Главная Стены

Делаем погреб на даче своими руками пошагово: оптимальная последовательность работ. Строительство подвала своими руками — на что обратить внимание Самый простой способ сделать погреб

Привет Хоху. Наконец-то у меня завершен погреб, и можно спускать первые заготовки. Прошло достаточно много времени с момента начала, до его завершения. Погреб получился не уличный, а прямо под полом частного дома, и наверное можно назвать его больше не погребом, а хранилищем. Потому как настолько холодным, как уличный он точно не будет. Но этого нам и не нужно а вполне достаточно. На зиму положить — 3 мешка картошки, и различные соления и компоты. А что ещё нужно семье из 4 человек…

Уже сегодня вечером, мы спускали компоты из груш и винограда. Позже расскажу рецепт. Не пропустите…

Акцент больше на то, чтобы в холодные зимние вечера, не одеваться и не выходить во двор, а когда гости за столом или после бани… спуститься в чистый погреб, не испачкаться, чтобы инея не было, и изморози. В домашних тапочках, спускаемся по деревянной лестнице, достаем баночку огурцов, или что-нибудь из вина 1840 года выдержки…))

Чисто и уютно, и главное — внутри дома.

А ещё, что не мало важно… Когда спускаешься, то в полный рост, ничего не мешается, высоко до перекрытия. Лестница аккуратная… В общем, давно мечтал о подобном хранилище, и вот наверное моя маленькая мечта сбылась!

Длина погреба получилась в районе 7 метров, ширина около 2 метров, и высота 2.5 метра. По копке получилось чуть больше 20 кубов, потому как полы получились достаточно высокими относительно земли. И копать получилось не все 2.5 метра, а меньше 2 метров даже. Ниже постараюсь для Вас описать весь процесс и основные моменты. И больше момент будет на лестницу, потому как она получилась отдельно от самого хранилища. Сначала спуск по лестницы, а уже после в кирпичный погребок. Всё хорошо проветривается. В ленточном фундаменте — отдушины, которые в теплое время можно открывать. Да и сейчас, когда спускаешься вниз, температура заметно ниже.

Кстати! Есть какая-то специальная штука, для поддержания микроклимата в погребе. И мне про неё рассказывал один друг. Позже постараюсь на эту тему рассказать и Вам. Пока информации мало.

Что касается сегодняшнего поста, то по нему вы можете задавать вопросы, постараюсь помочь…

Ну а теперь по порядку и ближе к делу. Ниже будут пошаговое описание, советы и устройство подпольного погреба уже в построенном доме (хотя, часть дома под погребом ещё без ремонта. об этом позже…).

На самом деле, у меня ситуация не совсем в построенном и завершенном строительстве. Чтобы понять из сюжета - дом на ленточном фундаменте, затем поднят цоколь 5 рядов (на фото ниже можно будет видеть), и потолки настелены. И в одной половине дома мы уже живем, а во второй как раз под полом спланировали погреб. Простыми словами — одна половина дома скажем так — с мелким ремонтом, а вторая в которой находится погреб — стены ещё не штукатурены, и даже окна не все вставлены. А на момент копания земли, даже пола в этой части не было, что также можно наблюдать по фото ниже…

Пошаговое описание с фото

На фото выше, можно видеть, что глина раскидана по краям. А далее, когда стелили перекрытие (полы дома), всю глину равномерно разровняли по этой части недостроенного помещения.

Кому интересно, размер части недостроенного дома — 10 на 6 метров. А общий дом в размерах — 10 на 12 метров. Одна половина в которой живем, и вторая в которой не успели сделать всё разом. По причине, которую не угадаете))…

Смотрите фото и видео ниже, чтобы понять ситуацию…

Ранее в этой части, был старый дом, во круг которого залили фундамент, и сначала, построив стены крышу — заселились в новую часть дома, а в части, где был старый дом, он так и остался зимовать. Представляете? Дом в доме))

Вот фото и видео того дома, который выносили уже по весне, и уже после начали на его месте (под ним), выкапывать погребок.

Как всё начиналось…

Следующая часть Stalker, ниже…

Старый дом получается был из бруса, и часть насыпная (500 мешков мусора получилось, которые вошли в 3 полных камаза).

Под полом старого дома, был маленький погребок буквально с 1 метро глубиной. Можно сказать, что копалось всё с нуля.

Не обшитый ещё дом, в момент копания погреба во второй половине дома, выглядит так…

Простыми словами, все работы велись уже внутри построенного дома.

Не знаю, есть ли здесь преимущества при планировании погреба, или же лучше, чтобы хоть полы были застелены. Ведь как иначе капать… Будет явно не удобно, и представляете сколько грязи в итоге. Хотя черновой пол постелили буквально за 1 день. Там нет ничего сложного. Главное правильно рассчитать расстояние между опорами по отношению к лагам. На лаги брус 100 на 200. В тонкости вдаваться не буду, потому как в целом, пол служит и перекрытием хранилища, и вы можете всё видеть на фото ниже.

Главное преимущество, когда нету пола, и ещё пожалуй хорошо, когда ленточный фундамент высоко от земли, или поднят цоколь… Получается, что полы относительно земли получаются высокие. В моем случае, практически 1 метр, и под всем подполом дома можно спокойно перемещаться…

Так вот. Про преимущество — земля которую копали под погреб, раскидывали внутри дома. По всему периметру поднялось буквально 30 см. Тем более в некоторых местах, были ямины, которые также заровнялись. То есть, глину-землю, за периметр дома не выносили. А это существенно упростило задачу.

Поэтому, высокий цоколь во многом имеет ряд преимуществ — во первых, он защищает основные стены от снега, дождя (важно, чтобы начало стен не сырело и было выше или на уровне снежного покрова, чтобы по весне не пришлось откидывать снег вокруг дома), и второе преимущество — высокие полы будут теплее (это кстати было заметно в первый год переезда во вторую половину — пол не сэндвич, то есть без утеплителя. Просто лаги, на них доска пятерка (50 на 200 через щели, чтобы не скрипел), и далее уже на доску пятерку дерево плита 12 миллиметров, получается всё идеально ровно, и достаточно тепло. Естественно важно, чтобы и внутри дома было хорошее отопление и микроклимат в целом поддерживался. Но это уже другая тема…).

Устройство и советы при строительстве погреба под полом в доме с ленточным фундаментом

Вернемся к погребу.

