Tere kallid ajaveebi lugejad. Nüüd on väljas imeline ilm ja mul on hea tuju. Täna tahan teile rääkida sellest, kuidas saate kvaliteetset teha trükkplaadid kodus.

]Üldiselt kasutatakse trükkplaatide valmistamise meetodit laserraud pole keeruline. Selle olemus seisneb fooliumteksoliidile kaitsva mustri kandmise meetodis.

Meie puhul prindime esmalt printeriga kaitsemustri fotopaberile, selle läikivale küljele. Seejärel praetakse triikrauaga kuumutamise tulemusena pehmenenud tooner tekstoliidi pinnale. Lugege selle toimingu üksikasju allpool ... KUID järgmistest artiklitest leiate veelgi rohkem kasulik informatsioon raadioamatöörtehnoloogia valdkonnast, seega tellige kindlasti.

Nii et alustame.

Tahvli valmistamiseks LUT-tehnoloogia abil vajame:

1. fooliumteksoliit (ühe- või kahepoolne)
2. laserprinter
3. metallist käärid
4. läikiv fotopaber (Lomond)
5. lahusti (atsetoon, alkohol, bensiin jne)
6. liivapaber (peene abrasiiviga, nullimine on hea)
7. puur (tavaliselt mootor padruniga)
8. hambahari (väga vajalik asi, mitte ainult hammaste tervise jaoks)
9. raud(III)kloriid
10. tegelikult Sprint-Layoutis joonistatud tahvli joonis

Tekstoliidi valmistamine

Võtame pihku metallist käärid ja lõikame tekstiliidist tüki välja vastavalt oma tulevase trükkplaadi suurusele. Kunagi lõikasin tekstoliiti rauasaega, kuid see osutus kääridega võrreldes mitte nii mugavaks ja tekstiliidi tolm oli väga tüütu.

Saadud trükkplaadi tooriku lihvime põhjalikult liivapaberiga - null kuni ilmub ühtlane peegelsära. Seejärel niisutame riidetükki atsetooni, alkoholi või mõne muu lahustiga, pühime hoolikalt ja rasvata oma tahvlit.

Meie ülesanne on puhastada oma plaat oksiididest ja "higistest kätest". Loomulikult püüame pärast seda oma tahvlit kätega mitte puudutada.

Trükkplaadi joonise koostamine ja ülekandmine tekstoliidile

Eelnevalt koostatud trükkplaadi joonis, trükime fotopaberile. Ja printeris lülitage tooneri säästurežiim välja ja printige pilt fotopaberi läikivale küljele.

Nüüd võtame triikraua laua alt välja ja lülitame sisse, laseme kuumeneda. Laotame tekstoliidile värskelt trükitud paberilehe mustriga allapoole ja hakkame seda triikrauaga triikima. Fotopaberi puhul pole erinevalt jälituspaberist vaja isekleepuvate aluspindadega tseremoonial seista, “roomame” triikrauaga, kuni paber hakkab kollaseks muutuma.

Siin ei saa karta tasu üle paljastada ega survega liiale minna. Pärast seda, kui võtame selle praepaberiga võileiva ja kanname vannituppa. Sooja veejoa all hakkame sõrmepatjadega paberit kokku rullima. Järgmisena võtame üles ettevalmistatud hambaharja ja laseme selle ettevaatlikult üle plaadi pinna. Meie ülesandeks on pildi pinnalt valge kriidikiht maha koorida.

Kuivatame tahvli ja kontrollime seda hoolikalt ereda lambi all.

Sageli rebitakse kriidikiht hambaharjaga esimest korda maha, kuid juhtub, et sellest ei piisa. Sel juhul võite kasutada elektrilinti. Valkjad kiud kleepuvad elektrilindile, jättes meie taskurätiku puhtaks.

Tahvli söövitus

Söövituslahuse valmistamiseks vajame raudkloriidi FeCL3.

See imepulber meie raadiopoes maksab umbes 50 rubla. Valage vesi mittemetallist anumasse ja valage sinna raudkloriid. Tavaliselt võetakse üks osa FeCL3 kolmele osale veele. Järgmisena kastame oma laua anumasse ja anname sellele aega.

