Как сделать ленточный фундамент своими руками: пошаговое руководство. Как установить ленточный фундамент своими руками Построить ленточный фундамент для дома
Довольно распространенный вариант в строительстве. Представляет собой ленту, которая повторяет контуры несущего здания. Такой фундамент можно разделить на 2 подвида:
Для первого случая нужно рыть траншею, установить съемную или несъемную опалубку, сделать подушку из песка, установить сетку из арматуры и залить все пространство бетоном. Если же говорить о сборном фундаменте, то в траншею устанавливаются уже готовые блоки для фундамента из железобетона (ФБС), бутовый камень или керамический кирпич.
Обратите внимание! В зависимости от глубины, основание такого типа делится на мелкозаглубленное и глубокозаглубленное. Важно, чтобы глубина фундамента для дома была ниже точки промерзания грунта и уровня грунтовых вод.
Для небольших построек используется мелкозаглубленное основание, на которое потребуется меньше средств, так как обходиться такой вид дорого. Если же точка промерзания и грунтовые воды глубоко, то траншея может достигать 1,5–2 м. Фотография ниже показывает, как выглядит готовый ленточный фундамент.
Итак, какое руководство по сооружению ленточного фундамента? Ниже описана пошаговая инструкция:
А что дальше? Остается дожидаться высыхания бетона. Обычно, на это уходит около месяца. На это время фундамент рекомендуется укрыть пленкой, чтобы осадки не размыли его. Если погода жаркая, во избежание растрескивания фундамент иногда сбрызгивайте водой. Через 10 дней можно снимать опалубку. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить фундамент. Вот и все, теперь можете строить свой дом на крепком и устойчивом основании. Хотя трудозатраты довольно высоки, достоинством ленточного фундамента является возможность соорудить погреб и гараж.
Совет! Использование ленточного фундамента на глинистой почве не рекомендуется. Допускается возведение на супеси и суглинистой почве.
Дополнительно предлагаем вам посмотреть видео о технологии возведения ленточного фундамента.
Свайный фундамент своими руками пошаговая инструкция
Это оптимальный вариант основания, когда речь идет о строительстве здания на особо сложном грунте. Например, если у вас пучинистый тип почвы, то это идеальный вариант. Кроме того, себестоимость строительных работ по сооружению свайного фундамента в несколько раз ниже. Все дело в том, что основой служат металлические или бетонные сваи, которые принимают нагрузку на себя, распределяя ее по поверхности грунта. А цена на такие сваи небольшая. На фото видно, как устроен такой тип фундамента.
Важно! Что использовать данный тип основания можно как для небольших построек, так и для многоэтажных конструкций. При должном расчете, основание может выдержать серьезные нагрузки.
Обратите внимание, что сваи могут быть разными. Определяют винтовые сваи, деревянные (для небольших сельхоз построек), железобетонные, изделия из металла, а также комбинированные варианты. Если говорить о способе устройства, то фундамент на сваях может быть:
В чем преимущество такого фундамента?
Только вот в отличие от ленточного основания, вы не сможете сделать себе гараж или погреб. Да и цоколь у такой постройки будет отсутствовать.
Теперь рассмотрим пошаговую инструкцию сооружения свайного основания для дома. Если вы хотите сделать все работы самостоятельно, то рекомендуем остановиться на устройстве с винтовыми сваями. Что для этого нужно:
Чтобы увидеть все наглядно, предлагаем вам ознакомиться с этим видео.
Заключение
Как видите, работы не совсем сложные, поэтому сделать качественный фундамент для дома можно и своими руками. Основание выбирайте самостоятельно, в зависимости от нужд и типа грунта. Если все сделать правильно, то основание для дома прослужит вам многие годы, без ремонта и дополнительных работ.
Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция. Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.
Выбор вида основания
Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:
- Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
. Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см. - Заглублённый фундамент
подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка. - Монолитные конструкции
представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи. - Сборные основания
немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.
В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.
Технология выполнения монолитного ленточного основания
Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.
Подготовка участка и разметка
Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.
Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:
- Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
- Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
- Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
- После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
- Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
- Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.
После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.
Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.
Обустройство подушки
После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:
- После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
- Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.
Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.
Устройство опалубки
Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.
Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.
Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.
Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.
Закладка арматуры
После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.
Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.
Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.
Коммуникации и вентиляция
Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.
Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.
При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.
Заливка бетоном
Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:
- Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
- Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
- Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
- При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.
После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.
Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.
Гидроизоляция
После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.
Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.
Утепление
Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:
- Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
- Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.
Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло бетоном.
- Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.
Окончание работ
После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.
Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.
Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция
Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.
Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.
Устройство и типы
По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.
В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.
Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.
С опалубкой или без
Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку . Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.
Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму
Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.
Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.
Фундамент без опалубки — рискованная затея
В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.
Подвал в доме с ленточным фундаментом
Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.
Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.
Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).
Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.
Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)
Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства
Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.
В общем случае технология такая:
- Разметка участка.
- Земельные работы.
- Уплотнение основания, базовая подсыпка и трамбовка.
- Разметка ленты.
- Гидроизоляция.
- Сборка и установка опалубки.
- Вязка арматуры.
- Заливка бетона и его вибрирование.
- Уход за бетоном.
Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.
Теперь немного подробнее о каждом из этапов.
Разметка участка
Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.
Земельные работы
Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.
Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.
Если дом с подвалом — котлован получается болшой
Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.
Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.
Уплотнение дна котлована и подсыпка
После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.
Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.
Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.
Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.
В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.
Опалубка для монолитного ленточного фундамента
Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.
Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.
— неприменимый атрибут качественного фундамента
Армирование
Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.
Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.
Схема приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.
Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.
Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.
На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.
Заливка ленточного фундамента
При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.
Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.
Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.
Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.
Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.
Уход за бетоном
Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.
Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.
При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.
Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).
Строительство зданий начинается с несущего основания, которое определяет не только срок службы самого строения, но и формирует комфорт и микроклимат внутри помещений. Ленточный фундамент является одним из самых популярных типов оснований, используемых как для строительства частного жилья, так и для сооружения технических построек.
Особенности ленточного фундамента
Ленточный фундамент - это несущее основание, представляющее собой замкнутый контур в виде ленты из железобетона, кирпича и блочных строительных материалов. Лента возводится под несущими стенами здания, что способствует равномерному распределению нагрузки и её дальнейшей передаче в нижележащие слои грунта.
Для изготовления монолитного ленточного фундамента используются высокопрочные марки бетона
Конструкция ленточного фундамента позволяет возводить строения как из дерева и пенобетона, так и из кирпича и бетонных блоков. При возведении фундамента требуется проведение большого количества земельных и строительных работ. Несмотря на это, ленточный фундамент пользуется популярностью как со стороны дачников и владельцев загородных участков, так и в среде профессионалов.
Обустройство фундамента выполняется на заранее утрамбованной подушке из песка и гравия. После затвердевания несущая лента покрывается изоляционным материалом, который будет защищать целостность железобетонной поверхности. Если общий вес возводимого строения небольшой (до 50 тонн), то подготовкой подстилающей подушки можно пренебречь.
Конфигурация несущей ленты зависит от формы стен возводимого здания
К конкурентным преимуществам ленточного фундамента можно отнести:
- проверенную и отточенную годами технологию. Правильно выполненное основание будет равномерно распределять оказываемую на него нагрузку без риска обрушения несущих конструкций здания;
- прочность. Монолитная конструкция фундамента обеспечивает высокую надёжность и долговечность. При соблюдении технологии срок службы фундамента может достигать 100 лет и более;
- универсальность. Ленточный фундамент можно использовать как для пучинистых и подвижных типов грунта, так и для суглинистых и глинистых типов почвы. Для повышения эксплуатационных качеств возможно комбинирование с вертикальными сваями и опорами.
К недостаткам можно отнести то, что возведение ленточного фундамента является весьма трудоёмким процессом, требующим вложения немалого количества финансов. В среднем стоимость несущего основания составляет 15–20% от общего бюджета, выделяемого на постройку дома.
Технология возведения фундамента предполагает, что заливка ленты будет выполнена за рабочую смену, а такой объём бетонной смеси подготовить даже при помощи бетономешалки проблематично. Из-за этого возникает необходимость закупки бетона у производителя, что также является весомой тратой.
Виды ленточного фундамента по глубине заложения
Согласно СНиП 3.02.01–87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» ленточные несущие основания классифицируются по двум признакам:
- по глубине заложения;
- по способу устройства.
