LED-lampide seade. Demonteerime FLL-A seeria EKF lambi. LED-lambi ahel: kõige lihtsamate draiverite seade Ühendusskeem 220-voldise LED-lambi jaoks

220 V LED-lampide disain varieerub paljudel juhtudel sõltuvalt tootja poolt ette nähtud disainifunktsioonidest.

Peamiste seadmete tüüpide tundmine võimaldab teil aga iseseisvalt kindlaks teha valgustusseadme rikke põhjuse ja teha ka ise mõned lihtsad remonditööd.

Vaatame, milliseid LED-e lampides kasutatakse. Praegu on LED-valgustite tüüpideks tohutult palju alamliike ja rühmi, kuid kõige põhilisemad tüübid hõlmavad järgmist:

  • Madala voolu ülihele allikas ja SMD LED. Selliseid võimalusi kasutatakse väga sageli indikaatoritena. LED-i saab kokku panna ühele kiibile ilma objektiivi kasutamata või mitmele kiibile, kasutades ühist objektiivi.
  • COB moodul on ruudukujuline või lineaarne valge helgiga, mis muudab selle tüübi populaarseks tänavavalgustuses kasutatavates prožektorites ja laternates.
  • Filament on varraste versioon, mille pikkus ulatub veerand meetrini ja koosneb väga suurest hulgast kristallidest. Hõõgniidi tüüp on eriti populaarne 220 V hõõglampide tootmisel.
  • Ekraan-tüüpi OLED LED-id, mida iseloomustab väga iseloomulik õhuke kile ja orgaaniline struktuur.

Mitte vähem populaarsed on LED-id, mida kasutatakse kaugjuhtimispuldi valmistamisel, samuti meditsiinilistel või kosmeetilistel eesmärkidel kasutatavad lambid.

Seega, olenemata tüüpilistest omadustest, esindavad LED-lambi põhikomponente põhiosa, sisseehitatud draiver või voolu stabilisaator, hajuti korpus ja ka valgusdioodid ise.

Kokkupanek meetodid

Tänapäeval praktiseeritakse mitmeid valgustuselementide kokkupanemise meetodeid, tänu millele on loodud tänapäevaste LED-ide teatud klassifikatsioon.

DIP

Dual In-line Рaskage valik on disaini seisukohast huvitav, kuid vananenud tüüp, mida iseloomustavad järgmised LED-i suurused:

  • 0,3 cm;
  • 0,5 cm;
  • 0,8 cm;
  • 1,0 cm.

Lisaks pirni suurusele erinevad pooljuhid märkimisväärselt värvi ja valmistamisel kasutatud materjalide ning kiibi kuju poolest. Seda tüüpi LED-ide peamised eelised on madal küte ja korralik heledus.

Dual In-line Рaskage on saadaval nii ühevärvilisena kui ka RGB-versioonina ning enamasti on neil väga iseloomulik silindriline kuju ja sisseehitatud kumer lääts.

"Piranha"

Sellesse rühma kuuluvaid LED-e iseloomustavad valgusvoo osas parimad valgusomadused. Disaini omadust esindab ristkülikukujuline kuju ja nelja spetsiaalse tihvti olemasolu. Saadaval punane, roheline, sinine ja valge.

Üks peamisi erinevusi on plaadile “jäigema” fikseerimise võimalus ning väga kõrge soojusjuhtivus tuleneb pliisubstraadist.

LED-lamp Piranha Chameleon (RGB)

Plii olemasolu seab kahtluse alla tööohutuse, kuid lai töötemperatuuride vahemik võimaldab kasutada suuri sisendvõimsusi, mis määrab selle laia populaarsuse.

SMD tehnoloogia

SMD LED-id, tuntud ka kui Surface Mounting Device või "pinnale kinnitatud seade", on 0,01–0,2 W võimsusega.

SMD LED-ide eripäraks on ühe, kahe või kolme moodsa kristalli olemasolu keraamilistel ristkülikukujulistel alustel.

SMD LED-id on kaetud individuaalselt kvaliteetse luminofoorkihiga. Kontaktpadjad ja trükkplaadi alus on otse ühendatud standardse joodisega.

Selle kaasaegse tehnoloogia puudused hõlmavad disaini madalat hooldatavust, samuti vajadust asendada plaat täielikult kõigi LED-idega, kui üks neist ebaõnnestub.

COB tehnoloogia

LED-lampide kaasaegset tootmistehnoloogiat nimega Chip On Board iseloomustab kristallide kinnitamine plaadile ilma korpuseta või keraamilise substraadita ning katmine ühise fosforiga. Mis tahes COB-valgustite peamine eelis on minimaalne valgustusala koos suurenenud võimsustasemega.

LED COB lamp

Suur paigutustihedus ja fosforikihiga üldise katte olemasolu tagavad valgustusseadme ühtlaseima sära.

Säästlikest lampidest hakati esmalt laiemalt kasutama luminofoorlampe, kuid nüüd eelistatakse üha enam LED-lampe. – see teave on kasulik neile, kes otsustavad lambipirnid välja vahetada.

Lugege, kuidas valida ja paigaldada LED-riba trafo.

Kirjeldatakse LED-lampide hämardi ühendamise tüüpe ja meetodeid.

LED-lambi disain

Olenevalt valgustusseadme otstarbest ja tootja tootmisliinide omadustest võib LED-pirni disainis olla mõningaid üsna märgatavaid erinevusi, mida tuleks valikul arvestada.

LED-lampide seade

Kaubamärgiga tooted

Maailmakuulsate tootjate toodetud 220 V LED-lampide disainifunktsioonid on järgmiste kohustuslike komponentide olemasolu:

  • valgust hajutav poolkera;
  • laastud;
  • piisava soojusjuhtivusega pastaga alumiiniumist trükkplaat, mis võimaldab reguleerida kiipide jõudlust;
  • anodeeritud alumiiniumisulamil põhinevad radiaatorid;
  • juht, millel on galvaaniliselt isoleeritud modulaatori ahel;
  • aluse polümeerne alus polüetüleentereftalaadi kujul;
  • nikkelkattega alusosa.

Tuleb märkida, et draiveril on suurenenud selliste osade paigaldustihedus nagu impulss-tüüpi trafo, mikroskeemid ja polaarkondensaatorid, aga ka mitmesugused tasapinnalised elemendid.

Madala kvaliteediga Hiina lambid

Hiina tootja toodetud LED-valgusallikate madalat hinda selgitab ebapiisavalt kõrge kvaliteet ja mitmete elementide puudumine:

  • radiaatori puudumine;
  • juhi puudumine;
  • lihtsa toiteallika olemasolu mittepolaarse kondensaatori kujul;
  • väljundvoolu usaldusväärse stabiliseerimise puudumine.

Toiteplokk on paigaldatud valgusdioodidega plaadi keskossa.Ühel pool on dioodsild ja takistid ning teisel paar kondensaatorit.

Hiina valgusallikate jahutusprotsess toimub korpuses olevate täpsete, ebaefektiivsete aukude kaudu, mis on kristallide sagedase läbipõlemise peamiseks põhjuseks.

Hõõglambid

"Hõõglambi" disainifunktsiooniks on põhikomponentide olemasolu, mida esindavad:
  • LED-ribad;
  • klaaskolb;
  • metallist alusosa;
  • juhi pardal.

Lisana võime kaaluda alusosa aluse olemasolu.

Seega võib LED-hõõgniiti pidada ristkülikukujuliseks või ümmarguseks klaasvardaks, mis sisaldab miniatuurseid LED-kiipe.

Paksu kollase fosfori silikoonkihi kandmine igale elemendile aitab vältida ultraviolettkiirte läbipääsu ja võimaldab ka valgusvoo kõige ühtlasemat hajutamist.

Ühendusskeem

Nagu näitab praktika, on pooljuhtvalgustusseadmete elektrienergia kogutarbimine vaatamata üsna kõrgele hinnale oluliselt madalam kui tavalistel hõõglampidel ja keskmine kasutusiga on vastupidi umbes viis korda pikem.

LED-lambi juhtmestiku skeem

Sellise valgusallika ühendusskeem on väga lihtne. LED-lamp töötab 220 V toitetingimustel, kuna draiver teisendab sisendsignaali tööväärtusteks, põhjustades sära.

Video teemal

220 V LED-lambi vooluahel võimaldab teil mitte ainult mõista selle seadme tööpõhimõtet, vaid ka seda ise valmistada. Katsed ise teha E27 tüüpi lambipirne on tingitud sellest, et alati ei ole võimalik soetada vajalike omadustega valgustusseadet. Ja just need, kellele meeldib elektroonikaga “nokitseda”, ei tõrju midagi uut proovida.

  • Olulised nüansid
  • Skeem
    • Dioodsillaga
      • LEDid
    • Takisti

Olulised nüansid

On palju süsteeme, mille kohaselt LED-valgustus töötab vahelduvvoolul nimiväärtusega 220 volti. Pealegi on need kõik koos liiteseadisega mõeldud kolme peamise probleemi lahendamiseks.

  • Teisendada 220V vahelduvvool pulseerivaks vooluks;
  • Tasandage pulseeriv vool, muutes selle konstantseks;
  • Saavutage 12 V voolutase.

Kui soovite luua tavalise võrgu toitega seadet, peate selle ühendamiseks lahendama mõned põhiprobleemid.

  1. Kuhu paigutada ahelad ja LED-põhine seade ise. Lõppude lõpuks vajavad dioodid oma kohta.
  2. Kuidas saate LED-valgustusseadet isoleerida?
  3. Kuidas tagada lambi ühendamiseks vajalik soojusvahetus.

Muidugi võite julgelt osta populaarse E27 lambi. See dioodseade on turul üks populaarsemaid ja töötab suurepäraselt tavalisest majapidamisvõrgust.

Skeem

Ahela kokkupanemiseks ja sellel põhineva LED-seadme saamiseks maja valgustamiseks 220-voldise toiteallika abil vajate:

  • võrdsustada vahelduvvool;
  • Saavutada nõutavad võimsusparameetrid;
  • Pakkuge vajalikku vastupanu.

Seda kõike saab teha kahel viisil. Seal on kaks peamist variatsiooni.