Söövitusaeg sõltub fooliumi paksusest, vee temperatuurist ja valmistatud lahuse värskusest. Mida kuumem on lahus, seda kiirem on söövitusprotsess, kuid samal ajal kuum vesi on võimalik kaitsemustri kahjustamine. Samuti kiirendab söövitusprotsessi lahuse segamine.

Mõned kohanduvad selle "bulbulaatori" jaoks akvaariumist või kinnitavad telefonist vibratsioonimootori. Võtame söövitatud tahvli välja ja peseme jooksva vee all. Valame söövituslahuse purki ja peidame vanni alla, peaasi, et naine seda ei näeks.

See lahendus on meile hiljem kasulik. Söövitatud salli puhastame tooneri kaitsekihist. Ma kasutan selleks atsetooni, kuid tundub, et alkohol või bensiin pole samuti halb.

Lauda puurimine

Söövitatud ja puhastatud plaat vajab puurimist, kuna alati pole võimalik pindkinnitust kasutada. Plaadi puurimiseks on mul varuks väike puur. See on DPM-tüüpi mootor, mille võllile on paigaldatud padrun. Võtsin raadio poest 500r eest. Aga ma arvan, et selleks saab kasutada mis tahes muud mootorit, näiteks magnetofonist.

Puurime plaati terava puuriga, püüdes säilitada risti. Perpendikulaarsus on eriti oluline kahepoolsete plaatide valmistamisel. Me ei pea puurimiseks auke tegema, kuna fooliumis tekkisid augud söövitamise käigus automaatselt.

Käime laua läbi nullliivapaberiga, eemaldame pärast puurimist jämedad ja valmistume laua tinatamiseks.

Laudade tinatamine

Proovin oma laudu tinatada ja teen seda mitmel põhjusel:

• Tinatud plaat on korrosioonikindlam ja aasta pärast ei näe te seadmel roostemärke.
• Trükitud mustril olev jootekiht suurendab juhtiva kihi paksust, vähendades seeläbi juhi takistust.
• Eeltinatatud plaadile on lihtsam jootma raadiokomponente, ettevalmistatud pinnad aitavad kaasa kvaliteetsele jootmisele.

Rasvast eemaldame plaadi ja puhastame oksiidist. Kasutame atsetooni ja kastke see siis sõna otseses mõttes sekundiks raudkloriidi lahusesse. Roosanud tahvli värvime ohtralt räbustiga. Järgmisena võtame välja võimsama jootekolvi ja, olles kogunud otsale väikese koguse joodist, kõnnime kiiresti mööda oma trükitud mustri radu. Jääb vaid joonisel veidi liivapaberiga üle käia ja selle tulemusena saame ilusa läikiva salli.

Kust osta saab

Kust fooliumteksoliiti osta saab? Jah, aga mitte ainult tekstoliit, vaid ka muud raadioamatööride loovuse vahendid.

Hetkel mul sellega probleeme ei ole, kuna minu linnas on mitu korralikku raadiopoodi. Sealt ostan tekstoliiti ja kõike vajalikku.

Omal ajal, kui minu linnas tavalist raadiopoodi polnud, tellisin kõik materjalid, tööriistad ja raadiokomponendid veebipoest. Üks sellistest veebipoodidest, kust leiab textoliiti ja mitte ainult, on Dessie pood, muide, ma isegi räägin sellest.

Kohandatud trükkplaadid

On olukordi, kus trükkplaadi joonis on olemas, kuid tehnoloogiliste probleemidega ei taheta silmitsi seista ja trükkplaati on nii vaja. Või juhtub nii, et ei viitsi proovida, mõistes selle protsessi kõiki saladusi, aga kurjuseks pole aega ja ei tea, milleni see viib (esimene tulemus ei ole alati ideaalilähedane) juhul saate seda lihtsamalt teha, saate kvaliteetse tulemuse.

Nii et HOIATUS!!! Kui olete huvitatud kohandatud trükkplaatidest, siis lugege kindlasti!

Noh, nii tutvusime kodus oma kätega trükkplaatide valmistamise meetodiga. Tingimata tellige uusi artikleid , sest tulemas on palju huvitavat ja kasulikku.

Lisaks on suhteliselt hiljuti ilmunud veel üks progressiivsem viis tellimiseks e-posti teenuse vormi kaudu, see meetod on tähelepanuväärne selle poolest, et Kõik registreerunud saavad KINGITUSE!!!, ja seda kingitust hindab kahtlemata iga raadioamatöör. Nii et inimesed tellivad ja saavad toredad boonused nii et teretulnud.