Глубина заложения фундамента зависит от несущей способности почвы и расчётной нагрузки, которая будет оказываться на возводимый фундамент. Несущая способность почвы определяется исходя из её типа, глубины промерзания и наличия грунтовых вод на участке, где планируется постройка здания. О конструкции и способе устройства ленточного фундамента читайте в следующем разделе.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент
Мелкозаглублённый ленточный фундамент представляет собой ленту из бетона и армирующего каркаса, находящуюся на небольшой глубине в земле. Минимальный уровень заложения зависит от глубины промерзания грунта, его пучинистости и высоты грунтовых вод.
Мелкозаглублённый ленточный фундамент может быть изготовлен из железобетона, кирпича или пеноблоков
К примеру, если грунтовые воды высокие, а глубина промерзания почвы большая, то на фундамент будут воздействовать как боковые, так и касательные силы пучения, которые будут сдавливать и вытеснять мелкозаглублённую несущую ленту. И наоборот - чем ниже уровень грунтовых вод и выше уровень промерзания грунта, тем меньше воздействие сил пучения.
Рекомендуемое минимальное заглубление ленточного фундамента можно узнать в СНиП II–Б.1–62. Для ознакомления предлагаем таблицу, составленную на основе данных из этого документа. В среднем по России глубина заложения варьируется от 0,4 до 0,75 м. Дополнительно можно рассмотреть глубину сезонного промерзания почвы в регионе, где планируется заложения несущего основания.
Таблица: глубина заложения фундамента в зависимости от уровня промерзания грунта
Глубина заложения мелкозаглублённого ленточного фундамента в центральном регионе России не должна быть меньше 0,5 м
Возведение мелкозаглублённых ленточных фундаментов рекомендовано в следующих случаях:
- в регионах с высокой среднегодовой температурой и малой глубиной промерзания грунта;
- при строительстве частных домов по каркасной технологии, а также построек из газобетона, пенобетона и других материалов с малым весом;
- при утеплении несущего основания с внешней стороны вкупе с обустройством отмостки из щебня, песка и бетона.
Возведение мелкозаглублённого ленточного фундамента на грунте, состоящем из торфа, сапропели, ила и других органических отложений, категорически запрещено . Не рекомендуется возводить этот тип ленточного основания на смешанных и пучинистых типах грунта, перенасыщенных влагой.
Заглублённый ленточный фундамент
Заглублённый фундамент или фундамент глубокого заложения представляет собой несущую железобетонную или сборную ленту, находящуюся ниже, чем уровень промерзания грунта на 20–30 см.
Глубина заложения несущей ленты может достигать 1,5–2 м в зависимости от уровня промерзания почвы
Основная идея глубокого заложения несущей ленты - опора на плотные слои грунта, имеющие более высокую несущую способность. Этот вид фундамента подразумевает ещё большие объёмы земляных работ и затрат бетонной смеси.
Возведение ленточного фундамента глубокого заложения рекомендовано:
- в регионах с низкой температурой в зимний период и промерзанием почвы на большую глубину;
- если планируется строительство двух- или трёхэтажного дома из кирпича, железобетонных блоков и плит;
- при наличии мелкозернистых типов грунта, перенасыщенных влагой.
Помимо этого, заглублённый фундамент позволяет обустроить подвал. При качественной изоляции и достаточном утеплении возможно обустройство цокольного этажа, предназначенного для проживания или хранения вещей.
Виды ленточного фундамента по способу устройства
В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты бывают монолитными и сборными. Они же, в свою очередь, могут подразделяться на монолитные фундаменты с вертикальными опорами и сборные ленты из кирпича или пеноблока.
Монолитный ленточный фундамент
При устройстве монолитного ленточного основания армирование и заливка фундамента выполняются непосредственно на строительном объекте. В результате достигается общая целостность и неразрывность несущей ленты.
Монолитный ленточный фундамент представляет собой неразрывную железобетонную ленту по всему периметру строения
В зависимости от геологии участка глубина заложения монолитного фундамента варьируется от 80 до 250 см. При строительстве частных домов глубина заложения редко превышает 150 см.
Монолитные типы фундаментов, независимо от технологии, применяются для постройки объектов различного назначения на пучинистых и подвижных типах грунта. Монолитность конструкции обеспечивает высокую прочность и надёжность несущего основания.
