Kuidas teha kompaktset multifunktsionaalset masinat. Koduse töökoja tööriistad ja seadmed Kuidas oma kätega puidutöötlemismasinat teha joonised

Kõik aju käsitöölised Head päeva! Neile, kellel pole suuri töökodasid ega väikeseid tööriistariiuleid, on see abiks. isetehtud see artikkel, mis mahutab kompaktselt kõik kasulikud tööriistad ja mida saab hõlpsasti teistele töökohtadele teisaldada.

Selle loomisel aju käsitööÜritasin teha selle võimalikult kompaktseks, et seda saaks mugavalt kasutada ka väikeses ruumis ja liigutada ka siis, kui autot pole. Selleks on tal transpordirattad ja liikumine puu all saate seda teha ka üksi, kuid kui kasutate selleks siiski autot, vajate laadimisel vaid veidi abi.

See kompaktne masin isetehtud sisaldab: ringlauda, ​​ruuterilauda ja pusle. Ja sellel on ka suur kapp, kus saate hoida oma muid tööriistu.

Näidata puu all tegevuses teen odavatest männilaudadest paar karpi.
Videol on näha, kuidas lõikan ümmarguse laua kastide jaoks laudu liugu kasutades, vajalike mõõtmete saamiseks kasutan lisalatti koos klambriga.

Seejärel teen alusele soone.
Soovitud nurga saab saavutada juhikuga nurgapiiraja abil.
Padja eemaldades saate määrata ketta kaldenurga, antud juhul 45 kraadi.
Pusle juht on reguleeritav kolme telje lõikes, seega on võimalik kasutada erineva suurusega lõiketerasid - 100-180mm, saades seeläbi maksimaalseks lõikekõrguseks 70mm.

Järgmiseks valmistan sahtli käepideme ja selleks kasutan freesi, millega teen ümara faasi. Nurgapiiriku jaoks on olemas ka juhik ja kõverate joonte freesimisel tuleb kasuks välimine laager. Ruuterit saab kallutada 45° nurga all.
Kast on valmis ja see võtab oma koha.

Sellel on võimalik täpi ja soone ühendus ajutabel tehke seda kahel viisil. Esiteks pusle, lisalati ja nurgapiiraja abil. Ja teiseks ringikujulisel laual, kasutades selleks spetsiaalset rakist.

Suurima kettaga, millele saab installida isetehtud(235 mm), saate maksimaalselt 70 mm lõike. Siinil on väikesed reguleerimispoldid, et vähendada kallet ja vajadusel isegi lukustada.

Osade ühendamiseks valisin teise meetodi, selleks tuleks mõned osad rakise ühele küljele panna ja teised teisele poole.

Ja nii juhtuski, mine ruuteri juurde, seekord kasutame juba kinnitusseadet, et teha alusesse soon. Selleks tõstke ketassaag ja seadke ruuter 45 ° nurga alla.

1. samm: osade lõikamine

Multifunktsionaalse laua loomine algab - isetehtud kõigi detailide lõikamisega ja nende nummerdamisega.
Lisaks puuritakse käepideme jaoks pilu saamiseks 4 nurgaauku ja "viimistletakse" puslega. Seejärel puuritakse avamissüsteemi seibi läbimõõdu ja paksusega sama suured augud. Avad on süvistatavad.

Pärast seda valmistatakse ette koht toite- ja hädaseiskamisnuppude paigaldamiseks. Seejärel pannakse tüüblite ja 50mm isekeermestavate kruvide abil korpus kokku ajutabel. Soovi korral on kereosad lakitud, nii et käsitöö näeb parem välja ja kestab kauem.

Pärast kere ettevalmistamist on kokku pandud 3 ülemist osa. Selleks lõigatakse voldikraamide detailid ja puuritakse neisse vajalikud augud. Toru auk puuritakse sellise läbimõõduga, et see toru pöörleb selles vabalt, kuna see on hingedega katete pöörlemistelg.

Seejärel valitakse ketassae jaoks õõnsus. Tegin seda oma 3D-ruuteriga, sarnase puudumisel saab seda teha tavalise ruuteriga, kasutades selleks vastavat rakist ja juhendeid.

Ümmarguse laua katte esiküljele on valitud süvend kiirelt eemaldatava paneeli jaoks, mille eemaldamisega on võimalik muuta ketta kaldenurka. Paneeli ennast saab kasutada õõnsuse freesimise sügavuse määramiseks.

Pärast ketassae paigaldamist ettenähtud õõnsusse märgitakse selle kinnitamiseks augud. Selleks sobib hästi 3D ruuter, sest neid auke ei saa puurmasinal selle piiratud tööpinna tõttu puurida.

2. samm: kokkupaneku alustamine

Selles etapis algab kaasaskantava multifunktsionaalse masina järkjärguline kokkupanek töökoja jaoks. isetegija.

Juhiku soon on märgistatud ja valitud ringikujulise tabeli abil. Kaks täiendavat vineeri annavad vajaliku sügavuse siinivarda tugevaks kinnitamiseks. Järgmisena kinnitatakse kaane külge varras, millele on kinnitatud isekleepuv mõõdulint.

Pärast seda puuritakse ruuteri jaoks auk. Seejärel lõigatakse ära pöörlemistelgede torud ja korpusele paigaldatakse hingedega katete raamid. Vastavalt joonistele valmistatakse ja paigaldatakse kinnitusrekvisiidid.

Raamile kantakse ruuteri kate, mis on joondatud ja kinnitatud kruvidega juhtkanali aukude kaudu.

Seejärel valmistatakse ette pusle kate, sinna valitakse selle sama pusle jaoks soon. Kui kaane jaoks kasutatakse libisemiskindlat materjali, näiteks melamiini, tuleks kaane pind vaheldumisi lihvimisega lakkida.

Pärast seda lõigatakse välja ja monteeritakse freesi vertikaaltõste mehhanismi detailid, mille abil reguleeritakse freesimise sügavust.

Järgmisena liimitakse kokku kaks vineeri, et neist saaks ruuteri hoidik ise. Neisse puuritakse sama läbimõõduga või sobiva läbimõõduga auk nagu ruuteri katte loomisel. See hoidik ajufreesmasin saab teha CNC-masinal või isegi tellida Internetist.

Valmis ruuterihoidik on kinnitatud vertikaalse tõste külge ja nüüd saate seda ka töös proovida.

Kaldsoonte raadiuse märgistamiseks kinnitatakse vertikaaltõstukile ajutiselt tavalised aasad, vineerijääkidest tehakse pöördlaua käepidemeid.

3. samm: ehituse lõpuleviimine

See kokkupaneku etapp isetehtud Alustan nendest detailidest, mis mul varem meelest läksid. Need annavad tõstesüsteemile stabiilsuse.

Alustuseks lõigatakse põhjaosad, ma tegin seda oma ringikujulisel laual, seejärel monteeritakse need raamiks, mis kinnitatakse multifunktsionaalse korpuse põhjale ajutabel. Selle raami kõrgus peaks olema sama, mis olemasolevate rataste kõrgus.

Ühe hingedega kaane klapi külge on kinnitatud riiv, teise klappide külge on kinnitatud lukk. See võib transportimisel kasulik olla käsitöö ja toimige ennetava meetmena teie instrumendi varguse vastu.

Järgmisena valmistatakse ette 4-pesaline elektripikendusjuhe, mille kahe pistiku hulka kuuluvad tikksaag ja frees ning ülejäänud kahele lisandub elektritööriist. Ketassae pistikupesa on ühendatud toitenupu ja hädaseiskamisnupu kaudu. Pikendusjuhe on keritud selleks otstarbeks valmistatud spetsiaalsetele käepidemetele.

Kiirkinnitusega paneelid on valmistatud opaalmetakrülaadist. Need asetatakse oma kohale ja ketassae paneelis oleva pilu teeb sae ise hoolikalt. Juhtlaagrina kasutasin vana ruuteri komplekti kuuluvat tarvikut. See kinnitus on kasulik kõverate joonte freesimisel.

Pärast seda kontrollib tase kogu ülemise osa tasapinda käsitöö kui need ei asu keskosa tasapinnal, saab seda hõlpsasti korrigeerida, reguleerides kinnitustugede kallet.

Järgmisena kontrollitakse tööriistade tööosade ja laua tasapinna risti. Ruuteri kontrollimiseks kinnitatakse sellesse toru, mida mööda näeb ruuteri telje ja tabeli tasapinna risti, samuti kontrollitakse juhiku ja ringikujulise ketta kanali paralleelsust. Ja lõpuks kontrollitakse pusle tera risti.

Pärast seda volditakse lauaplaadid kokku, et kontrollida, kas need on teel. ajutööriistadüksteist.

4. samm: kasulikud tööriistad

See samm käsitleb kasulike lauatarvikute valmistamist - isetehtud.

Kõigepealt lõigatakse kelgu detailid, seejärel valitakse juhiku liuguri jaoks soon. Pärast seda kinnitatakse kaks vineeriosa isekeermestavate kruvidega, samas kui kruvide asukohad tuleks valida nii, et need ei segaks selle osa edasist täiustamist. Seejärel liimitakse sellele spetsiaalselt ettevalmistatud soones mõõdulint ja see tarvik ajutabel lakitud, vaheldumisi lihvimisega, luues sellega seadmele vajaliku sileda pinna.

Slaidid pannakse kokku, asetatakse multifunktsionaalsele isetehtud ja nendelt lõigatakse ülejääk ära ja keskmine lõige ning siis liimitakse ka mõõdulint.

Juhtliugur keeratakse kelgu küljest lahti ja tehakse süvend tenon-soon juhi jaoks. Sama mis mu teine ​​ringlaud.

Kanali liugur on reguleeritud nii, et poltide vaheline rull kaob. Liuguri enda saab vajadusel peatada, keerates lihtsalt robotit maksimaalselt.

Järgmisena lõigatakse riiuli osad, see monteeritakse ning lakitakse ja poleeritakse. Pärast riiuli kokkupanekut valmistatakse selle jaoks kinnitussüsteem. Juhttelgedena kasutatakse sellesse kinnitussüsteemi liimitud tüübleid. Racki kokkupanemise lõpus valmistatakse kinnitussüsteemi käepide ja seejärel testitakse kogu hammast töös.

Lisaks on riiulile ja küljele paigaldatud ruuteri tolmukoguja ajuresistentne tolmukollektori juures kruvitakse survepaneeli keermestatud puksid.

Pärast seda kontrollitakse nagi ja ringikujulise ketta paralleelsust, seejärel liimitakse külgseina soonde mõõdulint.

Pärast selle lõpetamist lõigatakse tihvt-soonjuhi detailid, mis seejärel liimitakse ja puhastatakse.

5. samm: veel mõned kasulikud tööriistad

See on viimane video sellest ajujuht, ja selle esimene osa näitab, kuidas teha nurgapeatust (selle loomiseks võite kleepida prinditud malli või kasutada joonlauda). Stop tooriku saab lõigata juba multifunktsionaalsel masinal endal.

Juhtliuguri niit on tolline, kuid kui on vaja meetrit, peate kasutama kraani.

Kindlasti keerake stopperi toorik ajutiselt juhiku külge, veendumaks, et pöörderaadius on õigesti tehtud.

Seejärel lõigatakse naeljuhi detailid, samal ajal kui hõõrdumise vähendamiseks on vaja juhi kinnituse paksust veidi suurendada.

Survepaneeli valmistamiseks liimitakse vineerist toorikule mall, selle paneeli reguleerimissooned valitakse freesiga aju masin. Freesiga kaane õigetesse kohtadesse on paigaldatud keermestatud puksid.

Kõigepealt pannakse kokku laagri reguleerimissüsteem, vineeri kulumise vältimiseks kasutatakse metallplaati. Üks aukudest on tehtud suureks, et selle kaudu laagreid reguleerida.

Sama tehakse vineeriga.

Pärast seda on kõrguse reguleerimise süsteem mehhaniseeritud ja nüüd saab konstruktsioon liikuda kolme telje suunas, saavutades seeläbi soovitud asendi.

Lõpuks saab valmis saagimise juhendit ka töös katsetada, samas on oluline hoida saelauda kahe käega, et see sobituks piisavalt kindlalt laua tasapinnaga.

Kompaktsest multifunktsionaalsest seadmest isetehtud Igatahes edu töös!

Iga töökoja omanik, isegi kui tal pole eraldi ruumi ja on lihtsalt garaažis korraldatud, püüab varustada selle kõige mugavamaks, produktiivseks ja mis kõige tähtsam - kvaliteetseks tööks vajalikuga. See on meie ajal lihtsalt käsitööriist, te ei saa kaugele "lahkuda". Appi tulevad väga erinevad elektritööriistad, erinevad multifunktsionaalsed või kitsa profiiliga masinad ning abiseadmed. Pakkumisega probleeme pole – peamiseks raskuseks on see, et kvaliteetsed tooted maksavad palju raha ja kõik ei saa seda endale lubada.

Kuid käsitöölised leiavad väljapääsu, valmistades ise selliseid masinaid ja seadmeid, millest mõned võivad konkureerida tehasemudelitega. Veelgi enam, selliste seadmete loomiseks kasutatakse üsna taskukohaseid materjale, mis sageli koguvad ainult laudas tolmu. Ja ajamitena kasutatakse laialdaselt jooksvaid elektritööriistu, mis on tavaliselt saadaval igas töökojas.

Selles väljaandes käsitletakse ainult mõningaid kodus valmistatud masinaid ja kodutöökoja tarvikuid. Tuleks õigesti aru saada, et ühe artikli raames on lihtsalt võimatu hõlmata kõiki olemasolevaid selliseid seadmeid. Siin on just õige eraldada selline teema üldiselt eraldi saidile. Nii et põhimõtteliselt antakse üldine ülevaade. Kuid kahe mudeli valmistamist, mis on tõenäoliselt iga töökoja jaoks väga olulised - pendelsaag ja lõikeriistade teritusmasin, kaalume samm-sammult koos kõigi nüanssidega, alates esimestest visanditest kuni katsetamiseni.

Põhitõdede aluseks on mugav töölaud ning organiseeritud tööriistade ja tarvikute hoidmine

Töökojas töötamise mugavus sõltub paljudest olulistest tingimustest. Kui võtta välja kütte, ventilatsiooni ja valgustuse küsimused (need on eraldi käsitletavad teemad), siis tuleb alati esiplaanile põhitöökoha ratsionaalne, mugav korraldus.

Jutt käib töölauast ja läbimõeldud hoiusüsteemist tööks vajalike tööriistade, tarvikute, kulumaterjalide ja muude pisiasjade hoidmiseks.

Töölaud valitakse või valmistatakse iseseisvalt, sõltuvalt töökoja põhisuunast.

Tisleri töölaua "klassikaline" teostus

Kui omanik on rohkem keskendunud puidutöötlemisele, siis vajab ta puusepatööpinki. Sellise töökoha üldkontseptsioon on pikka aega kasutatud ja igakülgselt testitud. Ilmselt on omal käel tööpinki tehes mõtekas sellest kinni pidada.