Nii et ehitage oma seadmed, tehke seda trükkplaadid, aga LUT tehnoloogia aitab sind.

Lugupidamisega Vladimir Vassiljev.

Teen ettepaneku vaadata LUT tehnoloogia iga etapi kohta head valikut videoid.

Kodune tekstoliit

Siin ma ütlen teile, kuidas oma kätega tekstoliiti valmistada. Materjal on väga abiks. See on vastupidav, ei ima niiskust, vastupidav, kergesti töödeldav.
Tegelikult on see plastik, kuid plastik on tugevdatud kangakiududega, mis ei anna mitte ainult täiendavat tugevust, vaid ka ilu, just seda püüamegi tekkiva materjali ilu eest hoolitseda.

Nii et tekstioliit koosneb liimist (epoksüvaik) ja puuvillasest riidest. Mulle tuli pähe tekstiliidi valmistamisest segadusse sattuda, kui otsisin noa käepideme tegemiseks, sattusin tavalise tehaseteksoliidi tükile, arvan, et tuleb hea käepide, aga värv ja tekstuur ei sobinud mulle üldse, seega otsustasin proovida midagi ilusamat teha
Epoksiidvaiku on lihtne osta, esimesena tulid meelde vanad teksad, pluss olid ühelt poolt sinised ja teiselt poolt valged, siis sain huvitava puumustriga sarnase mustri.
Võtsin teksad, lõikasin need vajaliku suurusega tükkideks, seejärel laotasin lauale toidukile, lõikasin maha 2 puulatti, et siis tulevane tekstiliit nende vahele kinnitada, mässisin need toidukilesse, SIIS panin peale ühekordse meditsiinilise kummi. kindad ja hakkas valmistama epoksüliimi. Keetsin epoksiidi tavalises plekkpurgis. Enamik inimesi eirab epoksiidi pakendil olevaid juhiseid. Kõvendit püütakse lisada rohkem, rohkem, et see kiiremini kõveneks, keegi ei pea seda üldse vajalikuks soojendada, kuid kõvendi koguse suurenemisel muutub liim, kuigi see kõveneb kiiremini, kiviks, rohkem rabe, vähem elastne, mis tähendab, et tugevus kannatab, pealegi mida aeglasem kõvenemine toimub, seda paremini liim kangast immutab. Nüüd kuumutamisest - kuumutatud liimikomponente pole mitte ainult lihtsam pudelitest eemaldada ja segada, vaid kuumutatud liim immutab kangast paremini. üldiselt on soovitav hoida liimi liimimise ajal KERGELT kuumutatud olekus. Ütlen kohe ära, et alahindasin kanga imavust ja pidin liimi 2 korda segama, see on teoreetiliselt ebasoovitav, sest ükskõik kui palju sa ka ei üritaks komponente täpselt doseerida, on proportsioonid suure tõenäosusega veidi erinevad, ja selle tulemusena on lõpptoote omadused veidi erinevad, kuid praktikas ei usu ma, et sellel oleks märgatavat erinevust, kuid siiski.
Tagasi meie konserveeritud epoksiidi juurde
Võtsin ükshaaval teksatükid, kastsin need liimipurki, “pigistasin” veidi liimi sisse, ajasin näppude vahelt, et liigne liim eemaldada ja panin ühele toidukilesse mähitud latile. Panin vale poole valele poole, eest ette, minu puhul tegi see detaili tulevase joonise suuremaks ja selgemaks .. Samas tuleb püüda jälgida, et klappide vahele ei jääks õhumulle ..
Üldiselt saab siin fantaasia täiel rinnal sisse lülitada ja kasutada erinevaid kangakombinatsioone, kihtide kombinatsioone, võib proovida mida iganes leotada. Kujutage ette, et üks teie pereliikmetest kõnnib mööda maja ringi sõnadega "kus on mu lemmiksoojad sokid" ja sa kehitad rahuloleval pilgul õlgu, keerutad nuga, mille käepide omatehtud tekstoliit ja pista see tupe sisse, mis eelmises elus olid kellegi saapad :)) Või ütleme, et võid teha suvalisest riietest noavarre, millel on mingi sümboolne tähendus, aga mida sa kunagi ei kanna, viib ajalooga nuga, midagi talismani taolist;)
Pärast viimase klapi panemist vajutasin kogu selle “võileiva” teise kilesse mähitud latiga, lisaks mässisin selle pealt toidukilega ja kinnitasin kruustangiga (sel juhul voolab liigne epoksiid välja, tuleb olla ettevaatlik et kruustangit ja kõike ümberringi mitte määrida) pigistati üsna tugevalt, misjärel jäeti 12 tunniks rahule.kokkusurumiseks saab kasutada ka klambreid või puurida varrastesse auke, et need poltide peale pingutada või teha tugevast köiest rõngaid ja asetage need vardade servadele, keerake need näiteks kahe 150 mm naela abil. Üldiselt, kellel on millised võimalused ja kellel mugavam.
Pärast täielikku kõvenemist on tekstoliit valmis kasutamiseks igas projektis.
Sain selle käepideme kätte