Свайно- и столбчато-ленточный фундамент
Свайно-ленточные и столбчато-ленточные типы фундаментов представляют собой монолитную ленту из железобетона, расположенную на опорах, заглублённых в землю. По сути, эти типы фундаментов - не что иное, как модернизированный вариант свайных или столбчатых фундаментов с ростверком.
Столбы или сваи располагаются по периметру фундамента с шагом 2 м
В первом случае в качестве опор используются стальные изделия в виде свай различной длины, которые ввинчиваются в грунт ручным или автоматизированным способом. Во втором - опоры изготавливаются из той же бетонной смеси, которая используется для заливки несущей ленты.
Обустройство свайных и столбчатых фундаментов ленточного типа обосновано только при строительстве объектов на участках с большой глубиной промерзания почвы. Стальные сваи или железобетонные столбы, заглублённые ниже уровня промерзания грунта, будут распределять нагрузку, которая передаётся от железобетонной ленты.
Сборный ленточный фундамент
Основным материалом для возведения сборного ленточного фундамента являются железобетонных фундаментные блоки (ФБС), изготовленные из тяжёлых марок бетона. Из блоков формируется несущая лента фундамента, которая располагается по периметру и площади будущего строения. Для соединения блоков между собой используется бетон марки М350 и стальная арматура Ø15 мм.
После сборки фундамента внешняя поверхность несущего основания обрабатывается гидроизоляционными материалами. Наиболее часто используется битумная мастика и специальные битумные мембраны, которые имеют самоклеящуюся основу.
Сборный ленточный фундамент состоит из железобетонных фундаментных блоков, связанных бетоном
Главное преимущество сборного ленточного фундамента - это малые сроки возведения. В отличие от монолитного основания не придётся ждать набора минимальной прочности бетонной смеси. К постройке дома можно приступать уже через несколько дней с момента сборки ленты.
Несмотря на это преимущество, сборный ленточный фундамент используется для строительства частных домов чуть реже, чем монолитное основание из бетона. Во многом это связано с тем, что сборная конструкция не подходит для использования на подвижных типах грунта. При одинаковой толщине показатели прочности сборной конструкции ниже монолитной на 20–30%.
Ленточные фундаменты из кирпича представляют собой сборную конструкцию и часто используются для строительства одноэтажных домов по каркасной технологии. Для изготовления ленты применяется обожжённый полнотелый кирпич. Глубина заложения - 40–50 см.
Ленточный фундамент из кирпича отличается высокой ремонтопригодностью, но требует обустройства качественной гидроизоляции
После сборки, как и в случае с блоками, необходимо обустройство полноценного гидроизоляционного слоя. К преимуществам этого фундамента можно отнести:
- жёсткость конструкции;
- высокую ремонтопригодность;
- простоту обустройства.
Если проводить более детальное сравнение кирпича с железобетонными блоками, то фундаменты из блоков отличаются меньшей гигроскопичностью и более высокой прочностью. Кирпич более хрупок, что влияет не только на периодичность проводимого ремонта, но и на срок службы конструкции в целом. С учётом этого ленточный фундамент из кирпича рекомендуется возводить на участках с сухой и твёрдой почвой, а также при низком залегании грунтовых вод.
Как сделать ленточный фундамент для дома
Для того чтобы приступить к строительству ленточного фундамента, потребуется выполнить расчётные операции, во время которых необходимо выяснить глубину заложения фундамента и ширину несущей ленты. При возможности эти работы можно делегировать и обратиться в проектно-строительную организацию, где вам рассчитают все необходимые параметры, на основе которых будет составлен проект будущего фундамента.
Расчёт ленточного фундамента
Если вы решили провести изыскания почвы и составление проекта самостоятельно, то будьте готовы, что даже небольшая допущенная ошибка может привести к разрушению дома. Особенно если вы планируете постройку двух- или трёхэтажного здания.