Каким кирпичом выложить погреб

Кирпича ушло 4 поддона, в каждом в районе 400 штук. Итого 1600 кирпичей. Кирпич конечно же красный, такой же как и на цоколь дома брал. Пол погреба залит бетоном — 15 см. Никакие утеплители и гидроизоляцию не кидали под пол. В данном случае она не нужна. Во первый мы ведь не на улице, а во вторых там реально нет смысла в ней. Главное — при заливке пола, укладывалась кладочная сетка. Ячейки 10 на 10 см. Она используется как раз для этих целей, если вдруг кто не знал. Нужна как догадались чтобы пол получился цельной плитой, и вдруг нигде не лопнул. Хотя, опять же в данном случае — сетка для подстраховки.

Раствор мешался вручную на бетономешалке. Потому как если подавать с миксера за 1 раз, то могло получиться не аккуратно. А объем бетона на пол был не таким большим. В районе 1.5 куба.

Так получилось аккуратно в ведрах спускался раствор по желобу (видно на фото ниже), и далее постепенно получился идеально ровный пол. Хорошо, что есть друзья специалисты в этом деле, которые разбираются в тонкостях:

Как правильно выложить погреб из кирпича

Далее разметка по полу размеров помещения, и выкладывались углы. Выложили буквально 3 ряда кирпича по углам, и прошли пролет, затем снова углы и пролет. Главное дружить с уровнем, и ниткой. Так получается действие за действием, и стены потихоньку поднимаются…

Кирпич партиями спускался, также по желобу. И в этот момент, закрыв глаза, возникла мысль — было бы здорово, если бы вместо кирпича были слитки золота, и в погребе такая стопочка стоит, глаза радует)… Но открыв глаза — снова этот кирпич, разруха.

Подняли стены. Высота получилась 2.5 метра, но с перекрытием получится ещё выше. Остановиться решили в таком виде, чтобы кирпич не мешался половым лагам.

Изначально задумка была сделать большой люк, и главной целью, чтобы спуск был плавный в полный рост. Именно в полный рост хотелось, чтобы при спуске не задевать пол, или какую-либо лагу. Но тут возникла проблема, если делать плавный лестничный спуск, то она займет столько много места, что и так будет критично в небольшом погребе. Поэтому, было решено выкопать отдельное помещение конкретно под лестницу, и сделать как был спуск сначала в него, а уже после в хранилище.

Как устроить в доме хранилище для овощей на зиму

Вот как это выглядело:

Хорошо, в итоге пришлось ещё углубляться на 50 см., потому как когда размечал лестницу и были лаги перекрытия, то было видно что при спуске будем упираться головой в пол. Что было не очень. Думаю — лучше сразу сделать хорошо, чем потом вспоминать — эх, лучше бы тогда потратил 1 час времени и углубился. В общем, заглубился сразу…

Можно стелить перекрытие погреба, что в нашем случае, является полами дома. На лаги как помните брус сто на двести. На 6 метров в ширину, получилось 4 точки опоры. Слева на право — одна на цоколь, другая на брус, затем пролет погреба, и снова на брус, и в конце уже брус пола правой части дома.

Сначала думал над тем, что пролет для бруса 100 на 200 , в районе погреба будет критично большим (получился в районе 2.5 метра), но почитав литературу, для него прогиба в принципе не будет на точках между опорами до 4 метров. А если речь про перекрытие например не жилого чердака, то 6 метров можно делать. Но конечно же, смысла делать всё в тютельку не вижу, поэтому лучше пускай будет хороший запас.

Кстати! Про запас…

Даже на перекрытие второго этажа, пролет в 6 метров — было решено перекрыть железными тавровыми балками, которые полностью перекрывали весь дом (длина 10 метров. несущая делит дом в районе 6 на 4 метра. То есть тавр ложился на 3 точки — стена, несущая, стена). На видео кстати было это видно. А справа, красные трубы служат несущей стеной, которая опорами держит сверху, по всему периметру армопояс, и снизу стоят столбы на цельном ленточном фундаменте.

Затем получается с двух сторон гипсом зашивается и всё. На самом деле, тавровые балки сверху нужны были по ряду причин. Первая из которых — пролет получился чуть больше 6 метров, под старым домом (ведь в этой части был дом), и вторая — верх планируется также жилой, и лишние вибрации от дерева для такого пролета будут на самом деле критичны.

Простыми словами, если пролеты в 6 и более метров — то о перекрытии деревом — уже стоит задуматься. Это может быть критичным. Это не те моменты, на которых нужно экономить.

Хорошо, я отхожу от темы, и предлагаю вернуться к строительству погреба…

Здесь важно, чтобы перекрытие получилось практически ровным. Все лаги получились можно сказать в ноль. Погрешность на 10 метрах буквально 5 миллиметров. От того, насколько ровно будет сделана основа, будет зависеть дальнейшая работа. Её может быть как много, так и мало. К примеру, основные полы получится постелить гораздо быстрее, если перекрытие ровное. Ведь не придется ничего стругать, или подгонять.

Думаю важно, чтобы всё собиралось как конструктор, без лишней работы в дальнейшем…

Чтобы уложить лаги ровно, было по краям уложено по 3 лаги — вначале и вконце, и далее натянуты нитки с каждого края. Слева, по середине, и справа. Брус в любом случае будет кривоватый, и придется где-то строгать.

Вот видео, как получилось перекрытие:

Лаги занесли, весь лес привезли — на полы и потолки. Можно перекрывать!

Летний вечер завершили шашлыками. Прошу к столу!

Как сделать крышку на погреб в доме

Конечно же, на месте люка, заранее запланировал шаг лаг. В этом месте он получился чуть шире, чем по всему полу. Но это не критично, так как доска пятерка, также достаточно жесткая, и шаг получился 90 см. везде, а в месте люка в районе 1.3 метра:

Изначально, пол весь был застелен, и после в запланированный проем нужно было вырезать крышку в полу. Чтобы никакая доска не сместилась, было решено закрепить на саморезы доски в окружении крышки. Сам же пол, пробит на гвозди 120 мм.