Elektriarvete säästmiseks soovitavad meie lugejad Electricity Saving Boxi. Kuumaksed on 30-50% väiksemad kui enne säästu kasutamist. See eemaldab võrgust reaktiivse komponendi, mille tulemuseks on koormuse ja selle tagajärjel voolutarbimise vähenemine. Elektriseadmed tarbivad vähem elektrit ja kulud vähenevad.

  1. Dioodsillal põhinev vooluahel.
  2. Takistiahel, kus kasutatakse kindlat arvu LED-e.

Need on üsna lihtsad, nii et seadet saab probleemideta kokku panna.

Dioodsillaga

  • Dioodsilla disain sisaldab 4 mitmesuunalist LED-i;
  • Silla ülesandeks on siinusekujulisest vahelduvvoolust pulseeriva voolu tegemine;
  • Poollained juhitakse läbi 2 dioodi, mille tõttu miinus kaotab polaarsuse;
  • Skeemis on vaja ühendada kondensaator plusspoolele vahelduvvooluallika poolel dioodsilla ees;
  • Enne miinust paigaldatakse takistus nimiväärtusega 100 oomi;
  • Selle taga asuv paralleelsild peab ühendama teise kondensaatori. See tasandab pinge hüppeid;
  • Jootekolviga töötamise põhioskustega ei ole sellise vooluahela kokkupanek algajale käsitöölisele keeruline.

LEDid

  • LED-plaati saab kasutada standardselt, laenatud mittetöötavast lambist;
  • Enne kokkupanekut kontrollige kindlasti iga elemendi funktsionaalsust. Selleks kasutage 12 V akut;
  • Kui on mittetöötavaid komponente, tuleb nende kontaktid lahti joota ja uued paigaldada;
  • Pöörake erilist tähelepanu katoodile ja anoodi jalgadele. Need tuleks ühendada järjestikku;
  • Kui vahetate lihtsalt välja vana lambi mitu osa, piisab mittetöötavate elementide asendamisest toimivate vastu, paigaldades need vanadesse kohtadesse;
  • Kui otsustate seadme ise kokku panna, pidage meeles olulist reeglit - LED-lambid ühendatakse järjestikku 10-kaupa, misjärel tuleks ahelad ühendada paralleelselt.

Selle tulemusena peaks teie diagramm välja nägema selline.

  1. Ühes reas läheb 10 LED-i. Seejärel joodetakse anoodi ja katoodi jalad nii, et mööda servi on 9 ühendust ja 1 saba, mis on vabas asendis.
  2. Kõik saadud ahelad on ühendatud juhtmetega. Katoodi otsad lähevad ühele ja anoodi otsad teisele.
  3. Ärge unustage, et katood on positiivne ja ühendatud negatiivsega. Anood on negatiivne ja see tuleb ühendada positiivsega.
  4. Veenduge, et joonisel kokku joodetud otsad ei puutuks kokku teiste otstega. Kui selline olukord juhtub, põleb vooluahel läbi ja tekib lühis.

Takisti

Elektrooniline liiteseadis võib anda vajaliku võimsuse 220 V pingega LED-lampidele.

Liiteseadise loomine ja ühendamine pole siin keeruline, nii et elektroonikavaldkonnas suhteliselt algaja saab sellise ülesandega hakkama.

  • LED-ide takistiahel koosneb paarist 12K takistitest ja paarist kettidest;
  • Ketid koosnevad samast arvust LED-elementidest;
  • LED-elemendid on joodetud järjestikku ja eri suundadega;
  • R1 poolel on üks LED-elementide riba joodetud katoodiga ja teine ​​riba anoodiga;
  • Teine kraan, mis läheb R2-le, tehakse vastupidises järjekorras;
  • Tänu sellele skeemile on LED-lampide kuma pehme. See on tingitud asjaolust, et LED-elemendid hakkavad ükshaaval põlema, mistõttu pulseerivad välgud on inimsilmale praktiliselt nähtamatud;
  • Sarnast LED-seadet, mille toide on 220 V, saab kasutada töölaua või teatud alade valgustamiseks. Seetõttu võivad need asendada traditsioonilised lambid, saades sarnase efektiivsusega valguse või isegi kvaliteetsema sära;
  • Praktika näitab, et LED-seadme takistiahel on kõige tõhusam, kui kasutada vähemalt 20 LED-i. Isegi eelistatav on kasutada 40 elementi;
  • Tänu sellisele hulgale LED-idele ja vooluahela funktsioonidele saate kvaliteetse valgustuse. Ahela kokkupanemisega pole absoluutselt probleeme, kõik on väga lihtne;
  • 20-40 LED-iga vooluahela ainsad nüansid on see, et jootmist tuleb teha väga hoolikalt, et mitte kahjustada külgnevaid kontakte. Lisaks on veel üks väljakutse selle kõige kokku panemine üheks kompaktseks korpuseks.

Madala energiatarbimise, teoreetilise vastupidavuse ja madalamate hindade tõttu on hõõglambid ja säästulambid neid kiiresti asendamas. Kuid hoolimata deklareeritud kuni 25-aastasest kasutuseast põlevad need sageli läbi isegi garantiiaega kasutamata.

Erinevalt hõõglampidest saab 90% läbipõlenud LED-lampidest edukalt oma kätega parandada ka ilma eriväljaõppeta. Esitatud näited aitavad teil parandada ebaõnnestunud LED-lampe.

Enne LED-lambi parandamise alustamist peate mõistma selle struktuuri. Olenemata kasutatavate LED-ide välimusest ja tüübist on kõik LED-lambid, sealhulgas hõõglambid, ühesuguse disainiga. Kui lambi korpuse seinad eemaldada, näete sees draiverit, mis on trükkplaat, millele on paigaldatud raadioelemendid.


Iga LED-lamp on disainitud ja töötab järgmiselt. Elektrikasseti kontaktidelt saadav toitepinge antakse aluse klemmidele. Selle külge on joodetud kaks juhtmest, mille kaudu antakse pinge draiveri sisendisse. Draiverist antakse alalisvoolu toitepinge plaadile, millele LED-id on joodetud.

Juht on elektrooniline seade – voolugeneraator, mis muundab toitepinge LED-ide süttimiseks vajalikuks vooluks.

Mõnikord kaetakse see valguse hajutamiseks või inimese kokkupuute eest kaitsmata LED-juhtmetega plaadiga hajutava kaitseklaasiga.

Hõõglampide kohta

Välimuselt sarnaneb hõõglamp hõõglambiga. Hõõglampide konstruktsioon erineb LED-lampidest selle poolest, et nendes ei kasutata valguskiirgurina LED-idega tahvlit, vaid gaasiga täidetud suletud klaaskolbi, millesse on asetatud üks või mitu hõõgniidi. Juht asub baasis.


Hõõgniidivarras on umbes 2 mm läbimõõduga ja umbes 30 mm pikkusega klaasist või safiirist toru, mille külge on kinnitatud ja ühendatud 28 miniatuurset valgusdioodi, mis on jadamisi kaetud fosforiga. Üks hõõgniit tarbib umbes 1 W võimsust. Minu kasutuskogemus näitab, et hõõglambid on palju töökindlamad kui SMD LED-ide baasil valmistatud. Usun, et aja jooksul asendavad need kõik muud kunstlikud valgusallikad.

Näiteid LED-lampide remondist

Tähelepanu, LED-lampide draiverite elektriahelad on galvaaniliselt ühendatud elektrivõrgu faasiga ja seetõttu tuleks olla äärmiselt ettevaatlik. Inimese kaitsmata kehaosa puudutamine elektrivõrku ühendatud vooluringi katmata osadega võib põhjustada tõsiseid tervisekahjustusi, sealhulgas südameseiskust.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W SM2082 kiibil

Praegu on ilmunud võimsad LED-pirnid, mille draiverid on kokku pandud SM2082 tüüpi kiipidele. Üks neist töötas vähem kui aasta ja lõppes remondiga. Tuli kustus juhuslikult ja süttis uuesti. Kui te seda puudutasite, reageeris see valguse või kustutamisega. Selgus, et probleem oli kehvas kontaktis.


Lambi elektroonilise osa juurde pääsemiseks tuleb noaga kehaga kokkupuutepunktis hajutiklaas üles korjata. Mõnikord on klaasi raske eraldada, kuna selle istumisel kantakse kinnitusrõngale silikoon.


Pärast valgust hajutava klaasi eemaldamist avanes juurdepääs LED-idele ja voolugeneraatori SM2082 mikroskeemile. Selles lambis oli üks draiveri osa paigaldatud alumiiniumist LED-trükkplaadile ja teine ​​eraldi.


Välisülevaatusel ei tuvastatud jootevigu ega katkisi jälgi. Pidin LED-idega tahvli eemaldama. Selleks lõigati esmalt silikoon ära ja plaat kangutati kruvikeeraja teraga servast ära.

Lambi korpuses asuva draiveri juurde pääsemiseks pidin selle lahti jootma, kuumutades jootekolviga kahte kontakti korraga ja liigutades seda paremale.


Juhi trükkplaadi ühele küljele oli paigaldatud ainult elektrolüütkondensaator võimsusega 6,8 μF pingele 400 V.

Juhiplaadi tagaküljele paigaldati dioodsild ja kaks järjestikku ühendatud takistit nimiväärtusega 510 kOhm.


Et aru saada, millisel plaadil kontakt puudu oli, pidime need polaarsust jälgides kahe juhtme abil ühendama. Kruvikeeraja käepidemega plaatidele koputades selgus, et viga on kondensaatoriga tahvlis või LED-lambi aluselt tulevate juhtmete kontaktides.

Kuna jootmine ei tekitanud kahtlusi, siis kontrollisin esmalt aluse keskklemmi kontakti töökindlust. Seda saab kergesti eemaldada, kui kangutate selle noateraga üle serva. Aga kontakt oli usaldusväärne. Igaks juhuks tinatasin traadi joodisega.

Aluse kruviosa on raske eemaldada, seetõttu otsustasin kasutada jootekolvi, et jootma aluselt tulevaid jootejuhtmeid. Kui ma üht jootekohta puudutasin, tuli traat paljaks. Tuvastati "külm" joodis. Kuna traadini ei pääsenud, et seda lahti võtta, siis pidin selle FIM aktiivräbustiga määrima ja siis uuesti jootma.


