Как сделать столярные тиски своими руками. Столярные тиски для верстака своими руками чертежи Тиски из фанеры своими руками чертежи

Тиски являются незаменимым приспособлением при проведении самых разных работ.

Новый инструмент стоит дорого, а тиски нужны разные. Рассмотрим способы изготовления зажимного устройства своими руками.

Слесарные тиски из профтрубы

Для того чтобы сделать надежные верстачные тиски, необходим сварочный аппарат и следующие компоненты:

Несколько отрезков профтрубы разного размера.
Шпилька из закаленной стали с крупной резьбой.
Гайки двойной высоты.

Чертеж тисков для верстака представлен на иллюстрации. Это универсальный вариант, возможны изменения в конструкции, в зависимости от ваших задач.

Порядок изготовления

На трубу большего диаметра (корпус) снизу привариваются опоры. С тыльной стороны наваривается задняя стенка (фланец) из стали 3-5 мм. По центру сверлится отверстие, и приваривается ходовая гайка. Сверху, напротив передней опоры приваривается задняя губка.

На торец внутренней подвижной трубы наваривается передний фланец, из стали 3-5 мм. В него вставляется шпилька с приваренными стопорными гайками. С обеих сторон фланца необходимо надеть упорные шайбы. На передний конец шпильки приваривается проушина, для воротка. Сверху на подвижную трубу крепится передняя губка.

ВАЖНО! Зазор между корпусом и подвижной трубой нельзя красить. Там должна быть консистентная смазка. Такая же смазка наносится на резьбу шпильки.

Для надежности на губки можно прикрутить пластины металла из закаленной стали, например – держаки от токарных резцов, с насечками, выполненными напильником.
Самодельные слесарные тиски, изображены на фото:

Столярные тиски для верстака

Для обработки деревянных изделий нужен надежный зажим. Существует заводской вариант тисков, интегрированных в столярный верстак.

Такое приспособление несложно изготовить самостоятельно. Взглянем на типовой чертеж:

Губки изготавливаются из мягкого пластичного дерева, например – сосны. Слишком твердый материал будет оставлять следы на заготовках. Неподвижная часть крепится к верстаку.

В домашней мастерской должно обязательно найтись место для верстака. Сделать столярные тиски своими руками совсем не сложно. Поделки, сделанные своими руками, всегда радуют глаз. Имея этот нехитрый инструмент, можно работать с разными деревянными изделиями и заниматься резьбой по дереву. Можно обойтись и без столярных тисков, зажимая заготовки в струбцины или укладывая на верстак, но это неудобно. Обработка торца заготовки без столярных тисков обойтись не может, а струбцины просто не годятся. Металл оставляет следы на дереве, инструмент, соскочив с заготовки, может испортиться о струбцины. Таким образом, в мастерской без такого инструмента не обойтись, и необязательно его покупать в магазине, вполне можно своими руками.

Столярные тиски предназначены для зажима изделия в процессе работы.

Столярные тиски состоят из корпуса с подвижной пластиной, которая двигается двумя направляющими. Сам механизм закрепляется на верстак с помощью металлических крепежей. Губки тисков имеют возможность закрепления на них деревянных, пластмассовых или металлических накладок. Они нужны для защиты заготовки от повреждений при обработке и зажиме. Без накладок не обойтись в работе с мягким сортом дерева.

Для фиксации заготовок (редко бывают меньше 20 см) устанавливается пружинный механизм быстрого зажима, потому как без него, если использовать винтовой зажим, придется слишком долго вращать механизм сдвига губок. После быстрого подведения губок окончательная фиксация производится винтом со специальной резьбой. Они крепятся на верстак винтами.

Читайте также:

Самодельным столярным тискам необходим винтовой штырь с резьбой на 20 мм и длиной нарезки в 150 мм. Такой штырь можно поискать в магазине спортивного инвентаря или заказать у токаря в слесарной мастерской. Его резьба очень прочная, поэтому может выдерживать значительную нагрузку. Чем длиннее найдется винт, тем шире можно будет развести губки тисков. Для указанных размеров можно разводить их на расстояние около 80 мм.

Нужны будут правильные шпильки. Попробуйте поискать их в хозяйственном магазине в отделе крепежа или среди старых вещей и конструкций. Для предложенной конструкции столярных тисов взяты шпильки от мопедного зеркала и его крепеж. Для конструкции столярных тисков можно взять шпильки от мопедного зеркала. Они загнуты, но если сделать несколько ударов молотком на наковальне, они выпрямятся.

Для крепежа ручки в длинной головке винту нужно проделать прорезь. В случае если ручка не подходит по размеру, ее можно легко обработать до нужной ширины отверстия с помощью напильника.