Töölaud põhineb võimsatel puitjalgadel (pos. 1), mis altpoolt, aluselt, on tavaliselt paarikaupa ühendatud silluse tugedega (pos. 2). Peal on kaas - töölaud (pos. 3). Reeglina on ette nähtud süvistatav ala - nn kandik (pos. 4), et töö ajal käepärast vajalikud tööriistad või komponendid ei kukuks põrandale.

Tavaliselt on paremal küljel külgmine või tagumine klamber (pos. 5). Tegelikult on see kruvikruustang, milles on ülespoole ulatuv kiil (pos. 6). Selle kiilu joonel piki pinki on rida pistikupesasid (pos. 7) sarnaste kiilude jaoks (neid saab peita nendesse pesadesse või hoida eraldi ja sisestada vastavalt vajadusele). See võimaldab puidust tooriku jäigalt kinnitada töötlemiseks laua kiilude ja külgkruvi vahele.

Pika detaili kinnitamiseks, mida ei saa otsakiilude vahele kinnitada, kasutage esiklambrit (pos. 8). See on ka kruvikruustang, millega saab töödeldava detaili töölaua esiotsa ja teisaldatava puidust käsna vahele kinnitada. Ja selleks, et pikal osal oleks vajalikud toetuspunktid altpoolt, ulatuvad töölaua otsast välja sinna soontesse peidetud sõrmed või ülestõstetavad toed (pos. 9).

Töölaua alumist ala nimetatakse töölauaks (pos. 10). Reeglina asuvad siin võimsad põiktalad (prolegid), mis ühendavad jalgu paarikaupa, kehtestades pikisuunas. Nendel risttaladel on sageli korraldatud riiulid tööriistade või toorikute hoidmiseks või isegi suletud kapp, nagu näidatud joonisel.

Allpool on töölaua joonis. Kes oskab skeeme lugeda ja omab puutööoskusi, saab sellise mudeli ise valmis.

Alustuseks - puusepatöölaua üldine ühendusskeem koos mõõtmetega.

Nüüd - jooniste seeria konstruktsiooni üksikute osade ja komponentide jaoks.

Aluskatte (aluse) detailide valmistamiseks kasutatakse reeglina kvaliteetset okaspuitu, mille jääkniiskuse sisaldus ei ületa 12%.

Töölaud (kate) on peamiselt valmistatud lehtpuust - see võib olla pöök või tamm, saar või vaher. Sellise massiivse üldpaneeli iseseisvaks tegemine on äärmiselt keeruline ülesanne, seetõttu tellitakse või ostetakse sageli puusepatöökojast valmis liimitud kilp. On ebatõenäoline, et see tundub liiga kallis lahendus, arvestades nii materjali maksumust kui ka protsessi töömahukust. Seega on kasulikum osta valmistoode ja seejärel seda töölaua jaoks muuta.

Muide, erinevate töötlemistoimingute tegemisel saab ühel või teisel viisil töölaua pind kahjustatud. Töölaua eluea maksimeerimiseks kaetakse kaas sageli vineeri või puitkiudplaadiga (loomulikult vastavalt laua suurusele ja kõigi vajalike soonte ja pistikupesadega). Kuna selline kate kulub, saab selle asendada uuega - see pole nii keeruline ja odav.

Erilised raskused on tavaliselt seotud eesmiste ja tagumiste (külgmiste) klambrite paigaldamisega. Tõeliselt töötavate ja mugavate seadmete saamiseks on parem osta kruvikruvimehhanism ise valmis, kokkupandud kujul. Sel eesmärgil on saadaval palju mudeleid.

Nende kinnitusüksuste kokkupanekuks võite vaadata järgmist joonist:

Kruustangid peavad olema valmistatud eranditult lehtpuust, aukude mõõtmed ja asukoht on näidatud joonisel. (Tuleb õigesti aru saada, et aukude asukoht ja läbimõõt peavad vastama ostetud kruvimehhanismile).

Ja lõpuks, viimane diagramm näitab, kuidas kinnitada mõlema kruustangu tagumised fikseeritud lõuad töölaua katte külge.

Muidugi on siin toodud näide, pealegi võib see paljudele sobida oma “puhtal kujul”, st ilma muudatusteta. Kuid kui on vaja muid mõõtmeid (näiteks olemasoleva ruumi põhjal), saate koostada oma joonise, võttes teatud sõlmede kokkupaneku mudeliks näidatud diagrammid. Põhimõte jääb ikka samaks. Vajadusel ei viitsi keegi oma parandusi teha, mis loomulikult ei tohiks konstruktsiooni tugevust halvasti mõjutada.

Video: lukksepa tööpink oma peerudega

Kui kapten kavatseb peamiselt tegeleda lukksepatöödega, siis vajab ta täiesti teistsugust töölauda, ​​mis on spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud. Siin, erinevalt puusepa "klassikatest" - lugematu arv võimalikke valikuid. reeglina kasutatakse valmistamisel terasprofiile (nurgad, kanalid, profiiltorud) ja lehti. Üks üsna väärt valikutest on näidatud allolevas videos:

Töömugavuse oluline komponent töökojas on alati tööriistade ja tarvikute optimeeritud paigutus ja ladustamine. Kuid me ei peatu sellel, kuna meie portaali lehtedel on sellele teemale pühendatud eraldi artikkel.

Kuidas teha töötuba töö tegemiseks võimalikult mugavaks?

See on mugav, kui tead, kus kõik asub ja kui vajalik tööriist on alati käepärast. Seega peaksite pöörama suurt tähelepanu kappide, riiulite, kappide süsteemile, mõistlikult korraldatud tarbekaupade ladustamiskohtadele. See on eriti oluline juhtudel, kui ruumi suurus ei võimalda "rändlust". Meie portaali küsimustel on eriväljaanne.

Omatehtud masinad ja seadmed

Nagu juba mainitud, on kodus valmistatud masinate valik äärmiselt suur ja kõigi kohta on lihtsalt võimatu öelda. Seetõttu pakutakse artikli selles osas lugejale mitmeid videoülevaateid. Ja lisaks kaalutakse üksikasjalikult samm-sammult kahe tööpinkide mudeli valmistamist.

Video - miniatuurne puidutreipink elektritrelli baasil

Kodumajapidamises tekib sageli vajadus nikerdada üks või teine ​​ringikujulise ristlõikega puitosa. Kui te seda professionaalselt ei tee, on tõelise treipingi omandamine täiesti kahjumlik. Ja jah, see võtab palju ruumi. Kuid kui teie käsutuses on miniatuurne masin, mida saab hoida kapis ja vajadusel kokku panna - see ei tee kunagi paha. Pealegi pole selle valmistamine nii keeruline.

Seda saab näha pakutud videot vaadates. Vaatamata sellele, et autor räägib inglise keelt, on kõik tema tegevused üksikasjalikult näidatud ja üsna arusaadavad. Ja selline masin, juhindudes sellest videovihjest, on igaühel jõukohane.

Video - ringmasin, mis põhineb käsitsi vertikaalsel elektrisael

Kui tekib vajadus koristada arvestatav hulk ühesuuruseid puitosi, siis statsionaarsest ketassaagist paremat ei leia. Ja sellist masinat on täiesti võimalik teha ja jällegi kokkupandavas versioonis, mis kasutuse tõttu ei võta peaaegu üldse ruumi.

Selleks kulub ainult vineerileht, paar latti ja isekeermestavaid kruvisid. Ja disaini põhielemendiks saab käeshoitav vertikaalne saag

Näidatud krundil eemaldab kapten osa käsitsi ringkirja kaitseaiast. See ei ole alati vajalik. On täiesti võimalik, et sae vabast väljapääsust piisab, kui see on ette nähtud mitte liiga paksude detailide lõikamiseks.

"Bulgaaria" pendlisaag - samm-sammult isetootmine

Toorikute või puidu või metalli, sealhulgas vormitud või ümarate torude lõikamisel on sageli vaja suurt täpsust. Pealegi pole täpsus mitte ainult lineaarsetes mõõtmetes, vaid ka lõikenurga suuruses. Tüüpiline näide on see, kui on vaja täpselt lõigata toorikud raami jaoks, milles osade ühendamine on kas rangelt risti või 45 kraadise nurga all.

Pendelsaag võimaldab sellist toimingut teha. Ülaltoodud diagramm näitab lihtsustatud kujul selle konstruktsiooni ja tööpõhimõtet.

Igal juhul on olemas töökindel alus (voodi, raam), mis tagab masina stabiilsuse (pos. 1). Paljudes mudelites on voodi peal töölaud koos juhikute, peatustega ja klambrite süsteemiga, mis võimaldavad töödeldavat detaili täpselt seadistada. Peab olema pilu (pos. 2), kuhu täpselt pöörlev ring või saag langeb.

Masina võnkuva osa tugi (pos. 3) on jäigalt voodi külge kinnitatud. See on varustatud laagrite ploki ja teljega (pos. 4), mille suhtes pöörlev kiikplatvorm (pos. 5) pöörleb. Sellele platvormile asetatakse elektriajam (pos. 6), mis edastab pöörlemise otse või ülekandesüsteemi kaudu (pos. 7) lõikeriistale - lõikekettale või ketassaele (pos. 8). Kaasas on hoob (pos. 9) või käepide, millega meister saab lõikeketta sujuvalt pilu kohal töölauale kinnitatud toorikule alla lasta.

Kuid selle tööriista võimalused muutuvad mõõtmatult laiemaks, kui selle jaoks tehakse spetsiaalne freeslaud. Üks sellise kodus valmistatud masina võimalustest on pakutud videos.

Omatehtud masin lõikeriistade teritamiseks - samm-sammult

Ja töökojas, köögis ja maja ümber kasutatakse palju lõikeriistu, mis vajavad regulaarset teritamist. Nugade jooksvad ketaste teritajad annavad lõikeserva teravusele väga lühikese efekti, kuna eemaldavad metalli piki tera serva ja kõigi kaanonite kohaselt on see nõutav - sellega risti. Käsitsi varraste abil või pöörleva teritajaga teritades on optimaalset nurka väga raske täpselt hoida, eriti kui see on kogu tera pikkuses võrdne. Muide, see täielik teritusnurk on erinevat tüüpi lõikeriistade puhul erinev - Internetis on sellel teemal palju eraldi väljaandeid.

See tähendab, et näiteks noa teritamiseks on vaja seadet, mis võimaldaks ühe, eelnevalt sisestatud nurgaga rakendada jõudu lameda abrasiivi translatsioonisuunaga, mis on lõiketeraga risti. kalduvusest. Ja visuaalse kontrolli tagamiseks selle lõiketera kujunemise ja teritamise kulgemise üle.

Selliseid seadmeid on turul palju. Kuid soovi korral saab sarnase masina valmistada iseseisvalt, kasutades materjale, mida võib leida töökojast või garaažist. Jah, kui ostate seda, mida vajate, tuleb see üsna odavalt välja. Näide on toodud allolevas tabelis samm-sammult.

