перепада температур.
• Утеплитель клеится непосредственно на бетон или кирпич, затем уже стены и пол можно подвергать финишной отделке.
• И, если для гидроизоляции в выборе того или иного материала можно засомневаться, то в качестве утеплителя все профессиональные строители назовут один оптимальный вариант - пенополистирол. Надо только учитывать его маркировку, на пол класть ПСБ-С-35, на стены - ПСБ-С-25.

Возведение стен смотровой ямы

Здесь существует два популярных решения - бетонирование и кирпичная кладка. При желании оба варианта можно подвергнуть декоративной отделке, оштукатурить, уложить плитку или стекловолокно.

Подготовительные работы под бетон и кирпич обязательны и выглядят одинаково. Стены следует покрыть слоем глины, на него уложить плотную пленку, затем установить опалубку толщиной 10-15 см.

На этом этапе необходимо предусмотреть два важных момента:

• страховочную рейку, функция которой предотвратить возможное попадание колеса автомобиля в яму. Также она будет препятствовать попаданию влаги с колес в яму. Представляет собой планку в форме буквы «Т» из металла, которая крепится к опалубке вровень с полом и выступает в роли опоры для крышки ямы;
• выступы и ниши в стене, которые будут служить полками для инструментов и прочих нужных вещей. То, насколько это удобно оценится при первой же эксплуатации ямы по назначению.

Освещение в смотровой яме

Даже те, кто единодушны в том, что смотровая яма в гараже вещь очень нужная, находят повод для споров, самый яркий из которых вопрос освещения. Нужно ли оно в смотровой яме?

• Очень многие утверждают, что вполне можно обойтись переноской или пользоваться лампой с мощным аккумулятором. Но, исходя соображений об уровне комфортности, при обустройстве ямы об ее внутреннем освещении стоит все-таки задуматься.
• Правда, здесь обязательно нужно учесть нормы СНиПа, которые гласят, что напряжение в розетке внутри смотровой ямы не должно превышать 36 В. Под такое напряжение существуют и специальные лампы. А вот стандартные 220 В категорически противопоказаны, т.к. могут нести угрозу для жизни.

Крышка смотровой ямы

Завершающий, но тоже очень важный этап. Как правило, для крышки используют древесину толщиной 50 мм, хотя вполне может хватить и 35 мм, т.к. больших нагрузок доски все равно испытывать не будут, зато поднимать их будет немного легче.

Крышки на яму, кроме стандартных откидных, могут быть нескольких типов, которые зависят от того, чем поверхность ямы окантована:

• если это металлический уголок, то крышка может быть изготовлена из нескольких (3-4) щитов, в нижней части которых на полосках металла крепятся маленькие ролики. Они и помогают щитам сдвигаться. Каждый щит, в свою очередь, состоит из деревянных планок, шириной 30-35 мм;
• если по контуру ямы прикреплены два уголка, сваренные между собой, то крышка может быть изготовлена из двух больших щитов, расположенных на разных уровнях. На подвижный щит нужно установить ролики, а по краю планок ограничители. Это позволяет с легкостью открыть только половину ямы, сдвинув один щит;
• крышка, открывающаяся по принципу роллет, изготовляется следующим образом. Берутся доски толщиной 35-40 мм и длиной, соответствующей ширине ямы. На каждой доске, в обоих концах делаются пазы, в которые продевается трос из металла. Между планкой и тросом монтируются пружины, это поспособствует мобильности конструкции. Трос закрепляется на последней доске, а на противоположной, с другого конца, ставится ручка. Стоит немного за нее потянуть и можно открыть яму на любой размер. Такая крышка очень удобна, но требует обработки гидроизоляционной пропиткой, иначе она будет недолговечна.

Еще немного в пользу смотровой ямы

• Из всего вышесказанного становится понятно, что создание смотровой ямы своими руками - это дополнительные затраты как в готовом гараже, так и при его строительстве.
• Но, подсчитывая убытки, стоит учесть, что такая опция, как смотровая яма в разы повышает стоимость строения в целом, в случае, если его нужно будет продать. К тому же в инженерной документации яму можно не упоминать.

Смотровая яма видео

• О выгоде самостоятельно проведенного ремонта автомобиля говорилось выше, но ведь можно шагнуть и дальше, организовав в гараже небольшое СТО. Некоторые, продлевая яму в подвал, устаивают в последнем полноценную мастерскую, что, кроме финансовой прибыли, существенно экономит место в гараже. Вход в такой подвал можно сделать как из смотровой ямы, так и сбоку, тогда стоящая в гараже машина не будет помехой для любых передвижений.

Необходимость смотровой ямы в гараже очевидна, так как в случаях замены масла, мелкого ремонта дна кузова или обычного осмотра приходится выделять несколько часов для поездки на станцию технического обслуживания и оплачивать дорогостоящий сервис.

Яму для технического осмотра автомобиля можно использовать и в качестве погреба или овощехранилища. Для этого внутри неё конструируются ниши и полки.

Условием качественного использования смотровой ямы как технического сооружения и места для хранения продуктов является соблюдение всех норм строительства и наличие надёжной гидроизоляции пола и стен.

Даже такая простая конструкция требует тщательного планирования действий. Важным моментом при этом является определение качества почвы и уровня грунтовых вод. Наиболее подходящим основанием для подобных сооружений является глинистый грунт. Его особенность заключается в том, что он не пропускают влагу, а значит, может стать своеобразным гидроизоляционным слоем.

При большом скоплении грунтовых вод и высоком уровне их расположения смотровая яма дополнительно оборудуется дренажной системой для отвода лишней влаги, а также погружными насосами , чтобы помещение можно было быстро осушить.

Лестница обеспечит удобный и безопасный спуск

Пошаговое руководство по изготовлению смотровой ямы

Монтаж смотровой ямы можно проводить самостоятельно. Сложного в этом ничего нет, если следовать .

Как определить размер

Чтобы сделать расчёт площади будущей смотровой ямы, нужно учитывать толщину стен и основания. Для подобных вычислений необходимо вспомнить курс геометрии и прибегнуть к простой формуле определяющей площадь - S=ah, где a - это длина, h - ширина котлована. Смотровая яма в готовом виде будет иметь размеры 75х185х300 см. Толщина бетонных стен и пола, как правило, составляет около 10 см. Расчёты будут следующими: 0,85х3=2,55 м² - это площадь котлована для смотровой ямы.

Комфортную работу в смотровой яме создаёт правильно рассчитанное пространство, а именно, её параметры должны быть удобными для комплекции находящегося в ней человека. Обычно ширину ямы сооружают в диапазоне от 70 до 75 см. Этой ширины достаточно для того, чтобы вы свободно перемещались внутри. Такое же расстояние между стенами делает смотровое сооружение удобным для заезда легкового автомобиля.

Котлован может быть и шире, если смотровая яма предназначена для крупных или грузовых автомобилей. Расстояние между внутренними сторонами колёс такого транспорта значительно больше (от 80 до 90 см).

Смотровая яма обустраивается таким образом, чтобы стены немного зауживались к полу. Схематически в разрезе её конструкция напоминает перевёрнутую трапецию. Эта форма обеспечивает удобный доступ к инструментам в нишах и свободное перемещение.

Длина смотровой ямы выбирается исходя из размеров гаража. Если позволяет площадь помещения, то в яме можно предусмотреть лестницу. Для этого длину котлована увеличивают на 100–120 см.

Глубина ямы «с запасом» для установки пола

Высота ямы составляет не менее 170–180 см. Эти размеры относительны, так как глубину делают в соответствии с ростом владельца автомобиля. Находясь в смотровой яме, человек не должен задевать головой дно машины.

Для дополнительной безопасности автомобиля и его владельца смотровая яма оборудуется металлическими ограничителями. Обычно они представляют собой четыре столба, закреплённых по углам ниши. Они возвышаются над ней на 10–15 см. Иногда для технического осмотра используются не четыре столба, а два металлических уголка. Они крепятся друг против друга по краям длины котлована.

Глубина должна быть больше роста хозяина на 25–30 см. При таком расстоянии от основания до кузова руки не будут быстро уставать, так как это даёт возможность находиться им в согнутом положении.

Материалы и инструменты

Чаще всего для изготовления используют бетон, дерево, металл или кирпич.

Для расчёта требуемого количества бетона необходимо воспользоваться формулой, определяющей объём. Для этого нужно умножить значения длины, ширины и высоты стены. Аналогичные расчёты проводятся для пола.

Если при строительстве ямы будет использоваться кирпич, то, зная его параметры, легко рассчитать необходимое количество этого материала в штуках. Размеры красного кирпича - 250х120х60 мм.

При постройке смотровой ямы не обойтись без следующих инструментов:

• совковой и штыковой лопаты;
• вёдер для выкопанной земли и бетонной смеси;
• кельмы;
• сварочного аппарата;
• ножовки.

Также необходимы следующие материалы:

• кирпичи;
• цемент, песок, щебень;
• бетон М200 для основания;
• доски сечением 400х50 мм;
• арматурные прутья;
• металлический уголок шириной 50 мм;
• гидроизоляционный материал.