Таблица: глубина заложения ленточного фундамента в зависимости от типа грунта
| Вид строения | Глубина залегания ленточного фундамента (см) в зависимости от типа грунта | ||||||
| Каменистый грунт, опока | Плотная глина, мягкий суглинок | Слежавшийся сухой песок, супесь | Мягкий песок, илистый грунт | Очень мягкий песок, супесь, илистый грунт | Торфяник | ||
| Сарай, баня, хоз. постройки | 20 | 20 | 30 | 40 | 45 | 65 | |
| Одноэтажная дача с мансардой | 30 | 30 | 35 | 60 | 65 | 85 | Необходим фундамент иного типа |
| Двухэтажная дача | 50 | 50 | 60 | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Необходим фундамент иного типа | |
| Многоэтажный коттедж | 70 | 65 | 85 | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Требуется расчёт специалистов | Необходим фундамент иного типа |
Для малоэтажных строений из дерева, гаражей, бань, курятников и технических построек можно выполнить расчёт с учётом рекомендаций, приведённых в СНиП II–Б.1–62 «Основания зданий и сооружений».
Самый простой вариант - это сверка известных параметров со специальной таблицей, позволяющей определить глубину залегания ленточного основания. Упоминаемая таблица представлена выше. Для справки: 1 кН = 101,9 кг. Таблица была составлена на основе Европейских норм, принятых в 2010 г.
Для выравнивания участка используются подручные средства, ручной инструмент и спецтехника
В качестве примера рассчитаем параметры ленточного фундамента, необходимого для постройки одноэтажной дачи из бруса, длина которой составляет 8 м, а ширина 6 м. Высота дачи, не включая кровлю - 2,5 м. Строение будет возводиться на грунте из сухого мелкого песка. Глубина промерзания грунта - 1,4 м, что соответствует центральной части России.
Последовательность расчёта ленточного фундамента такова:
- Вес строения - для расчёта общего веса строения необходимо иметь проект здания, в котором описано, какие материалы будут использованы для его постройки. В среднем вес одноэтажного строения из бруса с чердачным помещением составляет не более 70 тонн. К данному значению следует прибавить вес теплоизоляционных материалов, перекрытий и перегородок, а также снеговую нагрузку (160–240 кг/м 2). В итоге получается, что в среднем одноэтажная дача с озвученными выше параметрами будет весить около 100 тонн.
- Площадь фундамента - длина несущей ленты: (6 + 8) * 2 + 6 = 34 м. Ширина ленты выбирается в зависимости от веса, но не менее 20 см. В итоге получается, что площадь поверхности фундамента составляет: 28 * 0,2 м = 6,8 м 2 . В дальнейшем это значение может быть скорректировано.
- Глубина заложения - грунт состоит из сухого песка, глубина промерзания которого составляет 1,4 м. Из этого можно сделать вывод, что грунт на участке непучинистый. Поэтому для возведения одноэтажной дачи можно использовать мелкозаглублённый фундамент с глубиной заложения 0,6 м.
- Нагрузка на несущую ленту - согласно СНиП 2.02.01–83 «Основания зданий и сооружений» для расчёта нагрузки используется формула: P = общий вес строения / площадь фундамента. Для мелкопесчаного грунта полученное значение должно быть меньше 20 тонн (значение взято из ДБН В.2.1–10–2009). В нашем случае P = 100 / 6,8 = 14,7 т/м 2 .
Исходя из этого можно сделать вывод, что ранее обозначенная ширина несущей ленты (0,2 м) идеально подходит для одноэтажной дачи весом не более 100 тонн. В итоге получается, что для постройки брусовой дачи площадью 48 м 2 необходим ленточный фундамент шириной 0,2 м, который будет заглублён в грунт на 0,6 м.
Используя таблицы, приведённые в этой статье и СНиП 2.02.01–83, можно выполнить расчёт для любого ленточного основания, которое будет возводиться на непучинистых типах грунта. Данные о весе строительных материалов можно взять из открытых источников, а для примерного расчёта использовать онлайн-калькуляторы.
Подготовка участка
После того как все расчётные операции выполнены, получен проект фундамента и будущего здания, можно переходить к подготовке земельного участка. Во время подготовки необходимо очистить и разметить поверхность участка при помощи подручных средств.
Разметка участка под ленточный фундамент выполняется при помощи деревянных колышков и прочной верёвки, которая натягивается между ними
Для подготовки потребуется выполнить следующие действия:
Для окончательной проверки необходимо замерить диагонали площадки под фундамент. Для этого крест-накрест натягивается нить. Если всё выполнено правильно, то диагонали будут равны. В противном случае необходимо перепроверить углы при помощи прибора и переставить колышки.