Illustratsioon	Tehtava operatsiooni lühikirjeldus
	Masina kogu konstruktsioon, kõik selle osad ja sõlmed paigaldatakse kuidagi alusele - voodile (raamile). Selle valmistamiseks sobib hästi 20 × 20 mm ruudukujuline profiiltoru ...
	... seinapaksusega 2 mm. Nagu edaspidi selgub, pole suurustel rangeid proportsioone – need lähtuvad terve mõistuse kaalutlustest, loodava konstruktsiooni tugevusest, teatud materjalide olemasolust.
	Profiiltorust lõigatakse veskiga raami toorikud: kaks tükki pikkusega 250 mm ja veel kaks tükki - 130 mm.
	Selles näites reguleerib kapten raami ühenduskülgi 45 kraadise nurga all. See nõuab täpset lõikamist, nii et kõige parem on seda teha lõikemasinaga. Kui seda pole, ei takista miski raami lihtsamaks muutmist, st selle külgede asetamist otsast otsani. Siis on väikesed osad 130 mm asemel vaid 90 mm, kuna need jäävad suurte vahele. See ei mõjuta mingil viisil lihvimismasina funktsionaalsust - ainus asi on see, et esteetika kaob.
	Selline sai raam peale detailide ettevalmistamist.
	Lõigatud servi saab veidi kärpida, eemaldada, puhastada keevisõmbluse all oleva väikese faasiga.
	Seejärel monteeritakse raam ühelt poolt kokku ja keevitatakse läbi pideva õmblusega mööda lühikesi vertikaalühendusi. Õmblused puhastatakse räbu ja poleeritakse veskiga.
	Keevitatud raami nurk pärast eemaldamist. Keeda saab muidugi kohe mõlemalt poolt, aga meister otsustas lihtsalt raami täiendada reguleeritava kõrgusega jalgade-statiividega. Toiming on valikuline - masina paigaldamine lihtsalt raamiga tasasele pinnale on üsna vastuvõetav. Aga rannasõidulaevadega muidugi huvitavam.
	Seda reguleeritavat mutriga jalga on lihtne leida igast mööbliriistapoest. Mutrid keevitatakse lihtsalt raami nurkadesse.
	Nurkadesse puuritakse augud, millesse pähklid istutatakse enne nende põletamist.
	Mutrid sisestatakse aukudesse - see toiming viiakse läbi voodi kõigis neljas nurgas.
	Nüüd on voodi ühel küljel (selle väikesel küljel) vaja keevitada mutrid, kuhu kruvitakse masina vertikaalne alus. Selleks, nurkadest võrdsel kaugusel, alguses õhuke (3 ÷ 4 mm) ...
	- ja seejärel - 10 mm läbimõõduga puuriga puuritakse raami ülemine sein.
	Siin on oluline stabiilsus, sõlme kinnituse stabiilsus, see tähendab mitu keermepööret - ära tule maha. Seetõttu keevitatakse tehtud aukudesse piklikud M8 mutrid. Soovitatav on nende alumine serv silindri alla eelnevalt lõigata, et see sobituks puuritud aukudesse.
	Tegelikult on masina paigaldamiseks vaja ainult ühte sellist pistikupesa. Kuid parem on pakkuda kahte sümmeetrilist - kes teab, võib mõnel juhul olla kasutajal mugavam rack teise asendisse ümber paigutada. See ei kesta kauem kui paar minutit.
	Pärast seda kõik pähklid kõrvetatakse. Takimisel tuleb jälgida, et mutrid ei liiguks ega seisaks ühtlaselt. Selleks saab neid hoida ajutiselt kruvitud pika tihvti abil, mis kontrollib selle asendit raami tasapinnaga risti. Lisaks kaitseb see meede usaldusväärselt mutri keerme metalli pritsimise eest.
	See juhtus järgmiselt: raami ülemisel küljel - kaks keevitatud mutrit riiulite all ...
	... alt - neli keevitatud mutrit nurkades reguleeritavate tugede sissekeeramiseks. Muide, kui meistri käsutuses on vajaliku läbimõõduga keermestatud needid (M6 tugede jaoks ja M8 nagi jaoks), siis saate nendega hakkama, see tähendab, et pääsete mutrite keevitamise toimingust. .
	Järgmise sammuna valmistatakse riiul, millele lõikeriistad surveplaadiga kinnitatakse. Seda saab valmistada paksust terasplaadist. Kuid meister otsustas anda sellele väikese vastupidise kalde, nii et ta lõikab selle 63 mm riiuliga nurgast välja. Osa pikkus on voodi laius ehk 130 mm.
	Esiteks lõigatakse nurga soovitud fragment ära. Seejärel kinnitatakse ta kruustangiga, et üks riiul veskiga ühtlaselt ära lõigata.
	Nii keevitatakse see platvorm raami külge.
	Pärast keevitamist puhastatakse õmblus hoolikalt.
	Noad ja muud lõikeriistad kinnitatakse sellele platvormile surveplaadiga. Ja selleks on vaja ette valmistada kaks M8 keermega auku. Soovitav on paigutada need laiemaks, et saaks näiteks höövlilt noad ja muud sarnase plaaniga lõikeosad nende vahele kinnitada. Esiteks puuritakse augud väikese läbimõõduga puuriga - 3 või 4 mm.
	Seejärel - puuriga M8 keerme jaoks, st läbimõõduga 6,7 ​​mm.
	Pärast seda lõigatakse kraaniga niit.
	Järgmine operatsioon on surveplaadi valmistamine. Tema jaoks on parem võtta paks, 3 ÷ 4 mm, roostevaba teras. See on vähem deformatsiooniohtlik kui tavaline süsinikteras. Plaadi suurus peab vastama tugiplatvormi mõõtmetele.
	Tööriista lõikeserva poole jääv serv on lihvitud kaldpinnale, et vältida selle puudutamist abrasiiviga teritamise ajal. Lisaks puuritakse plaadile M8 kruvide jaoks kaks auku, mis langevad piki telge rangelt kokku tugiplatvormi keermestatud aukudega. Neid kruviauke saab "higi all" ümber töödelda.
	Voodi on täielikult valmis ning pärast eemaldamist ja rasvaäratust saab selle aerosoolpurgist värviga katta. Värvi kuivamise ajal saate töötada masina muude komponentide ja osadega.
	Masina riiuli ja töövarda jaoks kasutatakse 8 mm läbimõõduga terasvarda. Kõigepealt peate selle põhjalikult puhastama - lihvima liivapaberiga. Meister pakkus välja sellise variandi – varda puuripadrunisse kinnitamisega ja paberit käes hoides. Olgem ausad – mitte päris ohutu viis.
	Varras pärast poleerimist. See on jagatud kaheks segmendiks - üks pikkusega 450 ÷ 500 mm, teine ​​- 250 ÷ 300 mm.
	Iga varda ühest otsast lõigatakse M8 niit. Lühikesel latil on umbes 20 mm pikkune keermestatud osa keevitatud alusmutrisse keeramiseks.
	Pikal latil on 40÷50 mm pikkune niit. See on vajalik käepideme kerimiseks.
	Järgmine samm on klambrite valmistamine, mis hoiavad abrasiivvarda vardal. Need on valmistatud piklikest M10 pähklitest. Kõigepealt peate märgistama läbiva augu keskpunkti südamikuga, mille taane on 12 mm servast.
	Seejärel puuritakse väga ettevaatlikult, mutri teljega rangelt risti läbi 8 mm läbimõõduga auk.
	Mutri teisest otsast tuleb ära lõigata veerand. Seda tehakse rauasaega kahes etapis. Esiteks tehakse keskele põiki sisselõige ...
	... ja siis - pikisuunaline. Peate valmistama kaks sellist pähklit.
	Lühikesed M10 lukustuspoldid keeratakse mutritesse - ja riivid on valmis. Need näevad välja sellised.
	Pärast seda asetatakse klambrid vardale. Nende vahele asetatakse väljalõigatud veeranditesse viilkivi ja kogu see koost kinnitatakse kinnituspoltidega. Kõik, latt on kokku pandud, võite liikuda masina järgmise sõlme juurde.
	Riiulil peaks olema sõlm, mis tagab varda ülemise tugipunkti. Sel juhul tuleks tagada lati translatsiooniline liikumine edasi-tagasi ning vabadusaste vasakule ja paremale. Ühesõnaga, see on omamoodi liigend, mille kõrgus alusel määrab just lõiketera teritamise nurga. See koost tehakse uuesti pikliku M10 mutri baasil. Alustuseks puuritakse sellesse 8 mm läbimõõduga läbiv auk - täpselt nagu mutritele, mis klambrite külge läksid.
	Siis järgneb üsna keeruline operatsioon. Kõigepealt tuleb M10 poldi peast läbi puurida 6,7 ​​mm läbimõõduga auk ja seejärel lõigata M8 keerme sisse. Polt ise keeratakse mutrisse ja ankrust rõngas kruvitakse auku. See rõngas toimib lihtsalt hingena.
	Selline näeb koost välja. Läbiva augu küljelt keeratakse mutrisse M10 polt, millega koost kinnitatakse vertikaalsele nagile.
	Pean ütlema, et selline “kerge versiooni” liigend pole kõige edukam ja seda õigustab ainult osade saadavus. Kuid töövardal on üsna tugev lõtk, mis võib mõjutada ühe teritusnurga säilitamise täpsust kogu noa lõikeserva ulatuses. Täiuslikum lahendus oleks kasutada valmis kalasilma hinge - selliseid osi pakutakse veebipoodides suures valikus ja nende maksumus pole nii kõrge. Tõenäoliselt on täiesti võimalik teha ilma keeruka toiminguta, milleks on poldipeasse augu puurimine koos järgneva keermestamisega - kui teil on õnne hankida sobiva keermestatud osaga hing. Siis on ühendamiseks võimalik seda teha lühikese juuksenõelaga. Aga praegu kaalume nii, nagu meister soovitas.
	Kõik osad on valmis - võite jätkata masina kokkupanekut.
	Tugijalad kruvitakse voodi põhja külge. Nende kõrgus reguleeritakse kohe nii, et masin seisaks stabiilselt - kõigis neljas punktis.
	Vertikaalne alus on sisse keeratud.
	Pöördkomplekt asetatakse riiulile ja kinnitatakse kinnituspoldiga teatud kõrgusele.
	Alusplaadile asetatakse surveplaat. Kaks kruvi on kinni keeratud, mis kinnitavad lõikeriista sellesse klambrisse.
	Jääb üle keerata töövarda vaba ots hingerõngasse - ja võime eeldada, et masin on valmis.
	Meister otsustas seda kohe oma töös proovida. Alustuseks teritage seda nuga täiesti "tapetud" lõiketeraga.
	Nuga asetatakse tugiplatvormi ja surveplaadi vahele. Lõikeserv on ligikaudu paralleelne voodi lühikese küljega. Kinnitamine toimub kahe kruvi pingutamisega.
	Töövarras sisestatakse hinge. Hing ise on seatud kõrgusele, et tagada vajalik teritusnurk. Algab teritusprotsess – kõigepealt esimese, suure latiga. Töötades saate jälgida, kuidas kogu tera pikkuses moodustub ühtlane lõikeserv.
	Seejärel saab varda teise, peene abrasiiviga vahetada, et viia teritamine lõikeserva maksimaalse teravuseni.
	Töö tulemus - kõigepealt visuaalselt ...
	... ja nüüd koos lõiketera teritusastme demonstreerimisega. Lahtine paberileht lõigatakse kergesti ribadeks.
	Hingesõlme kõrgust muutes saate samamoodi teritada höövli rauda ...
	...või isegi kirve tera. Masinat ennast, kui see on ajutiselt ebavajalik, on lihtne lahti võtta, eemaldades lati ja keerates resti lahti. Sellisel kujul võtab see kapis või riiulil väga vähe ruumi.

Mõttekas on lisada veel paar puudutust.

• Paljud tehases valmistatud mudelid on varustatud skaalaga, mis määrab lõiketera vajaliku teritusnurga. Lihtne on välja mõelda näiteks kõige sarnasem seade, nagu on näidatud joonisel. Tugiplatvormi tasapinnaga risti asetsev plaat ja eemaldatav joonlaud, mille külge on kruvitud nurknurk.

Pärast noa klambrisse kinnitamist piisab, kui kinnitada joonlaud lõikeserva ja liigendpunkti külge, ühendada protraktori keskrisk plaatinaga ning võtta nurganäidud sama plaatinaga, lugedes seda 90-st. kraadid.

Tähtis - täielik teritusnurk koosneb tera mõlemal küljel asuvatest nurkadest. See tähendab, et kui on nõutav nurk 30°, siis tuleks ühel küljel teritada 15 nurga all°.

Need toimivad erinevalt - kraadiklaasi asemel saate fikseerida sektori, millele tehakse eelnevalt allkirjastatud märgid, näiteks “kööginuga”, “lauanuga”, “meisel”, “” jne. See tähendab, et piisab hinge kõrguse valimisest nii, et riba langeb kokku märgitud märgiga.

Teine võimalus on märgid vertikaalsel alusel. Tõsi, sel juhul on nugade klambrisse paigutamisel vajalik ühtlus - et lõikeserv ulatuks alati servast samal kaugusel. Mitte päris mugav.

Ja kõige lihtsam on teha paksust papist või õhukesest vineerist mitu malli, allkirjastades need, millise lõikeriista jaoks see nurk mõeldud on.

Ühesõnaga, olles üles näidanud leidlikkust, on masina soovitud tööasendisse viimist lihtne oluliselt lihtsustada.

• Varraste kinnituse kohta saate kommenteerida. Kui neid peaks teritamise käigus vahetama, siis peavad need olema tingimata sama paksusega, muidu nurk muutub. Paljud meistrid soovitavad teisi lähenemisviise. Varraste asemel on nad valmistanud mitu ühesuurust terasplaati. Abrasiivpaber liimitakse plaatidele. Kaks külge on juba kaks erinevat teralisuse taset. See tähendab, et saate valmistada komplekti kõigi teritamisetappide jaoks: alates lõikeserva töötlemata moodustamisest kuni selle poleerimiseni.

Veel üks huvitav idee selles osas ei ole plaat, vaid 20 × 20 mm profiiltoru tükk. Neli külge on neli erinevat abrasiivi. Töö käigus pöörake lihtsalt paremale küljele ...

• Veel üks nüanss: enda tööohutuse tagamine ei tee haiget. See on väga ebameeldiv, kui ettepoole liikumise ajal käsi katkeb - ja täpselt sõrmedega piki lõikeserva. Nii et siin ei tee paha ka mingi kaitsev kaitse, mille saate oma maitse järgi välja mõelda.

Isetehtud masin tööriistade teritamiseks on kindlasti igas majapidamises väga kasulik.

* * * * * * *

Võib öelda, et selles artiklis "kaevasime" omatehtud masinate ja seadmete teemat vaid pisut. Meil on hea meel, kui lugejad saadavad oma soovid: milliseid tööriistu nad sooviksid koos detailidega näha - püüame nende soovid rahuldada. Ja veelgi parem - kui üks amatöörkäsitöölistest jagab oma saladusi meie portaali lehtedel. Külastajatelt avaldatud arvustused – ilma ebaõnnestumiseta tasutud.

Sellise masina abil saate nikerdada veranda ja pööningule viivate treppide balustreid, teha treitud osi plaatribade jaoks, keerukaid maja välis- ja siseviimistluse elemente, mööbli detaile ja palju muud.

Puidutreipingi aluseks on kondensaatorahela järgi ühendatud ühefaasiline elektrimootor võimsusega umbes 1 kW või kolmefaasiline elektrimootor võimsusega umbes 1,5 kW. Parem on valida elektrimootor, mille pöörete arv minutis ei ületa 1500 (eelistatavalt umbes 600-800).

Kolmefaasiliste mootorite ühendamiseks ühefaasilise võrguga on vaja rohkem rääkida kondensaatoriahelatest.

Kolmefaasilisi elektrimootoreid on suur valik, kuid mitte kõik ei sobi kondensaatoriahela järgi ühefaasilisse võrku lülitamiseks. Nii et näiteks AO, A02, D, AOL, APN, UAD ja mõne muu seeria mootorid sobivad nendel eesmärkidel hästi. Olemas on elektrimootorid nimipingega 127/220 V (elektrimootori nimipinge on märgitud selle kerel olevale passisildile). Sellised elektrimootorid on kondensaatorite kaudu ühendatud 220 V võrku ainult vastavalt "tähe" skeemile (d).

Elektrimootorid nimipingega 220/380 V - vastavalt "kolmnurga" skeemile (D).

Võlli maksimaalse võimaliku võimsuse saamiseks ühendatakse elektrimootorid ühefaasilise 220 V võrguga vastavalt joonisel fig. 117, a. Lüliti SA2 võimaldab teil mootori rootorit ümber pöörata.

"Kolmnurga" skeemi järgi valmistatud nimipingega 220/380 V elektrimootori puhul määratakse töökondensaatori mahtuvus valemiga:
K (d) \u003d 4800- (uF).

Mõlema ahela käivituskondensaatorid (C) valitakse töötavatest 1,5-2,0 korda suurema võimsusega. Ülaltoodud ahelate kondensaatorid peavad olema paberisolatsiooniga (MBGO, MBGP jne) ja nende tööpinge peab olema vähemalt 350 V.

Kui 127/220 V nimipingega elektrimootoril, mis on valmistatud “tähe” skeemi järgi, on otsad välja toodud klemmiplokile (kus on võimalik mähiseid vahetada), siis skeem (joonis 1.6) kasutatakse, mis annab võllile suurima saavutatava võimsuse.

Mootori käivitamine toimub järgmiselt. Vajutage nuppu "Start" ja lülitage sisse lüliti "Võrk". Niipea, kui elektrimootor võtab kiiruse, vabastage nupp "Start". Kui valitud töökondensaatoriga muutub mootor töötamise ajal väga kuumaks, valige parim valik, vähendades või suurendades töökondensaatori mahtuvust.

Masina mootori teljele on paigaldatud esiplaat (joonis 2, a). Sellel on keskkoonus ja neli reguleeritavat. Toorik on neile paigaldatud ja kindlalt kinnitatud. Väikeste osade jaoks kasutage väiksemat esipaneeli.

Töödeldava detaili teine ​​ots on fikseeritud keskel (joonis 2.6). See on 4-5 mm paksusest terasest keevitatud nurgahoidja. Hoidiku külge keevitatakse hoidik, millesse sisestatakse interferentsliidesega kuullaager. Kuullaagri keskavasse on surutud terasest treitud puks koos keermega keskele. Keskosa on terasest terava varda paksusega vähemalt 16 mm, millel on kogu pikkuses pidev keerme ja kaks lamedat otsas (keskkoha pööramiseks). Kolme mutri abil kinnitatakse keskosa varruka külge.