Tugevdatud kangastega. Termoreaktiivsed sünteetilised vaigud mängivad siduva elemendi rolli. Ja see ei ole nii oluline, millist tekstoliidi peetakse. Mis see on, on isegi kirjeldusest üsna lihtne aru saada.

Mõned parameetrid ja omadused

Sõltuvalt kiudude olemusest jagatakse tekstoliidid mitmesse rühma.

1. Basalttekstoliidid põhinevad
2. Süsiniktekstoliidid süsinikust.
3. Asbest-tekstoliidid asbestkiududega.
4. Klaaskiud erinevat tüüpi klaaskiududest.
5. Organotekstoliidid tehis- ja
6. Tegelikult on tekstiliidid, siinsed kiud on puuvillased

On ka teisi sorte. Twill, satiin, linane - kudumistüübid, mis eristavad niite ise. Pinna tihedus, paksus, niitide arv pikkuseühiku kohta kanga lõime ja koe suunas, niidi või taku struktuur ja paksus võivad olla erinevad. On olemas spetsiaalne tehnoloogia, tänu millele saadakse tekstoliit. Mis see on, oleme juba teada saanud.

Kui vahekihtide tugevus on eriti suur, kasutatakse mitmekihilisi kangaid. Mõnikord on tooteid, mille kiud on valmistatud mitut tüüpi materjalidest.

Millele veel tähelepanu pöörata?

Olulised on ka valmistamistehnoloogia, sideaine kogus ja omadused, kanga enda omadused, kiudude iseloom - parameetrid, mis määravad, millised omadused tekstoliidil endal on. Mis puutub tootmisprotsessi endasse, siis selle aluseks on kangaste kiht-kihiline kerimine või laotamine, kui torule kantakse sideaine vastavalt toote kujule. Fooliumteksoliit toodetakse samamoodi. Edasi tuleb vormimine. Lisaks tuleb tekstoliitplaate, -plaate või -lehti mehaaniliselt töödelda.

Kompositsioonis võivad mitmekesised olla mitte ainult kangad, vaid ka ühenduselemendid, mis mängivad täiteaine immutamise rolli. Seda rolli täidab enamasti termoreaktiiv, fooliumteksoliit pole erand.

Eeliste ja muude parameetrite kohta

Sellisele materjalile nagu tekstoliit on omane hulk omadusi. Mis see on, on selle omaduste kirjeldusest lihtne aru saada.

1. Töötemperatuuri vahemik -40 kuni +105 kraadi, kui voolusagedus on umbes 50 Hz, siis see säilib
2. Tekstoliit on hea dielektrik, mistõttu on see asendamatu abiline elektri- ja energeetikatööstuses.
3. Töötlemise lihtsus.
4. Suur tugevus.
5. Väike tihedus.
6. Madal hõõrdetegur.

Lisainformatsioon

Textoliitlehte kasutatakse paljudes eluvaldkondades. See võib olla struktuurne, hõõrdevastane, hõõrdumisvastane, elektriisolatsiooni-, soojusisolatsiooni- ja raadiotehnika materjal.

Seda soodustab paljuski võime kergesti taluda mehaanilisi koormusi, isegi üsna tõsiseid. Seega kasutatakse seda eriti laialdaselt elektrotehnikatööstuses. Tekstoliidi baasil valmistatakse erinevaid struktuurse otstarbega detaile.