Отлично! Когда всё закреплено, размечаю середину лаги от начала до конца крышки погреба. Линейкой чертим по середине лаги, по всем четырем доскам вначале крышки и в конце. Простыми словами, размечаем крышку, и в момент когда её будем пилить, каждая доска должны быть не подвижна и конечно же не упасть в погреб). Чтобы доски не смещались во время пиления, и чтобы они изначально были цельными по всей крышке, я закрепил длинными брусками снаружи крышки, прямо на полу. А уже когда выпиливал крышку, открыл её как цельную, и аккуратно поставил деревянные перемычки внутри крышки (перевернутая буква Z на фото выше), и далее, временные бруски снаружи просто открутил. Вы можете их наблюдать с другой стороны крышки, они серые и тонкие (внизу длинный брусок)

Вырезал аккуратно цепной пилой. Штиль бензиновый — режет как по маслу. Но при таком виде запила, важно соблюдать технику безопасности, во избежании обратной отдачи от шинки. Будьте внимательны, с трезвой головой!

Самое простое устройство крышки погреба

В видео решил показать основные моменты, чтобы было понятно. В дальнейшем на крышку будут смонтированы газовые упоры. Но об этом позже… Следите за моей историей на ХоХу

Как обустроить спуск в погреб

Стены спуска полностью из той же половой доски. Только уже строганой. Сначала сделал деревянный пол (ниже будет видео), и затем уже разметил стены, и собрал как конструктор на саморезы. Вот как выглядела сама сборка в самом начале, и как всё планировалось (фото и видео):

Начало обшивки стен погреба:

Отдельно по полу, и как всё подготавливалось записал короткое видео. Там такой момент, что вокруг глина, и важно было от досок её убрать, чтобы был вентиляционный зазор. Чтобы доски не соприкасались с глиной. При этом, погреб в моем случае не такой сырой. И если у вас ситуация немного другая, то вероятно так не получится сделать, а предварительно нужно гидроизоляцию стелить по стенам к глине и на пол. Один из быстрых вариантов — проложить толь между доской и глиной. Доски при этом желательно обработать. Я немного торопился, и лишь лаги обработал, и положил их на толь (рубероид). А сами доски, изнутри не обработаны. Снаружи обработал их также неомидом.

Вот серия видео:

(все доски в погребе крутились на саморезы)

Отдельно по полу, как уложил лаги, также есть видео. На самом деле, можно было полностью толь постелить. Было бы лучше. Чтобы доска не тянула сырость от глины. Но думаю, на ближайшие 5-7 лет точно всё будет в порядке. А то и дольше. Кто его знает. Как бы зазоры есть хорошие, но меня смутило то, что я её не обработал изнутри. Вот здесь поторопился думаю…

Далее взялся за стены. Там есть момент, когда размечаем стены, нужно смотреть и относительно кирпичной стены погреба и относительно верха, при спуске…. Как вырезан проем. Суть в том, чтобы стены не получились смещены относительно проема. Всё должно быть ровно. поэтому, когда делаем стеновые стойки, рекомендовал бы пользоваться не уровнем, а шнуркой с грузом — отвесом. Чтобы сверху дать все 4 точки по углам, и от них уже отступить размер доски чтобы в итоге, когда стены будут готовы, получилось всё ровно и аккуратно.

Простая лестница из дерева в погреб

После обшивки стен, разметил лестницу. Получилось 6 ступеней, и главное в полный рост никакие балки перекрытия не мешаются, как и планировалось в начале копания. Тот самый 1 час времени, чтобы в итоге получилось как хотел изначально.

И несколько фото:

Проще лестницы наверное не бывает. В размер простругал доску, которая также осталась с пола. Затем нарезал бруски и через шаг прикрутил их к стенам на саморезы. Как показано на фото ниже:

Лестница в хранилище. Вид сверху:

В итоге получилось вот такое хранилище. Всем спасибо, кто был со мной! Рад критике)

Остались вопросы, или хотите высказать мнение — пишите ниже в комментариях. Буду рад ответить!

Для сохранности овощей и заготовок на своем приусадебном участке рекомендуется соорудить погреб своими руками.

Строительство погреба своими руками (пошагово)

Подготовка . Для начала необходимо определиться с местом, где будет производиться строительство, материалом возведения и размерами сооружения. В нашем случае был выбран проект насыпного погреба из керамзитобетона, который хорошо защищает помещение от влаги и удерживает постоянный температурный режим в помещении. Для такого сооружения была выбрана оптимальная глубина, составляющая три метра.

Совет: для строительства погреба лучше всего выбирать возвышенные места, чтобы не было проблем подтопления сооружения грунтовыми водами.

Приступаем к рытью котлована. Чтобы сделать комфортный спуск в сооружение необходимо вырыть яму в форме прямоугольника. Далее следует пол и стены хорошо утрамбовать. После этого пол засыпают щебнем или гравием и заливают раствором из глины. Если есть угроза подтопления, то вместо глиняного раствора лучше использовать бетонный, который заливают на предварительно уложенную стальную сетку.

Для возведения стен могут применяться различные методы, которые зависят от применяемого сырья. Например, можно соорудить бетонные стены. Для этого устанавливают опалубку, укладывают продольную арматуру и заливают бетонной смесью. Опалубку снимают через несколько суток. Намного проще возвести стены из железобетонных или керамзитобетонных блоков. Кладочный процесс можно сравнить с кирпичной кладкой. Также на этом этапе необходимо предусмотреть места для дверного проема и вентиляции.

После сооружения стен необходимо установить перекрытие . Для этих целей устанавливают опалубку из ДСП. Чтобы листы держались, их укладывают на опоры. Сверху опалубки укладывают арматурные сетки и заливают их бетонной смесью.

Для того чтобы стены не пропускали влагу, необходимо сделать обмазочную гидроизоляцию стен погреба с внутренней и внешней стороны. Для этих целей подойдет битумная мастика. Сверху перекрытия укладывают на мастику слой гидроизоляции из рубероида.

Предпоследним этапом возведения погреба своими руками является засыпка бетонного перекрытия и засыпка котлована грунтом.

Совет: при засыпке котлована и перекрытия следите за тем, чтобы в земле не было острых камней. Они могут стать причиной повреждения защитного гидроизоляционного слоя.

Работы по благоустройству хранилища. На этом этапе производят установку дверей, лестницы и выполняют электромонтажные работы. Для хранения заготовок на зиму изготавливают и устанавливают стеллажи, а для хранения овощей – специальные места.

Погреб на даче своими руками из кирпича. Пошаговая инструкция

Для загородного дома можно построить погреб своими руками из кирпича. Чтобы сделать такое сооружения можно придерживаться следующей инструкции:

После того как будет выбрано подходящее место для возведения, можно приступать к рытью котлована необходимого размера. В нашем случае размер погреба составляет 2х2 метра.