Piiri seib sobib tihedalt terava otsa külge. Masina töölauale paigaldamisel tuleb jälgida, et esiplaadi keskkoonus ja keskkoonus oleksid samal joonel, see tähendab, et need on koaksiaalsed. Keskpunkti mis tahes liikumise korral tuleb seda joondamist rangelt järgida.

Töölauale on masina töötamise ajal paigaldatud käepidemed (joonis 2.8). Tavaliselt valmistatakse neid kolmes suuruses: pikk, keskmine ja väike. Viimane on tehtud nii, et seda saab erinevate nurkade all töölauale kinnitada. Lõik toetub töötamise ajal käsiinstrumendile.

Lõikureid saab valmistada lamedatest viilidest (joonis 2d). Kare (kooritud) lõikur on poolringikujuline. Selle teritusnurk kõva puidu puhul on umbes 25 °, pehme puidu puhul umbes 35 °. Viimistluslõikurid on plaanilt kaldu (70-80° nurgaga), nende teritusnurk on 20-30°. Mõnikord tehakse viimistluslõikureid ühepoolse teritusega. Lõikuri kogupikkus (koos käepidemega) on ca 500 mm.

Masin peab olema varustatud kahe puitlatiga, mille sektsioon on 80X80 mm, nn hakkuritega (joon. 2, b). Need on ette nähtud tooriku külili viskamiseks, kui see masina küljest lahti läheb.

Enne masinaga töö alustamist valitakse toorik (soovitavalt ilma sõlmedeta, kuiv). Välisosade jaoks kasutatakse tavaliselt haaba, mis talub hästi välismõjusid. Sisemiste detailide jaoks on parem võtta pärn - seda on lihtne töödelda. Kriitiliste jõuosade jaoks sobivad pöök või tamm. Okaspuitu töödeldakse treipingil halvasti.

Mõelge näiteks balustrite valmistamisele. Kõigepealt hööveldatakse nelinurkne tala. Otsadesse tõmmatakse ring ja hööveldatakse kirvega krobeline silindriline toorik.

Toorik kinnitatakse masina esiplaadile nii, et koonus asetseks täpselt märgitud ringi keskel. Lööge kergelt haamriga töödeldava detaili teise otsa, nii et esiplaadi kõigi viie koonuse süvendid on näidatud. Selle märgistuse järgi puuritakse puuriga viis auku, mille läbimõõt on poole väiksem kui iga põhja koonuse läbimõõt. Ava sügavus - kolm puuri läbimõõtu. Teise otsa puuritakse vastavalt märgistusele ka auk keskuse jaoks.

Sisestage töödeldav detail masinasse. Selleks asetatakse see haamrilöögiga esiplaadi koonusele, kuni see peatub, ja toovad keskosa augu alla. Asetatakse lukustusseib ja keskosa mähitakse nii, et lukustusseib surutakse kergelt tooriku otsa. Kruvige vasak mutter lõpuni hülsi sisse (joonis 2.6). Hoidiku teisel poolel keeratakse ka esimene mutter lõpuni hülsi sisse ja teise mutriga lukustatakse.

Paigaldage pikk käsipuu ja hakkurid. Lülitage mootor sisse. Koorimislõikuriga hakkavad nad eemaldama mitte paksemaid laaste kui 1-2 mm (olenevalt puu kõvadusest). Lõikehambast hoitakse mõlema käega tugevalt kinni ja nad jälgivad, et see toetuks kogu aeg käsiinstrumendile (joonis 2, c). Et lõiketera ühtlaselt lihviks, tuuakse see tooriku külge erinevate nurkade all.

Toorikut töödeldakse töötlemata, kuni selle läbimõõt on kavandatust 1,5-2,0 mm suurem. Seejärel tehakse tööd viimistluslõikuriga. Lõikur viiakse tooriku külge, nagu on näidatud joonisel fig. 2e ja selle tera on silindri generaatori suhtes kaldu.

Pärast soovitud läbimõõdu saamist jätkake balustrite märgistamist kogu pikkuses, kasutades ettevalmistatud malli. Seda juhib viimistluslõikuri terav ots (joonis 2, f). Samamoodi töödeldakse kõiki kitsaid üleminekuid (joon. 2, g). Ülejäänud töötlemine (ümardused, koonilised osad jne) tehakse nagu tavaliselt (joon. 2, e) viimistluslõikuriga. Juhtimine toimub mallide abil, rakendades need detailile ja tagades, et detaili piirjoon ühtiks täpselt malli kontuuridega.

Valmis osa, ilma seda masinast eemaldamata, poleeritakse abrasiivsete nahkadega (nahk volditakse kitsaks ribaks ja servadest kinni hoides tuuakse detaili külge). Lõpuks poleeritakse detaili laastudega: peotäis laastu käes hoides suru see vastu pöörleva detaili pinda.

Yu.M. Isaev, Kanaš, Tšuvaši Vabariik

See materjal on tõlge ajakirjaartiklist Fine Wood Working #57″ Low Cost Wooden Longbed. See kirjeldab autori kogemust lihtsa omatehtud treipingi ehitamisel puidu jaoks ilma keevitust või keerulisi konstruktsioone kasutamata. Loodame, et materjal on teile kasulik, kommentaare ja kommentaare saab jätta artikli lõppu.

Ma projekteerisin ja ehitasin selle masina mitmekülgsust silmas pidades – saate keerata kõike alates malenuppudest ja toolirangidest kuni kõrgete voodipostideni.

Lynchi treipink, mis on kollasest männipuidust kokku liimitud, maksis materjalina alla 200 dollari. 10,5-tolline voodi saab töödelda kuni 8-tolliste toorikutega. Voodi piludega väljalõigetesse kinnitatud siiniga saate masinat voodi mis tahes osast sisse ja välja lülitada

Materjalid maksid 179,25 dollarit, sealhulgas 30 dollarit kasutatud poole hobujõulise mootori eest, kuid ei sisalda muust tööst järele jäänud vineeri- ja tammejääke. Spindlid on valmistatud konstruktsiooniterasest torudest, mille keermestasin ja surusin morse koonuse nr 2 külge, et kasutada standardseid Delta treimise tarvikuid.

Kahtledes, kas leian piisavalt massiivseid ja odavaid toorikuid, otsustasin liimida kolmetollised ahjus kuivatatud lõunakollase männi puidutükid, kaks 2x10-tollist plaati, neli 2x8-tollist plaati ja üks 2x6-tolline plaat, igaüks 12 jalga pikk. . Minu kohalik ehitusmaterjalide tarnija lubas mul nende laost otsida, et leida sirgeteralisi, mitte liiga sõlmelisi tükke.

Lisaks standardse 2-tollise saematerjali kättesaadavusele on liimpuidul täispuidu ees teisigi eeliseid. Kuni lõpliku liimimiseni oli suurem osa minu tööst lihtsam kui kindla massiivi kallal askeldades – tõstsin korraga vaid poolt igast tükist. Lisaks on mitmekihilised osad tugevamad ja mõõtmetelt stabiilsemad kui täispuidust tooted.

Kõik siinid on valmistatud kahest tükist 2x8" tahvlist (mõõtu lõigatud 1,5" x 7"), nagu on näidatud alloleval pildil. Pärast siinide ajutist kokkukruvimist surusin toed iga siini vastu, et veenduda, et igaüks on risti. Puurisin rööbastesse vankribottide jaoks augud pika otsaga elektritrelliga, mida juhivad püstikute poldiaugud. Seejärel liimisin, poltisin ja kinnitasin postid ja siinid kokku.

Masinajoonistus. Kõik mõõdud on tollides. Kõrgresolutsiooniga vaatamiseks – ava uues aknas.
2 – üks neljaahelaline astmeline rihmaratas 1-tollise avaga läbimõõduga 3, 4, 5 ja 6 tolli ja rihmaratas, mis on paigaldatud mootori võllile. (tootja Browning Mfg., Emerson Electric Co., P.O. Box 687, Maysville, Ky. 4 1056)
2–1" äärikuga laager (Fafnir RCJ, tootja Fafnir Bearing Div. of Textron Inc., 37 Booth St., New Britain, CT06050)
1–12" tööriistatugi (Delta osa nr 46-692; Delta treipingi osad on saadaval kohalikelt Delta edasimüüjatelt või neid saab tellida helistades Delta International, 1-800-223-7278.)
1-6" esiplaat, 1-tolline-8 keermega (Delta tarvik P/N 46-937)
1 – liigutatav pöörlev kese nr 2 M.T. (Delta tarviku kat nr 46-933)
1 – Fikseeritud keskus nr 2 M.T. (tarvik Delta kat. nr 46-439)
1 - peavarre spindel; 16 tolli x l tolli OD konstruktsiooniterasest torud
1 - sabavarda spindel; 15 tolli x l tolli välisläbimõõt konstruktsiooniterastorudest

Peatoe kinnitus paigaldati libisemisega peatoe jalgade ja siinide vahele ning kinnitati peatoe jala külge kahe seibidega 0,5x5-tollise metsise (koonusvõtme kruvi) abil.

Iga jalg on valmistatud kahest tükist 2 × 6 (nüüd 1,5 × 5 tolli). Märkisin tugede naelte jaoks pimedad pilud, keerasin tükid lahti ja lõikasin igasse poole pilusid. Jalapooled liimiti, kruviti ja klambriga kokku, seejärel lõigati pärast kuivatamist lintsaega vormi.

Sabaots koosneb kahest vertikaalsest postist, mis on kinnitatud aluse külge tuvsaba ühendusega. Lintsael lõikasin alusele 10° sabad. Lõikasin ketassael keele ja soonega naastud, seades trimmiregulaatori 80° peale ja asetades laua tagumikule. Nende kolme osa külge on liimitud joonisel näidatud sabatoe ülejäänud kolm osa. Aluse põhja kruvisin juhikute vahega sama laiuse tammepuidust juhtploki, et sabatugi liiguks juhikutel sujuvalt ilma moonutusteta.

Peatoe spindliaugu asukoha leidmiseks selle sisemisel alusel panin masina kokku ja tasandasin voodi mõlemas tasapinnas, kasutades jalgade all olevaid vahepuid.

Asetasin joonlaua juhikutele ja langetasin posti kohale kinnitatud sõlmnuki keskpunkti juhikute vahel, nagu on näidatud eelmise lehe pildil, ning seejärel märkisin keskkoha. Võtsin masina lahti ja puurisin puurpressile augud 1" ja 1/8" spindli jaoks sisemise posti külge, 1" ja 1/4" välisposti külge.

Spindli paigaldamiseks surusin ühe ääriku tugilaagri vastu sisemist tugiposti, panin spindli sisse ja kinnitasin välimise laagri. Sisestasin pinge all oleva keskkoha spindli sisemisse otsa ning nihutasin sisemist äärikuga laagrit nõela, ruudu ja lühikese vesiloodi abil, kuni see joondus ja tsentreeris spindli peavarda postis. Kui see õnnestus, vajutasin ploki siseääriku paika.

Äärikulaagri alla surutud puitliist pakkus lisatuge, samal ajal kui puurisin läbi ühe neljast laagris olevast kinnitusavast, et puurida poltide jaoks augud. Peale nurga kinnitamist poldiga puurisin ja paigaldasin poldid diagonaalselt vastakuti asuvatesse nurkadesse. Liigutasin pöörleva tsentri välimisse otsa, tsentreerisin ja kruvisin laagri paika. Kui peatoe spindel oli paigas, pingutasin lukustuskraed (laagritega kaasas), mis hoiavad spindlit laagrites.

Sabatoe spindli keskkoha märkimiseks asetasin pingestatud keskkoha peatoe spindlile ja lükkasin sabavarda piki voodit edasi, kuni see põrkas kokku pingestatud keskpunktiga. Kasutades tekkivat mõlki keskpunktina, puurisin puurpressi sisemisse sabavarda posti ja tolli ja veerandi augu välimisse sabavarda posti.

Kruvisin keermestatud auguga terasplaadi sabatoe võlli keermetele ja panin spindli sabatoe aukudesse. Pärast sabavarda spindli tsentreerimist nihutasin sabavarda ettepoole, et joondust reguleerida. Kui sabavarda võll oli joondatud ja sabavarda spindliga samal tasemel, kinnitasin terasplaadi oma kohale ja kruvisin kaks #8 isekeermestavat kruvi plaadi diagonaalselt vastassuunas asuvatesse 11/64-tollise läbimõõduga aukudesse, kontrollisin joondamist ja paigaldasin teise. kaks isekeermestavat kruvi.

Seejärel eemaldasin kahes etapis isekeermestavad kruvid, puurisin välja veerandtollised augud ja asendasin isekeermestavad kruvid veerandtolliste ja 4 tolli pikkuste kuuskantpoltide vastu. Sabatoe spindli käepideme tegin triikraua jupist, aga hooratas oleks parem olnud.

0,5 hj mootor toetub vineerist platvormile, mis on kinnitatud voodi tagaküljele raudnurgatüki ja puidust traksidega. Mootori kaal annab rihmale pinge. 3/4-tolline lint ja ekstsentriline hoob vähendavad rihma koormust, et muuta kiiruse muutmine lihtsamaks, nagu on näidatud ülaltoodud vasakpoolsel fotol.

Mootori all olev diivanivedru toimib summutajana, mis eemaldab mootori kerge vibratsiooni. Voodi esiküljele on paigaldatud kahekümne amprine ühepooluseline ühe viskega lüliti. 84-tollise 3/4-tollise puidust siini väljalõiked võimaldavad lülituslülitit juhtida kõikjalt mööda voodit.

Pildil on puidust alus, millel on äärik ja lühike torujupp, mis hoiab standardseid Delta tööriistatugesid. Pikkade töödeldavate detailide jaoks saab teha ka 30-tollise puidust käetoe.

Kõrged voodipostid ja Sheratoni stiilis lauajalad, mis on sageli rookujulised, kurvitatud või nikerdatud, nõuavad gradueeritud rõngast, mida joonisel pole näidatud. Kasevineerist rõngas on kinnitatud sisemise naastu vasakule küljele, nagu on näidatud üleval paremal asuval fotol. Kui rihm on mootori rihmarattalt eemaldatud, et treipingi kogemata sisse ei lülituks, kinnitati osuti peavõlli spindlile, nii et 8D-nael saab sisestada läbi mis tahes viiest avast, et ühendada see ühega viis kontsentrilist aukude ringi. Ringi välisümbermõõdult lugedes on aukude arv igas 60, 11, 9, 7 ja 8. Ringe kraabiti vineeriringi vastu naela hoides ja spindlit keerates. Mõõtmiskompassi abil leidsin katse-eksituse meetodil õige intervalli.

Peatoe spindel pöörleb äärikuga laagrites, mis on poltidega kinnitatud peatoe tugipostide külge. ½ hobujõulise elektrimootori kaal tagab rihma pinge. Kangi ettepoole lükkamisel tõmmatakse rihma riba, mis tõstab mootorit ja vähendab kiiruse muutmiseks rihma koormust. Mootori all olev diivanivedru summutab vibratsiooni. Kalibreeritud kasevineerist rõngas (ülal) on kruvitud peatoe sisemise posti siseküljele. Kui rihm oli mootori rihmarattalt eemaldatud, kinnitati osuti peatoe spindlile, nii et 8D-nael saab sisestada läbi ükskõik millise viiest osuti avast, et ühendada see ühega viiest kontsentrilisest reast.