Rakendused ja uued võimalused

Dekoratiivset tekstoliiti kasutatakse rõngaste ja pukside valmistamiseks. Mis see on, saate aru isegi ilma spetsiaalsete sõnaraamatuteta. Seda materjali näete ka amortisaatorite paneelides ja tihendites.

Käigukastides, erinevate mootorite jaotusmehhanismides, käigukastides on sageli märgata sellisel materjalil nagu tekstoliit põhinevate koonus- ja silindriliste hammasrataste olemasolu. Hind on erinev. Elemendid tsentrifugaalpumbad, turbiinid on tekstoliitlaagrid. Textoliit võib edukalt asendada getinaxi elektriisolatsiooniosade tootmise materjalina. Raadioelektroonikas valmistatakse tekstoliidist trükkplaatide aluseid. Lisaks saab tänapäevastel turniiridel relvade valmistamise aluseks just tekstioliit - selle kasutamine on üsna ootamatu.

Natuke kaubamärkidest

On ka teist tüüpi tekstoliit, mida nimetatakse asboplastiks ja mis eraldatakse eraldi. See on tulekindel ja vastupidav materjal, mis talub kuni +250 kraadi temperatuuri. Erineb keemilise tugevuse, korrosioonivastaste ja elektriisolatsiooni omaduste poolest. Sideaine ja täiteaine tüüp määrab suuresti selle või selle toote omadused. Näiteks antofülliidist asbestist valmistatud materjalid annavad kõrge happekindluse. Tootmismeetod ja täiteaste võivad samuti mõjutada olemasolevaid parameetreid. Igal juhul määratakse kõik individuaalselt, seda tuleks järgida eraldi.

Trükkplaat- see on dielektriline alus, mille pinnale ja mahus kantakse juhtivad teed vastavalt elektriahel. Trükkplaat on mõeldud mehaaniliseks kinnitamiseks ja omavaheliseks elektriliseks ühendamiseks, jootdes sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete juhtmeid.

Tooriku klaaskiust lõikamise, aukude puurimise ja trükkplaadi söövitamise toimingud voolu kandvate radade saamiseks, olenemata trükkplaadile mustri joonistamise meetodist, tehakse sama tehnoloogia abil.

Käsitsi pealekandmise tehnoloogia
PCB rajad

Malli ettevalmistamine

Paber, millele trükkplaadi paigutus joonistatakse, on tavaliselt õhuke ja täpsemaks aukude puurimiseks, eriti käsitsi valmistatud kodus valmistatud puuri kasutamisel, et puur ei viiks küljele, on vaja seda tihedamaks muuta. Selleks tuleb liimida trükkplaadi muster paksemale paberile või õhukesele paksule papile, kasutades mis tahes liimi, näiteks PVA või Moment.

Töödeldava detaili lõikamine

Valitakse sobiva suurusega fooliumist klaaskiust toorik, toorikule kantakse trükkplaadi mall ja joonistatakse ümber perimeetri kontuurid markeri, pehme lihtsa pliiatsi või terava esemega joone tõmbamisega.

Järgmisena lõigatakse klaaskiud mööda märgitud jooni metallkääride abil või lõigatakse rauasaega. Käärid lõikavad kiiremini ja ei tolmu. Aga tuleb arvestada, et kääridega lõikamisel on klaaskiud tugevalt painutatud, mis mõnevõrra halvendab vaskfooliumi liimimise tugevust ja kui on vaja elementide uuesti jootmist, võivad jäljed maha kooruda. Seega, kui laud on suur ja väga õhukeste rööbastega, on parem see rauasaega maha lõigata.

Väljalõigatud toorikule liimitakse Moment liimi abil trükkplaadi mustri mall, mida neli tilka kantakse tooriku nurkadesse.

Kuna liim tardub vaid mõne minutiga, võite kohe alustada raadiokomponentide jaoks aukude puurimist.

Aukude puurimine

Aukude puurimiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset minipuurmasinat, millel on 0,7-0,8 mm karbiidpuur. Kui mini puurimismasin pole saadaval, saate puurida auke väikese võimsusega puuriga lihtsa puuriga. Kuid universaalse käsipuuriga töötades sõltub purunenud puuride arv teie käe kõvadusest. Ühest puurist kindlasti ei piisa.