Выкапывание траншеи
Во время земельных работ потребуется вырыть траншеи на проектную глубину, которая рассчитана с учётом типа грунта и возводимого фундамента. Для этого можно использовать как спецтехнику, так и ручной инструмент в виде лопат и лома.
Траншея под ленточный фундамент выкапывается на проектную глубину заложения несущего основания и подстилающей подушки
Для обустройства траншей по периметру фундамента потребуется выполнить следующие мероприятия:
Устройство опалубки
Для изготовления опалубки используется обрезная доска 20×150, 20×175 или 20×299 мм, которая скрепляется при помощи деревянных брусков 50×50 мм. Если есть возможность, то можно использовать влагостойкую фанеру, которая монтируется на заранее собранный каркас из бруска. Принцип устройства щитов для опалубки показан фото ниже.
Установка опалубки выполняется в следующей последовательности:
Если в фундаменте предусмотрена прокладка труб под коммуникации и создание вентиляционных зазоров, то в опалубке пропиливаются специальные отверстия нужного сечения. Для этого используется электродрель с корончатой насадкой.
Видео: установка опалубки
Установка армирующего каркаса
Для армирования ленточного фундамента используется каркас из стальной арматуры Ø12–15 мм. Сборка каркаса происходит посредством сварки или при помощи стальной проволоки.
Вязка армирующего каркаса происходит следующим образом:
При вязке следует помнить, что каркас должен быть скрыт под слоем бетона на глубину 5–6 см. Максимальная длина перемычки при ширине ленты в 40 см не должна превышать 30 см.
Чтобы ускорить процесс вязки, можно приобрести специальный строительный пистолет, который работает по принципу степлера, но вместо привычных скоб использует стальную проволоку нужного сечения.
Видео: как вязать арматурный каркас
Заливка бетонной смеси
При возведении ленточных оснований для частного жилья используется бетонная смесь марки М200, М250, М300 или М350. Бетон марки М200, как правило, применяется только для небольших каркасных бань и подсобных помещений. Бетон более высоких марок - для заливки фундаментов под постройку двух- и трёхэтажных домов, а бетон М350 - только для габаритных строений.
Заливка фундамента происходит строго за один приём, поэтому важно обеспечить нужный объём бетонной смеси, который высчитывается исходя из размеров фундамента. Если подготовить нужное количество бетона не удастся, то фундамент заливается послойно с обязательной трамбовкой каждого слоя.
Пропорции раствора при самостоятельном замесе смеси -1 часть цемента, 2 части просеянного песка и 4 части щебня фракции 20–40. При изменении пропорций раствора следует помнить, что щебня должно быть больше в 1,5–2 раза, чем песка.
Автоматизированная подача бетонной смеси сильно ускорит процесс заливки ленточного основания
Заливку смеси можно начинать с любого удобного места траншеи. Бетон подаётся порционно так, чтобы его можно было равномерно распределить по объёму траншеи. Для уплотнения смеси используется прут арматуры или деревянная рейка.
Последнюю порцию бетона выравнивают по натянутому ориентиру. Для этого сырой бетон засыпается сухим цементом и затирается деревянной тёркой. После этого фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и 2–3 раза в день смачивается небольшим количеством воды.
Полную прочность бетонный ленточный фундамент наберёт не ранее, чем через 27 дней, но через 14–17 дней уже можно демонтировать опалубку. Через 27–30 дней проводится гидроизоляция фундамента и выполняется обратная засыпка.
Несмотря на сравнительно высокую стоимость, ленточный фундамент является одним из самых долговечных типов несущих оснований. К тому же многие владельцы дачных участков предпочитают именно этот тип фундамента, так как он позволяет обустроить подвальное помещение или даже целый цокольный этаж.
Основа любого строения – фундамент. Чем крепче и правильней он установлен, тем дольше прослужит любое здание.
Но чтобы сделать качественную основу, нужно сильно потратиться. Третья часть стоимость здания – вот средняя цена хорошего фундамента.
Поэтому многие люди для экономии бюджета хотят знать: как сделать фундамент своими руками.
Для начала нужно выбрать тип основания, ведь их несколько видов: ленточный фундамент, столбчатый, свайный и плитный варианты. Чем они отличаются друг от друга, расскажем ниже.