Инструкция по изготовлению смотровой ямы из кирпича, досок, бетона и железа

Всю работу нужно делать в строгой очерёдности шагов:

Особенности монтажа перегородок зависит от используемого материала.

Смотровая яма из бетона

Перед заливкой смеси необходимо изготовить опалубку. Для этого лучше всего использовать OSB плиты. Этот материал не пропускает залитую смесь и не деформируется со временем. Плиты скрепляют между собой с помощью досок и саморезов, чтобы расстояние между ними было не менее 15 см.

Для удержания формы деревянной конструкции её необходимо крепить распорками. Зазоры в стыках плит должны отсутствовать или быть минимальными. Внутрь готовой опалубки следует установить армирующую сетку.

Есть вариант заливки бетона с односторонней опалубкой. Для этого необходимо покрыть стены котлована гидроизолирующим материалом. Далее по внутреннему периметру ямы устанавливаются OSB плиты. Между ними и гидроизоляцией помещается металлическая сетка. Внутрь этой конструкции заливается бетон.

После застывании бетона получается монолитная конструкция

Смотровая яма из кирпичей

В готовый котлован укладывают гидроизоляционное полотно. Оно должно полностью покрывать пол и стены. Полотно необходимо укладывать внахлёст. Чтобы края материала не задирались, их прижимают досками. Поверх гидроизоляции делают кладку «в полкирпича». Когда стена достигнет высоты 135 см, можно сделать ниши, а затем продолжить кладку до верхнего края ямы. На последний ряд рекомендуется установить металлическую рамку из уголка, причём приварена она должна быть таким образом, чтобы одна полка каждой стороны была параллельно полу. На неё будут укладываться толстые доски, закрывающие яму. Далее делают заливку бетонного пола в гараже.

Смотровая яма из металлических листов (кессон)

Эта конструкция напоминает большой короб. При её изготовлении листы необходимо соединять сплошной сваркой. Готовую конструкцию нужно тщательно обработать антикоррозийными покрытиями. Короб следует оборудовать крепежами. Они представляют собой приваренные металлические уголки, которые упираются в грунт на 100–150 см. Их крепят к корпусу с четырёх сторон. Они будут удерживать короб на месте. Если этого не сделать, вся конструкция просто всплывёт при поднятии уровня грунтовых вод.

Лестница изготовлена из этого же материала

Смотровая яма из деревянных досок

Древесина без соответствующей обработки быстро загнивает. Поэтому материал требуется пропитывать специальными противогрибковыми веществами и дополнительно гидроизолировать. Доски для стен лучше брать толстые. Материал устанавливают горизонтально. По краям узких сторон смотровой ямы закрепляют распорки.

Для надёжности дно ямы изготавливаютиз бетона

Устройство гидроизоляции

Этот процесс осуществляется как до строительства сооружения (наружная изоляция), так как после его возведения (внутренняя изоляция).

Если гараж расположен на участке с низким уровнем грунтовых вод, то многие владельцы не спешат изолировать смотровую яму от влаги. Однако гидрологическая ситуация любой местности каждый год меняется, поэтому об изоляции рекомендуется позаботиться ещё на стадии строительства. Для этого используются специальные плёнки или мембраны, например, бутилкаучук, акваизол. Их необходимо уложить в котлован. Края материала должны укладываться с напуском в 10–15 см. Для получения герметичного шва в месте нахлеста используют двусторонний скотч.

При установке плёнки или мембраны важно не повредить их целостность. В противном случае в яму будет попадать влага из грунта.

Уложенный гидроизоляционный слой расплавляют с помощью паяльной лампы. В результате этого плёнка распрямляется, плотнее прилегая к стенам и дну смотровой ямы.

Нахлёст материала не даст влаге просочиться внутрь ямы

Внутренняя гидроизоляция смотровой ямы в гараже своими руками подразумевает обработку поверхности готового смотрового сооружения жидкими веществами, которые при высыхании образуют плотный водоотталкивающий слой. Хорошо зарекомендовал себя состав для обработки бассейнов. Его наносят плотной широкой кистью, а при застывании вещество образует водонепроницаемый материал, напоминающий резину. Для большей надёжности следует наносить более двух слоёв.

Изолирующий материал можно наносить с помощью распылителя

Существует другой способ внутренней изоляции от влаги - это использование специальных грунтовок на основе цементов, которые имеют свойство глубоко впитываться в нанесённый материал. Этот эффект достигается благодаря полимерным частицам, которые находятся в смеси. Они блокируют капилляры, способствующие проникновению влаги сквозь основной материал.

Чем закрыть готовую смотровую яму

Накрытая смотровая яма не только защитит автомобиль от случайного провала, но и послужит дополнительным гидроизоляционным слоем. При отсутствии крышки испаряемая влага оседает на нижних деталях кузова автомобиля, тем самым создавая благоприятные условия для образования коррозии металла. Чтобы избежать подобных проблем смотровую яму накрывают. Для этого используют листы металла или доски.

Древесина - это относительно недорогой и лёгкий материал. При необходимости доски легко заменить. Подбирают их из твёрдых пород дерева, например, дуба и лиственницы. Перед использованием доски покрывают противогрибковыми пропитками и антисептическими веществами. Укладывают их в проёмы металлических уголков, закреплённых вверху смотровой ямы. Толщина каждой доски должна быть более 40 мм.

Наиболее подходящим вариантом для этой цели являются доски

Использование металла менее удобно, так как этот материал имеет большой вес, он недешёвый и неустойчив к коррозии. При эксплуатации его поверхность прогибается.

Видео: смотровая яма в гараже своими руками

Пошаговое руководство по строительству овощной ямы с утеплением

Строительство овощной ямы имеет свои особенности.

Чертёж

Для овощной ямы важны и наличие гидроизоляции, и глубина.

Место для хранения овощей обязательно должно быть ниже точки промерзания. В противном случае смысл хранения продуктов питания теряется, так как они будут испорчены низкой температурой.

Точка промерзания зависит от региона расположения гаража, например, в северных областях земля промерзает до 150 см . Учитывая этот факт, следует выкопать котлован глубиной не менее 190 см. От 10 до 15 см необходимо выделить для дренажной прослойки под основанием, ещё около 10 см требуется для установки перекрытия. Остаётся 170–175 см для размещения полок, стеллажей и ниш для овощей и освещения. Глубина зависит и от роста хозяина.

Вариант с оптимальными размерами для этого сооружения

Оптимальная ширина ямы для овощей составляет 150 см. Этот размер позволяет оптимально поместить полки и стеллажи, при этом человек не будет стеснён в движениях внутри ямы. Для подбора длины нужно придерживаются правила - котлован не должен доходить до стен гаража ближе чем на 50 см.

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления овощной ямы в гараже потребуются следующие материалы:

• гидроизоляционное полотно;
• арматурные прутья;
• песок;
• гравий;
• доски для опалубки;
• металлические уголки;
• проволока;
• кирпичи, металлические листы , доски или бетон М 250.

При строительстве этого сооружения не обойтись без таких инструментов:

• штыковой и совковой лопаты;
• бетономешалки;
• ёмкостей для бетонной смеси и воды;
• паяльной лампы;
• двустороннего скотча;
• шуруповёрта.

Расчёты материалов для возведения овощной ямы аналогичны смотровой.

Инструкция по изготовлению

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, можно приступить к строительству овощной ямы:

Устройство гидроизоляции

К вопросу об изолировании внутренней поверхности погреба от влаги следует отнестись особенно внимательно. Это важно, так как малейшее отверстие в гидроизоляции станет источником сырости и причиной порчи овощей.

Приступать к этому этапу можно только в том случае, если бетон полностью высох. Вам потребуется гидроизоляционное полотно или акваизол. Этим материалом необходимо покрыть стены и пол овощной ямы. Полотно нужно укладывать с нахлестом не менее 15 см. Места соединений закрепляются с помощью паяльной лампы или двустороннего скотча. Следует очень аккуратно проводить все действия с лампой, чтобы не повредить полотно, в противном случае влага будет попадать внутрь овощной ямы. Этими же материалами покрывают наружную часть потолка ямы.

Сделать в гараже смотровую или овощную яму своими руками совсем несложно. Достаточно прислушиваться к рекомендациям специалистов и следовать пошаговым инструкциям . При желании эти два помещения можно совместить.

Привет ДРУЗЬЯ!
Как всегда полазив в ИНЕТЕ, наткнулась на очень хорошую тему, которая многих может заинтересовать.
Мне очень приглянулась эта яма., но вот беда…грунтовые воды очень близко, и страшновато делать такую красоту,))) но если кому то поможет, я буду очень рада)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
СТРОЙПОРТАЛ

Наличие смотровой ямы в гараже обеспечивает возможность проведения самостоятельного ремонта собственного авто. Сделать ее можно с минимальными познаниями в сфере строительства и наличием подробной инструкции. Используя пошаговый мастер-класс , не составит труда аккуратно и качественно выполнить подготовку и самостоятельное строительство ямы, независимо от размеров и планировки гаража.