Kui puurit ei saa kinnitada, võib selle varre mähkida mitme kihi paberiga või ühe kihi liivapaberiga. Varrele on võimalik õhukesest metalltraadist tihedalt pooli keerata.

Pärast puurimise lõpetamist kontrollitakse, kas kõik augud on puuritud. See on selgelt näha, kui vaadata trükkplaati läbi valguse. Nagu näete, pole auke puudu.

Topograafilise joonise joonistamine

Selleks, et kaitsta kile kohti, mis on klaaskiul juhtivad teed söövitamisel hävimise eest, tuleb need katta vesilahuses lahustumisele vastupidava maskiga. Radade joonistamise mugavuse huvides on parem need eelnevalt märgistada pehme lihtsa pliiatsi või markeriga.

Enne märgistamist on vaja eemaldada Moment liimi jäljed, millega trükkplaadi šabloon liimis. Kuna liim pole palju tahkunud, saab selle lihtsalt sõrmega rullides eemaldada. Fooliumi pind tuleb rasvatustada ka kaltsuga mis tahes viisil, näiteks atsetooni või valge alkoholiga (nn rafineeritud bensiin), võite kasutada mis tahes pesuaine nõude pesemiseks, näiteks Ferry.

Pärast trükkplaadi radade märgistamist võite hakata nende mustrit rakendama. Radade tõmbamiseks sobib hästi igasugune veekindel email, näiteks PF-seeria alküüdemail, mis on lahjendatud lakibensiini lahustiga sobiva konsistentsini. Jälgi saab joonistada erinevate vahenditega – klaasist või metallist joonistuspliiats, meditsiiniline nõel ja isegi hambaork. Selles artiklis näitan teile, kuidas joonistada joonistuspliiatsi ja baleriini abil PCB-radasid, mis on mõeldud tindiga paberile joonistamiseks.

Enne polnud arvuteid ja kõik joonised olid joonistatud lihtsad pliiatsid whatmani paberil ja seejärel kanti tindiga jälituspaberile, millest tehti koopiamasinate abil koopiaid.

Pildi joonistamine algab kontaktiplokkidega, mis on joonistatud baleriiniga. Selleks tuleb reguleerida baleriini sahtli libisevate lõugade vahe vajalikule joonelaiusele ja ringi läbimõõdu määramiseks reguleerida teist kruvi, liigutades sahtlit pöörlemisteljelt.

Järgmisena täidetakse 5-10 mm pikkune baleriini sahtel pintsliga värviga. Trükkplaadile kaitsekihi pealekandmiseks sobib kõige paremini PF või GF kaubamärk, mis kuivab aeglaselt ja võimaldab rahulikult töötada. Võib kasutada ka NC kaubamärgi värvi, kuid sellega on raske töötada, kuna see kuivab kiiresti. Värv peaks hästi asetuma ja mitte laiali valguma. Enne joonistamist tuleb värv lahjendada vedelaks, lisades sellele vähehaaval tugevalt segades sobivat lahustit ja püüdes tõmmata peale klaaskiu jääke. Värviga töötamiseks on kõige mugavam valada see küünelaki pudelisse, mille keerdusse on paigaldatud lahustikindel pintsel.

Pärast baleriini sahtli reguleerimist ja vajalike jooneparameetrite saamist võite alustada kontaktpatjade paigaldamist. Selleks sisestatakse telje terav osa auku ja pööratakse baleriini alust ringi.

Joonistuspliiatsi õige seadistuse ja soovitud värvi konsistentsiga trükkplaadi aukude ümber saadakse suurepärased ringid ümara kujuga. Kui baleriin hakkab halvasti joonistama, eemaldatakse sahtlivahest lapiga kuivanud värvijäänused ja sahtel täidetakse värske värviga. kõigi selle trükkplaadi aukude ringikujundamiseks kulus vaid kaks joonistuspliiatsi täitmist ja mitte rohkem kui kaks minutit.

Kui tahvli ümmargused kontaktpadjad on joonistatud, võite käsitsi joonistuspliiatsiga alustada juhtivate radade joonistamist. Käsitsi joonistuspliiatsi ettevalmistamine ja reguleerimine ei erine baleriini ettevalmistamisest.