Pärast kokkupanekut kiirgas LED-lamp järjekindlalt valgust, hoolimata kruvikeeraja käepidemega löömisest. Valgusvoo kontrollimine pulsatsioonide suhtes näitas, et need on olulised sagedusega 100 Hz. Sellist LED-lampi saab paigaldada ainult üldvalgustuse valgustitesse.

Juhi vooluringi skeem
LED-lamp ASD LED-A60 SM2082 kiibil

ASD LED-A60 lambi elektriahel osutus tänu juhis voolu stabiliseerimiseks spetsiaalse SM2082 mikroskeemi kasutamisele üsna lihtsaks.


Juhi ahel töötab järgmiselt. Vahelduvvoolu toitepinge antakse kaitsme F kaudu MB6S mikrokoostu külge kokku pandud alaldi dioodi sillale. Elektrolüütkondensaator C1 tasandab lainetust ja R1 tühjendab seda, kui toide on välja lülitatud.

Kondensaatori positiivsest klemmist antakse toitepinge otse järjestikku ühendatud LED-idele. Viimase LED-i väljundist antakse pinge SM2082 mikroskeemi sisendisse (kontakt 1), mikroskeemi vool stabiliseeritakse ja seejärel läheb selle väljundist (kontakt 2) kondensaatori C1 miinusklemmile.

Takisti R2 määrab HL LED-ide kaudu voolava vooluhulga. Voolutugevus on pöördvõrdeline selle reitinguga. Kui takisti väärtust vähendada, siis vool suureneb, kui väärtust suurendatakse, siis vool väheneb. Mikroskeem SM2082 võimaldab reguleerida voolu väärtust takistiga vahemikus 5 kuni 60 mA.

LED lampide remont
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Remont hõlmas teist ASD LED-A60 LED-lampi, mis oli välimuselt ja samade tehniliste omadustega nagu ülal remonditud.

Sisselülitamisel süttis lamp korraks ja siis ei põlenud. LED-lampide selline käitumine on tavaliselt seotud draiveri rikkega. Seega hakkasin kohe lampi lahti võtma.

Valgust hajutav klaas eemaldati suurte raskustega, kuna kogu kehaga kokkupuutejoone ulatuses oli see hoolimata fiksaatori olemasolust heldelt silikooniga määritud. Klaasi eraldamiseks pidin kogu kehaga kokkupuutejoonel noa abil otsima painduvat kohta, kuid sellegipoolest oli korpuses mõra.


Lambi draiverile juurdepääsu saamiseks eemaldati järgmise sammuna LED-trükkplaat, mis suruti piki kontuuri alumiiniumist sisestusse. Hoolimata asjaolust, et plaat oli alumiiniumist ja seda sai pragusid kartmata eemaldada, olid kõik katsed ebaõnnestunud. Juhatus hoidis kõvasti.

Samuti ei saanud plaati koos alumiiniumist sisetükiga eemaldada, kuna see sobitus tihedalt korpuse külge ja istus välispinnaga silikoonil.


Otsustasin proovida eemaldada juhiplaadi alusküljelt. Selleks tõmmati esmalt aluse küljest välja nuga ja eemaldati keskkontakt. Aluse keermestatud osa eemaldamiseks oli vaja selle ülemist äärikut veidi painutada, et südamikupunktid saaksid aluselt lahti.

Juht sai ligipääsetavaks ja seda pikendati vabalt teatud asendisse, kuid seda ei olnud võimalik täielikult eemaldada, kuigi LED-plaadi juhid olid suletud.


LED-plaadil oli keskel auk. Otsustasin proovida draiveriplaati eemaldada, lüües selle otsa läbi selle augu keermestatud metallvarda. Laud liikus paar sentimeetrit ja tabas midagi. Pärast edasisi lööke lõhenes lambi korpus mööda rõngast ja plaat koos aluse põhjaga eraldus.

Nagu selgus, oli tahvlil pikendus, mille õlad toetusid vastu lambikorpust. Paistab, et plaat on sellise kujuga, et piirata liikumist, kuigi oleks piisanud ka silikoonitilgaga kinnitamisest. Seejärel eemaldatakse juht laterna mõlemalt küljelt.


Lambipõhja 220 V pinge suunatakse läbi takisti - kaitsme FU MB6F alaldi sillale ja tasandatakse seejärel elektrolüütkondensaatori abil. Järgmisena antakse pinge SIC9553 kiibile, mis stabiliseerib voolu. Paralleelselt ühendatud takistid R20 ja R80 kontaktide 1 ja 8 MS vahel määravad LED-i toitevoolu suuruse.


Foto näitab tüüpilist elektriskeemi, mille SIC9553 kiibi tootja on Hiina andmelehel.


See foto näitab LED-lambi draiveri välimust väljundelementide paigaldusküljelt. Kuna ruum võimaldas, joodeti valgusvoo pulsatsiooniteguri vähendamiseks draiveri väljundis olev kondensaator 4,7 μF asemel 6,8 μF-ni.


Kui peate selle lambimudeli korpusest draiverid eemaldama ja LED-plaati ei saa eemaldada, saate tikksaega lõigata lambi korpust ümbermõõdu ümbert aluse kruviosa kohalt.


Lõpuks osutusid kõik minu jõupingutused draiveri eemaldamiseks kasulikuks ainult LED-lambi struktuuri mõistmiseks. Autojuhiga osutus kõik korras.

LED-ide vilkumise sisselülitamise hetkel põhjustas ühe neist kristalli purunemine draiveri käivitamisel pinge hüppe tagajärjel, mis mind eksitas. Kõigepealt oli vaja heliseda LED-id.

Katse LED-e multimeetriga testida ebaõnnestus. LEDid ei põlenud. Selgus, et ühte korpusesse on paigaldatud kaks järjestikku ühendatud valgust kiirgavat kristalli ning selleks, et LED hakkaks voolu käima, on vaja sellele panna 8 V pinge.

Takistuse mõõtmise režiimis sisse lülitatud multimeeter või tester toodab pinget vahemikus 3-4 V. Pidin LED-e kontrollima toiteallika abil, andes igale LED-ile 12 V voolu läbi 1 kOhm voolu piirava takisti.

Asendus-LED-d ei olnud saadaval, nii et padjad lühistati selle asemel tilga joodisega. See on juhi tööks ohutu ja LED-lambi võimsus väheneb vaid 0,7 W võrra, mis on peaaegu märkamatu.

Peale LED-lambi elektriosa parandamist liimiti pragunenud korpus kiirkuivava Moment superliimiga, õmblused siluti jootekolbiga plasti sulatades ja tasandati liivapaberiga.

Lõbu pärast tegin mõned mõõtmised ja arvutused. LED-e läbiv vool oli 58 mA, pinge 8 V. Seetõttu oli ühe LED-i võimsus 0,46 W. 16 LED-iga on tulemuseks deklareeritud 11 W asemel 7,36 W. Võib-olla on tootja näidanud lambi koguenergiatarbimist, võttes arvesse juhi kadusid.

Tootja deklareeritud ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED-lambi kasutusiga tekitab minus tõsiseid kahtlusi. Plastist lambi korpuse väikeses mahus, madala soojusjuhtivusega, vabaneb märkimisväärne võimsus - 11 W. Selle tulemusel töötavad LED-id ja draiver maksimaalsel lubatud temperatuuril, mis põhjustab nende kristallide kiiremat lagunemist ja selle tulemusena nende rikete vahelise aja järsu vähenemise.

LED lampide remont
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A kiibil

Üks tuttav jagas minuga, et ostis viis pirni nagu alloleval fotol ja kuu aja pärast lakkasid kõik töötamast. Tal õnnestus neist kolm ära visata ja minu palvel viis ta kaks remonti.


Lambipirn töötas, kuid kiirgas ereda valguse asemel vilkuvat nõrka valgust sagedusega mitu korda sekundis. Oletasin kohe, et elektrolüütkondensaator on paistes, tavaliselt hakkab lamp tõrke korral valgust kiirgama nagu strobo.

Valgust hajutav klaas tuli kergelt maha, ei olnud liimitud. See fikseeriti selle serval oleva pilu ja lambi korpuses oleva eendiga.


Juht kinnitati kahe joodisega LED-idega trükkplaadile, nagu ühes ülalkirjeldatud lampidest.

Tüüpiline BP2831A kiibi draiveri skeem, mis on võetud andmelehelt, on näidatud fotol. Juhiplaat eemaldati ja kõik lihtsad raadioelemendid kontrolliti, kõik osutusid heas korras. Tuli hakata LED-e kontrollima.

Lambi valgusdioodid olid paigaldatud tundmatut tüüpi, korpusesse kaks kristalli ja ülevaatusel mingeid defekte ei leitud. Ühendades iga LED-i juhtmed järjestikku, tuvastasin kiiresti vigase ja asendasin selle jootetilgaga, nagu fotol.

Pirn töötas nädala ja sai uuesti remonditud. Lühises järgmise LED-i. Nädal hiljem pidin veel ühe LEDi lühistama ja pärast neljandat viskasin lambipirni välja, kuna olin selle parandamisest väsinud.

Selle disainiga lambipirnide rikke põhjus on ilmne. Valgusdioodid kuumenevad üle ebapiisava jahutusradiaatori pinna tõttu ja nende kasutusiga lüheneb sadadele tundidele.

Miks on lubatud LED-lampide läbipõlenud LED-ide klemmide lühistamine?

LED-lambi draiver, erinevalt püsiva pingega toiteallikast, toodab väljundis stabiliseeritud vooluväärtust, mitte pinget. Seega, olenemata koormuse takistusest määratud piirides, on vool alati konstantne ja seetõttu jääb pingelangus igal LED-il samaks.

Seega, kui ahelas järjestikku ühendatud LED-ide arv väheneb, väheneb proportsionaalselt ka pinge draiveri väljundis.

Näiteks kui draiveriga on järjestikku ühendatud 50 LED-i ja igaüks neist langeb pingele 3 V, siis on draiveri väljundi pinge 150 V ja kui lühistate neist 5, siis pinge langeb. 135 V-ni ja vool ei muutu.


Kuid selle skeemi järgi kokkupandud draiveri efektiivsus on madal ja võimsuskadu on üle 50%. Näiteks LED-pirni MR-16-2835-F27 jaoks vajate 6,1 kOhm takistit võimsusega 4 vatti. Selgub, et takistidraiver tarbib võimsust, mis ületab LED-ide energiatarbimist ja selle paigutamine väikesesse LED-lambi korpusesse on suurema soojuse vabanemise tõttu vastuvõetamatu.