🔹 Определение оптимальных размеров и формы смотровой ямы

Готовая смотровая яма должна быть и безопасной, и удобной для использования. Поэтому перед началом работ рекомендуется изучить данные геологических изысканий по состоянию грунта и расположению грунтовых вод под гаражом. Это позволит определить оптимальную глубину ямы. Если грунтовые воды находятся довольно глубоко, то рекомендуемая высота от пола до "потолка" может составлять около 2 м или меньше (рост владельца + 20-30 см). С размерами можно ознакомиться на чертеже.

Изготавливается смотровая яма в гараже своими руками после составления плана-проекта объекта. Ее ширина определяется согласно колесной базе авто: должна быть меньше, обеспечивая возможность безопасного заезда машины. Длина должна составлять хотя бы на 1 метр больше, чем длина авто: это позволит удобно работать в яме.

Допускает устройство смотровой ямы наличие небольших ниш. Они могут использоваться для хранения деталей, удобного расположения инструментов. Их не следует делать слишком глубокими. Размеры ниш рекомендуется определять согласно имеющемуся количеству автоинструмента и запчастей.

🔹 Выкладка стен и ниш в смотровой яме

После рытья котлована с заранее определенными размерами, следует приступить к укреплению стен, их защите и последующей укладке кирпича. Применение кирпича является оптимальным ввиду простоты работы с ним и легкости закупки. О том, как построить смотровую яму в гараже из наиболее доступного стройматериала, можно узнать в следующей инструкции:

1. Для начала необходимо сделать пол смотровой ямы в гараже: выровнять дно котлована, постелить рубероид (с заплывом на стены примерно в 0,5 м для каждой из них). Бетонирование выполняется маркой М-200, толщина пола должна составить порядка 10 см. Размер длины и ширины пола должен включать сумму толщины двух стен, саму длину/ширину ямы и прибавку в 10 см. После заливки оставить бетон застывать на 4 дня.

2. Вывод стен начинается с укладки 4 рядов и последующей гидроизоляции смотровой ямы с наружной стороны с помощью битумной мастики. Это исключит разрушение стен из-за воздействия влаги от земляного покрова, примыкающего к кирпичу. После выкладки стен нужно засыпать оставшийся отступ от земли к кирпичу.

3. Завершающим этапом работ станет установка металлического обрамления вокруг входа в яму. Оно должно немого выступать над уровнем пола гаражного бокса.

Обрамления ниш должны также выполняться из металлического уголка. Это исключит проседание кирпича или их разрушение.

🔹 Особенности устройства вентиляции и выбор лестницы

Качественная вентиляция в смотровой яме гаража предупредит появление плесени и постепенное разрушение стен. Ее можно делать исключительно вытяжной или приточно-вытяжной. В первом случае необходимо при выкладке последних рядов кирпича установить трубу, которая позволит отводить воздух из ямы через бокс гаража вверх (будет подходить к вентиляционной трубе гаража или выводиться сразу на улицу). Во втором случае устанавливается дополнительная труба, которая отводится наружу. Ее конец должен располагаться на расстоянии 15 см от пола.

Изготовить удобную лестницу для смотровой ямы можно из дерева, металлических уголков. Для небольшого блока переставляемая лестница будет намного удобней. На прилагаемых фото можно увидеть и примеры ям, в которых ступени выкладывались из кирпича или бетонировались.

🔹 Подведение освещения

В процессе кладки ниш нужно подвести провод на 36В в изоляционном резиновом шланге. Это позволит подключить свет в яме и удобно проводить освещение авто при ремонте. Желательно при выполнении данных этапов работы пригласить квалифицированного электрика, который поможет правильно определить оптимальное расположение провода и гарантировать его защиту, осуществит его корректное подключение к сети питания.

Диагностическая яма всегда является желанным атрибутом гаража. Она позволяет с удобством осматривать низ автомобиля. Рукастый автолюбитель с ее помощью самостоятельно заменит масло или порванную манжету. Именно с нее следует начать обустройство гаража. Потратив некоторую сумму, яму можно соорудить с использованием наемного труда. Статья рассказывает, как сделать эту работу своими руками.

Из чего построить смотровую яму

Смотровая яма в гараже обычно сооружается из кирпича или монолитного железобетона. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки. Кирпичная кладка менее трудоемка, но не столь прочна и требует дополнительной затирки наружных кладочных швов перед нанесением гидроизоляции.

Железобетонные стены прочнее и более долговечны. К недостаткам можно отнести повышенную трудоемкость изготовления. Для заливки бетонного раствора необходимо сооружать опалубку, внутри которой вяжут арматуру. Требуется большое количество раствора. Своими руками возможно сделать как кирпичные, так и бетонные стены.

Размеры и положение смотровой ямы

Рациональнее отрывать смотровую траншею одновременно с закладкой фундамента гаража. Ширина канавы обычно составляет 70–80 см. Если взять ее менее 70 см, траншея будет тесной, шире 80 см - больше риск провалиться в яму, что нередко и случается. Хорошо, если поблизости окажутся несколько крепких ребят. Высотой траншею делают примерно 180 см, чтобы от головы до днища авто было около 15 см просвета. Длина должна быть не менее двух метров, а лучше - по длине автомашины плюс 1 метр.

Положение канавы может быть различным: по центру ворот или со смещением. В этом случае машина стоит в стороне от подполья с его сырым воздухом. Для осмотра или выполнения каких-либо работ придется маневрировать, чтобы заехать на канаву. Для более удобного входа смотровая яма в гараже может иметь Г-образную конфигурацию. Можно спускаться и подниматься по лестнице, не перекатывая машины.

Спускаться в яму по приставной лесенке неудобно и опасно. Лестница должна быть стационарной, при этом - удобной и безопасной. Наилучшим вариантом является изготовление ступенек одновременно с возведением ограждающей конструкции. При кирпичных стенах и ступени целесообразно выполнить из кирпича. Заливая стены из монолитного железобетона, следует заодно отлить ступени. Если же на этом этапе они по какой-то причине не были изготовлены, то лестницу можно сделать и позднее своими руками, когда будет выполняться обустройство смотровой канавы. Лестницу изготавливают деревянной - с креплением ступеней на тетивах или косоурах, а также металлической - с проступями из рифленого железа.

Как сделать подсветку смотровой ямы

Выполняя обустройство гаражного бокса, следует предусмотреть освещение смотровой ямы в гараже. Согласно правилам устройства освещения в ремонтных ямах применение ламп накаливания 220 В запрещается. Допускается использование источников света с лампами не более чем на 36 В. Для их питания применяют понижающий трансформатор. Хорошим вариантом являются светильники дневного света в герметичном корпусе. Если используется переноска на 24 В, кабель по технике безопасности должен быть длиной не менее четырех метров.

Вентиляция подполья

В ремонтной траншее из-за разности температур возникает повышенная влажность и образуется конденсат с осаждением на днище автомобиля. Чтобы избежать этого неприятного явления, смотровая яма в гараже должна иметь хорошую вентиляцию. Вытяжной канал выполняют из асбоцементной или пластиковой канализационной трубы, заложенной в щебеночную подготовку пола. Эту трубу необходимо соединить переходным коленом с вертикальным вытяжным стояком. Вытяжки из-под потолка гаражного бокса и траншеи должны быть самостоятельными. Если объединить их в одну - эффективность вентиляции технического подполья резко снизится.

Контуры котлована

Перед тем как размечать место в гараже под будущую траншею, необходимо выполнить чертеж ее поперечного сечения . За основу следует брать размер траншеи в свету. Например, ширина будет составлять 70 см. К этой величине нужно прибавить удвоенную толщину стенки. Если последняя равна 20 см, получится: 70 + (2 × 20) = 110 см. Добавить еще запас - по 5 см с каждой стороны. В конечном счете ширина траншеи внизу составит: 110 + (2 × 5) = 120 см. Для того чтобы облегчить впоследствии нанесение обмазочной гидроизоляции, стенки траншеи следует выполнять наклонными. Для этого достаточно ширину траншеи на полу гаража увеличить на 60 см (по 30 - на сторону). То есть, вверху ширина канавы будет равняться 180 см. По такому же принципу копают траншеи для фундамента.

Ковш или лопата

Если смотровая яма в гараже изготавливается одновременно с заливкой фундамента, есть смысл прибегнуть к услугам экскаватора. Вся работа будет выполнена за полдня. Расходы будут такого же порядка, как если нанять землекопов. Иногда бывает, что в сезон их еще и не найдешь. Ну а если пришла мысль устроить техническую траншею, когда гараж уже построен? Остается только один выход - выкопать котлован своими руками. Чтобы не делать лишней работы, какое-то количество вынутого грунта следует складировать недалеко от строительного плацдарма, поскольку земля понадобится для обратной засыпки пазух.