После того как стенки и пол будут утрамбованы, приступают к устройству бетонной плиты для пола.

Для возведения стен в этом проекте был использован кирпич. Кладка велась толщиной в один кирпич.

Совет: во время проведения кладочных работ, необходимо постоянно следить за ровностью стен. Для этого рекомендуется применять строительный отвес и уровень.

Далее необходимо сделать потолок. Для этих целей устанавливают лаги из древесины, предварительно обработанные антисептическим раствором. Далее укладывают настил и сверху засыпают слоем опилок. Толщина слоя примерно составляет 25–30 см.

Сверху следует соорудить деревянную конструкцию в виде домика с двускатной крышей, в которой следует предусмотреть отверстие для вентиляции и установить входную дверь.

Вокруг наземной части сооружения была вырыта канавка для воды, стекающей с крыши.

Для вентиляции было использовано две трубы диаметром 50 см. Одну установили на расстоянии 20 см от пола. Вторую – по диагонали на расстоянии 20 см от потолка.

Строительство погреба из красного кирпича своими руками

Строительство такого погреба начинают с рытья котлована глубиной 3,5 метра. Готовый погреб будет состоять из двух помещений, тамбура и лестницы.

После того как котлован вырыт необходимо будет уплотнить стены, пол и ступени лестницы.

После застывания бетона, можно приступать к кладке стен.

На готовые стены укладываем металлопрокат, который будет основой для перекрытия.

Под металлический каркас устанавливается опалубка и производится заливка перекрытия бетоном.

После того как бетон затвердеет, можно приступать к кладке наземной части погреба из красного кирпича и устройству крыши.

Строительство погреба на даче

Перед возведением погреба необходимо составить чертежи будущего сооружения, рассчитать количество необходимо материала и набросать примерный план работ. Также следует помнить, что погреб должен отвечать следующим условиям:

в нем должно быть прохладно;
температура в хранилище не должна быть слишком низкой;
должна быть обеспечена достаточная защита продукции от грызунов;
в подпольном помещение должна быть предусмотрена автономная система электроэнергии;
погреб должен хорошо проветриваться.

Пошаговая инструкция ремонта старого погреба на даче своими руками

Для начала необходимо освободить подпольное покрытие . После этого можно приступать к уборке земляного и лиственного слоя и демонтажу накатника. Все работы лучше всего вести по направлению от краев к центру.

Устройство фундамента. Для этого подготавливают дно котлована и устанавливают на него опалубку. Чтобы избежать промерзания рекомендуется делать толщину стен равную одному кирпичу. Согласно проекту высота фундамента составляет 150 мм.

Далее необходимо установить арматуру в три ряда. Для этих целей был выбран прокат диаметром 16 мм. К каждому ряду приваривают металлические полосы. Далее конструкцию заливают бетонной смесью и оставляют застывать. Опалубку можно снимать через несколько дней.

Совет: чтобы предотвратить проблемы с заземлением рекомендуется приварить к арматуре пруток-восьмерку.

Кладка стен из кирпича. Для начала необходимо уложить нулевой ряд на поверхность застывшего бетонного фундамента. Этот ряд укладывают тычком. Сверху него посередине необходимо зафиксировать стальные полосы, на которые приварены закладные детали. Таким образом можно обеспечить надежное заземление. Все последующие ряды выполняют в полкирпича. Через каждый ряд рекомендуется укладывать стальные полосы. Они помогут придать прочность стенам подвального помещения. Скреплять полосы между собой нет необходимости.

Совет: при возведении стен необходимо следить за тем, чтобы между искусственными камнями не было промежутков и пустот, через которые в помещение могут попасть грызуны.

Когда кирпичная кладка достигнет в высоту одного метра, можно приступать к устройству приточной вентиляции . Для этих целей были выбраны канализационные трубы.

Для гидроизоляции стен погреба можно использовать рубероид.

Устройство верхней обвязки и перекрытия. Обвязку верхней части металлическими элементами можно устанавливать после того, как будет выложен 21-й ряд. Для этих целей необходимо уложить на последний слой кирпичной кладки слой рубероида и засыпать его грунтом. Для обвязки был использовать двутавр №12, который был распилен посередине и 2 профиля. На роль балки хорошо подойдет отрезок рельсы.

Устройство железобетонного перекрытия толщиной 100 мм. Для этих целей устанавливаем опалубку, укладываем арматуру и заливаем это все бетонной смесью.

После этого необходимо установить люк, произвести утепление перекрытия и залить стяжку. Для утепления можно использовать пенопласт толщиной 5 см. Для стяжки был выбран щебень самой маленькой фракции.

Устройство электроснабжения в подвале.

Проведение отделочных работ. На этом этапе необходимо выполнить устройство козырька над вентиляционными трубами. Стены внутри помещения можно побелить.

Отличия погреба от подвала

Подвал представляет собой помещение, которое находиться в здании, ниже уровня земли. Подвальное помещение можно использовать для хранения дачного инвентаря, в качестве мастерской и т.д. Основное предназначения погреба – хранение продуктов. Кроме того, погреб можно построить как отдельно стоящее помещение.

Как сделать из подвала погреб

Если в здание имеется подвал, то его можно переоборудовать под погреб. Для этого необходимо будет разделить подвальное помещение деревянной перегородкой и установить стеллажи для хранения продуктов. Также в погреб следует подвести освещение, установить вентиляторы и сделать лестницу.

Совет: лестница для спуска в подвал должна быть удобной. На ней не должно быть крутых ступенек.

В том случае, если температура в подвале в холодное время года опускается ниже нуля градусов, то необходимо выполнить утепление стен. Перед устройством теплоизоляции рекомендуется обработать поверхность антигрибковым составом или гашеной известью. Утеплить стены можно при помощи рулонного рубероида, стеклоизола или обычного пенопласта. Поверх теплоизоляционного слоя необходимо уложить фанеру или листы ДВП.

Также может возникнуть необходимость утеплить пол. Для этого можно уложить прочную полиэтиленовую пленку, сверху которой укладывают лесоматериал. Если этого будет недостаточно, то можно залить поверхность пола битумом. Сверху этого материала укладывают слой опилок толщиной 5–6 см и настил из дерева.