Pikka spindlit oli vaja kaitsta pöörlemisel "löömise" eest, nii et tegin stabiilse statiivi, nagu joonisel näidatud. Keerasin pikad tükid ettevaatlikult ja aeglaselt keskelt paaritolliseks siledaks silindriks, enne kui terve tüki keerasin. Seejärel seadsin hikkori lunette selle sileda pinna vastu, lülitasin masina sisse ja puudutasin parafiiniga, et hõõrdekohta määrida.

Kangastelgede viimistlesin šellakiga, ainsa viimistlusega, mis ei lase vaigul defektidest ja sõlmedest välja lekkida. Treipink kinnitati vibratsiooni vähendamiseks raudnurkadega põranda külge.

Carlyle Lynch on endine õppejõud, mööblisepp ja disainer Virginia osariigis Broadways.

Igal tõelisel puidutöölisel on kodus treipink või unistab sellest. Kuid kahjuks ei võimalda enamiku puuseppade ja treialade jaoks nende enda eelarve valmis mudelit osta ja seda kodus paigaldada. Sel juhul saate üsna taskukohastest materjalidest masina ise valmistada.

Tootmisomadused

Isetehtud isetehtud puidutreipingid valmivad üsna lihtsalt ja lihtsalt, kui tead põhimõtteliselt, mis treipink on ja millest see koosneb. Väike seade, mille pikkus ja laius on umbes 80x40 sentimeetrit ja kõrgus 35 sentimeetrit, ei võta palju ruumi, kuid võimaldab töödelda kuni 25 sentimeetrise läbimõõduga ja 20–40 sentimeetri pikkuseid detaile.

Treipink annab piiramatud võimalused nõude, mööbli, dekoorielementide valmistamisel.

Tänu temale saate oma tarbeks või ehitus- ja muude tööde käigus valmistada mis tahes toodet revolutsioonikehade kujul.

Masina elemendid

Isetegija treipink on ülilihtsa disainiga ja ainus olulised koostisosad:

• elektrimootor - seda kasutatakse masinaajamina, saate mootori pumbast võtta;
• peavarras, mis on vananenud elektriline veski 2 kivile;
• lõikehammaste toetamine nende reguleerimiseks ja toetamiseks;
• tailstock, mis on valmistatud vanast mittevajalikust puurist.
• keevitatud metallprofiilist raam (keevitatud nii, et enne poltidega kinnitamist tekib kogu pikkuses vahe).

Oma masina valmistamiseks piisab kõige lihtsamatest tööriistadest:

• elektriline puur;
• failid;
• nurklihvija (lihvimismasin) lõikamiseks ja eemaldamiseks;
• elektrikeevitus 2- ja 3-meetriste elektroodidega.

Masina jaoks vajalikud materjalid:

• metallprofiil;
• metallist nurk;
• kaks erineva läbimõõduga toru varundamiseks;
• veorihm (saab võtta vanalt autolt);
• kinnitusvahendid.

Tootmisomadused

Peatoel peab olema optimaalsel kõrgusel asuv pöörlemistelg, samuti selle kaitseks tõukelaagrid.

Peatoega omatehtud puidutreipink

Peatoega peaksid kaasas olema seibid ketaste abrasiivide kinnitamiseks. Kaks vasakpoolset seibi kinnitavad erineva läbimõõduga kettad, mis võimaldavad reguleerida kiirust. Paremal on seibi abil kinnitatud esiplaat tooriku paigaldamiseks.

Sellisel treipingil on üks puudus: peavarras ei liigu, kuna puudub vastav mehhanism. Aga seda saab liigutada mutriga kinnitades.

Kassett tuleks valida nii, et seda oleks mugav kasutada. Metallkanalitest tehakse raam, mille külge tuleb keskele kinnitada tugi. Reguleeritavaks muutmiseks kasutatakse kahte erineva läbimõõduga toru, millest üks (kitsam) sisestatakse laiemasse.

Omatehtud puidu treipingi kasseti skeem.

Mõnel juhul ei kasutata treipingil töötamiseks mootorit üldse, siis ei saa kettaid vahetada ja rihma kasutada. Peatoel vahetatavate ketaste valikul tuleb lähtuda erinevate puiduliikide optimaalsest kiirusest. Selle jaoks on olemas tabelid ja graafikud, mis näitavad rihmaratta (ketta) optimaalse läbimõõdu ja peavarda kiiruse sõltuvust. Samal ajal on erinevat tüüpi puude näitajad erinevad.

Rihmarattad peaksid olema valmistatud vineerist, parem on võtta 10 millimeetri paksune materjal ja see kahes kihis maha lüüa. Seega on rihmaratta optimaalne paksus 20 millimeetrit. See on kinnitatud elektrimootori kummeeritud padrunile, mis ühendatuna toimib veorattana.Enne pööramist keritakse esiplaat peale tooriku paigaldamist lihvimisteljele.

Mootor vajab eraldi kinnitust, parem on selle jaoks kasutada eraldi platvormi. Samuti on vaja ette näha selle platvormi liikumismehhanism, et peatoe rihmaratta vahetamisel oleks tööks piisav rihma pikkus.

Puidust toorikutega töötamiseks kasutatakse lõikureid. Neid saab osta valmiskomplektina, kus on 5-10 lõikehammast ja vahel isegi üle 15 tk. Vahel tehakse kaal ka iseseisvalt, kui tehnoloogia on teada.

Erinevat tüüpi töötlemiseks ja erinevate puiduliikide jaoks kasutatakse kindlat tüüpi lõikureid.
Peaaegu iga meistrimees, isegi algaja, suudab treimiseks valmistada tavalist treipinki.

Peaasi on järgida ettevaatusabinõusid ja olla töös ettevaatlik.

Video: treipingi valmistamise juhend

Puit on kõige praktilisem ja looduslikum materjal, millest saab valmistada majapidamistarbeid, mööblit ja isegi laste mänguasju. Lisaks ehitatakse palju puidust elu- ja mitteeluhooneid. Seetõttu ei ole paljud "omatehtud" kodus töökojas puidutöötlemismasinate olemasolu vastu. Neid saab osta spetsialiseeritud kauplusest või valmistada iseseisvalt improviseeritud materjalidest. Räägime üksikasjalikumalt teisest meetodist, kuidas oma töönurka korraldada.

Kodutöökoja puidutöötlemismasinate valik on lai. Igal neist on oma eesmärk ja omatehtud versiooni kokkupanemise viisid. Kõigi valikute hulgas on kitsalt keskendunud ja suure hulga funktsioonidega, kuid tagasihoidliku suurusega:

• Universaalne majapidamine. Need on miniseadmed puitelementide töötlemiseks. Kasutatakse kodus või koduaias. Selline väike seade täidab korraga mitut funktsiooni, seetõttu on see "omatehtud" seas väga populaarne.

• Multifunktsionaalne teie enda puusepatöökoja jaoks. Saab kasutada väiketootmises.
• Treipinke kasutatakse puittoodete loomiseks treimise teel. On kompaktseid valikuid, mis ei võta garaažis palju ruumi.
• Uste ja akende tootmiseks kasutatakse freesmudeleid.
• Plaatide hööveldamiseks vajate paksusmasinat.
• Ebatavalise kujuga toodete loomiseks kasutatakse koopiafreesi.
• Ühendajad saavad ühele küljele toorikut planeerida.

Paljud muud isetehtavate puidutöötlemismasinate võimalused on valmistatud skeemide järgi. Kodutöökojas väga kasulike populaarsete inventari hulgas on:

• treipink;
• ketassaag;
• freesseadmed;
• paksusmasin;
• lihvimis- ja liitmisvõimalus.

Mõelge iga puusepatööde kinnitusdetailide omadustele ja selliste seadmete isemonteerimise võimalustele oma puidutöötlemise minitöökoja jaoks.

Kodutöökoja puidutreipingi omadused

Treipink on asendamatu asi nende töökojas, kellele meeldib naturaalse puiduga töötada. Selle abil saate teha gofreeritud pinna või puurida auke, samuti lõigata välja kõige ebatavalisema kujuga tõelisi kunstiteoseid.

Struktuurselt erineb puidu jaoks mõeldud masin jahutussüsteemi puudumisel metalli treimise versioonist. Sel juhul on põhielemendi pöörlemiskiirus väiksem, kuid võimsuse reguleerimine on olemas. Allpool on mõned joonised isetegemise puidutreipingi mõõtmetega:

Sageli valmistavad "omatehtud" oma töökodade jaoks oma kätega puidu treimis- ja paljundusmasinaid. Neid kasutatakse suure hulga identsete osade, näiteks aiapostide või trepipiirete tootmiseks. Siin on näited töökodades valmis masinatest:

Video oma kätega omatehtud puidutöötlemismasinast aitab teil mõista montaažijärjestust ja tööks vajalike tööriistade valikut:

Omatehtud puidutreipinkide oma kätega kokkupanemise viisid koos fotonäidetega

Nad valmistavad oma kätega puidu jaoks minitreipinke, mis võtavad garaažis vähe ruumi või paigutatakse linnakorteri tuppa. Siin on mõned näited valmisseadmetest "omatehtud" seadmetest:

Mõeldes sellele, kuidas ise puidutreipinke teha, valige kõigepealt sobiv joonis. Seejärel valmistage ette materjalid ja inventar, et luua oma üksus. Tootmisprotsessis on seade abiks:

• voodi;
• eesmised ja tagumised nagid;
• elektrimootor;
• keskuste juhtimine ja juhtimine;
• tööriistahoidik.

Tähtis! Isetehtud masina jaoks piisab mootorist võimsusega kuni 250 W ja kiirusega kuni 1500. Suuremate elementide jaoks vali mõni muu suurema jõudlusega “mootori” versioon.

Kõigi elementide üheks kujunduseks kokkupanemiseks vajate puurit, viili, väikest nurklihvijat ja keevitusmasinat. Allpool on minitreipingi kokkupanemise juhend:​

Illustratsioon	Järjestus
	Valige puidu teritaja või tehke see ise, kuid nii, et te ei peaks seda hiljem vahetama. Kasutage ketaste kinnitamiseks kõrget teljeasendit tihendatud laagrite ja seibiga. Telje ühele küljele paigaldate pöörlemiskiirust reguleerivad kettad, teisele esipaneeli puiduga töötamiseks.
	Voodi on valmistatud kahest paralleelsest kanalist, mille vahel on juhik. Toorikute pikkus sõltub otseselt juhiku mõõtmetest. Selle ühel küljel keevitage kanal tähe "P" kujul ja sulgege teine ​​ots metallnurgaga.
	Sadulat saab kokku panna mitmest torust, mis on üksteise sisse torgatud, nii et kõrgust saab reguleerida. Soovitud asendi fikseerimine toimub poltide abil. Kasutage peatusena horisontaalset riba. Järgige kõiki jooniste mõõtmeid.
	Vana puuripadrun toimib rihmarattana. Käitavad elemendid on kokku pandud vineerist kahes kihis. Esiplaat on samuti valmistatud vineerist. Paigaldage metallalus tugedele. Peatoe asukohas kogute platvormi. Seda saab valmistada ka vineerist. Kohapeal parandage elektrimootor.
	Kinnitate mootori väikesele plaadile, et muuta rihma pinget. Kui kõik elemendid on vastavalt skeemile kokku pandud, kontrollige seadme töövõimet ja jätkake aktiivset kasutamist.

Omatehtud seadmete kokkupanemiseks on palju võimalusi. Valige õige, lähtudes materjali saadavusest ja nõutavast jõudlusest.

Puidutreipingi lõikurite eripära

Lõikurid on treipingi üks põhielemente. Detaililt eemaldatava pinna pindala ja sügavus oleneb nende valikust. Need koosnevad lõikeosast ja sektsioonist seadme külge kinnitamiseks.

Lõikeserval on üks või mitu pinda. Ja lõikehammaste põhinäitaja on tera laius, kuju ja kohanemisvõime. Kõik mudelid on jagatud kahte alarühma:

• radiaalne, paigaldatud risti ja suunatud suure pinna eemaldamiseks;
• tangentsiaalne: puutuja töötlemiseks ja keerukate mustrite moodustamiseks.

Puidutreipingi jaoks ise lõikurite valmistamisel järgige mõnda reeglit:

1. Tööpinna pikkus peaks jääma vahemikku 20-30 cm. See suurus tagab tööriista kindla haarde ja piisavalt ruumi selle asetamiseks tõkkele. Samuti pakute reservi regulaarseks teritamiseks.
2. Selleks, et tera oleks kindlalt käepideme küljes, tuleks jätta piisava pikkusega saba. Kui teete lõikurit viilist või rasplist, pikendage saba 1,5–2 p.
3. Töökorpuse paksus peab olema piisav, et osade esmasel töötlemisel põrutustele vastu pidada.
4. Puidust või plastikust käepideme pikkus on 25 cm Muidu on sellist tööriista käes ebamugav hoida.

Vaadake videot omatehtud lõikuri valmistamise kohta:

Valmistame oma kätega statsionaarse ketassae

Valmis statsionaarse ketassae saate osta alates 9 tuhandest rublast. See tagab korraliku tööohutuse ja säästab aega puidu saagimisel. Kuid te ei saa raha kulutada ja jooniste ja toorikute järgi oma masinat teha.

Vaatamata disaini välisele keerukusele pole seda kodus ise kokku panna nii raske. Iga statsionaarne sae mudel koosneb mitmest elemendist:

• laud;
• hammastega ketas;
• mootor;
• reguleerimisvõimalusega külgpiirang;
• võll.

Kettassae kõigi osade kokkupanemiseks valmistage ette:

• metallleht paksusega 8 mm;
• metallist nurk 45 x 45 mm;
• elektrimootor;
• hammastega ketas;
• kuullaager;
• Keevitusseadmed;
• puidust plokk;
• plastitükk või laminaadi jäänused.

Kõigi elementide korrektseks tegemiseks tasub valida joonis, millel on ära toodud oma kätega käeshoitava ketassae laua mõõtmed, samuti kõik muud mõõtmed ja materjalid tööks. Siin on mõned näited valmis skeemidest:

Konstruktsiooni enda kokkupanek toimub olenemata valitud skeemist teatud plaani järgi:

Illustratsioon	Tööde järjekord
	Lauaplaat tuleb muuta tugevaks ja stabiilseks. Kasutage oma suurusele vastavat metallilehte. Kui plaanite lauale paigaldada muid seadmeid, korraldage neile koht paksu vineeriga.
	Oma kätega ketassae juhendit tehes pöörake tähelepanu selle kõrgusele. See peaks ulatuma lauast 12 cm kõrgemale, nii et saate töödelda plaate laiuse ja paksuse osas. Juhendi tegemiseks võtke kaks nurgatükki ja klambrit.
	Valmistage kesksaag kõrguse reguleerimise võimalusega.
	Mootori jaoks paigaldage nookuriga samale teljele eraldi platvorm. Kinnitage see 1,5 cm läbimõõduga poldi külge.Paigaldage sae küljele metallplaat, pärast sellesse augu tegemist, millest läbib fikseeritud käepidemetega polt.