Основание траншеи от проникающей влаги должна защищать гидроизоляция. На утрамбованное дно котлована предварительно заливают 10-сантиметровую подбетонку. Для подготовки достаточно раствора марки М 150. По ширине подготовительный слой выполняют заподлицо с наружной поверхностью будущих стен траншеи. Для изоляции подошвы применяют любой вид рулонного изоляционного материала - рубероид, Бикрост, Акваизол, полимерные мембраны. Полотна следует отрезать с напуском на стены.

Поверх изолирующего слоя заливают бетонный пол. Марку берут прочнее - М 200. Толщины достаточно 7–8 см, но заливаемую поверхность лучше армировать дорожной сеткой 150 × 150 с толщиной проволоки 4 (3) мм.

Правила конструкции стен

Перефразируя Генри Форда, можно сказать - конструкция стен траншеи может быть любой, при условии, что она жесткая и прочная. Чтобы в недалекой перспективе стены не выпучились и не растрескались, следует знать - как их не нужно делать:

• класть кирпичные стены в один ложок (толщиной 120 мм);
• производить кладку из кирпича без армирования;
• использовать для кладки силикатные изделия;
• заливать бетонную смесь непосредственно в грунт (с наружной стороны канавы);
• заливать бетон без арматуры;
• использовать бутобетон.

Комбинированная стена

Ниже описывается один из возможных вариантов сооружения ограждающей конструкции своими руками. Наружные стенки котлована выкапывают наклонными, с запасом по ширине, чтобы обеспечить в дальнейшем доступ для гидроизоляционных работ. Выкладывают 4–5 рядов кирпичной кладки в полкирпича по всему внутреннему контуру будущего сооружения. Эта перегородка будет служить внутренней опалубкой. Наружную устанавливают, отступая 130 мм от сложенной стенки сразу на всю высоту траншеи, используя старые доски, листы фанеры, ДСП, ОСП и другие подобные материалы. Подпирают ее распорками и укосинами, после чего заливают бетонный раствор с верхним обрезом кладки.

Укладывают армирующую кладочную сетку шириной 250 мм с ячейкой 50 × 50 и толщиной проволоки 4 или 5 мм. Выкладывают следующий участок и снова устанавливают арматуру. Для лучшего сцепления с бетоном наружную поверхность кладки из кирпича выполняют «в пустошовку». Жесткость конструкции придадут замкнутые пояса из прутков арматуры диаметром 10 мм, заложенные внизу и вверху ограждения. Чтобы впоследствии оборудовать освещение смотровой ямы в гараже, предусматривают ниши для установки светильников. Гидроизоляция, если она предусмотрена проектом, выполняется после снятия наружной опалубки.

Обзорная канава и грунтовые воды

Не всегда, к сожалению, в гараже можно изготовить обзорную канаву. При расположении грунтовых вод (ГВ) под гаражом на глубине меньшей двух метров, не стоит и приступать к строительству. Жизнь показывает, что в этом случае не поможет никакая гидроизоляция стен. Когда ГВ находятся на отметке ниже 2,5 метра, траншею можно соорудить при условии, что будет выполнена качественная гидроизоляция наружных стен смотровой канавы. Ее можно выполнить своими руками из нескольких слоев оклеечного материала: рубероид, Технониколь, Стеклоизол, Гидростеклоизол и других. Оклеивают поверхности с помощью расплавленного битума. Существуют материалы проникающего действия: Гидротекс, Акватрон-6, Пенетрон. Они удобны тем, что наносятся на сырой бетон и сокращают время ожидания. Хорошим глиняным замком служит жирная мятая глина.

Глобальное утепление

Чтобы смотровая яма в гараже зимой не покрывалась инеем, ее можно утеплить. Для этого наружные стены, на которые нанесена гидроизоляция, необходимо оклеить плитами утеплителя - пенополистиролом толщиной 5 см. Если такой утеплитель уложить в 2 слоя под отмостку по периметру всего гаража, пол в гараже и траншея будут еще теплее.

Траншея в полнаката

Чтобы случайно не упасть в яму, нужно сделать поверх нее ограждающий настил. Самая простая конструкция - толстые поперечные доски, уложенные внутрь окантовки из уголков, установленной с помощью закладных элементов или закрепленной анкерными болтами. Для этой цели хорошо подходят отходы деревообработки - горбыли, уложенные выпуклостью вниз. Смотровая яма в гараже, закрытая ими, при взгляде снизу напоминает фронтовую землянку.

В заключение

Строительство смотровой траншеи напоминает заливку фундамента и проходит те же этапы:

• разметка;
• земляные работы;
• изготовление подошвы;
• возведение стен;
• гидроизоляция;
• утепление.

Закончив строительство траншеи из железобетона или кирпича, производят ее обустройство. Изнутри яму можно оштукатурить или облицевать кафелем. Такой «андеграунд», построенный своими руками, позволит водить автомобиль с полной уверенностью за его техническое состояние. Ведь подключив освещение смотровой ямы в гараже, можно регулярно оценивать состояние ходовой части своего авто.

© 2017 Все права защищены

Вконтакте

Одноклассники

К акому автомобилисту известно, как нужна порой смотровая яма в гараже ! Бывает, ерундовая поломка, устранить раз плюнуть, а попробуй, доберись! Или масло поменять - пять минут дел, а приходится тащиться на СТО и платить сумму, совсем несоизмеримую с работой!

Содержание
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Стоит, пожалуй, пролить немножко пота, поработать несколько выходных и навсегда избавиться от подобных трудностей! Как сделать смотровую яму dы и узнаете здесь.

Начинаем работу. Разметка смотровой ямы

Как и для всех, даже самых простых сооружений, строительство нашей ямы начинаем с разметки, то есть с определения очертаний и размеров будущей ямы. Это необходимо, тем более что устраивать яму мы будем в уже построенном, а то и действующем. Что, согласитесь, усложняет нашу задачу, хотя бы из-за стеснённых условий работы.

Разметку котлована выполним исходя из того, что грунт, образующий стенки котлована, будет иметь определённый уклон, при этом размеры смотровой ямы должны выдерживаться в пределах, делающих работу удобной.

Это с одной стороны. С другой, выполняя парковку, водитель не должен обливаться холодным потом от страха, что машина провалится. Для страховки от соскальзывания, мы предпримем определённые шаги, но об этом дальше.

Исходя изо всех упомянутых требований, определим ширину ямы «в чистоте» (то есть по ширине рабочего пространства) в 70 см. Этого достаточно для удобной работы, причём, даже для крошки «Daewoo Matiz» (колея 128 см) останется пространство для манёвра порядка 20 сантиметров (между ямой и колесом). А для «Жигулей», с их колеёй 132 см, ширину можно сделать и больше. Сантиметров на пять – десять, но и это неплохо.

Длину определяем исходя из личных понятий об удобстве работы, а так же размеров гаража, но делать её меньше двух метров вряд ли оправдано.

На полу гаража рисуем (либо обозначаем колышками) прямоугольник нашей ямы, затем, добавляем по всем четырём сторонам толщину стен и, руководствуясь качествами устойчивостью грунта, даём приблизительный запас на уклон земляных стенок. Для плотных суглинков эта величина приблизительно равна 20-30 см.

Глубину, определяем из требований эргономики, причём применительно именно к себе любимому. Ясно, что согнувшись, либо стоя на цыпочках, много не наработаешь. Поэтому, рассчитываем нашу яму таким образом, что бы от макушки головы, до днища машины было расстояние 25-30 см.

При клиренсе около 16 см («Жигули») и росте работающего 180 см, глубина (снова таки, «в чистоте») будет порядка 1,70 -1,80 м. Тут лучше немного перекопать, чем не докопать, при необходимости под ноги всегда можно подставить скамейку, или сделать на нужной высоте фальшпол. Наглядно всё это показано на рис. 1.

Земляные работы для смотровой ямы своими руками

Теперь нам придётся на некоторое время вообразить себя кротом. Ведь вынуть нужно будет порядка 9 кубометров земли, немало, особенно, если копать вручную, а грунт прочный. Но утешимся тем, что это наиболее трудоёмкая часть работы (в крайнем случае, землекопов можно нанять).

Часть грунта необходимо оставить, складировав рядом с гаражом, либо внутри его. Эта земля пригодится для засыпки пазух, после того, как будут выполнены стены нашего сооружения. Остальную землю вывозим. При расчёте необходимой для вывозки техники, необходимо учитывать, что объём разрыхлённой земли, будет больше, чем объём котлована приблизительно на 20-25%.

Выравниваем земляной пол котлована, а затем выполняем уплотнение щебнем. Для этого, насыпаем щебень равномерным слоем, толщиной равной полутора размерам самых крупных кусков. После этого, трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Смотровая яма в гараже будет гораздо удобнее для работы, если в стенах расположить ниши, куда можно будет класть инструмент, запчасти и . Места под ниши нужно предусмотреть заранее, на стадии земляных работ.

Как сделать стены и полы смотровой ямы своими руками

Для устройства стен, наиболее распространённых и проверенных возможностей две: кладка из блоков (кирпича) и монолитный бетон. В обоих решениях есть свои преимущества и недостатки. Мы рекомендуем и далее будем рассматривать монолитный бетон. По стоимости материалов (особенно если готовить бетон самостоятельно) выйдет дешевле. При установке закладных деталей можно выполнить их качественное, прочное крепление. Да и сооружение в целом будет надёжнее.