Для хранения и складирования заготовок и овощей на зиму многие дачники решаются своими руками соорудить на приусадебной территории погреб, что вполне оправдано по нескольким причинам. Во-первых, самостоятельные работы позволят сэкономить немало средств, особенно учитывая, что сами работы по организации погреба нельзя назвать сильно сложными. Во-вторых, такая конструкция вблизи дома дает возможность употреблять дефицитные овощи и витамины в зимнее время.

В статье мы постараемся максимально полно и детально раскрыть тему того, как своими руками построить погреб на участке. Перечислим различные виды конструкций для самостоятельного строительства, предложим инструкции для каждого типа построек, а также посмотрим на уже готовые решения, доступные в магазине. Поехали!

Погреб с бетонными стенами: инструкция

Первым делом необходимо произвести подготовку , а именно определиться со строительными материалами, местом и габаритами погреба. Мы решили выбрать проект из насыпного керамзитобетона, поскольку этот вариант хорошо справляется с сохранением постоянной температуры, да и влага внутрь такого помещения проникать не будет. Что касается глубины, то в нашем случае оптимальным показателем будет считаться 3 метра.

Важный момент ! При самостоятельном строительстве и выборе места для погреба стоит останавливаться на возвышенных участках . Так вы сможете избежать риска подтопления ямы в весеннее время грунтовыми водами.

Переходим к рытью котлована. Для большего комфорта при спуске в погреб яму следует вырыть прямоугольной формы . Стены и пол подземного сооружения стоит тщательно утрамбовать! На полу создается гравиевая либо щебневая засыпка, которая после заливается раствором из глины.

Если ваш участок находится в низине, и есть риск подтопления ямы, то за место глиняного стоит воспользоваться бетонным раствором. При этом перед заливкой необходимо будет уложить стальную сетку.

Строительство стен может осуществляться самыми разными способами, тут все зависит от используемого материала. Как вариант, можно организовать бетонные стены. С этой целью в яме размещается опалубка с продольной арматурой, после чего она заливается бетоном. Опалубка разбирается спустя несколько дней.

Еще один неплохой вариант заключается в строительстве стен из керамзитобетонных либо железобетонных блоков. Процесс укладки материала при этом идентичен . Еще на этапе планирования стоит продумать места для организации вентиляции и дверного проема для большего комфорта эксплуатации погреба.

После стен идет создание перекрытия. Для этого опять же создается опалубка из ДСП, которая укладывается поверх опор.

В опалубке размещается арматурная сетка, которая после заливается бетоном.

Забыть про влагу внутри ямы позволит гидроизоляция ! В нашем случае это обмазочная гидроизоляция с использованием битумной мастики, которая будет нанесена как с внешней, так и внутренней стороны стен. Поверх перекрытия, прямо на мастику, укладывается слой рубероида, который станет выступать дополнительной гидроизоляцией погреба.

Завершающим этапом строительства погреба своими руками выступит засыпка котлована и бетонного перекрытия землей.

Совет ! В процессе засыпки перекрытия и котлована следите, чтобы в грунте не оставалось каких-либо острых предметов и камней, которые могут повредить слой рубероида, нарушив тем самым гидроизоляцию помещения.

В конце останется только благоустроить хранилище, а именно произвести электромонтажные мероприятия, установить лестницу и дверь, а также разместить внутри специальные места для хранения овощей и стеллажи для заготовок и банок.

Видео

Погреб из кирпича: порядок работ

При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.

После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.

После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.

Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.

Во время кладочных работ следует постоянно проверять ровность стен при помощи уровня и строительного отвеса !

После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом , устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.

В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.

Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.

По периметру надземной части погреба есть смысл выкопать небольшую канавку, куда в дальнейшем будет стекать вода с крыши во время дождя.

Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.

Погреб из красного кирпича

Создание подобного погреба, как и в случае с другими разновидностями, начинается с копания котлована глубиной не более 3,5 метров. В результате мы должны получить два помещения: лестницу и тамбур.

После рытья котлована тщательно утрамбовываем ступени лестницы, пол и стены помещения.

Выполняем заливку бетона в качестве пола. После его затвердевания можно переходить к укладке стен из кирпича.

Важно подчеркнуть, что производить укладку стен можно начинать только после того, как бетон схватится и наберет около 70 процентов жесткости!

Поверх готовых стен размещается металлопрокат, который станет служить своеобразной основой для будущего перекрытия.

Прямо на металлическом каркасе выставляется опалубка и выполняется заливка бетонной смеси.

После окончательного затвердевания бетона можно переходить к возведению надземной части погреба с использованием красного кирпича. В конце обустраивается крыша.

Хранилище на даче своими руками

Прежде чем переходить к строительству погреба, необходимо заранее подготовить все нужные чертежи, составить хотя бы предварительный план работ и подсчитать количество стройматериала. Во время планирования важно учитывать, что готовое хранилище должно соответствовать следующим требованиям:

Помещение должно иметь хорошую вентиляцию;
Важно, чтобы внутри оставалось прохладно;
В подземной части должна находиться автономная система электроэнергии;
Нужно принять меры по защите заготовок и овощей от мышей;
Температурный режим в подвале не должен быть чересчур суровым.

Реконструкция погреба на даче

Первым делом стоит убрать все из подпольного покрытия, после чего можно переходить к уборке лиственного и земляного слоя с последующей разборкой накатника. Будет правильнее, если перечисленные работы начинать проводить от края к центру!

Следующим шагом нужно разобрать старую кладку стен с балочным перекрытием.

Обустройство фундамента . С этой целью вырывается котлован, в котором создается опалубка. Для того, чтобы внутри погреба оставалось относительно тепло, толщину стен следует делать толщиной, как минимум, в один кирпич. В нашем случае высота фундамента достигла 150 миллиметров.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубке в 3 ряда прокладывается арматура диаметром 16 миллиметров. Каждый ряд арматуры сваривается между собой при помощи металлических полос . Только после этого конструкцию можно заливать цементом. Опалубка разбирается спустя несколько суток.

Избежать проблем с получится, если заранее, еще на этапе установки фундамента, к арматуре приварить пруток-восьмерку!

Клаки кирпичных стен . Первый или, как его еще называют, нулевой ряд кирпичей укладывается прямо поверх бетонной поверхности фундамента тычком. В центре над ним крепится полоса из стального металла, на котором фиксируются закладные детали. Благодаря такому решению достигается надежное и качественное заземление.