Lisateavet statsionaarse ketassae valmistamise kohta leiate videost:

Valmistame oma kätega veskist ketassae: joonised ja tootmisvideod

Oma kätega ringikujuliseks loomiseks peate valmistama mootori veskist, kujuga ristkülikukujulisest torust ja terasest nurkadest. Tõelise mugava sae saamiseks tasub kaaluda rõhuasetust, aksiaalset käepidet ja reguleerimiseks mõeldud vardaid.

Siin on mõned veski aluse joonised, mida saate ise teha. Nendele saate kokku panna rõhu, mis tagab sae libisemise.

Peatuse kokkupaneku järjekord on järgmine:

1. T-tähe kujul oleva standardse peatuse jaoks on vaja mitut metallnurka. Need asetatakse ketta mõlemale küljele 3-4 mm kaugusele.
2. Alumised servad peavad olema ümarad, et töötamise ajal ei jääks töödeldavale detailile kriimustusi.
3. Kinnitage nurgad risttugedega poltide ja mutritega ees- ja tagaküljel. Pilud kinnitatakse seibidega.
4. Pange korpusele metallist klamber. Kinnitage elemendid tagant nii, et stopppost ja krae saaksid üheks.
5. Puurige käigukasti korpusesse 2-4 kinnitusauku. Seda on mugavam teha elemendi lahtivõetud olekus.

Pärast peatuse kokkupanemist tehke aksiaalne käepide ja reguleerimisvarras. Vaadake videot selle kohta, kuidas jooniste järgi oma kätega veski raami teha:

Pärast kõigi elementide ühendamist on teie omatehtud veski ringkiri valmis. Lisaks saate teha erinevaid osi. Siin on mõned fotod isetehtavatest ketassae kinnitusdetailidest:

Valmistame puidufreesi kodutöökotta

Freespingid on vajalikud puidust vormitud detailidega töötamiseks. Neid kasutatakse tasapinnaliseks freesimiseks ja profiilide töötlemiseks. Professionaalsed seadmed on multifunktsionaalsed ja maksavad palju raha, nii et üha rohkem "omatehtud" komplekteerib selliseid seadmeid töökodadesse ja garaažidesse iseseisvalt.

Omatehtud puidu freespinkide pakett sisaldab:

1. Sõidumehhanism. See on mootor, mille võimsus jääb vahemikku 1-2 kW. Sellise mootoriga saate puiduga töötamiseks kasutada erinevaid tööriistu, kartmata, et tekib rike.
2. Lift reguleerimiseks. Tavaliselt sisaldab see kere, libisevaid libisemisi, kelkusid, kinnituskruvi ja keermestatud telge. Töö ajal liigub kelk üles-alla ning selle kinnitamiseks vajalikul tasemel on vaja kruvi.
3. Toetus. Laud on valmistatud täispuidust.

Enne kokkupanekut koostage kindlasti üksikasjalik joonis kõigi mõõtmetega. Puidu käsitsi freespinkide jaoks peate kõik väikseima detailini eelnevalt läbi mõtlema.

Kodutöökoja jaoks mugava ja praktilise puidufreespingi isemonteerimise järjekord on kirjeldatud videojuhises:

Kui mõtlete oma seadmete ostmisele, mitte ise kokkupanemisele, siis selleks, et mõista, kui palju käsitsi puidufrees maksab, vaadake tabelit mudelite ja hindadega:

Mudeli nimi	Tehnilised andmed		Maksumus, hõõruda.
Freeslaud Kraton MT-20-01	saidi suurus	64 x 36 cm	6 400
	vertikaalse töö võimalus	Seal on
	varustuse kaal	15,7 kg
Freespink Corvette-83 90830	mootori võimsus	750 W	38 000
	ülekande tüüp	vöö
	spindli kiirus	11 000 pööret minutis
	vertikaalne löök	2,2 cm
	spindli läbimõõt	12,7 mm

Mihhail, Volgograd:“Ostsin Kraton MT-20-01 masinale laua. Odav ja mugav. Lisaks ühildub see erinevate seadmete mudelitega.

Dmitri, Moskva:“Ostsin endale koju Corvette 83 90830. Meeldib väiksus ja mootori võimsus. See on juba üle aasta hästi töötanud.

Veebipoodides ja spetsialiseeritud osakondades on palju puidufreespinkide mudeleid, kuid komplekti maksumus langeb harva alla 30 tuhande rubla. Seetõttu panevad paljud "samdelkinid" oma töökoja jaoks varustust ise kokku.

Valmistame oma kätega CNC freespinki

Saate oma kätega oma CNC-seadmeid valmistada. Selleks valige sobivad CNC-puidufreesi joonised. Oma kätega peate mudeli rangelt nende järgi kokku panema.

Lihtne ja korralik masin garaaži Professionaalsed seadmed Mitmesugused töövahendid

• Laud raamiga masina jaoks. Lauaplaat peab olema täiesti tasane ja stabiilne, et taluda töötamise ajal vibratsiooni.
• Noa võll. Puittooriku töötlemise eest vastutav konstruktsiooni põhiosa. Rihmaratta pöörlemiskiirus peaks olema 4000–7000 pööret minutis.
• Reguleerimispoldid ja tooriku etteandja.

Seadmete nõuetekohaseks valmistamiseks kasutage paksusmõõturi jooniseid. Struktuur on vaja oma kätega rangelt nende järgi kokku panna.

Videoõpetus, kuidas elektrihöövlist ise-isepaksendajaid valmistada

Oma kätega tasapinnast paksusmõõturi kokkupanekuks valmistage ette:

• elektrihöövel, mida pole kahju teiseks tööriistaks ümber teha;
• detailne joonis töö tegemiseks;
• vineer ja vardad korpuse jaoks.

Kui ettevalmistusetapp on lõppenud, võite jätkata otsese kokkupanekuga, mis tööriista oskuslikult käsitseval inimesel võtab aega umbes tund:

Ise-tegemise puidulihvimismasina omadused

Pärast puu saagimist tuleb see lihvida ja alles seejärel asuda hoonete ehitamisele või muude objektide ehitamisele. Kokku on lihvmasinaid mitut tüüpi:

• Ketas. Tööpind on tehtud ringi kujul, mille peale kinnitatakse liivapaber või muu lihvimisseade. Töötlemiskiirust saate reguleerida ilma pöörete arvu muutmata.

• Lint. Kahe võlli vahele venitatakse pidev liivapabeririba. Oma kätega lintlihvijate valmistamine pole keeruline, piisab üksikasjaliku joonise ettevalmistamisest ja juhiste lugemisest. On oluline, et tööpinna smirgel ei vajuks tooriku raskuse all.

• Trummelveskid puidul on tisleritel levinud. Kasutatakse tasapindade horisontaalseks joondamiseks vastavalt vuugimeetodile. Tööpõhimõte on kinnitada "liivapaber" ühele või kahele trumlile ja nende all on kõrguse reguleerimisega laud. Saate määrata vajaliku kalibreerimise ja teha sama paksusega toorikuid.

• Puidu lihvimis- ja kalibreerimismasinad- universaalsed masinad, mis ühendavad töödeldavate detailide lihvimist ja tasandamist. Kasutatakse kahte tüüpi riistvara: ketast ja lint. Sellist seadet saab teha iseseisvalt, õigete jooniste valikuga.

Puidu lihvimiseks ja töötlemiseks sobiva masina versiooni õigeks kokkupanekuks valige sobiv joonis ja kõik tarvikud. Allpool on mõned näited saadaolevatest ja mugavatest varustusskeemidest:

Puidu meisterdamise höövlite omadused

Puiduga töötamiseks mõeldud höövlit kasutatakse elementidega töötamise viimases etapis. See on võimeline muutma pinna täiesti siledaks ja ühtlaseks. Enamik ostetud mudeleid on varustatud paksusmõõturiga, mis võimaldab muuta kogu tooriku paksuse sama pikkuseks.

Kodune puiduhöövel, nii omatehtud kui ostetud, sisaldab disainis mitmeid elemente:

• voodi;
• höövelvõll;
• laua regulaator;
• mootor.

Oma kätega vuugi kokkupanemiseks peate esmalt määrama mõõtmed ja koostama üksikasjaliku joonise. Siin on mõned näited "omatehtud" kohta:

Lihtsaima liitmiku loomiseks ilma lisafunktsioonideta järgige järgmist toimingute jada:

1. Valmistage tööks ette kõik detailid ja tööriistad, samuti jälgitav joonis.
2. Valmistage toorikud täpsete mõõtudega. Pange tähele, et laagrite paigaldamise koht on valmistatud mitmest elemendist.
3. Valmistage valitud mootori jaoks ette paigalduskoht. Saate seadme kinnitada libisemisele.
4. Paigaldage rootor koos laagritega, paigaldage vastavalt skeemile. Samal ajal ühendage mootor kohe rihmülekande abil. Rootor peab vabalt pöörlema.
5. Pange tööpind kokku kahest osast: toite- ja vastuvõtuosast. Teine on veidi kõrgem (2-5 mm). Korraldamiseks võite kasutada mitmekihilist vineeri või metalllehti.

Käimasoleva töö täielikuks mõistmiseks vaadake videot

Venemaa ajaloos oli periood, mil oma kätega millegi tegemine oli moekas tegevus. Paljude tuntud isiksuste majadest-muuseumidest võib leida mööblit ja muid majapidamistarbeid, mille omanik on oma vabal ajal kirjanduslikust ja riiklikust tegevusest valmistanud. Teatavasti oli Peeter I suur nokitsemise armastaja, olles oma elu jooksul õppinud palju käsitööd (puusepatööd, relvad, jootmine, kellassepp, trükkimine). Vene tsaar oli kuulus oma oskuse poolest treipingil puitdetaile treida. Peeter Suure juhtimisel ehitas Venemaa kiirendatud tempos mereväge ja tolleaegsetel laevadel oli ohtralt treitud osi, nii et tõenäoliselt ei saanud Peeter I seda käsitööd valdamata jätta.

Kahjuks on meie ajal standardne nurgeline mööbel asendanud elegantsed meislitud tooted, jättes viimastele koha muuseumides ja kollektsionääride korterites. Meie vanaisade ja vanavanaisade ehitatud puit- ja kivimajade plaatribade, karniiside ja treppide peiteldatud elemendid pakuvad aga endiselt silmailu. Ja treitud osade valmistamise protsess tekitab ainulaadseid tundeid, kui vaatate, kuidas töötlemata tooriku taustal hakkavad ilmnema graatsiliste pöörlemiskehade kontuurid, mille kuju sõltub lõikuri vähimatest liigutustest. meistri käes ja lõikuri alt väljuvad õhukesed laastud levitavad puidu õrna aroomi ( Samas tekib ka palju tolmu).

Siin on kõigi nende treimisrõõmude tundmiseks ja vajalike osade hankimiseks vaja puidutreipinki. Muidugi, erinevalt Peeter Suure ajastust ei pane eseme liikuma mitte meistri jalg, vaid elektrimootor. Kõik muud masina elemendid jäid põhimõtteliselt ilma suuremate muudatusteta. Niisiis, kaaluge kõige lihtsama puidumasina seadet (joonis 1).

Puidu treipink

Selle peamisteks osadeks on ajam koos juhtiva keskpunktiga, samuti ajam, mis on paigaldatud sabatoele. Juhtkeskuse eesmärk on suunata pöörlemine mootori võllilt töödeldavale toorikule.

Käitav kese, surudes töödeldavat detaili vastu juhtivat keskpunkti, hoiab seda tööasendis. Ajam koosneb elektrimootorist ja pöörlemise ülekandmise mehhanismist (rihm, sidur, käigukast), kuid masinat on võimalik valmistada ka ilma lisamehhanismideta pöörlemise mootorilt toorikule ülekandmiseks. Niisiis, juhtiva keskuse ülesanded on järgmised: pöörde ülekandmine ajamilt toorikule, tooriku tsentreerimine ja selle kinnitamine selles asendis kuni töötlemise lõpuni. "Eesmise" masinate puhul, st ühe juhtiva keskpunktiga, tagab viimane nii töödeldava detaili tsentreerimise kui ka kinnitamise, kasutades kolme- või neljalõualist padrunit või esipaneeli (joonis 2).

Sabatalda keskpunkti eesmärk on töödeldava detaili tsentreerimine ja kinnitamine aksiaalsuunas. On selge, et juhtkeskus ja sabavarre keskpunkt peaksid asuma samal keskjoonel.

Mõlema keskuse jäiga kinnituse tagab masina raam (voodi) (vt joonis 1). See, lisaks tsentrite jäigale fikseerimisele, võimaldab teil liigutada sabatükki aksiaalsuunas. Raamile on paigaldatud ka lõikuri rõhk (käekaitse). Peab olema, et tõkesti oleks lihtne liigutada nii paralleelselt kui ka risti masina teljega ning kinnitada see kindlalt õigesse kohta. Käsiinstrumendi kõrgus on valmistatud selliselt, et lõikur asetseb lõikamisel horisontaaltasapinnal, mis läbib tsentrite vahelist telge, kuigi lõikur võib asuda ka selle telje kohal. Sel juhul tehakse tangentsiaalne pööramine (joonis 3).

Pange tähele, et teisel juhul on lõikurit hoidev jõud veidi suurem kui esimesel. Pean kohe tegema reservatsiooni, et eelnev on kodutöökojas omandatud kogemuste tulemus, mistõttu on võimalikud kõrvalekalded teooria ja praktika üldtunnustatud sätetest. Praeguseks olen valmistanud neli tööpinkide mudelit (erineva otstarbega), neist kolm osutusid edukaks ja üks paraku ei vastanud ootustele. Selle tegevuse tulemuste põhjal tehti mõned järeldused. Arvan, et need on kasulikud neile, kes otsustavad teha puidutreimise masina. Minu edasise ettekande peamiseks motiiviks on teema: "Oma kätega puidutreipingi valmistamine minimaalse tööriistakomplekti ja minimaalse materjalikuluga".

Masina disaini väljatöötamisel on vaja kindlaks määrata tulevaste toodete minimaalsed ja maksimaalsed mõõtmed. Kui tegemist on erinevate auto- või lennukimudelite treitud osadega, siis on soovitav masin ühe suurusega, kui sisustus- ja mööblielemendid, siis teised. Ajami võimsuse ja masina konstruktsiooni valikul on määravad ka detaili mõõtmed. Samuti loeb detailide kuju. Näiteks detailide treimiseks, mille läbimõõt ületab tooriku (plaadi) pikkust, on parem kasutada ainult juhtkeskmega masinat, mille spindlile on paigaldatud padrun või esiplaat (vt joonis 2).