Хорошо подойдет для поворота винта прижима ручка, сделанная из винта с колечком на месте шляпки.

Губки формируются из двух досок. Одна из них будет неподвижная, сделанная из сосновой доски и закрепленная на верстак, а второй губкой тисков будет доска размерами 20х18х500 мм. Больший размер – это длина.

В каждой доске сверлится отверстие, куда будет вставлен винт, при помощи сверла подходящего диаметра. Для шпилек потребуется сверло на 10 мм, им просверливают все доски разом. Чтобы не нарушить расположение отверстий, удобно их соединить гвоздями, которые потом аккуратно вытаскиваются.

После этого можно поставить в просверленные отверстия шпильки и винт, установить шайбу и гайку.

Не все заготовки одинаково большие, поэтому для возможности обработки заготовок короче нужно сделать переставляемые шпильки, а в обеих досках дополнительные 2 отверстия поближе к винту зажима.

Можно подобрать винты большего размера, если это сделать, то ваши столярные тиски станут универсальными. Можно будет зажимать и обрабатывать длинные заготовки, работать с боковыми сторонами досок и т.д.

Столярные тиски для верстака своими руками, чертежи, схемы и порядок сборки. Представленная конструкция тисков состоит из трех составных частей.

НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА

Опора крепится к столярному верстаку, выполнена в виде угольника, стороны которого соединены между собой в шип. Крепить опору к верстаку можно болтами, шпильками, или другим крепежом, который обеспечит надежное соединение.
Опору изготавливаем из дуба или клееной фанеры.
Резьбу под установку винта, можно нарезать непосредственно в дереве, если не требуется сильный прижим обрабатываемой детали, в противном случае немного усложняем конструкцию опоры вставив в нее металлическую резьбовую вставку, жестко закрепленную в дереве.

ПРИЖИМНОЙ МЕХАНИЗМ

Состоит из перечисленных деталей:

1. Прижимной диск.
2. Специальная металлическая шайба.
3. Ручка поворота винта.
4. Винт.
5. Болт М6х12.
6. Пружинная шайба 6.
7. Увеличенная шайба А 6.

Специальную (прижимную) металлическую шайбу можно соединить с деревянным прижимным диском:

При помощи клея
при помощи шурупов по дереву с потайной головкой (предварительно, под шурупы сверлим три сквозных отверстия в металлической шайбе на одинаковом расстоянии друг от друга, в отверстиях рассверливаем фаски, фаски должны обеспечить посадку головки шурупов заподлицо)

КАЛИБРОВОЧНЫЙ БРУС

Устанавливает рабочий диапазон подвижного механизма. Например, если толщина бруса составляет 100 (мм), а толщина прижимного диска составляет 20 (мм), то рабочий диапазон столярных тисков для определим по формуле:

Тр = Тб – Тд

Тр – максимальная толщина детали, которую можно зажать в тисках
Тб – толщина калибровочного бруса
Тд – толщина прижимного диска

Тр = 100 – 20 = 80 (мм)

Для столярных работ необходим удобный верстак, в котором будут предусмотрены ячейки для хранения различного инструмента (напильников, стамесок и пр.), тиски и все необходимое для работы. Столярный стол обладает некоторыми конструктивными особенностями.

Столярный верстак используют для обработки изделий из дерева.

Изготовление основы верстака

Изготовление стола выполняется поэтапно. Прежде всего подготавливаются заготовки для ножек. Для этого нужно нарезать полоски из фанеры при помощи циркулярной пилы. Ширина полосок должна соответствовать ширине ножек. Полоски нужно соединить друг с другом, чтобы получится параллелепипед.

После просыхания столярного клея с одной стороны ножки делается углубление. Для этого используется фрезер с прямой фрезой. Глубина паза должна составлять 2 см. В него будет вставляться полка.

Далее конструируется каркас стола. Для него необходимо нарезать заготовки из фанеры определенного размера. В одной из полос нужно выпилить выемку, которая в дальнейшем послужит для монтажа тисков. В качестве крепежных элементов для сборки конструкции лучше всего использовать ламели и фрезы под них. Также можно применить шканты.

Из 4 полосок фанеры для каркаса нужно склеить короб. Для этого применяется столярный клей или ПВА. Склеенный короб нужно проверить на прямоугольность и равенство диагоналей. Если изделие ровное, то можно фиксировать его струбцинами. Короб должен оставаться в зафиксированном положении до полного высыхания клея. К полученному каркасу крепятся ножки при помощи шурупов. Далее вклеивается нижняя полка.