Aga kui LED-lambi parandamiseks pole muud võimalust ja see on väga vajalik, võib takistidraiveri panna eraldi korpusesse, igatahes on sellise LED-lambi voolutarve neli korda väiksem kui hõõglampidel. Tuleb märkida, et mida rohkem LED-e on lambipirnis järjestikku ühendatud, seda suurem on efektiivsus. 80 seeriaühendusega SMD3528 LED-iga on teil vaja 800 oomi takistit, mille võimsus on vaid 0,5 W. Kondensaatori C1 mahtuvust tuleb suurendada 4,7 µF-ni.

Vigaste LED-ide leidmine

Pärast kaitseklaasi eemaldamist on võimalik LED-e kontrollida ilma trükkplaati maha koorimata. Kõigepealt kontrollitakse hoolikalt iga LED-i. Kui tuvastatakse ka kõige väiksem must täpp, rääkimata kogu LED-i pinna mustaks muutumisest, siis on see kindlasti vigane.

Valgusdioodide välimuse kontrollimisel peate hoolikalt uurima nende klemmide jootmise kvaliteeti. Ühes remondis olevas lambipirnis osutus neli LED-i, mis olid halvasti joodetud.

Fotol on lambipirn, mille neljal LED-il olid väga väikesed mustad täpid. Vigased LED-id märkisin kohe ristidega, et need oleksid hästi näha.

Vigaste LED-ide välimus ei pruugi muutuda. Seetõttu on vaja kontrollida iga LED-i multimeetri või osuti testeriga, mis on sisse lülitatud takistuse mõõtmise režiimis.

On LED-lampe, millesse on paigaldatud välimuselt standardsed LED-id, mille korpusesse on paigaldatud korraga kaks järjestikku ühendatud kristalli. Näiteks ASD LED-A60 seeria lambid. Selliste LED-ide testimiseks on vaja selle klemmidele rakendada pinget üle 6 V ja ükski multimeeter ei too rohkem kui 4 V. Seetõttu saab selliseid LED-e kontrollida ainult üle 6 V pingega (soovitatav). 9-12) V neile toiteallikast läbi 1 kOhm takisti .

LED-i kontrollitakse nagu tavalist dioodi; ühes suunas peaks takistus olema võrdne kümnete megaoomidega ja kui vahetate sondid (see muudab LED-i pinge polaarsust), peaks see olema väike ja LED võib tuhmilt põleda.

LED-ide kontrollimisel ja vahetamisel tuleb lamp fikseerida. Selleks võid kasutada sobiva suurusega ümmargust purki.

LED-i töökindlust saate kontrollida ilma täiendava alalisvooluallikata. Kuid see kontrollimeetod on võimalik, kui lambipirni draiver töötab korralikult. Selleks on vaja panna LED-pirni alusele toitepinge ja lühistada iga LED-i klemmid üksteisega järjestikku, kasutades traathüppajat või näiteks metallpintsettide lõugasid.

Kui äkki süttivad kõik LED-id, tähendab see, et lühis on kindlasti vigane. See meetod sobib juhul, kui ahelas on vigane ainult üks LED. Selle kontrollimeetodi puhul tuleb arvestada, et kui juht ei taga elektrivõrgust galvaanilist isolatsiooni, nagu näiteks ülaltoodud skeemidel, siis on LED-joodiste käega puudutamine ohtlik.

Kui üks või isegi mitu LED-i osutub vigaseks ja neid pole millegi vastu asendada, võite lihtsalt lühistada kontaktipadjad, mille külge LED-id joodeti. Lambipirn töötab sama edukalt, ainult valgusvoog väheneb veidi.

Muud LED-lampide talitlushäired

Kui LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust, siis lambipirni töövõimetuse põhjus peitub draiveris või voolu juhtivate juhtmete jootekohtades.

Näiteks sellel lambipirnil leiti trükkplaadile toidet andval juhil külmjootmisühendus. Halva jootmise tõttu eraldunud tahm settis isegi trükkplaadi juhtivatele radadele. Tahm oli kergesti eemaldatav alkoholiga immutatud lapiga pühkides. Traat joodeti, eemaldati, tinatati ja joodeti uuesti plaadi sisse. Mul vedas selle lambipirni remondiga.

Kümnest rikkis pirnist oli vaid ühel vigane juht ja katki läinud dioodisild. Juhi remont seisnes dioodisilla asendamises nelja IN4007 dioodiga, mis olid mõeldud 1000 V pöördpingele ja 1 A voolule.

SMD LED-ide jootmine

Vigase LED-i asendamiseks tuleb see lahti jootetada ilma trükitud juhtmeid kahjustamata. Doonorplaadi LED tuleb ka lahti jootestada, et seda kahjustamata vahetada.

Lihtsa jootekolviga on peaaegu võimatu SMD LED-e lahti joota ilma nende korpust kahjustamata. Aga kui kasutada spetsiaalset jootekolvi otsikut või panna tavalisele otsale vasktraadist kinnitus, siis saab probleemi lihtsalt lahendada.

LED-idel on polaarsus ja vahetamisel tuleb see õigesti trükkplaadile paigaldada. Tavaliselt järgivad trükitud juhid LED-i juhtmete kuju. Seetõttu saab viga teha ainult siis, kui olete tähelepanematu. LED-i tihendamiseks piisab, kui paigaldate selle trükkplaadile ja soojendate selle otsad kontaktipadjadega 10-15 W jootekolbiga.

Kui LED põleb nagu süsinik ja selle all olev trükkplaat on söestunud, peate enne uue LED-i paigaldamist puhastama selle trükkplaadi ala põlemise eest, kuna see on voolujuht. Puhastamisel võite avastada, et LED-jootepadjad on põlenud või maha koorunud.

Sel juhul saab LED-i paigaldada jootes selle külgnevate LED-ide külge, kui trükitud jäljed nendeni viivad. Selleks võid võtta jupi peenikest traati, painutada seda pooleks või kolm korda olenevalt LED-ide vahekaugusest, tinatada ja nende külge joota.

LED-lampide seeria "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 4,6W 36x5050SMD

Alloleval fotol kujutatud lambi, mida rahvasuus kutsutakse maisilambiks, disain erineb ülalkirjeldatud lambist, seetõttu on erinev ka remonditehnoloogia.


Seda tüüpi LED-SMD-lampide disain on remondiks väga mugav, kuna on juurdepääs LED-ide testimiseks ja asendamiseks ilma lambi korpust lahti võtmata. Tõsi, lambipirni võtsin ikka nalja pärast lahti, et selle ehitust uurida.

LED-maisilambi LED-ide kontrollimine ei erine ülalkirjeldatud tehnoloogiast, kuid tuleb arvestada, et SMD5050 LED-korpus sisaldab korraga kolme LED-i, mis on tavaliselt ühendatud paralleelselt (kollasel on näha kolm kristallide tumedat punkti ring) ja testimise ajal peaksid kõik kolm helendama.


Vigase LED-i saab asendada uuega või lühistada hüppajaga. See ei mõjuta lambi töökindlust, ainult valgusvoog väheneb veidi, silmale märkamatult.

Selle lambi draiver on kokku pandud lihtsaima vooluahela järgi, ilma isolatsioonitrafota, seega on LED-klemmide puudutamine, kui lamp põleb, vastuvõetamatu. Sellise konstruktsiooniga lampe ei tohi paigaldada lastele ligipääsetavatesse lampidesse.

Kui kõik LED-tuled töötavad, tähendab see, et draiver on vigane ja selle juurde pääsemiseks tuleb lamp lahti võtta.

Selleks peate eemaldama velje aluse vastasküljelt. Proovige väikese kruvikeeraja või noa teraga ringi teha, et leida nõrk koht, kus velg on kõige halvemini liimitud. Kui velg järele annab, siis tööriista kangina kasutades tuleb velg kogu perimeetri ulatuses kergesti maha.


Juht oli kokku pandud vastavalt elektriskeemile, nagu MR-16 lamp, ainult C1 võimsus oli 1 µF ja C2 - 4,7 µF. Kuna juhist lambialuseni suunduvad juhtmed olid pikad, sai juht lambi korpusest kergesti eemaldada. Pärast selle vooluringi skeemi uurimist sisestati draiver tagasi korpusesse ja raam liimiti oma kohale läbipaistva Moment-liimiga. Ebaõnnestunud LED asendati töötava vastu.

LED-lambi "LL-CORN" (maisilamp) remont
E27 12W 80x5050SMD

Võimsama, 12 W, lampi parandades ei olnud sama disainiga rikkis LED-e ja draiverite juurde pääsemiseks pidime ülalkirjeldatud tehnoloogia abil lambi avama.

See lamp valmistas mulle üllatuse. Juhi juurest pistikupessa viivad juhtmed olid lühikesed ja juhti ei olnud võimalik remondiks lambi korpusest eemaldada. Ma pidin aluse eemaldama.


Lambi alus oli valmistatud alumiiniumist, ümbritsetud südamikuga ja hoitud tihedalt kinni. Kinnituskohad pidin välja puurima 1,5 mm puuriga. Pärast seda oli noaga ära tõmmatud alus kergesti eemaldatav.

Alust puurimata saab aga hakkama, kui kangutate noa servaga ümber ümbermõõdu ja painutate selle ülemist serva kergelt. Kõigepealt tuleks alusele ja korpusele panna märgistus, et alust saaks mugavalt oma kohale paigaldada. Aluse turvaliseks kinnitamiseks pärast lambi parandamist piisab, kui asetate selle lambi korpusele nii, et aluse augulised punktid langevad vanadesse kohtadesse. Järgmisena vajutage neid punkte terava esemega.

Keerme külge ühendati klambriga kaks juhet ja ülejäänud kaks suruti aluse keskkontakti. Ma pidin need juhtmed läbi lõikama.


Ootuspäraselt oli kaks identset draiverit, millest igaüks toidab 43 dioodi. Need kaeti termokahaneva toruga ja teibiti kokku. Et draiver saaks torusse tagasi panna, lõikan selle tavaliselt ettevaatlikult mööda trükkplaati sellest küljest, kuhu osad on paigaldatud.