Начинаем с того, что по уплотнённому щебнем грунту делаем бетонный пол. Шесть – семь сантиметров толщины для него будет более чем достаточно. Пол армируем проволочной сеткой с ячейкой не более 150х150 мм и толщиной арматуры 4-5 мм.

Бетон приготовим исходя из следующих пропорций на 1 кубометр бетона: 300 кг (0,28 м 3) цемента ПЦ, марки 400; 680 кг (0,47 м 3) песка, 1210 кг (0,9 м 3) щебня фракции 5-20 мм и 210 литров воды. При замешивании вручную, воды придётся добавить больше, чтобы смесь была более подвижной, но при использовании бетономешалки, лучше соблюсти пропорции близкие к указанным. Если воды вы добавляете заметно больше нормы, увеличим и количество цемента килограммов на десять - пятнадцать.

Бетон, полученный таким образом, будет иметь марку прочности на сжатие 200, что для нас более чем достаточно.

Стены будем делать толщиной 15 сантиметров, этого вполне достаточно для нашей ямы. Состав бетона немного иной, чем для пола: цемент 360 кг (0,33 м 3), песок 670 кг (0,46 м 3), щебень 1168 кг (0,86 м 3), воды всё те же 210 литров.

Бетонировать стены будем послойно, ярусами в тридцать – сорок сантиметров высотой, уплотняя штыкованием, для чего хорошо подойдёт узкая лопата. Более толстый массив вручную качественно уплотнить невозможно, разве что где-то раздобыть глубинный вибратор (скажем, взять на прокат). Но и в этом случае, не стоит делать ярус больше 50 см.

В качестве опалубки, используем листы ОСП толщиной 10-12 мм. Впоследствии ОСП пригодится для различных гаражных нужд: сделать полки или стеллажи, обшивку ворот при утеплении и т.д.

При устройстве стен смотровой ямы, армированием иногда пренебрегают, но лучше не поскупиться и всё же выполнить эту операцию. В качестве арматуры, можно использовать такую же сетку, как и для пола. Установим её на расстоянии 3 см или чуть меньше, от внутренней плоскости стены. Установленная сразу на всю высоту ямы, сетка будет здорово мешать, поэтому, монтировать её будем полосами, по ходу бетонирования.

, сразу выполняем устройство стеновых ниш. «Потолок» ниш армируем по всей длине двумя – тремя арматурными стержнями (арматуры A-III диаметром 8-10 мм будет достаточно), что бы они не сдвинулись, скрепляем их между собой проволокой.

В последнем ярусе нелишне будет предусмотреть наклонные цилиндрические «стаканы», куда впоследствии установим светильники. Устройство таких стаканов можно обеспечить, наклонно вставив в опалубку, обрезанную под углом пластиковую канализационную трубу (см. рис. 2).

Периметр ямы обрамляем закладной деталью, сваренной из уголков с шириной полки в пределах 60-70 мм. «Усы» (анкера) закладной детали выполняем из арматуры тождественной той, что мы использовали при армировании ниш. Длину анкера принимаем равной 50 см. Если при установке детали анкер не входит по высоте яруса, можно его согнуть как нужно.

Обрамление выполняет несколько задач: укрепляет угол стены, служит «обоймой» для укладки дощатого настила перекрытия, наконец, о чём уже говорилось, исполняет роль страховочного поребрика, препятствующего соскальзыванию в яму колёса автомобиля (см. рис. 2).

Что бы наш бетон не разрушился при перемещении опалубки, нужно дать ему схватиться, на протяжении двух – трёх дней. После устройства последнего яруса, до начала обратной засыпки, пусть постоит хотя бы неделю.

Обратную засыпку делаем суглинком, слоями по 15-20 см, тщательно трамбуя каждый слой. В идеале, засыпку можно выполнить так называемым «несжимаемым» грунтом (щебень, гравий). Однако это дорого, к тому же для легкового автомобиля не особо нужно.

Можно пойти на хитрость. После того как сделаем, сразу не бетонировать пол, а подсыпать щебнем до нужной высоты (если в гараже уже был выполнен пол). Через пару недель, заезжая и выезжая из гаража, вы колёсами утрамбуете грунт в местах пазух, после чего смело можно бетонировать пол, гарантированно не просядет.

Дополнительные работы по устройству смотровой ямы в гараже

Сделать смотровую яму не достаточно, надо еще ее и «обустроить». Для этого, устанавливаем светильники, и, делаем перекрытие ямы (настил).

Для настила используем широкие доску «сороковку» (40 мм толщиной). Доски можно сбить в несколько щитов, но не стоит их делать слишком большими и тяжёлыми.

Если используется напряжение 220В, провода нужно спрятать в гофрорукав (лучше стальной). Розетки и выключатель применяем полу герметичные, влагозащищённые.

Гидроизоляция смотровой ямы своими руками

Если в вашей местности высок уровень подземных вод, и есть опасность, что смотровую яму будет заливать, необходима качественная гидроизоляция.

Гидроизоляцию выполним комплексную и в качестве первого «рубежа обороны», применим барьер из рулонных материалов.

Укладываем под бетон пола слой гидроизоляционной плёнки (акваизол, бутилкаучук, и т.п.), таким образом, что бы края полотнища заходили на стены не меньше чем 15-20 см по всему периметру. Выполняя бетонирование стен, последовательно укладываем слои изоляции. Укладку осуществляем внахлёст, не менее чем на15 см.

При опасности подтопления, делаем жирной глиной, трамбуя её слоями по 15-20 см.

Заключительным мероприятием защиты, будет добавление в бетон гидрофобизирующих добавок при его приготовлении.

В заключении

Несколько слов об «охране труда», точнее, охране вашего здоровья, от этого самого труда.

Выполняя земляные работы в неустойчивых грунтах, обязательно устраивайте крепление стенок котлована , (обеспечить их уклон по линии естественного откоса задача заведомо более трудоёмкая). То, что грунты неустойчивы и склонны к обрушению, будет видно уже в начале земляных работ.

Крепление выполняем, накладывая на стены доски и раскрепляя их распорками. Это желательно сделать, когда глубина котлована достигнет метра или немногим больше.

Впрочем, если грунт неустойчив, то есть вероятность, что без укрепления стен дальнейшая работа станет крайне затруднительной, а то и вообще остановится.

Выполняя работы, не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты (брезентовые рукавицы, прочные рабочие ботинки). Работая перфоратором, отбойным молотком, «болгаркой» не поленитесь надеть защитные очки иначе смотровая яма в гараже может дорого обойтись.

Ну и, наконец, работайте с напарником . Пускай даже у напарника рыжие косички и двенадцать лет от роду! Инструмент подаст или воды принесет. Сил для этого много не надо и к труду приучится! А случись неприятность, сможет позвать на помощь.

Опыт строительства смотровой ямы (видео)

Задавайте вопросы либо. , фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.

Размеры смотровой ямы в гараже

Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже - в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.

Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.

Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.

На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).

Из каких материалов делают

Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона . Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.

Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.

Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности . Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.

С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.

Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры - 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.

Способы гидроизоляции

Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.

Наружная защита

Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.

Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы - в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.

Внутренняя гидроизоляция

Внутренняя гидроизоляция - это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность - составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.

Еще вариант - грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).

Устройство кессона

Есть еще один вариант спастись от грунтовых - сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».

Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа - стержни будут забиты в плотный грунт, а значит - будут лучше держать кессон.

Еще один способ исключить»всплытие» кессона - сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет - пока не проржавел металл.

Приямок для сбора воды

Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.

Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.

Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).

Утепление смотровой ямы в гараже

Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.

Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта - от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:

Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.

Как сделать смотровую яму в гараже

После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант - между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.

Из кирпича: пошаговый фотоотчет

Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.

Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности - чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.

Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем . Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами - досками, камнями.

На дно укладываем слой утеплителя, на него - армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя - не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.

Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие - цемента 1 часть, песка - 3, щебня средней и мелкой фракции - 5 частей.

Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном

Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.

Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.

На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.

Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.

Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.

Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного.

Заливка пола в гараже - уровень бетона по верхней кромке уголка

Особенности изготовления стенок из бетона

При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала - строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.

Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.

Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.

Важный элемент любого автомобильного гаража - смотровая яма из кирпича. Она позволяет осмотреть основные узлы и агрегаты, расположенные снизу транспортного средства. Такую несложную постройку можно выложить своими руками, предварительно подготовив план-схему строения и купив необходимые строительные материалы и инструменты. Функциональность смотровой ямы в гараже часто увеличивают за счет встроенных ниш, которые используют для хранения автомобильных масел и жидкостей, набора инструментов и запаса топлива.