Далее потребуется подготовить полку со специальными выемками под ручной инструмент. Она также крепится пазовым способом к ножкам. Полка под инструмент крепится конфирматами. Для крепления нужно засверлиться и снять фаску. Для этого удобнее использовать специальное сверло по дереву под конфирматы. С его помощью можно одновременно сверлить и снимать фаску. Однако можно выполнить эту работу и обычным сверлом. Необходимо утапливать конфирмат в поверхности, так как в дальнейшем сторона с крепежами будет использоваться для движения ящика, а выступающие конфирматы будут препятствовать этому.

Изготовление столешницы

Сначала подготавливается ящик под столешницу. Для него потребуется заготовить 5 деталей из фанеры: дно и 4 боковых стенки. На двух боковых деталях с внутренней стороны нужно подготовить пазы для крепления дна. С наружной стороны этих же стенок ящика фрезером изготавливаются углубления, благодаря которым ящик будет двигаться по боковым полкам.

Боковые стенки закрепляются шкантами. В их торцах высверливаются отверстия под крепежные элементы. Центры отверстий под крепежи нужно перенести на боковые поверхности прилегающих стенок. После всей подготовки стенки и дно можно склеить при помощи столярного клея.

Дно дополнительно фиксируется потайными шурупами к лицевой стенке и с противоположной стороны. Для этого в торцах боковых элементов предварительно выполняются отверстия через толщу дна. Для обработки этих отверстий используется фаскосниматель или шарошка. Потайные шурупы будут утоплены в поверхности, поэтому за них нельзя будет зацепиться.

Съемная крышка верстака: а - конструкция крышки (1 - основание; 2 - боковая рейка; 3 - вкладыш; 4 - упор для строгания; 5 – направляющая; 6 - струбцина для крепления верстака к крышке стола; 7 - упор для пиления); б - сменные упоры для строгания.

После подготовки ящика изготавливается сама столешница. Для этого выпиливаются 2 листа фанеры и склеиваются друг с другом. Чем толще будет столешница, тем прочнее будет верстак. Под основу столешницы нарезаются полоски фанеры. Потребуется 2 элемента в форме небольших параллелепипедов. Каждый из них должен быть склеен из 2 частей. При помощи специальных шкантов полоски крепятся к столешнице. Можно использовать обычные круглые шканты, но в этом случае потребуется использовать в 2 раза больше крепежных элементов. После этого просверливаются отверстия в будущем месте крепления тисков.

Все элементы основы столешницы соединяются при помощи клея, шкантов и струбцин. Нужно проконтролировать ровность соединения этих элементов. На готовый короб устанавливается столешница. Для этого используются усиленные шканты.

После полного высыхания клея выполняется разметка под упоры. Сверлить отверстия под них лучше всего дрелью со стойкой и сверлом Фоснера. Это позволит получить ровные отверстия точно в предназначенном для них месте.

Можно использовать механизм со старого верстака, если он исправен, или приобрести в специализированных магазинах новый.

Тиски нужно собрать и прикрутить к столешнице. После этого защелкиваются фиксирующие скобки, благодаря которым направляющие не будут выпадать из стола.

Изготовление ручки для тисков и упоров

Верстак и зажимные приспособления: а, в – клиновые зажимы для обработки кромки доски; б – зажим для обработки торцов доски; г – столярные тиски.

Заготовку под ручку можно сделать из деревянной цилиндрической детали достаточной длины. Она должна быть немного уже, чем отверстие в тисках, предназначенное для установки ручки. Также потребуется коронка по дереву шире на 15-20 мм, чем цилиндрическая деталь. С помощью коронки из фанеры нужно вырезать 2 шайбы. В торцах палки необходимо просверлить отверстия, в которые будут вкручены шурупы, закрепляющие шайбы. Сначала крепится 1 шайба, а когда ручка будет установлена в отверстие в тисках – вторая.

Далее изготавливаются упоры из деревянных обрезков круглой формы и квадратных заготовок из фанеры большой толщины. В центре квадратика требуется просверлить отверстие, соответствующее по размеру отверстиям, предварительно сделанным в столешнице. По глубине они должны доходить до середины квадратика. В выемку в квадратике помещается круглый обрезок и прикручивается шурупом. Необходимо изготовить 4 таких упора. На этом работы по изготовлению верстака завершены.

Таким образом, столярный стол можно сделать своими руками. При этом необходимо учитывать особенности подобной конструкции и выполнять все операции с точностью и аккуратностью. В результате можно создать идеально подходящий мастеру стол с учетом индивидуальных пожеланий. Подобный верстак будет функциональным, удобным и практичным.