Pärast parandamist mähitakse juht torusse, mis kinnitatakse plastsidemega või mähitakse mitme keermega.


Selle lambi draiveri elektriahelasse on juba paigaldatud kaitseelemendid, C1 kaitseks impulsi liigpingete eest ja R2, R3 kaitseks voolutugevuse eest. Elementide kontrollimisel leiti kohe, et takistid R2 on mõlemal draiveril avatud. Näib, et LED-lampi toideti pingega, mis ületas lubatud pinget. Pärast takistite vahetamist ei olnud mul 10-oomist käepärast, nii et seadsin selle 5,1 oomi peale ja lamp hakkas tööle.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-5 remont

Seda tüüpi lambipirnide välimus äratab usaldust. Alumiiniumist korpus, kvaliteetne töötlus, ilus disain.

Lambipirni konstruktsioon on selline, et selle lahtivõtmine ilma märkimisväärset füüsilist pingutust kasutamata on võimatu. Kuna iga LED-lambi remont algab LED-ide töökõlblikkuse kontrollimisega, siis esimese asjana tuli eemaldada plastikust kaitseklaas.

Klaas kinnitati ilma liimita radiaatorisse tehtud soonde, mille sees oli krae. Klaasi eemaldamiseks tuleb kasutada kruvikeeraja otsa, mis läheb radiaatori ribide vahele, toetuda radiaatori otsale ja tõsta nagu kangi klaas üles.

LED-ide testeriga kontrollimine näitas, et need töötavad korralikult, seega on draiver vigane ja peame selle juurde jõudma. Alumiiniumplaat oli kinnitatud nelja kruviga, mille ma lahti keerasin.

Kuid vastupidiselt ootustele oli plaadi taga soojust juhtiva pastaga määritud radiaatoritasand. Plaat tuli oma kohale tagasi viia ja lambi aluse küljest lahti võtmine jätkus.


Kuna plastosa, mille külge radiaator oli kinnitatud, hoiti väga tihedalt kinni, otsustasin minna tõestatud teed, eemaldada alus ja eemaldada draiver remondiks avatud augu kaudu. Puurisin põhipunktid välja, kuid alust ei eemaldatud. Selgus, et see oli keermeühenduse tõttu ikkagi plastiku küljes.


Pidin plastadapteri radiaatorist eraldama. See püsis täpselt nagu kaitseklaas. Selleks tehti metallile rauasaega sisselõige plastiku ja radiaatori ühenduskohas ning laia teraga kruvikeerajat keerates eraldati osad üksteisest.


Pärast LED-trükkplaadi juhtmete lahtijootmist sai draiver remondiks kättesaadavaks. Juhiahel osutus varasematest lambipirnidest keerukamaks, eraldustrafo ja mikroskeemiga. Üks 400 V 4,7 µF elektrolüütkondensaatoritest oli paistes. Ma pidin selle välja vahetama.


Kõigi pooljuhtelementide kontrollimisel leiti vigane Schottky diood D4 (pildil allpool vasakul). Plaadil oli SS110 Schottky diood, mis asendati olemasoleva analoogiga 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky dioodide päritakistus on kaks korda väiksem kui tavalistel dioodidel. LED tuli süttis. Teisel lambipirnil oli sama probleem.

LED-lampide seeria "LLB" LR-EW5N-3 remont

See LED-lamp on välimuselt väga sarnane "LLB" LR-EW5N-5-ga, kuid selle disain on veidi erinev.

Tähelepanelikult vaadates on näha, et alumiiniumradiaatori ja keraklaasi ristmikul on erinevalt LR-EW5N-5-st rõngas, mille sisse on klaas kinnitatud. Kaitseklaasi eemaldamiseks kangutage see väikese kruvikeerajaga rõngaga ristmikul.

Alumiiniumist trükkplaadile on paigaldatud kolm üheksa ülierksat kristall-LED-d. Plaat kruvitakse kolme kruviga jahutusradiaatori külge. LED-ide kontrollimine näitas nende töökõlblikkust. Seetõttu vajab juht remonti. Omades samalaadse LED-lambi "LLB" LR-EW5N-5 remondi kogemust, ei keeranud ma kruvisid lahti, vaid jootsin lahti draiverilt tulevad voolu juhtivad juhtmed ja jätkasin lambi lahtivõtmist aluse poolelt.


Aluse ja radiaatori vaheline plastikust ühendusrõngas sai suure vaevaga eemaldatud. Samal ajal läks osa sellest katki. Nagu selgus, kruviti see kolme isekeermestava kruviga radiaatori külge. Juht oli lambi korpusest kergesti eemaldatav.


Kruvid, mis kinnitavad aluse plastrõngast, on draiveri poolt kaetud ja neid on raske näha, kuid need on ühel teljel keermega, mille külge kruvitakse radiaatori üleminekuosa. Seetõttu saate nendeni jõuda õhukese Phillipsi kruvikeerajaga.


Juht osutus kokku pandud trafo vooluringi järgi. Kõigi elementide, välja arvatud mikrolülituse, kontrollimine ei tuvastanud ühtegi riket. Järelikult on mikroskeem vigane, ma ei leidnud selle tüübi kohta isegi Internetist märget. LED-pirni ei saanud parandada, see on kasulik varuosadeks. Kuid ma uurisin selle struktuuri.

LED-lampide seeria "LL" GU10-3W remont

Põlenud GU10-3W kaitseklaasiga LED-pirni lahtivõtmine osutus esmapilgul võimatuks. Klaasi eemaldamise katse põhjustas selle purunemise. Suure jõu rakendamisel purunes klaas.

Muide, lambi märgistuses tähendab täht G, et lambil on tihvti alus, täht U tähendab, et lamp kuulub säästupirnide klassi ja number 10 tähistab tihvtide vahelist kaugust. millimeetrit.

GU10 alusega LED-pirnid on spetsiaalsete tihvtidega ja paigaldatakse pöörleva pesasse. Tänu laienevatele tihvtidele surutakse LED-lamp pesasse ja hoitakse kindlalt ka raputades.

Selle LED-pirni lahtivõtmiseks pidin selle alumiiniumkorpusesse trükkplaadi pinna kõrgusele puurima 2,5 mm läbimõõduga augu. Puurimiskoht tuleb valida nii, et puur ei kahjustaks väljumisel LED-i. Kui teil pole puurit käepärast, võite teha augu paksu tiivaga.

Järgmisena torgatakse auku väike kruvikeeraja ja kangina toimides tõstetakse klaas üles. Kahelt lambipirnilt eemaldasin ilma probleemideta klaasi. Kui LED-ide kontrollimine testeriga näitab nende töökõlblikkust, eemaldatakse trükkplaat.


Pärast plaadi eraldamist lambi korpusest ilmnes kohe, et voolu piiravad takistid on nii ühes kui ka teises lambis läbi põlenud. Kalkulaator määras triipude järgi nende nimiväärtuse 160 oomi. Kuna erineva partii LED-pirnides põlesid takistid läbi, on ilmne, et nende võimsus 0,25 W suuruse järgi ei vasta võimsusele, mis vabaneb draiveri maksimaalsel ümbritseval temperatuuril.


Draiveri trükkplaat oli hästi silikooniga täidetud ja ma ei ühendanud seda LED-idega plaadi küljest lahti. Põlenud takistite juhtmed lõikasin alt ära ja jootsin need võimsamate takistite külge, mis käepärast olid. Ühes lambis jootsin 150 oomi takisti võimsusega 1 W, teises kaks paralleelselt 320 oomi võimsusega 0,5 W.


Vältimaks takisti klemmi, mille külge võrgupinge on ühendatud, juhuslikku kokkupuudet lambi metallkorpusega, isoleeriti see tilga kuumsulamliimiga. See on veekindel ja suurepärane isolaator. Kasutan seda sageli elektrijuhtmete ja muude osade tihendamiseks, isoleerimiseks ja kinnitamiseks.

Kuumliim on saadaval 7, 12, 15 ja 24 mm läbimõõduga varraste kujul erinevates värvides, läbipaistvast mustani. See sulab olenevalt margist temperatuuril 80-150°, mis võimaldab sulatada elektrilise jootekolbi abil. Piisab, kui lõigata varda tükk, asetada see õigesse kohta ja soojendada. Kuumsulav liim omandab mai mee konsistentsi. Pärast jahutamist muutub see uuesti kõvaks. Kuumutamisel muutub see uuesti vedelaks.

Peale takistite vahetust taastati mõlema pirni funktsionaalsus. Jääb vaid kinnitada trükkplaat ja kaitseklaas lambi korpusesse.

LED-lampide remondil kasutasin trükkplaatide ja plastdetailide kinnitamiseks vedelnaelu “Mounting”. Liim on lõhnatu, nakkub hästi mistahes materjalide pindadega, jääb pärast kuivamist plastiliseks ja on piisava kuumakindlusega.

Piisab, kui võtta kruvikeeraja otsa väike kogus liimi ja kanda see kohtadesse, kus osad kokku puutuvad. 15 minuti pärast jääb liim juba püsima.

Trükkplaadi liimimisel, et mitte oodata, plaati paigal hoides, kuna juhtmed lükkasid välja, kinnitasin plaadi mitmest punktist lisaks kuumaliimiga.

LED-lamp hakkas vilkuma nagu vilkuv valgus

Pidin parandama paar mikroskeemile kokku pandud draiveritega LED-lampi, mille rikkeks oli umbes ühe hertsise sagedusega vilkuv tuli nagu strobovalguses.

Üks LED-lambi eksemplar hakkas vilkuma kohe pärast esimeste sekundite sisselülitamist ja seejärel hakkas lamp normaalselt särama. Aja jooksul hakkas lambi vilkumise kestus pärast sisselülitamist pikenema ja lamp hakkas pidevalt vilkuma. LED-lambi teine ​​eksemplar hakkas äkki pidevalt vilkuma.


Pärast lampide lahtivõtmist selgus, et kohe pärast draiverite alaldi sildasid paigaldatud elektrolüütkondensaatorid olid üles öelnud. Rikke tuvastamine oli lihtne, kuna kondensaatori korpused olid paistes. Kuid isegi kui kondensaator näib välimuselt väliste defektideta, tuleb stroboskoopilise efektiga LED-pirni remont alustada ikkagi selle väljavahetamisest.