Подготовка к строительству ямы в гараже из кирпича

Обычно котлован для смотровой ямы делают до начала возведения стен. Это избавит от ограничений и позволит вывезти изъятый грунт вместе с грунтом от выкопанной траншеи под фундамент гаража. Котлован можно сделать и после окончания строительства гаража и его перекрытия, но обязательно до бетонирования пола. При выборе месторасположения ямы необходимо:

• Иметь данные о залегании грунтовых вод, чтобы сооружение не затапливалось и не стало бесполезным.
• Отступить от въездных ворот 1-1,5 м для прохода при поставленном автомобиле.
• Рассчитать расстояние до боковых стен или стационарных верстаков и стеллажей с возможностью свободного открытия дверей машины.

Размеры и расчет материала

Правильно подготовленные рабочие чертежи позволят избежать просчетов при изготовлении металлоконструкций, рассчитать количество стройматериалов и обеспечат удобство расположения ниш для хранения. Работы начинают с установления параметров смотровой ямы, на которые влияют следующие факторы:

• общие размеры гаража;
• ширина базы колес автомобиля;
• длина машины;
• высота роста владельца, который будет ею пользоваться.

Правильно выбранные размеры обеспечат безопасность, удобство при ремонте и парковке машины в гараже.

Размеры будущей постройки зависят от нескольких важных факторов.

Размеры длины, ширины и глубины вносят в будущий проект. Эти данные необходимы для расчета объема лишнего грунта, размеров арматуры, уголка, количества кирпича и других строительных материалов. Оптимальная ширина 800-860 мм. Размеры длины ямы могут быть любые, но не меньше, чем длина автомобиля плюс 1 м. Как правило, этот показатель находится в пределах от 4 до 6 м. Глубину выбирают по росту заказчика плюс 10-20 см. Обычно она в пределах 1,8-2 м. Выйти на удобную глубину можно за счет поднятия пола после кладки.

Этапы работы

Подготовка котлована

Размеры котлована на 20-25 см больше размеров ямы. Для закладки дренажа делают траншею по периметру ниже уровня стяжки пола. Если предусмотрены ниши, вынимают грунт в месте их расположения. Траншея для вентиляционной трубы должна быть проложена под фундаментом гаража и выведена наружу. Копать предпочтительнее вручную, но если готовят котлован до возведения стен, то можно - трактором. При этом нужно разметить и вбить колышки, чтобы не потребовался дополнительно грунт для засыпки.

Обустройство пола и стен

На дно котлована одним из слоев закладывается щебень.

После того как котлован готов, зачищают и выравнивают пол, стены и ниши от лишнего грунта. Затем на дне дополнительно делают подложку для стяжки, послойно засыпая глину, щебень средней фракции, песок и мелкий гравий. Первые 2 слоя закладывают толщиной 10 см, а последующие - по 5 см. Слои поэтапно тщательно выравниваются и утрамбовываются.

Гидроизоляция и сток воды

Этот этап является необходимым и обязательным, если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 2 м. Для этой цели используется рубероид или изолон, который покрывает дно и стены с запасом по 30 см с каждой стороны. Концы загибают и фиксируют. Гидроизоляционный материал укладывают с нахлестом 8-10 см. При укладке рубероида важно промазывать швы битумной мастикой для создания герметичности. Таким же образом гидроизолируют места будущих ниш. До укладки гидроизоляции по внешней стороне стенок закладывают асбестовые трубы диаметром 5-8 см, которые будут выполнять роль дренажа.

Бетонирование пола

Для бетонирования сваривают или связывают стальной проволокой решетку из арматуры толщиной 5-8 мм с ячейкой 10×10 см. Подготовленную конструкцию устанавливаем над полом на высоте 6-8 см. Перед заливкой бетоном, уровнем проверяют горизонтальность укладки. Для приготовления раствора используют цемент М500, песок и мелкий гравий фракции 1,5-2 см в пропорциях 1:4:2. Готовой смесью заливают армированное дно и делают стяжку толщиной от 10 до 15 см. Разравнивают бетонную смесь под горизонтальный уровень.

Собственный гараж со смотровой ямой - мечта любого автовладельца. Так почему бы не воплотить её в жизнь своими руками? Ведь гаражная яма обеспечит доступ к важным узлам автомобиля, что позволит выполнять техосмотр и ремонтные работы, не обращаясь к мастерам автосервиса.

Зачем нужна смотровая яма и какой она должна быть?

Гаражная яма - главный помощник автолюбителя. Она позволяет выполнять диагностику, обслуживание и мелкий, а то и капитальный ремонт автомобиля самостоятельно.

Стоит помнить о том, что смотровая яма является повышенным источником влажности. А значит, важнейшей задачей при её строительстве является гидроизоляция.

Сырая смотровая яма быстро сведёт на нет микроклимат в помещении гаража, что обязательно повлечёт за собой появление ржавчины и плесени.

Сырость, идущая из смотровой ямы, резко снижает комфорт при нахождении в гараже, особенно в холодное время года. А это уже опасно для здоровья, поэтому яму нужно содержать идеально сухой: потёки масла или лужи воды не допускаются.

Прежде чем проводить любые капитальные мероприятия в гараже, необходимо:

• изучить особенности почвы под гаражным сооружением и установить глубину залегания грунтовых вод;
• оценить состояние фундамента.

Опираясь на достоверные геодезические данные, а также требования строительных норм, можно будет принять технически грамотное и экономически обоснованное решение.

Внимание: при планировании смотровой ямы обязательно следует предусмотреть материал для закрытия на время простоя. Это исключит воздействие чрезмерной влажности на днище и нижнюю часть кузова автомобиля.

Размеры

Смотровую яму разумно располагать не посередине, а ближе к одной из боковых стен и в глубине гаража. И без того небольшую площадь тесного или узкого помещения уменьшать, конечно, не стоит. Но строить смотровую яму длиной менее 2 м вряд ли будет целесообразно.

Оптимальная глубина принимается равной среднему человеческому росту (170–180 см) в сумме с небольшим запасом в 15–20 см для увеличения угла обзора днища авто.

Главные требования ко входу в смотровую яму - безопасность и эргономика. Если гараж имеет небольшую длину, но достаточно широк, вход смотровой ямы можно сделать боковым.

Ширина гаражной ямы напрямую зависит от размеров помещения и, конечно же, габаритов авто. В частных автогаражах эта величина принимается равной 70–80 см для легковых авто и 110–120 см для грузовиков и микроавтобусов.

Внимание: глубину смотровой ямы лучше принять с некоторым запасом. На дне сооружения всегда можно обустроить возвышение, что обеспечит удобство выполнения отдельных технических операций, в то время как проход под поставленной на яму машиной не будет ничем стесняться. Кроме того, на стенах ямы стоит предусмотреть специальные ниши и углубления, в которых можно будет складывать инструмент или автомобильные запчасти.

Особенности гидроизоляции и теплоизоляции гаражной ямы

Выбирать материалы для гидроизоляции и утепления смотровой ямы необходимо на стадии планирования. Это позволит правильно рассчитать параметры сооружения и принять решение по его внутренней отделке.

Материалы для гидроизоляции

В качестве гидроизоляции для гаражной смотровой ямы можно использовать:

• битумные материалы (рубероид и его разновидности, битумную смолу; срок эксплуатации 10–15 лет);

• полимерный геотекстиль (одно- и многослойные полимерные мембраны на самоклеящейся основе; срок службы составляет не менее 50 лет);

• проникающие составы (сухие минеральные или минерально-органические смеси, разводимые водой непосредственно перед применением; срок службы равен сроку эксплуатации обрабатываемых поверхностей);

• жирная глина в сочетании с продуктами нефтепереработки (в комбинации с современными материалами жирная глина увеличит эксплуатационный период основной гидроизоляции);

• жидкая резина (эмульсия, в состав которой входят латекс, полимеры и стабилизирующие вещества; срок службы около 25 лет);

Гидроизоляцию гаражной ямы необходимо выполнять в комплексе с теплоизоляционными мероприятиями. Последние позволяют снизить утечки тепла через пол и стены сооружения, а также минимизировать количество конденсата, образуемого вследствие перепада температур.

Теплоизоляционные мероприятия

Для теплоизоляции смотровой ямы прекрасно подходят экструдированный пенопласт и керамзит. Первый укладывается на гидроизоляцию стен сооружения и укрывается пароизоляционной плёнкой, после чего заливается бетонная стяжка.

Керамзитом засыпается песчано-гравийная подушка, обустраиваемая на дне ямы. На утрамбованную подушку устанавливается пароизоляция, после чего выполняется заливка или укладка пола.

Внимание: при высоте залегания грунтовых вод менее 2,5 м необходимо организовать дренажную систему с водоотводом за пределы помещения гаража.

Освещение и вентиляция смотровой ямы

Наличие в смотровой яме системы освещения является обязательным условием комфортной и безопасной работы. Осветительное оборудование должно иметь невысокую мощность и ему необходима надёжная защита от влаги и механических повреждений.

В гаражной яме можно устанавливать:

• светильники напряжением до 36 В (люминесцентные лампы);
• низковольтные лампы напряжением 12 В (светодиодные светильники);
• лампы напряжением 220 В во влагозащищённом исполнении (не ниже IP54);
• аккумуляторные светильники с герметичным корпусом.