Ainus, mida lisaks vaja on, on tasapinnaline joonlaud, mille ühele küljele on liimitud 2,5-3 mm paksused kummitükid, et joonlaud töötamise ajal ja klaaskiud joonlauda puudutamata ei libiseks, pääseb selle alt vabalt läbi. Puidust kolmnurk sobib kõige paremini joonlauaks, see on stabiilne ja samas võib olla toeks käele trükkplaadi joonistamisel.

Et trükkplaat radade joonistamisel ei libiseks, on soovitatav see asetada liivapaberilehele, milleks on kaks paberi külgedega kokku neetitud liivapaberilehte.

Kui radu ja ringe joonistades need kokku puutusid, ei tohiks midagi ette võtta. Trükkplaadil on vaja lasta värvil kuivada olekuni, kus see puudutamisel ei määri ja eemaldada mustri üleliigne osa noa servaga. Et värv kiiremini kuivaks, tuleb plaat panna sooja kohta, näiteks talvel, radiaatorile. IN suveaeg aasta - päikese kiirte all.

Kui trükkplaadi muster on täielikult rakendatud ja kõik vead parandatud, võite jätkata selle söövitamist.

Trükkplaadi joonistamise tehnoloogia
laserprinterit kasutades

Laserprinteriga printides kantakse tooneri poolt moodustatud kujutis elektrostaatiliselt fototrumlist, millele laserkiir pildi maalis, paberile. Toonerit hoitakse paberil, säilitades kujutise, ainult tänu elektrostaatikale. Tooneri kinnitamiseks rullitakse paber rullide vahele, millest üks on 180-220°C temperatuurini kuumutatud termoahi. Tooner sulab ja tungib läbi paberi tekstuuri. Pärast jahutamist tooner kõvastub ja kleepub tugevalt paberile. Kui paber kuumutada uuesti temperatuurini 180-220°C, muutub tooner jälle vedelaks. Seda tooneri omadust kasutatakse voolu kandvate radade kujutise ülekandmiseks kodus olevale trükkplaadile.

Pärast trükkplaadi joonisega faili valmimist on vaja see laserprinteri abil paberile printida. Pange tähele, et selle tehnoloogia trükkplaadi joonise pilti tuleb vaadata osade paigalduse küljelt! Tindiprinter nendel eesmärkidel ei sobi, kuna töötab teisel põhimõttel.

Pabermalli ettevalmistamine mustri trükkplaadile ülekandmiseks

Kui printida trükkplaadi muster tavalisele kontoriseadmete paberile, siis selle poorse struktuuri tõttu tungib tooner sügavale paberi korpusesse ning tooneri kandmisel trükkplaadile, enamik see jääb paberile. Lisaks tekib raskusi trükkplaadilt paberi eemaldamisega. Peate seda pikka aega vees leotama. Seetõttu on fotomaski ettevalmistamiseks vaja paberit, millel pole poorset struktuuri, näiteks fotopaber, isekleepuvatest kiledest ja etikettidest substraat, jälituspaber, läikivate ajakirjade lehed.

PCB kujunduse printimise paberina kasutan vanast materjalist jälituspaberit. Jälgpaber on väga õhuke ja sellele pole võimalik otse malli printida, see ummistub printeris. Selle probleemi lahendamiseks kandke enne vajaliku suurusega jälituspaberile printimist nurkadesse tilk liimi ja kleepige see A4-formaadis kontoripaberi lehele.

See tehnika võimaldab trükkida trükkplaadi mustri ka kõige õhemale paberile või kilele. Et mustri tooneri paksus oleks maksimaalne, tuleb enne printimist konfigureerida “Printeri atribuudid”, lülitades välja säästliku printimise režiimi ja kui see funktsioon pole saadaval, siis valida kõige karmim paberitüüp, näiteks papp või midagi sellist. On täiesti võimalik, et te ei saa esimest korda head väljatrükki ja peate veidi katsetama, valides laserprinteri jaoks parima printimisrežiimi. Saadud mustri väljatrükis peavad trükkplaadi rajad ja kontaktpadjad olema tihedad, ilma tühimike ja määrdumiseta, kuna retušeerimine on selles tehnoloogilises etapis kasutu.

Jääb alles lõigata jälituspaber piki kontuuri ja trükkplaadi valmistamise mall on valmis ja võite jätkata järgmise sammuga, kandes kujutise klaaskiule.