Nüüd kaaluge üksikasjalikumalt masina disaini. Veomootor on ette nähtud detaili pööramiseks ja mootor peab andma võllile piisavalt jõudu puidukiudude lõikamiseks. Tööstuslikes masinates on ette nähtud käigukastid, mille abil seadistatakse töödeldavate detailide erinevad pöörlemiskiirused. Isetehtud lihtsas masinas saate spindli kiirust reguleerida käigukasti erineva läbimõõduga rihmarataste abil. See aga raskendab oluliselt masina disaini ning suurendab materjalide ja rahaliste vahendite maksumust. Muide, mitme kiiruse olemasolu masinal ei ole üldjuhul vajalik, sest kulutades detaili töötlemisele veidi rohkem aega, on tavaliselt võimalik saavutada, et töödeldud pinna kvaliteet on peaaegu sama kui sisselülitamisel. mitme kiirusega masin. Olles otsustanud oma elu rihmarataste ja rihmadega mitte keerulisemaks muuta, paigaldasin lihtsalt mootori võllile juhtiva tsentri, see tähendab, et mootori võllist sai masina tugivõll (spindel). Allpool räägin juhtiva keskuse või esiplaadi paigaldamisest mootori võllile, samuti mootori mõningast täiustamisest. Seniks aga räägime elektrimootorite tüüpidest, mis treipingile sobivad.

Puidutreipingi elektrimootoritest

Masina vahelduvvoolu kommutaatormootorid pole täiesti soovitavad, kuna ilma võlli koormuseta nimitoitepingel lähevad need "vahedesse" (kiiruse kontrollimatu tõus). Fakt on see, et lõikuri nõrga löögi korral töödeldavale detailile või sellise löögi puudumisel (näiteks õhukeste laastude eemaldamisel) saavutab toorik nii suure kiiruse, et seda saab tsentritest välja tõmmata. masinat tsentrifugaaljõudude toimel, mis on muidugi töötajale väga ohtlik. Seetõttu saab kommutaatormootoreid paigaldada ainult käigukasti või elektroonilise kiiruse regulaatoriga. Käigukastiga treipingi variant on majapidamises kasutataval elektritrellil põhinev masin. Elektroonilise pöörete regulaatoriga mootor sobib, kuid töödeldava detaili "käitumine" treimisel ei võimalda sel juhul kvaliteetseid töötlustulemusi saada. Väikese modelleerija treipingi jaoks (detail on tikust suurem ja tavalisest pliiatsist väiksem) on alalisvoolukollektori mootor üsna sobiv. See võib olla magnetofonist või laste mänguasjadest pärit mikroelektrimootor. Ainult siin peate ajamile lisama teise toiteallika, mis tagab elektrimootori jaoks vajaliku pinge.

Umbes 100 mm läbimõõduga ja 700 ... 800 mm pikkuste detailidega töötava puidutreipingi jaoks on parem valida asünkroonne vahelduvvoolumootor võimsusega 250 kuni 1000 vatti. Selliste mootorite võimsusomadused võimaldavad neil tagada stabiilse võlli pöörlemissageduse teatud koormusvahemikus ja need ei võimalda koormuse puudumisel kiirust suurendada tüübisildist kõrgemal. Ja asünkroonsete mootorite akustiline müra on väiksem kui kollektormootorite oma. Mõned nende puudused (väike käivitusmoment, pöörlemiskiiruse vähenemine suure koormuse korral) pole lihtsa treipingi puhul mitte ainult märgatavad, vaid mingil määral isegi kasulikud. Nagu teate, on enamiku asünkroonsete vahelduvvoolumootorite puhul võlli pöörlemissagedus tavaliselt 1800–3000 p / min (konkreetsed arvud sõltuvad mootori tüübist), kuid üle 3000 p / min konstruktsioonilistel põhjustel ei saa. Mulle tundub, et asünkroonmootorite sellised omadused võimaldavad neid kasutada ilma keerukate hammasratasteta treipinkide jaoks ja mootori võll on võimeline täitma masina spindli ülesandeid. Tõsi, tööpingi jaoks mõeldud asünkroonse mootoriga peate natuke töötama. Fakt on see, et elektrimootorisse paigaldatud laagrid on mõeldud peamiselt radiaalsete koormuste jaoks, see tähendab, et nad mõjutavad mootori võlli täisnurga all (joonis 4, a). Treipingis mõjub võllile ka piki võlli telge suunatud jõud (see jõud tekib siis, kui toorik on kinnitatud esi- ja tagakeskme vahele). Sellise jõu mõjul on laagrite kulumine kiirem. Selle probleemi lahendamiseks on kaks võimalust: kas varuda paar uut sarnast laagrit või veidi modifitseerida mootorit, paigaldades sellele lisatugi, mis kompenseeriks piki võlli telge mõjuvat jõudu. Selleks paigaldatakse mootori korpusele võlli jaoks tõukelaager (tõukelaager), mis koosneb tehnoloogilise augu läbimõõduga sobivast teraskuulist, mis on tavaliselt juba võlli otsas olemas, terasplaadist ja lukustusmutriga kinnituskruvi (joonis 4, b). Elektrimootorite tüübid on erinevad, nii et ma ei anna tõukejõu laagri mõõtmeid, vaid piirdun ainult põhiideega. Kordan, enamasti on võlli otsas juba tehnoloogiline auk, nii et jääb üle vaid selle jaoks pall valida. Ava sügavus peaks olema selline, et pall siseneks sinna 1/3 läbimõõdust. Sarnane auk tehakse kinnituskruvi otsa. Mootori korpusele on kinnitatud laagritugi - plaat, mis on valmistatud terasest paksusega 3 ... 5 mm. Plaadil on keermestatud auk kinnituskruvi jaoks. Plaadi ja võlli otsa aukude joondamine toimub võimalikult täpselt. Kruviga surutakse kuul teatud jõuga võlli augu külge ning lukustusmutri abil fikseeritakse kruvi soovitud asendisse. Kinnituskruvi kinnitamiseks on ka teisi võimalusi, mis sõltuvad elektrimootori tüübist. Ainus tingimus on tõukejõu laagri konstruktsiooni jäikus. Kui jäikust pole, pole sellest laagrist kasu.

Teave juhtiva puidutreipingi keskuse kohta

Juhtkeskuse kuju ja valmistamise meetod on meistri maitse ja võimaluste küsimus, seega piirdume vaid kolme selle tüübiga.

Keskosa on valmistatud terasest õhukeseseinalisest torust (joon. 5, a). Selle jaoks valitakse terastoru, mis pannakse teatud pingutusega mootori võllile. Enne seda moodustatakse metallsae ja viili abil toru ühte otsa kolmnurga kujulised “hambad”. Sellel keskusel on ainult üks pluss - valmistamise lihtsus, kuid sellel on mitmeid puudusi: kiire demonteerimise võimatus (kuigi see probleem eemaldatakse toru paigaldamisel võllile keerme abil); võimatu paigaldada toorikut, mille läbimõõt on väiksem kui toru siseläbimõõt; masina töö on sel juhul võimalik ainult kahe keskusega.

Keskel on esiplaat (joonis 5, b). Koonusele teritatud M4 või M5 keermega kruvid sisestatakse esiplaadi radiaalselt paiknevatesse aukudesse ja lukustatakse mutritega. On selge, et kruvide otsad toimivad toru keskkoha hammastena. Ühe keskkruviga töötamisel juhitakse esiplaadi ülejäänud aukudest läbi kruvid, mis kinnitavad töödeldava detaili esiplaadi külge. Väikese läbimõõduga osade jaoks paigaldatakse sageli torust lisakeskus esiplaadi keskavasse. Esiplaadi peamiseks puuduseks on see, et esiplaadi omast väiksema läbimõõduga detailide töötlemisel on vaja esiplaadi kohale paigaldada kaitsekate.

Keskel on kõige lihtsam kassett (joonis 5, c). Keskuse kujundus on jooniselt selge. Peamised puudused: kasseti valmistamise keerukus ja vajadus töödelda tooriku otsa, et see sobiks kasseti siseläbimõõduga.

On soovitav, et igat tüüpi keskused oleksid omavahel vahetatavad, tagaksid tooriku kinnitamiseks piisava jäikuse ja neil ei oleks teravaid väljaulatuvaid osi.

Puittreipingi raami kohta

Elektrimootori raamile paigaldamise võimalus sõltub mootori konstruktsioonist. Ja elektrimootori raamile paigaldamisel tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: mootori võll on suunatud paralleelselt masina raami külgmiste (pikkade) servadega; võlli asendi kõrgus raami kohal (vt joonis 1), samuti kaugus lõikuri peatusest toorikuni määravad tooriku maksimaalse läbimõõdu; mootori kinnitus raamile peab olema jäik, kuid samal ajal võimaldama mootori asendit veidi reguleerida; suure läbimõõduga lühikeste osade töötlemiseks on vaja ette näha lõikuri tõkkekinnitus risti raami külge (vt joonis 2), korraldades nn eesmise pööramise; avatud konstruktsiooniga mootori jaoks on vaja teha õhukesest tinast korpus; mootori võllil peaks olema fiksaator (varda läbiv auk või võtmed kätte soon), mis võimaldaks võlli tsentrite vahetamisel hoida; toitelüliti on paigaldatud masina ligipääsetavasse, kuid ohutusse tsooni, nii et käsi ei satuks masina sisse (välja) lülitamisel keskpunkti ja tooriku pöörlemisalasse.

Umbes treipingi tagumise (orja) keskpunkti kohta

Pika tooriku kinnitamiseks masinasse peab lisaks eesmiskeskele olema ka fikseeriv (harvemini pöörlev) tsenter, mis asub masina sabatalal (vt joonis 1). Sabaosa on jäik konstruktsioon, mida saab mööda raami liigutada. Tavaliselt on fikseeritud keskosa valmistatud poldist, mille keermestatud ots on koonuse kujul teritatud. Vastavalt sellele on tagavarrel poldi jaoks sisekeere. Seega, keerates polti - keskosa sabavarras, on võimalik töödeldavat detaili mõlema keskpunkti vahele kinnitada.

Muidugi, keskpunkt - polt peab olema juhtiva keskpunktiga samal teljel. Arvestades asjaolu, et sabapukki saab liigutada juhtkeskme poole või sellest eemale, piisab keskpoldi 20 ... 30 mm käigust, et ühe või teise pikkusega toorik tsentrite vahele kinni hoida. Kruvi läbimõõt ja keere - keskpunkt määratakse tooriku mõõtmetega, kuid isegi 100 mm läbimõõduga toorikute jaoks piisab 10 ... 12 mm läbimõõduga kruvist. Nagu juba mainitud, töödeldakse kruvi ots koonusena ja seejärel lihvitakse. Tooriku pressimisel on soovitatav kruvikoonust määrida mis tahes masinaõliga.

Treipingi põhiosadest ei rääkinud me ainult lõikuri peatusest (käekaitsest). Teeme seda veidi hiljem. Seniks proovime ülaltoodud teooriat päris masinaks muuta. (Teooria reaalsuseks muutmise kohta vt ja).

Natuke lõikuritest ja treimistehnikast

Puidu töötlemiseks kasutatakse tavaliselt poolringikujulisi läbilõikelõikureid (joonis 6, a) ja tasapinnalisi lõikelõikureid (joonis 6, b). Lõikurite suurused sõltuvad vastuvõetud detailide suurustest. Lisaks nendele kahele lõikurile kasutatakse treipingil töötamisel ka spetsiaalseid lõikureid (lõigatud, joonistatud). Lõikurid valmistatakse tavaliselt peitlitest ja viilidest. Lõikelõikurina sobib rauasae teritatud tera.

Puidu ettevalmistamine treimiseks

Toorikud peavad olema kuivad, kuigi õunapuu ja sarnaste lehtpuude puitu on parem märjaks teritada ja seejärel valmistoodet kuivatada. Haruldase kihilise puidu töötlemisel on võimalikud laastud, mis rikuvad detaili lootusetult.

Enne treimist tuleb töödeldavatele detailidele anda silindriline kuju. Tehke seda kirve või höövliga. Seejärel märgitakse tooriku otstele keskkohad ja paigaldatakse need masinale. (Mina, vajutades toorikut keskmise poldiga, panin viimase alla väikese seibi või mutri, mis takistab tooriku lõhenemist. - Toimetaja märkus). Mitme identse osa saamiseks tuleb kogu protsess jagada etappideks, valmistada papist või tinast šabloonide komplekt ning nende abil kontrollida igas etapis töödeldavate detailide suurust ja kuju. Suurte osade partiide puhul kiirendab lihtsa koopiamasina kasutamine tööd (joon. 7). Lõikurit täiendab sel juhul rõhk lühikese metallvarda kujul. Veelgi enam, mida väiksem on varda läbimõõt, seda täpsemalt seade töötab. On selge, et käetoele paigaldatud malli vastu toetuv tõkestus piirab lõikuri liikumist, mis järgib malli kõverusi, kandes selle kuju töödeldavale detailile. Mall on tavaliselt valmistatud 3 mm vineerist. Pealt treitud osade saamiseks (näiteks aknaliistude viimistlemisel) saate valmis detaili piki telgtasapinda pooleks lõigata või valmistada tooriku kahest poolest. Miks tuleb pooled kruvidega tugevasti kokku kinnitada ja ümaraks osaks keerata. Pärast keeramist keeratakse kruvid lahti ja saadakse kaks identset vooderdust. Kõik muud nipid ja rosinad tulevad treijale peale esimesi treimiskatseid.

"Tööriistu pole kunagi liiga palju" - seda fraasi kuulsid kõik, kes ehitusega tegelesid või midagi tegid. Õige tööriist on hindamatu väärtusega, kui teil on vaja osi lõigata, keevitada või ühendada. Koduvalmistatud masinate ja inventari rubriiki FORUMHOUSE, mida nii nimetatakse, täiendatakse pidevalt uute toodetega, mis lihtsustavad ja optimeerivad ehitaja või "kõigi ametite tungraua" tööd.

Oleme juba öelnud, ja. Jätkame teemat. Täna räägime omatehtud treimisest, lukksepast ja isegi aiatööriistadest ja -tarvikutest ehituseks.

Lõikemasin veskist

Töökoja tööpingid on alati nõutud, kuid rahvapäraselt "bulgaarlasena" tuntud nurklihvija (nurklihvmasin) on iga kodumeistri arsenalis üks lemmikuid. Kuid tööriist nõuab väga tähelepanelikku suhtumist, sest. igasugune hooletus võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Seetõttu eelistavad paljud suurte metallisaagimismahtude korral (aia tegemisel või armatuuri lõikamisel) töötada metalli lõikamismasinaga.

Nurklihvijate raami saab osta Internetist, kuid raha säästmiseks saate ise teha lõikemasina, kas talus asuvast "tarbetust" või "lisast" "lihvijast", mida peaaegu iga riigi omanik. majas on. Nagu näeme, ei sobi see ainult aiatehnika teritamiseks!

Ivici FORUMHOUSE kasutaja,
Moskva.