Все следующие ряды укладываются в полкирпича, при этом стальные полосы стоит размещать спустя каждый ряд. Это обеспечит стенам подвала большую прочность. Между собой соединять полосы не обязательно!

При строительстве стен подвала своими руками важно следить, чтобы при возведении между материалом не оставались пустоты и промежутки. В противном случае в дальнейшем в погреб через них могут проникать грызуны.

При достижении высоты в один метр при кладке стен можно переходить к обустройству приточной вентиляции, в нашем случае для этого были использованы канализационные трубы.

Организовать гидроизоляцию стен подвального помещения можно за счет листов рубероида.

Создание перекрытия и верхней обвязки . Только после укладки 21 ряда кирпичей можно осуществлять обвязку верхней части при помощи металлических элементов. Для этого поверх последнего слоя кирпича укладывается лист рубероида, который после засыпается землей. В нашем примере для обвязки применялось два профиля от двутавра №12, который был распилен посередине. В качестве балки использовался отрезок рельсы.

Следующим шагом следует тщательно закрепить лестницу!

Заливка 100-миллиметрового железобетонного перекрытия начинается с устройства опалубки и установки арматуры. После конструкция заливается бетоном.

В завершении строительных работ в погребе стяжка из самого мелкого щебня заливается цементом, реализуется утепление перекрытия за счет 5-сантиметрового слоя пенопласта и размещается люк.

Производится электроснабжение и отделочные работы, при которых поверхности стен достаточно будет просто побелить.

При проведении отделочных работ не забудьте разместить козырек над вентиляционными трубами!

Различие подвала от погреба

В большинстве случаев подвал обустраивается в качестве подземного помещения внутри дома. Как правило, он используется в качестве места для размещения дачного инвентаря, реже в роли мастерской и т.п. Погреб же строится в основном для хранения овощей и продуктов. Помимо этого, часто погреб сооружается в виде отдельного помещения, стоящего за пределами здания.

Как переделать подвал в погреб своими руками?

Если внутри вашего загородного дома есть подвал, то при необходимости его запросто можно переделать под погреб своими руками – потребуется всего лишь разместить внутри стеллажи для складирования овощей, а также установить деревянную перегородку с целью поделить подвальное помещение. Вместе с этим, для погреба потребуется лестница, вентиляторы и освещение.

Лестница, ведущая в подвал, должна оставаться удобной и без крутых ступенек!

Если зимою в подвальном помещении температура опускалась ниже нуля, то дополнительно потребуется произвести утепление стен . Перед этим есть смысл нанести на поверхности стен гашенную известь либо антигрибковый состав. В качестве теплоизоляционного материала сгодится пенопласт, стеклоизол или рулонный рубероид. Сам утеплитель прикрывается листами ДВП либо фанеры.

Кроме стен, в подвале может возникнуть необходимость в утеплении пола , которое реализуется за счет полиэтиленовой пленки и лесоматериала, укладываемого сверху. При необходимости можно залить пол битумом, создать 5-6-сантиметровый настил из опилок, прикрытый сверху древесиной.

Как построить погреб на даче?

Обычный погреб выполняется в виде простой ямы с бетонными стенами, поверх которой размещается крыша. Строить подобное сооружение рекомендуется на возвышенном месте , чтобы в водообильные периоды грунтовые воды не доходили до подземного помещения.

Порядок работ

Подготовка чертежей. В нашем случае глубина подвала составит 1,0-1,2 метра, габариты – 1,5-2,0 метра.
Копка котлована в случае отдельно размещенного погреба.
Дно ямы засыпается 5-7-сантиметровым слоем щебня либо гальки, устанавливается стальная сетка и опалубка, после чего выполняется заливка цементом.
После затвердения бетона можно переходить к укладке кирпичных стен.
По периметру подвального помещения, поверх стен, укладываются бруски 50 на 50 миллиметров. Монтируется люк, утепленный обычным пенопластом.

Виды готовых решений

Погреб-бочка

Для создания подобного решения используется высококачественный стеклопластик. Погреб в виде бочки является абсолютно герметичной конструкцией, а потому ее можно размещать в любом месте и грунте. Эксплуатационный период готового изделия достигает 50 лет. Конструктивные особенности обеспечивают постоянную внутреннюю температуру, что позволяет без какой-либо опаски хранить внутри овощи и продукты. Для размещения на собственном участке достаточно просто выкопать яму, разместить внутри погреб и засыпать бочку обратно.

Готовые модели

Аналогично прошлой модели, многие обычные готовые погреба рассчитаны на эксплуатацию в 50 лет. Как правило, они производятся из бесшовного пластика. Вместе с ними в наборе обычно присутствуют: приточная вентиляция, стальная лестница, вытяжка, встроенный источник света и т.п. Для монтажа подобного изделия своими руками нужно просто вырыть котлован требуемых размеров, разместить внутри устройство и засыпать конструкцию обратно так, чтобы над землей виднелся лишь прямоугольный люк.

Погреб в виде капсулы

Если у вас нет времени на то, чтобы соорудить погреб своими руками, можно приобрести в магазине готовую конструкцию в виде капсулы. Снаружи подобное изделие напоминает шар с лестницей. Для установки изделия, аналогично другим моделям, достаточно выкопать яму, разместить внутри емкость и засыпать пустоты землей. Над землей будет виднеться лишь дверь внутрь.

Погреб – это место, где можно хранить практически любые продукты. Основным достоинством данной постройки, если сравнивать с обычной кладовкой, очевидны – в ней вы можете держать соленые либо свежие овощи и фрукты, и разнообразную консервацию. Круглый год в погребе температура не превышает 7° С, а это почти температура холодильника.

Есть несколько видов погребов . Самый простой – это земляной. Так же можно соорудить погреб в гараже. Существуют также такие погреба, как наземный, с погребицей, блокированный погребок и т.д.

Для этого вам понадобиться: вода, глина и рубленая солома. Раствор замешивайте до пластичного и вязкого состояния.

Наносите раствор в несколько слоев, каждый раз ожидая полного высыхания предыдущего слоя. После этого можно обшить стены доской-горбылем.

Также можно выкладывать стены из старого кирпича, либо просто залить их бетоном.

Для лучшего хранения овощей и разных продуктов способствует земляной пол погреба. Основа ямы – это хорошо утрамбованный щебень, залитый сверху битумом. Далее сверху следует глинобитный пол. Хорошим вариантом является цементная стяжка.