Ленточный фундамент
Самый универсальный и часто используемый тип основания зданий – ленточный фундамент. Его нельзя применить только в вечной мерзлоте и для сооружений «на воде».
Суть фундамента – замкнутая полоска – основание, тянущаяся по периметру постройки и на месте несущих внутренних стен. На фото фундамента хорошо видно, что толщина полосы должна быть одинаковой на всех участках.
Такой фундамент подходит для любого строения и позволяет соорудить качественный подвал, либо цокольный этаж.
Подведение жилищных коммуникаций в основании можно расположить максимально удобно для их эксплуатации.
Главный недостаток этого вида фундамента – большое количество земляных работ и строительных материалов.
Столбчатый фундамент
Для небольших построек, чтобы сэкономить материалы, рекомендуется использовать столбчатый фундамент. Он позволяет с меньшими затратами времени и сил поставить качественное основание для легкого здания.
Фундамент для дома представляет столбы на точках максимальной нагрузки строения (углы, на длинных участках с просчитанным шагом, под несущими стенами).
Соорудить опоры можно из кирпича, бетона, или даже дерева (только стойкого к гниению – лиственница например). Глубину для столбов выбирают с учетом материала и вида почвы.
После установки всех опор, нужно связать их в единую систему, для большей прочности.
Недостатками фундамента можно назвать невозможность основания подвала. Основа не подойдет для тяжелых построек, неустойчивые породы почвы тоже исключают ее использование.
Свайный фундамент
Основание дома на сваях похоже на столбчатый фундамент, но им не является. Главное отличие – глубина опор. Из-за своего небольшого, по сравнению со столбами диаметра, ямы под сваи не прокапывают, а пробуривают. Это позволяет установить опоры на большую глубину и вкопать их в более устойчивые породы.
В остальном технология расстановки и обвязки опор идентична столбчатому фундаменту.
Главным недостатком этого основания является использование специальной техники. Однако в последнее время стали появляться сваи с винтом на конце, что позволяет их закрутить, как саморез, в породу. Именно это сделало сваи доступными для непрофессионала.
Обратите внимание!
Плитный фундамент
Один из наиболее редко используемых типов фундамента. Армированные плиты принято чаще использовать для дорог и бульваров, но некоторые люди применяют их и в качестве основания под дом.
Для его создания предварительно насыпают гравийно-песчаную подушку, после чего располагают арматуру и заливают фундамент. Получается «плавающее» основание под дом.
Плюс такой основы – независимость от вида почвы и ее промерзания в зимнее время.
Но минусов гораздо больше: это и невозможность создания подвала, трудность подведения коммуникаций, большой расход материалов, возможность возведения только на ровной местности.
Теперь расскажем подробно о создании ленточного фундамента, как наиболее распространенного и универсального в строительстве.
Обратите внимание!
План строительства фундамента
Чтобы возвести надежную и крепкую основу, потребуется много расчетов. Зная будущие размеры строения, нужно рассчитать глубину фундамента и его ширину.
И здесь сделаем важное уточнение. Производить самостоятельный расчет этих параметров лучше всего специалисту. Дело в том, что от правильно рассчитанной глубины и ширины основы зависит – выдержит или нет фундамент будущее здание, а значит и ваша жизнь.
Нюансов же при расчете будет очень много, а знают их лишь профессионалы. Для небольших построек, если вы решили обойтись без расчетов, глубина у строения будет невеликой, а ширина кратной 100 мм.
Пошаговая инструкция строительства фундамента
- Разметить территорию.
- Провести земляные работы (выкопать траншеи).
- Создать подушку из песка и гравия.
- Сделать опалубку для фундамента.
- Будущий фундамент проложить поясом арматуры.
- Предусмотреть вентиляцию (если нужно) с помощью отрезков труб.
- Залить бетон.
- Разровнять поверхность до застывания.
- Через неделю снять опалубку.
- Еще через 3 недели бетон полностью застынет и можно произвести гидроизоляцию с помощью рубероида и горячего битума.
- Поверх бетона выложить кирпичом цоколь и сделать гидроизоляцию.
Фундамент готов!
Фото фундамента своими руками
Обратите внимание!