Pärast elektrolüütkondensaatorite vahetamist töötavate vastu kadus stroboskoopiline efekt ja lambid hakkasid normaalselt särama.

Interneti-kalkulaatorid takisti väärtuste määramiseks
värvimärgistuse järgi

LED-lampide parandamisel on vaja kindlaks määrata takisti väärtus. Vastavalt standardile on tänapäevased takistid märgistatud, kandes nende korpusele värvilisi rõngaid. Lihttakistitele kantakse 4 värvilist rõngast ja ülitäpsetele takistitele 5.

Enne lugemise jätkamist lugege kindlasti see teave läbi. Iga elektriallikas on ohutusreeglite eiramisel eluohtlik. Siin kirjeldatud LED-ahelatel pole trafosid ja seetõttu on need ohtlikud. Selliste vooluahelate kokkupanekut saavad teha inimesed, kellel on algteadmised elektrotehnika põhitõdedest.

Valgusdiood on elektrooniline seade, mis kiirgab valgust, kui seda läbib vool. LED-id on vaatamata oma väiksusele ülitõhusad, väga eredad ning koosnevad samas odavatest ja ligipääsetavatest elektroonikakomponentidest. Paljud inimesed arvavad, et LED-id on lihtsalt tavalised valgust kiirgavad pirnid, kuid see pole sugugi tõsi.

LED-ide ajalugu

Kapten Henry Joseph Round, üks raadio pioneere, märkas eksperimendi käigus ränikarbiidi poolt kiirgavat ebatavalist sära. Ta avaldas oma tähelepanekud ajakirjas General World, kuid ta ei suutnud seletada nähtuse olemust.

Vene teadlane Oleg Losev vaadelnud valguse kiirgamist kristallidest - dioodidest. 1927. aastal avaldas ta oma töö üksikasjad ühes Vene ajakirjas ja esitas patendi "Valguse relee" jaoks.

1961. aastal lõid infrapunadioodi B. Biard ja G. Pitman. Nick Holonyaki peetakse aga õigustatult LED-i asutajaks. Tema õpilane J. Craford lõi 1972. aastal kollase LED-i. 80. aastate lõpus avastati tänu vene teadlase Zh.I.Alferovi uurimistööle uued LED-materjalid, mis andsid tõuke LED-ide edasiarendamisele.

70ndate alguses leiutati esmakordselt rohelised LED-id, 1971. aastal ilmusid sinised LED-id, mis olid väga ebaefektiivsed. Läbimurde tegid alles 1996. aastal Jaapani teadlased, kes leiutasid odava sinise LED-i.

LED-i tööpõhimõte

Kõige tavalisemad LED-id koosnevad galliumist (Ga), arseenist (As) ja fosforist (P). LED on PN-siirde diood, mis kiirgab tavalise dioodi tekitatud soojuse asemel valgust. Kui PN-siirde on ettepoole suunatud, ühinevad mõned augud N-piirkonna elektronidega ja mõned N-i elektronid ühinevad P-piirkonna auguga. Iga kombinatsioon kiirgab valgust või footoneid.

Kuidas 220-voldine LED-lamp töötab? LED-id on polariseeritud ja seetõttu ei tööta, kui need on vastupidiselt ühendatud. Lihtsaim viis tavalise LED-i polaarsuse kontrollimiseks on elektroodide paksuse määramine silma järgi. Katood (-) on paksem. Katoodilt kiirgab valgust. Õhem elektrood on anood (+). Mõned tootjad toodavad LED-e nii, et katoodi ja anoodi juhtmete pikkused on erinevad, anood (+) on pikem kui katood (-). See muudab ka polaarsuse määramise lihtsamaks. Mõned tootjad teevad mõlemad elektroodijuhtmed sama pikkusega, sel juhul saate polaarsuse määrata multimeetri abil.

LED-lampide eelised ja puudused

LED-i eelised:

LED-ide puudused:

  • Võib olla ebausaldusväärne suurte temperatuurikõikumiste korral välistingimustes.
  • Vajadus pooljuhtide kaitsmiseks termiliste mõjude eest täiendavalt kasutada radiaatoreid.

LED-i kasutatakse mitmesugustes rakendustes:

Toiteallikaga LED valgustus

Kuid LED-valgustusahela ehitamiseks on vaja ehitada spetsiaalsed toiteallikad koos regulaatoritega või ilma, trafod. Lahendusena on alloleval diagrammil näidatud võrgutoitega LED-ahela konstruktsioon ilma trafosid kasutamata.

220 V LED lambi vooluring

Selle vooluahela toiteks kasutatakse 220 V vahelduvvoolu, mis antakse sisendsignaalina. Mahtuvuslik reaktants alandab vahelduvvoolu pinget. Vahelduvvool suunatakse kondensaatorisse, mille plaate laetakse ja tühjenetakse pidevalt ning nendega seotud voolud voolavad alati plaatidesse ja sealt välja, tekitades voolule vastureaktsiooni.

Kondensaatori poolt tekitatav reaktsioon sõltub sisendsignaali sagedusest. R2 tühjendab kondensaatorist kogunenud voolu, kui kogu ahel on välja lülitatud. See on võimeline salvestama kuni 400 V pinget ja takisti R1 piirab seda voolu. DIY LED-lampide vooluringi järgmine etapp on sildalaldi, mis on mõeldud vahelduvvoolu signaali teisendamiseks alalisvooluks. Kondensaatori C2 eesmärk on kõrvaldada lainetus alaldatud alalisvoolu signaalis.

Takisti R3 toimib kõigi LED-ide voolu piirajana. Vooluahelas kasutatakse valgeid LED-e, mille pingelangus on umbes 3,5 V ja tarbivad 30 mA voolu. Kuna LED-id on ühendatud järjestikku, on voolutarve väga väike. Seetõttu muutub see ahel energiatõhusaks ja sellel on odav tootmisvõimalus.

Jäätmest LED lamp

LED 220 V saab hõlpsasti valmistada mittetöötavatest lampidest, mille parandamine või taastamine on ebaotstarbekas. Viiest LED-ist koosnev riba juhitakse trafo abil. 0,7 uF / 400 V vooluringis vähendab polüesterkondensaator C1 võrgu pinget. R1 on tühjendustakisti, mis neelab C1-st salvestatud laengu, kui vahelduvvoolu sisend on välja lülitatud.

Takistid R2 ja R3 piiravad voolu voolu, kui ahel on sisse lülitatud. Dioodid D1 - D4 moodustavad sillaalaldi, mis alaldab alandatud vahelduvpinget ja C2 toimib filtri kondensaatorina. Lõpuks pakub Zeneri diood D1 LED-juhtimist.

Oma kätega laualambi valmistamise protseduur:

LED autole

LED-riba kasutades saate hõlpsasti teha oma autole isetehtud kauni välisvalgustuse. Selge ja ereda sära saamiseks peate kasutama 4 ühemeetrist LED-riba. Veekindluse ja tugevuse tagamiseks töödeldakse vuugid hoolikalt kuumsulamliimiga. Õigeid elektriühendusi kontrollitakse multimeetriga. IGN-relee on pingestatud, kui mootor töötab, ja lülitub välja, kui mootor on välja lülitatud. Auto pinge alandamiseks, mis võib ulatuda 14,8 V-ni, on ahelasse lisatud diood, et tagada LED-ide pikaealisus.

DIY LED lamp 220V

Silindriline LED-lamp tagab tekkiva valgustuse õige ja ühtlase jaotuse üle kõigi 360 kraadi, nii et kogu ruum on ühtlaselt valgustatud.

Lamp on varustatud interaktiivse funktsiooniga liigpingekaitse, pakkudes seadmele ideaalset kaitset kõigi vahelduvvoolu liigpingete eest.

40 LED-i on ühendatud üheks pikaks üksteise järel järjestikku ühendatud LED-ide ahelaks. Sisendpinge 220 V jaoks saate ühendada umbes 90 LED-i järjest, pinge jaoks 120 V - 45 LED-i.

Arvutamiseks jagatakse alaldatud pinge 310 VDC (alates 220 VAC) LED-i päripingega. 310/3,3 = 93 ühikut ja 120 V sisendite puhul - 150/3,3 = 45 ühikut. Kui vähendate LED-ide arvu alla nende arvude, tekib ülepinge ja kokkupandud vooluringi rikke oht.

Kuidas oma kätega lambipirni teha

Vooluahel koosneb kõrgepinge kondensaatorist, madala reaktiivtakistusega takistist voolu vähendamiseks, kahest takistist ja positiivsest kondensaatorist sisendpinge ja liinivõnkumiste vähendamiseks. Tegelikult teeb liigpinge korrigeerimise C2, mis on paigaldatud pärast silda (R2 ja R3 vahele). See kondensaator neelab tõhusalt kõik hetkelised pingeliigid, tagades vooluahela järgmises etapis integreeritud LED-idele puhta ja ohutu pinge.

Osade nimekiri:

Omatehtud LED-id on kaitstud ja nende kasutusiga pikendatakse elektriliinide äärde zeneri dioodi lisamisega. Kuvatud zeneri väärtus on 310 V/2W ja sobib, kui LED sisaldab 93–96 V LED-e. Muude, vähemate LED-stringide puhul tuleb zeneri väärtust vähendada vastavalt üldisele LED-stringi päripinge arvutamisele.

Näiteks kui kasutatakse 50 LED stringi ja LED-l on 3,3 V, siis arvutame 50 × 3,3 = 165 V, nii et LED-i kaitsmiseks piisab 170 V stabilisaatorist.

Automaatne LED-öine valgustusahel

Ahel lülitab lambi automaatselt öösel sisse ja teatud aja möödudes välja, kasutades mitut transistorit ja NE555 taimerit. Ahel on odav ja hõlpsasti paigaldatav. Siin kasutatakse sensorina LDR-i. Päevasel ajal on LDR madal, selle pinge langeb ja Q1 on juhtmestiku režiimis. Kui ruumi valgustus väheneb, suureneb LDR-i takistus, nagu ka selle pinge. Transistor Q1 lülitub välja. Q2 alus on ühendatud Q1 emitteriga ja seetõttu on Q2 kallutatud ja lülitab omakorda sisse IC1.