Для более удобного погреба вам придется соорудить и ступени. Первоначально необходимо вырыть будущую лестницу, и на месте ступеней хорошенько утрамбовать землю. Далее нужно сделать опалубку из фанеры на боковые поверхности ступеней выше горизонтальной плоскости. Далее заливаем цементным раствором плиты ступенек. Про ступеньки необходимо обложить кирпичом, а проступи плиты выложить из камня.

Конструкция крыши и дверей погреба

Самостоятельное строительство погреба подразумевает защиту верхней его части. Вы можете построить над погребом стандартную , больше по размерам чем сам погреб на 50 см с каждой стороны.

Такие меры помогут предотвратить затекание воды внутрь погреба во время дождя. Дверь обязательно утеплите несколькими слоями поролона, а после обейте ее сверху дермантином.

Это достаточно важный процесс. Все гидроизоляционные материалы можно разделить на два вида: безнапорные и противонапорные. Второй вид материалов используют, если грунтовые воды достигают уровня пола со стороны напора воды. Первый вид материалов используют, если уровень грунтовых вод не будет достигать пола.

Для лучшей защиты от воды используйте при строительстве дренажный слой. , как правило, соединяют со специальным колодцем, находящимся рядом с погребом. Дренаж чередуют слоями с грунтом, и при укладке слоев обязательно его утрамбовывают.

Для уменьшения грунтовых вод соорудите – т.е. специальную емкость с определенным наклоном для отвода воды.

Если погреб защищен от грунтовых вод, то гидроизоляцию можно выполнять разогретым битумом. Перед покрытием стен битумом, обязательно обработайте их цементным раствором. Гидроизоляцию битумом обычно кладут в два слоя. Во время высыхания битума стены, как правило, посыпают песком.

Правильная – это залог успешного хранения продуктов. В погребе вытяжка может быть двух типов.

Первый вариант – это естественная вентиляция. Она выполняется с помощью двух труб: вытяжной и приточной. Данная вытяжка основана на температурной разнице между помещением и улицей, из-за этого и происходит непрерывная циркуляция воздуха.

Обычно вытяжную трубу монтируют у потолка, а конец ее находится выше на полметра уровня погреба. Т.о. нагретый воздух выходит наружу. А внизу погреба устанавливают приточную трубу на 10 см выше линии пола. Ее необходимо защитит металлической сеткой от вредителей и насекомых.

Второй тип вентиляции – принудительная. Она создается при помощи специальных вентиляторов. Устройство тоже, что и в первом случае. Данная вентиляция необходима в летний период, т.к. воздухообмена нет из-за увеличения уличной температуры.

Соблюдая все технологические условия, вы построите качественный и надежный погреб, который будет радовать вас не одно десятилетие.

Строительство погреба заключается не только в возведении стен и перекрытий, это еще и грамотно устроенная вентиляция, качественная гидроизоляция и внутренняя планировка. Если неправильно сделать вход или сэкономить на полезной площади, пользоваться погребом будет неудобно, а переделать слишком сложно. Поэтому, перед тем как построить погреб своими руками, следует продумать все до мелочей.

Стандартный погреб представляет собой прямоугольное помещение с низким потолком. Для входа обустраивают люк с передвижной лестницей или бетонные ступени. Первый вариант дешевле, но не слишком удобный, поскольку опускаться в погреб по перекладинам да еще с грузом достаточно тяжело. Бетонные или кирпичные ступени гораздо надежнее, а сделать их совсем не трудно.

Уже на этапе проектирования следует подумать о материалах для потолочных перекрытий. От этого прямо зависит ширина погреба. Одни в качестве перекрытия используют готовые бетонные плиты, другие сами выливают и армируют их прямо над погребом, третьи применяют многослойные перекрытия из бруса, слоев гидроизоляции, досок и утеплителя.

Основные параметры погреба

Ширина котлована не должна превышать 4 м с учетом толщины кладки стен и наружного слоя гидроизоляции.
Длина погреба зависит от потребностей владельца, обычно она равняется 4 м.
Высота потолков должна быть в пределах 1,8-2 м. При хорошей изоляции глубоко копать не нужно, двух метров вполне хватает для того, чтобы помещение не промерзало зимой и не нагревалось летом.

Чтобы немного сэкономить при обустройстве лестницы, при рытье котлована нужно оставить участок шириной 1 м и снимать землю под уклоном, лопатой формируя ступени. Но этот вариант подходит только для плотной твердой почвы, иначе под весом кирпича грунт начнет оседать и лестница разрушится.

Еще один важный момент – облицовка стен. Чаще всего их делают кирпичными или бетонными, заливая раствор между стенками котлована и опалубкой. Оба способа вполне по силам начинающему мастеру, главное, продумать все заранее. Для кирпичной кладки нужен кирпич и раствор, для монолитной стены необходимо заготовить материал для опалубки и распорок.

Видео — Погреб. Теория и чертежи

Когда все детали продуманы, материалы заготовлены, можно приступать к работе. На выбранном участке снимают слой дерна и делают разметку с помощью колышков, учитывая дополнительное пространство для гидроизоляции.

В процессе работы понадобится:

штыковая и подборная лопата;
рулетка;
строительный уровень;
щебень;
рубероид;
битумная мастика;
бетонный раствор М 100;
трамбовка.

Шаг 1. Рытье котлована

По разметке начинают копать яму. В месте расположения будущей лестницы сразу формируют ступени, выбирая грунт под уклоном. Ступени должны быть в 1,5 раза шире, чем в проекте, ведь к проступи добавляется и толщина подступенка. Если лестница в погреб будет монтироваться отдельно, котлован выкапывают равномерно по всему периметру. Когда глубина ямы достигнет 2 метров, стенки и основание выравнивают, убирают комки грунта и приступают к устройству основания.

Шаг 2. Заливка основания

На дно котлована насыпают мелкий щебень слоем 3 см, разравнивают его и с помощью трамбовки уплотняют основание. Готовят раствор: на 4 части щебня берут 3 части песка и добавляют 1 часть цемента М400. Толщина бетонного слоя должна быть не меньше 6 см.

Шаг 3. Гидроизоляция пола

Когда высохнет бетон, делают разметку для стен погреба и укладывают на пол 2 слоя рубероида, промазывая их битумной мастикой. Края рубероида должны выходить за периметр разметки на 10 см; полосы материала стелят внахлест, смещая швы верхнего слоя на несколько сантиметров.