Одним из наиболее популярных решений являются лампы дневного света 36 В в защищённом водонепроницаемом корпусе. Они потребляют незначительное количество электроэнергии, что выгодно при длительных периодах освещения. То же можно сказать и о светодиодах, применение которых обеспечивает высокий уровень электробезопасности.

При освещении смотровой ямы оборудованием, работающим под напряжением 220 В, необходимо выполнить скрытую прокладку электропроводки с обязательной гидроизоляцией последней, а светильники закрыть плафонами с решёткой; все металлические элементы системы заземлить от единого контура, выведенного за пределы помещения гаража.

Светильники на аккумуляторах применяются для освещения смотровых ям редко ввиду высокой стоимости, а также сложности ремонта или замены повреждённых элементов. Однако при невозможности обустройства стационарного освещения такое оборудование является наиболее подходящим решением.

Внимание: в смотровой яме нельзя устанавливать розетки и выключатели. Для удобства выполнения отдельных видов работ гаражную яму рекомендуется оснастить переносным светильником со специальным корпусом (с ручкой для переноса, подставкой для стационарной установки и крюком или зажимом для подвешивания) на защищённом электрическом шнуре длиной не менее 4 м.

Что касается вентиляции гаражной ямы, в большинстве случаев её оставляют естественной.

Принудительный воздухообмен целесообразно организовывать в тесных помещениях, где быстро скапливаются выхлопные газы, а также в гаражах, установленных на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Вентиляция в гараже обустраивается следующим способом:

1. Вытяжное отверстие с защитой от задувания ветром и попадания дождевой воды обустраивается под потолком гаража с подветренной стороны.
2. Приточное отверстие выполняется на расстоянии не более 50 см от пола, желательно поближе к смотровой яме, с наветренной стороны.
3. Вытяжное и приточное вентиляционные отверстия закрываются металлической или пластиковой решёткой.

Внимание: для повышения интенсивности воздухообмена вытяжное отверстие гаражной вентиляции можно снабдить вентилятором небольшой или средней мощности с питанием от распределительного щитка или аккумулятора.

Строим смотровую яму в гараже своими руками (с чертежами)

Гаражная яма должна быть расположена таким образом, чтобы можно было выполнять постановку автомобиля на неё под некоторым углом. Это облегчит доступ к определённым узлам машины, а также упростит выполнение многих технических операций. Длина сооружения зависит от длины машины (с учётом запаса 1 м).

Проект

Основательно подойти к делу при строительстве гаражной ямы поможет не что иное, как предварительный расчёт её параметров. А выполняется он исходя из размеров машины, но с некоторым запасом на случай смены последней в будущем. Например, если длина автомобиля Opel Kadett равна почти 4 м, то у Scoda Octavia она составляет 4,6 м.

Возьмём среднее значение 4,5 м и получим, что при учёте запаса в 1 м длина смотровой ямы составит 5,5 м.

Глубину сооружения следует принять в соответствии с ростом владельца гаража. При среднем показателе 175–185 см нормальная для работы глубина смотровой ямы составит не менее 195 см, а ширина, достаточная для свободного передвижения и выполнения технических операций, - минимум 0,8 м. Для ровного счёта примем последнюю величину равной 1 м и получим основные параметры смотровой ямы:

• длина 5,5 м;
• ширина 1 м;
• высота 1,95 м.

Перенести полученные размеры на бумагу можно с помощью аксонометрической проекции или плоского изображения.

Во втором случае понадобятся два рисунка - для проекций сооружения на вертикальную и горизонтальную плоскости.

При создании чертежа смотровой ямы необходимо учитывать толщину гидро-, тепло- и пароизоляции, а также бетонной стяжки. Это позволит более точно определить объём земляных работ.

Внимание: если гараж используется только для хранения автомобиля, смотровую яму удобнее располагать по центру помещения. В том случае, если по совместительству помещение используется как мини-мастерская или кладовка, центральную ось сооружения лучше переместить ближе к одной из стен. При поставленном на яму автомобиле в таком гараже останется достаточно места для прохода и работы за верстаком.

Подготовка инструмента и сбор материалов

Утвердив строительный проект, можно приступать к закупке материалов. Чтобы не терять время, стоит параллельно подготовить инструмент, который понадобится в процессе работы. В список необходимого не помешает включить:

• строительную рулетку, маркер, нож;
• кирку, лом, совковую и штыковую лопаты;
• строительный уровень;
• бетономешалку;
• сварочный аппарат;
• мощный перфоратор или отбойник;
• бетонорез;
• молоток, плоскогубцы и набор отвёрток;
• дисковую пилу с обрезными кругами по металлу;
• строительный мастерок;
• электродрель с миксером для замешивания раствора;
• вёдра и ёмкости для воды, строительных смесей и раствора.
• ёмкость для нагрева битума;
• горелка для проклейки рубероида;
• вал для укладки битума;
• тёрка для выравнивания бетонных поверхностей.

В поисках сил и средств для реализации проекта в жизнь не стоит забывать и о внушительном списке строительных материалов. В него входят:

• цемент, песок и щебень или гравий (для производства цементного раствора, бетона и уплотнительной подушки);
• керамзит и/или гравий (в качестве стабилизирующей и теплоизолирующей подушки под стяжкой пола);
• утеплитель (экструдитрованный пенопласт);
• поверхностная гидроизоляция (проникающий состав для обработки бетонных поверхностей);
• дренажная труба;
• арматура диаметром 10–12 см (для армирования пола смотровой ямы);
• доски, деревянные бруски, гвозди и проволока (для сооружения опалубки);
• кирпич (в случае строительства стен методом кирпичной кладки)
• пароизоляционная плёнка (для предотвращения скопления конденсата на стенах и полу смотровой ямы);
• стальной уголок 20*20 мм (для обрамления верхнего периметра смотровой ямы);
• обработанные антисептиком и водонепроницаемой краской доски и брусья (для изготовления крышки смотровой ямы);
• рулонный рубероид;
• битумная смола (мастика).

Внимание: количество стройматериалов принимается в зависимости от размеров ямы с 2–10% запасом.

Разбор гаражного пола и земляные работы

Для реализации строительного плана первым делом нужно освободить территорию. Всё лишнее из гаража придётся на время убрать, а также подготовить площадку за пределами помещения для складирования земли.

Порядок последующих действий будет таким:

1. На полу гаража с помощью мела, уголка и правила наносятся очертания смотровой ямы.
2. Получившийся прямоугольник увеличивается на 10–15 см с каждой стороны, что необходимо для удобства выполнения земляных работ.
3. По линиям, которые получились на этот раз, выполняется разборка пола.
4. Если пол гаража сделан из бетона, сначала придётся поработать бетонорезом, а также познакомиться с возможностями найденного по такому случаю отбойника (в крайнем случае перфоратора высокой мощности, вооружённого зубилом).
5. При работе с железобетоном нужно помнить об арматуре. В стандартной ЖБ-плите она находится на глубине от 5 до 10 см. Металлический скелет бетонной стяжки нужно аккуратно разрезать дисковой пилой, для чего прежде понадобится расширить место среза перфоратором или отбойником.
6. После удаления слоя бетона с арматурой остаётся удалить остатки стяжки.
7. Разобранный бетонный пол открыл доступ к грунту под гаражным помещением, в котором нужно вырыть котлован глубиной 195–200 см, шириной 115 см и длиной 5,5–5,6 м.
8. При выполнении земляных работ следует регулярно контролировать вертикальный уровень стен котлована и глубину последнего, а также позаботиться о том, чтобы в яме не было воды, а стены её по мере углубления не осыпались.

Внимание: при необходимости стены котлована можно временно укрепить с помощью деревянных брусьев. Землю, полученную в процессе рытья траншеи, желательно выносить за пределы помещения, дабы его не загромождать. В процессе подготовки котлована работать нужно в тёплой одежде, поскольку по мере углубления ямы будет расти уровень влажности, а также снижаться температура в гараже.

Гидроизоляция гаражной ямы: важные моменты

Никакие ухищрения не спасут смотровую яму от подтопления в случае поднятия грунтовых вод или обильных осадков, а сам гараж от сырости, грибка и плесени, если не уделить должного внимания отводу воды. Сделать это можно лишь с помощью дренажной системы: она обеспечит защиту от проникновения дождевой воды и почвенной влаги под внутренний периметр помещения.

Самостоятельная установка дренажа

Для установки дренажной системы понадобятся дренажные трубы, обёрнутые геотекстилем, а также отрезок трубы ПВХ диаметром 100 мм и соединительные элементы.

Длина дренажа будет соответствовать внешнему периметру отдельного гаражного строения. Выход системы обустраивается на расстоянии не менее 5 м от гаража. Очень желательно, чтобы слив осуществлялся в близлежащий овраг или другое естественное углубление почвы.

Если таковое на участке отсутствует, вывод дренажа необходимо будет вывести в специальную ёмкость, которую нужно закопать минимум на 20 см ниже уровня дренажа и оснастить насосом для откачки воды с поплавком.