NE555 lülitub automaatselt sisse, kui toide on sisse lülitatud. Automaatne käivitamine toimub kondensaatori C2 abil. IC1 väljund jääb kõrgeks takisti R5 ja kondensaatori C4 poolt määratud aja jooksul. Kui transistor Q3 siseneb IC1 väljundisse, lülitub see sisse, käivitab flip-flop T1 ja lamp süttib. Ahel sisaldab 9-voldist akut, mis annab taimerile toite voolukatkestuse ajal. Takisti R1, diood D1, kondensaator C1 ja Zener D3 moodustavad vooluahela toitesektsiooni. R7 ja R8 on voolu piiravad takistid.

DIY LED valgustusahel

Märkused:

  1. Eelseadistatud R2 abil saab reguleerida ahela tundlikkust.
  2. Eelseadistatud R5 abil saab lampi õigeks ajaks reguleerida.
  3. R5 @ 4,7M puhul on sisselülitusaeg umbes kolm tundi.
  4. L1 võimsus ei tohiks ületada 200 W.
  5. BT136 puhul on soovitatav kasutada jahutusradiaatorit.
  6. IC1 tuleb paigaldada hoidikusse.

Meetmed LED-virvenduse vastu võitlemiseks

DIY energiasäästlikul LED-lambil on tohutu eelis, kuid selleks, et omatehtud toodet kasutades ei häiriks kasutajaid liigsest LED-virvendusest, on vaja kõvasti tööd teha:

LED-i vilkumise mõju vältimiseks peaksite ülaltoodud punkte alati meeles pidama.

Sest peate asjatundlikult lahendama kaks probleemi korraga:

  1. Piirake LED-i läbivat voolu, et vältida selle läbipõlemist.
  2. Kaitske LED-i pöördvoolu purunemise eest.

Kui te mõnda neist punktidest ignoreerite, kaetakse LED koheselt vasest basseiniga.

Lihtsamal juhul saab LED-i läbivat voolu piirata takisti ja/või kondensaatoriga. Ja saate ära hoida pöördpingest tingitud rikke, kasutades tavalist dioodi või muud LED-i.

Seetõttu koosneb lihtsaim vooluahel LED-i ühendamiseks 220 V pingega vaid mõnest elemendist:

Kaitsediood võib olla peaaegu kõike, sest selle vastupinge ei ületa kunagi LED-i päripinget ja voolu piirab takisti.

Piirava (liiteseadisega) takisti takistus ja võimsus sõltuvad LED-i töövoolust ja arvutatakse Ohmi seaduse järgi:

R = (U in - U LED) / I

Ja takisti võimsuse hajumine arvutatakse järgmiselt:

P = (U in - U LED) 2 / R

kus Uin = 220 V,
U LED - LED-i päri (töö)pinge. Tavaliselt jääb see vahemikku 1,5–3,5 V. Ühe või kahe LED-i puhul võib selle tähelepanuta jätta ja vastavalt lihtsustada valemit väärtusele R = U in / I,
I - LED vool. Tavaliste indikaator-LED-de puhul on vool 5-20 mA.

Liiteseadise takisti arvutamise näide

Oletame, et peame saama LED-i kaudu keskmise voolu = 20 mA, seega peaks takisti olema:

R = 220V/0,020A = 11000 oomi(võtke kaks takistit: 10 + 1 kOhm)

P = (220 V) 2 /11000 = 4,4 W(võta varuga: 5 W)

Nõutava takisti väärtuse saab võtta allolevast tabelist.

Tabel 1. LED-voolu sõltuvus liiteseadises takisti takistusest.

Takisti takistus, kOhm LED-i läbiva voolu amplituudi väärtus, mA LED keskmine vool, mA Takisti keskmine vool, mA Takisti võimsus, W
43 7.2 2.5 5 1.1
24 13 4.5 9 2
22 14 5 10 2.2
12 26 9 18 4
10 31 11 22 4.8
7.5 41 15 29 6.5
4.3 72 25 51 11.3
2.2 141 50 100 22

Muud ühenduse võimalused

Varasemates vooluringides oli kaitsediood omavahel ühendatud, kuid selle saab paigutada järgmiselt:

See on teine ​​ahel 220-voldiste LED-ide sisselülitamiseks ilma draiverita. Selles vooluringis on takistit läbiv vool 2 korda väiksem kui esimeses variandis. Ja seetõttu vabastab see 4 korda vähem võimsust. See on kindel pluss.

Kuid on ka miinus: kaitsedioodile rakendatakse võrgu täispinge (amplituudiga), nii et ükski diood siin ei tööta. Peate leidma midagi, mille pöördpinge on 400 V või kõrgem. Kuid tänapäeval pole see probleem. Üldlevinud 1000-voldine diood 1N4007 (KD258) sobib näiteks suurepäraselt.

Vaatamata levinud eksiarvamusele on võrgupinge negatiivsete poolperioodide ajal LED endiselt elektrikatkestuses. Kuid kuna kaitsedioodi pöördpingestusega p-n-ristmiku takistus on väga kõrge, ei piisa läbilöögivoolust LED-i kahjustamiseks.

Tähelepanu! Kõik lihtsamad 220-voldiste LED-ide ühendamise ahelad on otse galvaaniliselt võrguga ühendatud, nii et SUGA ahela punkti puudutamine on ERITI OHTLIK!

Puutevoolu väärtuse vähendamiseks peate takisti poolitama kaheks osaks, nii et see osutuks piltidel näidatud kujul:

Tänu sellele lahendusele, isegi kui faas ja null on vastupidised, ei saa inimese vool maapinnale (juhul kui seda kogemata puudutada) ületada 220/12000 = 0,018A. Ja see pole enam nii ohtlik.

Aga pulsatsioonid?

Mõlemas skeemis süttib LED ainult võrgupinge positiivse poolperioodi ajal. See tähendab, et see vilgub sagedusega 50 Hz või 50 korda sekundis ja pulsatsioonivahemik on 100% (10 ms sees, 10 ms väljas ja nii edasi). See on silmale märgatav.

Lisaks, kui vilkuvad LED-id valgustavad liikuvaid objekte, näiteks ventilaatori labasid, jalgratta rattaid jne, tekib paratamatult stroboskoopiline efekt. Mõnel juhul võib see mõju olla vastuvõetamatu või isegi ohtlik. Näiteks masina juures töötades võib tunduda, et lõikur on liikumatu, kuid tegelikult pöörleb see meeletu kiirusega ja lihtsalt ootab, et sa näpud sinna sisse pistaksid.

Pulsatsiooni vähem märgatavaks muutmiseks saate LED-i lülitussagedust kahekordistada täislaine alaldi (dioodsild) abil:

Pange tähele, et võrreldes sama takisti väärtusega vooluahelaga nr 2 saime keskmise voolu kaks korda suurema. Ja vastavalt neli korda suurem takistite võimsuse hajumine.

Dioodsillale erinõudeid pole, peaasi, et dioodid, millest see koosneb, taluvad poole LED-i töövoolust. Iga dioodi pöördpinge on täiesti tühine.

Teine võimalus on korraldada kahe LED-i ümberlülitamine. Siis põleb üks neist positiivse poollaine ajal ja teine ​​- negatiivse poollaine ajal.

Trikk seisneb selles, et selle ühenduse korral on iga LED-i maksimaalne pöördpinge võrdne teise LED-i päripingega (maksimaalselt mitu volti), nii et iga LED on rikke eest usaldusväärselt kaitstud.

LED-id tuleks asetada üksteisele võimalikult lähedale. Ideaalis proovige leida dual LED, kus mõlemad kristallid on paigutatud samasse korpusesse ja mõlemal on oma klemmid (kuigi ma pole kunagi selliseid näinud).

Üldiselt ei ole indikaatorfunktsiooni täitvate LED-ide puhul pulsatsiooni hulk kuigi oluline. Nende jaoks on kõige olulisem kõige märgatavam erinevus sisse- ja väljalülitusolekute vahel (sisse/välja indikaator, taasesitus/salvestus, laadimine/tühjenemine, tava-/hädaolukord jne)

Kuid lampide loomisel peaksite alati püüdma pulsatsioone minimeerida. Ja mitte niivõrd stroboskoopilise efekti ohtude pärast, kuivõrd nende kahjuliku mõju tõttu organismile.

Milliseid pulsatsioone peetakse vastuvõetavaks?

Kõik sõltub sagedusest: mida madalam see on, seda märgatavamad on pulsatsioonid. Sagedustel üle 300 Hz muutuvad lainetused täiesti nähtamatuks ja neid ei normaliseerita üldse, see tähendab, et isegi 100% peetakse normaalseks.

Vaatamata asjaolule, et valguse pulsatsioone sagedustel 60-80 Hz ja kõrgemal visuaalselt ei tajuta, võivad need siiski põhjustada silmade suurenenud väsimust, üldist väsimust, ärevust, nägemisvõime langust ja isegi peavalu.

Ülaltoodud tagajärgede vältimiseks soovitab rahvusvaheline standard IEEE 1789-2015 maksimaalset heleduse pulsatsiooni taset sagedusel 100 Hz – 8% (garanteeritud ohutu tase – 3%). Sagedusel 50 Hz on need vastavalt 1,25% ja 0,5%. Kuid see on perfektsionistidele.

Selleks, et LED-i heleduse pulsatsioonid ei oleks vähemalt mõnevõrra tüütu, piisab, kui need ei ületa 15-20%. Täpselt selline on keskmise võimsusega hõõglampide värelemise tase ja ometi pole keegi nende üle kunagi kurtnud. Ja meie venekeelne SNiP 23-05-95 lubab valgust 20% ulatuses (ja ainult eriti vaevarikka ja vastutustundliku töö puhul tõstetakse nõuet 10%).

Kooskõlas GOST 33393-2015 "Hooned ja rajatised. Valgustuse pulsatsiooniteguri mõõtmise meetodid" Pulsatsioonide suuruse hindamiseks võetakse kasutusele spetsiaalne indikaator - pulsatsioonikoefitsient (Kp).

Koefitsient. pulsatsioonid arvutatakse tavaliselt kompleksvalemi abil, kasutades integraalfunktsiooni, kuid harmooniliste võnkumiste puhul on valem lihtsustatud järgmiselt:

K p = (E max – E min) / (E max + E min) ⋅ 100%,

kus E max on maksimaalne valgustuse väärtus (amplituud) ja E min on minimaalne.