Возведение стен из кирпича

Шаг 1. Укладка первых рядов

Чтобы выложить стены погреба, не обязательно иметь навыки каменщика. Все неровности и дефекты кладки будут скрыты под слоем штукатурки. Кирпич можно брать б/у, главное, чтобы он был красный обожженный. Белый кирпич и шлакоблок использовать для этих целей не рекомендуется.

Первый ряд выкладывают по разметке на песчано-цементны й раствор. Второй ряд идет в шахматном порядке с перевязкой швов. Излишки раствора сразу убирают кельмой, каждые три ряда проверяют строительным уровнем. Между кладкой и стенами котлована оставляют пространство шириной около 50 см.

Шаг 2. Устройство вентиляционных отверстий

За раз можно выкладывать не более 5 рядов, иначе раствор не выдержит нагрузки и стены «поплывут». На упрочнение кладки требуется 8-10 часов. В 3 или 4 ряду от пола между кирпичами делают отверстие для вентиляционной трубы. Второе отверстие следует оставить в противоположном углу погреба на высоте 1,6-1,7 м от пола. Размеры вентиляционных отверстий зависят от диаметра трубы, обычно это квадратные ниши 25х25 см.

Шаг 3. Установка закладных для крепления полок

Для крепления полок в кладку вмуровывают металлические уголки или профильные трубы с толстыми стенками. Они должны выходить за наружную стену примерно на 10-15 см, а с внутренней стороны соответствовать ширине полок. Расстояние между уголками около 70 см по горизонтали и примерно столько же по вертикали. Этот способ достаточно удобный и надежный, к тому же экономит средства на изготовление отдельных стеллажей.

Шаг 4. Наружная гидроизоляция

Когда стены выложены полностью, в отверстия вставляют и закрепляют вентиляционные трубы, выводят их наверх и временно фиксируют проволокой к верхнему ряду. Стены снаружи обмазывают жидким битумом и крепят рубероид. Его укладывают с напуском 10 см, стыки покрывают битумом и крепко прижимают. После этого пространство между стенками ямы и кладкой заполняют глиной и утрамбовывают ее через каждые полметра, не доходя до верха около 40 см.

Бетонные стены

В стенки котлована по всему периметру вбивают металлические пруты, оставляя снаружи 15 см. Из досок, ДСП или фанеры сбивают щиты по размеру стен, обивают их полиэтиленом и устанавливают впритык к арматуре. Укрепляют опалубку деревянным брусом и заливают бетонный раствор. Желательно залить сразу всю стену, тогда поверхность будет наиболее прочной. Спустя сутки опалубку убирают и дают стене хорошо высохнуть.

Монтаж перекрытий

Если для перекрытий используются железобетонные плиты, способ монтажа достаточно простой. Траншею по периметру погреба заполняют камнем, армируют решеткой из прутьев и заливают бетоном. Плиты укладывают после того, как бетон упрочнится; они должны полностью перекрывать котлован и фундамент вокруг погреба. Стыки между плитами заделывают густым раствором.

При отсутствии плит, можно сделать монолитное перекрытие по-другому, используя брусья, стальные швеллера, балки или трубы.

Шаг 1. Укладка балок

В последних двух рядах кладки на противоположных стенах оставляют отверстия для балок перекрытия, длина которых должна быть на 1 м больше ширины погреба. Деревянные балки сечением 150х150 мм пропитывают отработанным машинным маслом и просушивают. Затем оборачивают их рубероидом, который закрепляют скобами степлера.

Трубы или швеллер в такой обработке не нуждаются. Подготовленные балки укладывают на стены, оставляя проем для входа, а затем заливают бетоном траншею и края балок. Выступающие края вентиляционных труб прикрывают, чтобы раствор не попал внутрь.

Шаг 2. Устройство перекрытия

Снизу балки обшивают досками толщиной 25 мм, а сверху их застилают рубероидом. Между балками насыпают керамзит или укладывают 2-3 слоя минеральной ваты, закрывают все полиэтиленовой пленкой, потом снова рубероидом, промазывают мастикой стыки. Сверху насыпают грунт или глину.

Если балки металлические, между ними можно закрепить сетку-рабицу с мелкими ячейками, на нее уложить арматуру и обрезки металла, снизу установить съемный щит из фанеры или ДСП, обитый пленкой. Щит подпирают брусом 100х100 мм в нескольких местах, чтобы конструкция выдержала вес бетонного раствора. Заливают все бетоном и выдерживают несколько дней, потом убирают щит, снимают излишки раствора, просочившиеся по краям, дают плите хорошо выстояться.

Видео — Строим погреб самостоятельно

Внутренние работы

Следующий этап – установка лестницы. Если была оставлена основа из грунта, сверху выкладывают кирпич, устанавливая его на ребро по вертикали и плашмя на проступи. Боковые стенки также облицовывают кирпичом, все зазоры и стыки затирают раствором. Можно заменить кирпич арматурным каркасом и вылить ступени из бетона, можно установить и легкую металлическую лестницу.

Далее приводят в порядок стены, пол и потолок. Если кладка стен получилась ровная и аккуратная, достаточно покрыть поверхность двумя слоями извести. Неровную кладку предварительно штукатурят цементно-песчаны м раствором, а затем обрабатывают известью. Дополнительное покрытие для стен не требуется, хотя возможны различные варианты отделки. Потолок проверяют на отсутствие щелей и зазоров, при необходимости герметизируют стыки вдоль стен и тоже белят.

На полу рубероид покрывают цементной стяжкой толщиной 3-4 см. В отдельных случаях поверх стяжки монтируют дощатые полы или застилают линолеум, но это совершенно необязательно. В завершение крепят полки или ставят стеллажи из досок, обработанных антисептиком. Стеллажи должны умещать все необходимое, чтобы на полу ничего не стояло. Это обеспечит хорошую сохранность овощей и облегчит уборку помещения. Нельзя загораживать стеллажами и ящиками пространство перед вентиляционными отверстиями, иначе воздухообмен будет нарушен и в погребе появится конденсат.

Дверь в погреб делают из прочных досок толщиной 3 см и дополнительно утепляют ее изнутри. В холодных регионах, где морозы достигают 30 градусов, рекомендуется установить еще одну дверь – внизу лестницы. Сверху перекрытия также должны быть тщательно утеплены слоем грунта, опилками, глиной и другими подручными материалами. Трубы вентиляции следует закрыть специальными колпаками с защитной сеткой от насекомых.