Mul on nurklihvija, mis kaalub 5,5 kg. Kunagi mõtlesin, kuidas selle kasutamist lihtsustada. Lõppude lõpuks on temaga töötamine, kogu aeg liikumine ebamugav - käed väsivad kiiresti. Otsustasin olemasolevast teha mugava lõikemasina.

Tulevikku vaadates ütleme, et masin (täpsemalt selle teine ​​modifikatsioon) oli edukas: see saagib sujuvalt ja ilma moonutusteta.

Ivici Tegin nii - võtsin tüki kanali nr 6.5 (65 mm lai ja 36 mm kõrge). See on masina alus.

Selleks oli vaja ka 50x5 mm terasriba. Selle abil fikseeritakse veski. Selleks oli vaja ka 4x2 cm profiili ja 3 mm terasetükki. Kaheksa kujuga polt toimib pöördeteljena.

Masina esimeses versioonis kasutati pöördeteljena võimsat uksehinge. Kuid keevitamise tõttu põles kõrge temperatuuri mõjul ahelas kogu määrdeaine läbi ja koostu tekkis tagasilöök.

Kasutaja sõnul oli kõige raskem kolme 14 mm läbimõõduga augu täpne märgistamine ja puurimine, et nurklihvija külgkäepideme keermestatud aukudesse kruvida.

Selleks pidin kasutama metalli jaoks astmelist (koonust) puuri.

Töötada tuli ka ümarviiliga. Avade väike ava tänu lõtkule võimaldab veskit monteerimisprotsessi ajal veidi liigutada ja täpselt paigaldada. Kui kõik detailid olid valmis, haaras kasutaja "rauatüki", mis kinnitab veski keevitamise teel, pani kogu konstruktsiooni tõmbejõuga kokku, kontrollis kõiki nurki ja veendus, et kõik on paigaldatud nii nagu peab, lõpuks põletas kogu struktuur.

Ivici

Masin kinnitatakse kuue isekeermestava kruviga tugilauale (kiltkivitükk paksusega 1 cm). Tagastusvedrust saate keelduda, lihtsalt pingutage teljepolti. Tooriku lõikamisel ei esine tagasilööke, moonutusi. Saate lõigata ka 45 kraadise nurga all.

Järjekordset nurklihvijatest koduvalmistatud masinat pakkus hüüdnimega portaalikasutaja Bistok.

Nagu ikka, alustame algul väikese ehituse või ümberehitusega, siis saame aru, et vajame uusi ehitustööriistu ja -seadmeid ning siis algab optimaalseima lahenduse otsimine. No ära osta!

Bistok FORUMHOUSE kasutaja

Otsustasin teha metallist redeli. Abielu, tagasilöökide, lahknevuste vältimiseks metallosade lõikamisel on vajalik maksimaalne täpsus. Seetõttu otsustasin, võttes aluseks nurklihvija, teha saagimismasina.

Kõik, mis innuka omaniku koduses töökojas tavaliselt lebab (ja kahju on ära visata), läks oma parima tunni ootuses tegutsema. Voodiks lõikemasinale Bistok Kasutasin overloklauda.

Pöördkoost on valmistatud "üheksa" rummust, sest sellel on laager.

Nagu ülaltoodud versioonis, oli kõige keerulisem lõikeketta ja tõkestusnurga vahelise õige nurga "püüdmine". Lõppude lõpuks sõltub metalli saagimise täpsus sellest sõlmest.

Lõpptulemus demonteerib selgelt alloleva foto.

Veski sisselülitamiseks Bistok Tegin lisajuhtmestiku - tõin välja tavalise lüliti ja pistiku ning sellest lülitist tuleb pikenduspistik.
Koduse masina saate osta tuttavalt meistrimehelt, kuid palju õigem on minna üle selle taseme seadmete loojaks!

Bistok

Mul on kaasaskantav masin. Käepideme külge keevitasin nurga, et saada 3 nurklihvija tugipunkti. Kinnitus kahele kohale kohandatud poldile. Töötan ainult prillidega. Olen tehtud töö tulemusega väga rahul. Masina valmistamiseks ei ostnud midagi ekstra. Lõikamine toimub täpselt 90°.

Soodsad puurmasinad

Lisaks lõikemasinatele on populaarsed erinevad seadmed metalli aukude puurimiseks. Alustades statsionaarsetest puurmasinatest ja lõpetades kinnitustega, millesse on fikseeritud tavaline puur, näiteks FORUMHOUSE kasutaja hüüdnimega "puur" g8o8r8.

g8o8r8 liige FORUMHOUSE

Puurides paksu metalli palju sama tüüpi auke, tegin käte leevendamiseks lihtsa seadme, mis põhineb metalltoele keevitatud klambril ja paaril klambril puuri jäigaks kinnitamiseks. Nüüd on nurga või kanali puurimine muutunud palju lihtsamaks.

Kasutaja sõnul kulub 1 4-5 mm läbimõõduga augu puurimiseks mitte rohkem kui 30 sekundit. Olles otsustanud sellist kujundust korrata, tuleb meeles pidada, et töömahu suurenemise tõttu suureneb külviku koormus märkimisväärselt. g8o8r8 Olen oma külvikut kaks korda ümber ehitanud.

Samuti tegi kasutaja elektrimootori baasil väikese masina - "vertikaalse masina" trükkplaatidele kuni 4 mm läbimõõduga aukude puurimiseks.

g8o8r8

Pikk spindel kompenseerib laagri puuri soone ebatäpsust. Amatöörkasutuseks on selline masin üsna sobiv. Puurimise täpsus jääb vastuvõetaval tasemel.

Keevitusmasina puudumisel saate farmis vajaliku seadme kokku panna poltühendustele.

Käsitsi kellu betooni jaoks

Mitte vähem kui kodus valmistatud masinad kodutöökoja jaoks on olulised ehitus- ja remondiseadmed. Ja me saame hõlpsasti oma kätega teha paljusid ehitusseadmeid.

Igaüks, kes on kunagi betoonitöödega tegelenud, teab, kui raske on värskelt laotud segu täiuslikuks seisukorda siluda. Kui väikestel aladel saate reegliga hakkama, siis maja ette platsi või autole parkla valades ei saa te seda tavalise tööriistaga teha. Appi tuleb betoonilabidas, mis tänu pikale käepidemele (3-12 m) võimaldab siluda betooni suuremal alal, ilma tasandatavale pinnale astumata.

Sellise, mõneti moppi meenutava seadme tööpõhimõte on lihtne. Seal on pika käepideme külge kinnitatud tööprofiil (seda nimetatakse ka "tiivaks"). Kellu juurest eemaldumisel tõuseb käigukasti tõttu kasutajale vastav serv üles. See tähendab, et “tiiva” kaldenurga tõttu libiseb kellu üle betooni ega kogu seda selle ette. Sinu poole liikudes tõuseb aga töötaja poole jääv külg üles ja siledam silub jällegi betooni.

ronik55 FORUMHOUSE liige

Tean oma kogemusest, kui raske on betooni täiuslikult siluda. Ma ei tahtnud minna ja osta 10 tuhande rubla eest. Lõpuks tegi isa odava betoonist kellu, praktiliselt prügist - igasugu ebavajalikest asjadest.

Järgmised fotod näitavad selgelt, kuidas selline silumisraud on paigutatud. Võtame metallprofiili (mõõtmed sõltuvad silutud alast), keevitame selle külge põikjäikused, millele omakorda kinnitatakse torudest valmistatud liigendühendused.

Kõige olulisem element, mille tõttu "tiiva" tõusunurk muutub, on ketiga pöörlev käigukast.

Käepideme pööramisel keriti kett ümber toru, kellu üks serv tõsteti üles.

Pärast kellutamist lõpp-punktini pöörame käepidet vastupidises suunas. Kett keritakse uuesti üles ja kellu kasutajapoolne ots tõstetakse üles.

Tõmbame triikimislaua enda poole ja kordame kõiki samme, kuni töö lõpetame.

ronik55

Tänu "toru torus" ühendusele ja tihvtiga fikseerimisele saate käepideme pikkust oma äranägemise järgi suurendada. Seda disaini on lihtne ise kokku panna.

Vaata, kuidas seda ise teha (lingilt leiad ka joonise).

Aiaprits ja wyma

Kõik algas sellest Metamorf oli vaja piirkonda puukide eest ravida ja vana käsiprits suri kaua. Kiiresti oli vaja osta uus seade või leida sellele asendus. Töötlemiseks valmistudes ja selle üle, mida teha annab, komistas meie portaali kasutaja talus lebavale tarbetule tulekustutile.

Järgmisena toimime nii – keerame tulekustuti ettevaatlikult lahti, valame pulbri jäägid välja ja loputame anumat veega. Pistikupesa asemel kruvime sisse adapteri, millesse saab vastavalt vajadusele keerata nipli (õhu pumpamiseks) või otsiku (segu pihustamiseks).

Metamorfi liige FORUMHOUSE

Isetehtud pihusti kasutamine on väga lihtne: täitke tulekustuti poolenisti spetsiaalse pritsimisvedelikuga, seejärel pumbake õhku, keerake pihusti külge ja minge puuke mürgitama.

DIY puusepatöö tööriist

QWEsad FORUMHOUSE liige

Kunagi oli mul vaja palju puidust kilpe liimida. Mul polnud klambreid. Seetõttu otsustasin kiiruga kokku panna wyma puitvarrastest, mille sektsioon on 5x5 cm ja metallplaatidest, millele oli peale keevitatud kümneid mutreid.

Kokku tegi kasutaja 3 sellist klambrit, millest piisas 1,5x1,7 m ja 18 mm paksuse puitkilbi liimimiseks. Selleks, et vardad ei kleepuks tooriku külge, võite nende kohtade alla, kus on õmblus ja liim võib välja ulatuda, panna ajalehe või tulistada klammerdajaga polüetüleeni.

Et töödeldavat detaili mitte rikkuda, tuleb plaadi alla, mille vastu kruvi toetub, asetada tihend. Liimimislaiust reguleeritakse stopperi liigutamisega.

Freespingi kasutamine on erinev. Mõni suudab täita ühte funktsiooni, mõni - mitut. Selle ostmine võib aga lihtsale tänavamehele päris kulukaks minna. Seega, kui soovite raha säästa, on teie jaoks parim valik teha see kodus oma kätega. Sellest artiklist saate teada, kuidas seda teha.

Tavaliselt töötleb puu mööda kõverat ja sirget kontuuri. Põhitöö teeb noa metallist pea, mis liigub suurel kiirusel üles-alla.

Freesidel võib olla erinevaid ehitusvõimalusi (ja igal neist on nii oma plussid kui miinused):

• Üks spindel (spindel on paigaldatud vertikaalsesse asendisse)
• Liigutatava spindliga üks spindel (saate muuta kaldenurka)
• Fraaseri versiooni kopeerimine (ülemine paigutus)
• Sama, mis ülal, asetatud ainult horisontaalselt

Kuidas teha puidu jaoks treipinki?

Palju lihtsam kui arvate. Kuid mitte ilma teatud keerukuse ja nüanssideta. Saate seda teha puuriga või muust kandjast võetud elektrimootoriga. Võimsus ei tohiks aga ületada 500 vatti. Puur sobib suurepäraselt ajami tegemiseks.

Enne töö alustamist koostage tootest üksikasjalik joonis. Pöörake tähelepanu kõigile pisidetailidele - need tuleb hoolikalt joonistada. Olge katlakiviga eriti ettevaatlik.

Materjalidest, mis teil peaks olema, peavad teil olema:

• metallist raam
• käepael
• Tailstock
• elektrimootor

Ühendage kõik osad ettevaatlikult kokku, nagu fotol näidatud. See on kõik! Kodune masin on valmis!

CNC masinate tootmine

CNC-masina valmistamine erineb pisut tavapärase masina loomise tehnoloogiast, kuna on olemas programm, mis kontrollib selle tööd. Kuid nagu paljud teised masinad, põhineb see ristkülikukujulise sektsiooniga talal.

Kinnitamiseks on oluline kasutada keevitamise asemel polte, kuna see tagab suurema tugevuse (poldid on vibratsioonist vähem mõjutatud kui keevisõmblused).

Proovige ette näha võimalus masinat vertikaalselt liigutada. See annab teile rohkem ruumi katsetamiseks ja oma kujutlusvõime kasutamiseks.

Kokkupanemisel on kõige parem alustada mootoritest. Need peavad töötama elektriga ja olema stepper tüüpi. Need tuleb kinnitada otse telje külge, vertikaalselt. Üks liigutab ruuterit horisontaalselt, teine ​​üles ja alla. Pärast mootorite paigaldamist jätkake konstruktsiooni ülejäänud osade kinnitamisega.

Pöörlevad liikumised edastatakse rihmasüsteemi kaudu. See tagab sõlmesüsteemi töö.

Kontrollige fraaseri funktsionaalsust. Kui kõik on valmis ja defekte pole, saate sellega tarkvara ühendada.

Mis varustust sul peab olema?

Sellise masina valmistamiseks kodus peab esmalt olema kolm samm-mootorit. Need määravad teie masina liikumised üles, alla ja küljele. See on selle funktsionaalsuse alus. Saate neid võtta mis tahes maatriksprinterilt. Lisaks neile on hädavajalik, et käepärast oleks paar raudvardaid.

Muidugi ei pea olema täpselt 3 mootorit – maatriksprinteris saab hakkama kahe saadaolevaga. Aga kui tahad kaldenurka reguleerida, siis on kindlasti vaja kolmandat mootorit.

Lisaks suurendab juhtjuhtmete arv oluliselt masinaga tehtavate toimingute arvu. Arvestada tasub ka ühe sammu pöörlemisastet, mähise takistust ja seda, milline pinge mootoritele antakse.

Lisaks kõigele ülaltoodule on masinal veel üks versioon, mida saate hõlpsalt kodus valmistada. See on veski.

Tavaliselt teevad nad lindi masinat - osade töötlemiseks, kui need on peaaegu valmis. Iga meister saab ka hakkama. Peamine soov!

Nii et alustuseks vajate mootorit - saate selle vanast pesumasinast eemaldada. Voodi võib olla valmistatud metallist. Pange tähele, et voodi küljed peaksid olema võimalikult ühtlased.

Siis vajate kahte võlli. Kergust saab teha ka puitlaastplaadi tükist. Üks neist peab olema otseühenduses elektrimootoriga ja teine ​​peab olema paigaldatud laagrisõlmedega teljele.

Seejärel kinnitage teip võllidele. Need peaksid olema täpselt keskel. Kõige optimaalsem materjal selle valmistamiseks on smirgellapp. Materjal tuleb liimida üksteisele väga lähedale.

Lisateavet oma kätega lihvimismasina valmistamise kohta saate artikli lõpus olevast videost. Seega, kui soovite mõnda puittooteid kodus valmistada, kuid ei soovi kulutada raha kallite seadmete ostmiseks, saate kõike hõlpsalt kodus valmistada.

Foto isetehtavatest puidutöötlemismasinatest