Дренаж обязательно оснащается смотровым колодцем, в роли которого можно использовать вертикально установленную и подсоединённую к дренажному периметру трубу ПВХ. Верхний конец последней закрывается защитной крышкой.

Установка дренажной системы выполняется в несколько этапов:

1. Вокруг строения гаража на расстоянии до 0,5 м выкапывается траншея глубиной, равной глубине фундамента гаража, и шириной до 0,5 см.
2. На дно дренажного рва укладывается 10-см подушка из песка и гравия (для защиты системы от разрушения под воздействием давления почвы).
3. Песчаная подушка устилается геотекстильной плёнкой.
4. В траншею укладываются дренажные трубы и соединяются в замкнутую систему с выводом на ёмкость или естественное углубление на местности.
5. Дренаж засыпается подушкой из смеси песка и щебня (гравия), которую в процессе необходимо тщательно, но аккуратно (чтобы не повредить трубу) утрамбовать.

С установкой дренажа самое слабое место в системе гидроизоляции гаража - подошва его фундамента - будет надёжно защищено от проникновения воды извне сооружения. В результате снизятся требования к влагозащите смотровой ямы.

Внимание: сверху дренаж можно укрыть грунтом, дёрном или бетонной стяжкой (выбор осуществляется на усмотрение владельца гаража). Ёмкость для отвода воды лучше устанавливать пластиковую, поскольку прослужит она намного дольше металлической, а дренажный сток использовать для полива огорода при условии, что в него не попадают химические вещества, используемые при уходе за автомобилем.

Защита от влаги и сырости

С гидроизоляции котлована начинается основное строительство. Решается эта задача в несколько шагов:

1. На дно котлована укладывается и утрамбовывается подушка из гравия толщиной 10–15 см, которая сверху укрывается 5 см песка.
2. Стены смотровой ямы укладываются слоем жирной (красной) глины.
3. На поверхности пола расстилается рубероид. Делать это необходимо внахлёст на 10–15 см и с таким же запасом, выступающим на поверхность стен.
4. Линии нахлёста уложенного на дно котлована рубероида пропаиваются горелкой или проклеиваются расплавленной битумной мастикой. Последняя укладывается с помощью специального вала.
5. Аналогичным образом рубероид укладывается на стены. Вертикальные и горизонтальные углы котлована дополнительно проклеиваются битумом или пропаиваются с помощью специальной горелки.
6. Поверх рубероида с обязательной проклейкой всех углов и стыков укладывается пароизоляция из толстой полиэтиленовой плёнки.

Пол и стены смотровой ямы своими руками

Если гидро- и пароизоляция котлована готовы, пора приступать непосредственно к строительству. Для этого нужно заранее подготовить строительную площадку, инструмент и материалы, необходимые для приготовления бетона, утепления и армирования стяжки.

Заливка пола

Начинается строительство со стяжки пола. Её заливка осуществляется по следующей методике:

1. На дно котлована, укрытое гидроизоляцией, необходимо уложить 10–15 см чернового бетона (марки не ниже М200). Последний готовится на бетономешалке в пропорциях от 1:3:4,5 (цемент:песок:щебень).
2. После частичного высыхания поверхность черновой стяжки выравнивается с помощью специальной тёрки из дерева или твёрдого пенопласта.
3. При необходимости черновая стяжка укрывается слоем утеплителя (экструдированным пенопластом толщиной 5 см).
4. Поверх термоизоляционной прокладки или, в случае отсутствия таковой в проекте, черновой стяжки монтируется арматурный каркас стяжки пола. Для этого понадобится стальная арматура диаметром 10мм и проволока или сварка, с помощью которых сетка будет фиксироваться перед заливкой стяжки.
5. На бетономешалке или с помощью миксера готовится цементно-песчаный раствор в пропорции приблизительно 1:4, который заливается на армирующий каркас так, чтобы толщина стяжки составила не менее 5 см.
6. Через 2–3 часа после заливки бетона его поверхность выравнивается с помощью тёрки, после чего можно приступать к строительству стен смотровой ямы.

Внимание: заливку чернового бетона и армированной стяжки необходимо выполнить за 1 приём. Поэтому для работы понадобится как минимум 2, а лучше 3 пары рук. Черновому бетону перед утеплением необходимо дать полностью высохнуть, для чего понадобится как минимум 3 дня. Такой же срок необходим верхней армированной стяжке для того, чтобы по ней можно было свободно ходить при строительстве стен смотровой ямы.

Строительство стен

Стены смотровой ямы можно выполнить как из кирпича, так и из бетона. Во втором случае перед началом работы придётся установить опалубку. Для этого подойдёт обрезная доска или фанера и деревянные брусья. Кроме того, желательно армировать стены смотровой ямы сеткой из стальной проволоки или арматуры.

На этой стадии необходимо заняться прокладкой электропроводки, которая, согласно требованиям электробезопасности, должна быть скрытой. Для этого нужно спрятать провод в гофру, протянуть его по поверхности стен и вывести к точкам установки светильников, после чего закрепить на армирующей сетке, например, с помощью пластиковых стяжек.

Заливка стен осуществляется ярусами по 30–40 см в высоту. В процессе заливки стен раствор следует тщательно утрамбовывать с помощью лома или штыковой лопаты - это позволит удалить воздух из бетона. Перед заливкой каждого последующего яруса необходимо дать высохнуть предыдущему, для чего понадобится выждать около 2–3 дней.

При строительстве стен из кирпича толщина кладки принимается равной ширине последнего. Кладка выполняется в шахматном порядке с обязательным связыванием углов и тщательной затиркой швов. На завершающей стадии строительства стен необходимо позаботиться о том, чтобы последние выступали над стяжкой пола в помещении гаража минимум на 5 см. Это исключит возможность соскальзывания в яму посторонних предметов или случайного заезда колесом автомобиля при постановке на яму.

После укладки кирпичных стен необходимо завернуть гидро- и пароизоляцию внутрь сооружения и выполнить обратную отсыпку грунта с внешней стороны стен. При этом почву следует тщательно утрамбовать.

Внимание: при кладке стен из кирпича или их заливке из бетона нужно не забыть о вспомогательных нишах. Для того чтобы их сделать в бетонных стенах, обязательно понадобится соорудить из досок вкладыши для опалубки соответствующего размера. При работе с кирпичом в таких вкладышах необходимость отсутствует, однако с ними будет гораздо удобнее укладывать кирпич вокруг ниши. По завершении заливки бетонных стен смотровой ямы опалубку можно снимать не ранее чем через 6–7 дней. Кирпичную кладку можно считать готовой к дальнейшей работе уже через 4–5 дней.

Как и чем закрыть смотровую яму?

Ещё перед началом заливки или кладки стен смотровой ямы необходимо подготовить закладную раму. Она будет венчать борт сооружения - последний обустраивается немного выше гаражного пола или вровень с последним.

Для изготовления рамы понадобится заранее припасённый стальной уголок, дисковая пила с обрезными дисками по металлу и сварочный аппарат с электродами.

Размер рамы подбирается по внутреннему или внешнему периметру стен - уголок должен стоять так, как того требует полотно крышки. Кстати, если смотровую яму планируется оснастить таковой, раму нужно развернуть углом вниз.

Фиксацию металлической конструкции лучше всего осуществлять с помощью анкеров или дюбелей, для которых придётся выполнить соответствующие отверстия в бетоне или кирпиче, а также в металле. Наконец, чтобы рама не ржавела в процессе эксплуатации гаражной ямы, перед монтажом её необходимо обработать наждаком, огрунтовать и покрасить.

Для изготовления крышки смотровой ямы можно использовать различные материалы. Например, можно выполнить её секционной из металлических рам, обтянутых стальной сеткой, или же в виде деревянного щита из обрезной доски толщиной от 35 мм.

Следует помнить о том, что чем тоньше будет полотно, тем легче его поднимать, поэтому слишком толстое дерево или щиты с тяжёлой рамой брать не стоит.

Сделать крышку для смотровой ямы можно следующим способом:

Внимание: при закрытии ямы внешний край полотна крышки контактирует с закладной рамой. Поэтому часто конструкцию дополнительно обшивают по краям стальной или пластиковой лентой. Толщину такой обшивки придётся учесть ещё перед порезкой полотна, а для её фиксации заранее купить специальные крепежи. К слову, крышку можно оснастить специальными механизмами, которые позволят частичное открытие смотровой ямы.

Видео: пошаговое самостоятельное строительство гаражной ямы

Строительство в гараже смотровой ямы - задачи не из простых. Поэтому к их решению следует приступать, основательно подготовившись и, желательно, проконсультировавшись с теми, кто имеет опыт подобной работы. Грамотная планировка, а также внимательное отношение к вопросам тепло- и гидроизоляции помещения, антисептической отделки и электрификации обеспечат комфортную эксплуатацию погреба и позволят расширить объём домашнего продовольственного запаса. При правильной организации работы на сооружение смотровой ямы должно уйти не более 10 дней, тогда как для строительства погреба может понадобиться около месяца при графике средней плотности.