Selle valemi abil arvutame tasanduskondensaatori mahtuvuse.

Päikesepaneeli ja ostsilloskoobi abil saate väga täpselt määrata mis tahes valgusallika lainetust:

Kuidas lainetust vähendada?

Vaatame, kuidas ühendada LED 220-voldise võrguga, et vähendada pulsatsiooni. Selleks on lihtsaim viis jootma LED-iga paralleelselt salvestuskondensaatorit:

Valgusdioodide mittelineaarse takistuse tõttu on selle kondensaatori mahtuvuse arvutamine üsna mittetriviaalne ülesanne.

Seda ülesannet saab aga lihtsustada, tehes mõned eeldused. Esiteks kujutage LED-i ette samaväärse fikseeritud takistina:

Ja teiseks, teeselda, et LED-i heledus (ja järelikult ka valgustus) sõltub voolust lineaarselt.

Silumiskondensaatori mahtuvuse arvutamine

Oletame, et tahame koefitsienti saada. pulsatsioon 2,5% LED-i läbival voolul 20 mA. Ja meie käsutusse olgu LED, millel 20 mA voolul langeb 2 V. Võrgu sagedus, nagu ikka, on 50 Hz.

Kuna otsustasime, et heledus sõltub lineaarselt LED-i läbivast voolust ja me kujutasime LED-i ennast lihtsa takistina, saame pulsatsiooniteguri arvutamise valemis valgustuse hõlpsasti asendada kondensaatori pingega:

K p = (U max – U min) / (U max + U min) ⋅ 100%

Asendame algandmed ja arvutame U min:

2,5% = (2 V – U min) / (2 V + U min) ⋅ 100% => U min = 1,9 V

Pinge kõikumise periood võrgus on 0,02 s (1/50).

Seega näeb kondensaatori (ja seega ka meie lihtsustatud LED-i) pinge ostsillogramm välja umbes selline:

Pidagem meeles trigonomeetriat ja arvutame kondensaatori laadimisaja (lihtsuse huvides ei võta me arvesse liiteseadme takisti takistust):

t laeng = kaar(U min /U max) / 2πf = kaar(1,9/2) / (2 ⋅ 3.1415⋅ 50) = 0,0010108 s

Ülejäänud perioodi Conder vabastatakse. Pealegi tuleb antud juhul perioodi poole võrra lühendada, sest Kasutame täislaine alaldit:

t tühjenemine = T - t laeng = 0,02/2 - 0,0010108 = 0,008989 s

Jääb üle võimsuse arvutada:

C=I LED ⋅ dt/dU = 0,02 ⋅ 0,008989/(2–1,9) = 0,0018 F (või 1800 µF)

Praktikas on ebatõenäoline, et keegi nii suurt kondensaatorit ühe väikese LED-i pärast paigaldab. Kuigi kui eesmärk on saavutada 10% pulsatsioon, on vaja ainult 440 μF.

Suurendame efektiivsust

Kas olete märganud, kui palju võimsust kustutustakisti kaudu vabaneb? Võim, mis raisatakse. Kas seda on võimalik kuidagi vähendada?

Selgub, et see on siiski võimalik! Piisab, kui võtta aktiivtakistuse (takisti) asemel reaktiivtakistus (kondensaator või induktiivpool).

Tõenäoliselt eemaldame kohe gaasihoova selle mahukuse ja võimalike probleemide tõttu iseinduktsiooni EMF-iga. Ja võite mõelda kondensaatoritele.

Nagu teate, on mis tahes võimsusega kondensaatoril alalisvoolu takistus lõpmatu. Kuid vahelduvvoolu takistus arvutatakse järgmise valemi abil:

Rc = 1/2πfC

ehk mida suurem on võimsus C ja mida kõrgem on voolusagedus f- seda väiksem on takistus.

Ilus on see, et reageerimisvõimes on võimsus ka reaktiivne, see tähendab, et see pole tõeline. Tundub, et see on olemas, kuid seda justkui polekski. Tegelikult see toide ei tee tööd, vaid naaseb lihtsalt tagasi toiteallikasse (väljundisse). Majapidamisarvestid ei võta seda arvesse, nii et te ei pea selle eest maksma. Jah, see tekitab võrgule lisakoormuse, kuid tõenäoliselt see teid kui lõppkasutajat eriti ei häiri =)

Seega on meie isetehtav LED-toiteahel 220 V pingest järgmisel kujul:

Aga! Just sellisel kujul on parem seda mitte kasutada, kuna selles vooluringis on LED impulssmüra suhtes tundlik.

Teiega samal liinil asuva võimsa induktiivkoormuse (kliimaseadme mootor, külmiku kompressor, keevitusmasin jne) sisse- või väljalülitamine toob kaasa väga lühikeste pingetõusude ilmnemise võrgus. Kondensaator C1 esindab nende jaoks peaaegu nulltakistust, seetõttu läheb võimas impulss otse C2-le ja VD5-le.

Veel üks ohtlik hetk tekib siis, kui vooluahel lülitatakse sisse võrgus oleva pinge antisõlme hetkel (st just sel hetkel, kui pinge pistikupesas on tipptasemel). Sest C1 on sel hetkel täielikult tühjenenud, põhjustades liiga palju voolu läbi LED-i.

Kõik see aja jooksul viib kristalli järkjärgulise lagunemiseni ja heleduse vähenemiseni.

Selliste kurbade tagajärgede vältimiseks tuleb vooluringi täiendada väikese summutustakistiga 47-100 oomi ja võimsusega 1 W. Lisaks toimib takisti R1 kondensaatori C1 rikke korral kaitsmena.

Selgub, et LED-i 220-voldise võrguga ühendamise ahel peaks olema järgmine:

Ja jääb veel üks väike nüanss: kui eemaldate selle vooluringi pistikupesast, jääb kondensaatorile C1 veidi laengut. Jääkpinge oleneb hetkest, mil toiteahel katkes ja mõnel juhul võib see ületada 300 volti.

Ja kuna kondensaatoril pole mujal tühjeneda, välja arvatud sisemise takistuse kaudu, saab laengut säilitada väga pikka aega (päeva või rohkem). Ja kogu selle aja ootab Conder sind või su last, mille kaudu ta saab korralikult tühjendada. Veelgi enam, elektrilöögi saamiseks ei pea te vooluringi sügavustesse minema, peate lihtsalt puudutama pistiku mõlemat kontakti.

Kondensaatori tarbetust laengust vabanemiseks ühendame sellega paralleelselt mis tahes suure takistusega takisti (näiteks 1 MOhm). See takisti ei mõjuta vooluahela kavandatud töörežiimi. See ei lähe isegi soojaks.

Seega näeb LED-i ühendamise skeem 220 V võrguga (võttes arvesse kõiki nüansse ja muudatusi) välja selline:

Kondensaatori C1 mahtuvuse väärtuse LED-i kaudu vajaliku voolu saamiseks saab kohe võtta või arvutada ise.

LED-i summutuskondensaatori arvutamine

Ma ei tee tüütuid matemaatilisi arvutusi, annan teile kohe valmis mahutavuse valemi (Faradis):

C = I / (2πf√(U 2 sisend – U 2 LED))[F],

kus I on LED-i läbiv vool, f on voolu sagedus (50 Hz), U in võrgupinge efektiivne väärtus (220 V), U LED on LED-i pinge.

Kui arvutus tehakse väikese arvu järjestikku ühendatud LED-ide puhul, on avaldis √ (U 2 sisend - U 2 LED) ligikaudu võrdne U sisendiga, seetõttu saab valemit lihtsustada:

C ≈ 3183 ⋅ I LED / U in[µF]

ja kuna me teeme arvutusi Uin = 220 volti jaoks, siis:

C ≈ 15⋅I LED[µF]

Seega on LED-i sisselülitamisel pingel 220 V iga 100 mA voolu kohta vaja umbes 1,5 μF (1500 nF) mahtuvust.

Neile, kes matemaatikaga hästi ei tegele, saab eelarvutatud väärtused võtta allolevast tabelist.

Tabel 2. Valgusdioodide kaudu voolava voolu sõltuvus liiteseadise kondensaatori mahtuvusest.

C1 15 nF 68 nF 100 nF 150 nF 330nF 680 nF 1000 nF
I LED 1 mA 4,5 mA 6,7 mA 10 mA 22 mA 45 mA 67 mA

Veidi kondensaatoritest endist

Summutavate kondensaatoritena on soovitatav kasutada klassi Y1, Y2, X1 või X2 mürasummutuskondensaatoreid pingega vähemalt 250 V. Neil on ristkülikukujuline korpus, millel on arvukalt sertifikaati. Need näevad välja sellised:

Lühidalt:

  • X1- kasutatakse kolmefaasilise võrguga ühendatud tööstusseadmetes. Need kondensaatorid taluvad garanteeritult 4 kV pingetõusu;
  • X2- Kõige tavalisem. Kasutatakse kodumasinates, mille võrgu nimipinge on kuni 250 V, talub kuni 2,5 kV pingeid;
  • Y1- töötada nimivõrgu pingel kuni 250 V ja taluda impulsspinget kuni 8 kV;
  • Y2- üsna levinud tüüp, kasutatav võrgupingel kuni 250 V ja talub 5 kV impulsse.

Kodumaiseid kilekondensaatoreid K73-17 on lubatud kasutada 400 V (või veel parem, 630 V) juures.

Tänapäeval on Hiina “šokolaadibatoonid” (CL21) laialdaselt kasutusel, kuid nende ülimadala töökindluse tõttu soovitan tungivalt vastu panna kiusatusele neid oma ahelates kasutada. Eriti liite kondensaatoritena.

Tähelepanu! Polaarkondensaatoreid ei tohi kunagi kasutada liiteseadise kondensaatoritena!

Niisiis, vaatasime, kuidas ühendada LED 220 V pingega (vooluahelad ja nende arvutused). Kõik selles artiklis toodud näited sobivad hästi ühe või mitme väikese võimsusega LED-i jaoks, kuid on täiesti sobimatud suure võimsusega valgustite, näiteks lampide või prožektorite jaoks - nende jaoks on parem kasutada nn draivereid.
Seotud väljaanded