Mustri ülekandmine paberilt klaaskiule

PCB mustri ülekandmine on kõige kriitilisem samm. Tehnoloogia olemus on lihtne, paber, mille pool on trükkplaadi radade trükitud muster, kantakse klaaskiu vaskfooliumile ja pressitakse suure vaevaga. Järgmisena kuumutatakse see võileib temperatuurini 180-220 °C ja jahutatakse seejärel toatemperatuurini. Paber rebitakse ära ja muster jääb trükkplaadile.

Mõned käsitöölised soovitavad mustri paberilt trükkplaadile üle kanda, kasutades triikraua. Proovisin seda meetodit, kuid tulemus oli ebastabiilne. Tooneri tahkumisel on raske korraga soojendada toonerit soovitud temperatuurini ja suruda paberit ühtlaselt vastu kogu trükkplaadi pinda. Selle tulemusena ei kandu muster täielikult üle ja PCB radade mustris on lünki. Võimalik, et triikraud ei soojenenud piisavalt, kuigi regulaator oli seatud triikraua maksimaalsele kuumutamisele. Ma ei tahtnud triikrauda avada ja termostaati ümber seadistada. Seetõttu kasutasin teist tehnoloogiat, mis on vähem töömahukas ja annab 100% tulemuse.

Mõõtu lõigatud ja atsetooniga rasvatustatud trükkplaadile kleebiti jälituspaberi nurkadesse fooliumist klaaskiust toorik, millele oli trükitud muster. Ühtlasema rõhu saavutamiseks pange jälituspaberi peale kontoripaberi lehtede kontsad. Saadud pakend asetati vineerilehele ja kaeti pealt sama suure lehega. Kogu see võileib suruti maksimaalse jõuga klambritesse kinni.

Jääb soojendada valmistatud võileib temperatuurini 200 ° C ja jahutada. Kütmiseks sobib ideaalselt temperatuuriregulaatoriga elektriahi. Piisab, kui asetada loodud konstruktsioon kappi, oodata, kuni seatud temperatuur saavutab, ja poole tunni pärast eemaldada plaat jahutamiseks.

Kui elektriahju pole saadaval, võite kasutada gaasiahi reguleerides temperatuuri gaasivarustuse nupuga vastavalt sisseehitatud termomeetrile. Kui termomeetrit pole või see on vigane, siis saavad naised aidata, sobib regulaatori nupu asend, mille juures pirukaid küpsetatakse.

Kuna vineeri otsad olid väändunud, siis igaks juhuks kinnitasin need lisaklambritega. selle nähtuse vältimiseks on parem kinnitada trükkplaat 5-6 mm paksuste metalllehtede vahele. Nende nurkadesse saab puurida auke ja trükkplaate klambriga kinnitada, plaate kruvide ja mutritega pingutada. M10 piisab.

Poole tunni pärast on disain piisavalt jahtunud, et tooner tahetuks, tahvli saab eemaldada. Eemaldatud trükkplaadile saab esmapilgul selgeks, et tooner kandis jälituspaberilt plaadile suurepäraselt. Jäljepaber sobitus tihedalt ja ühtlaselt mööda prinditud radade jooni, patjade rõngaid ja märgistustähti.

Jäikpaber tuli kergesti lahti peaaegu kõigilt trükkplaadi jälgedelt, paberijäänused eemaldati niiske lapiga. Kuid siiski oli trükitud radadel mitmes kohas lünki. See võib juhtuda printeri ebaühtlase printimise või klaaskiudfooliumile jäänud mustuse või korrosiooni tõttu. Vahed võib täita mis tahes veekindla värvi, küünelakiga või retušeerida markeriga.

Trükkplaadi retušeerimiseks markeri sobivuse kontrollimiseks tuleb sellega paberile jooni tõmmata ja paberit veega niisutada. Kui jooned ei hägune, siis sobib retušeerimismarker.

Trükkplaadi söövitamine kodus on parim raudkloriidi või vesinikperoksiidi lahuses sidrunhappega. Pärast söövitamist saab prinditud radadelt toonerit kergesti eemaldada atsetooni kastetud tampooniga.

Seejärel puuritakse augud, tinatatakse juhtivad teed ja kontaktpadjad ning joodetakse raadioelemendid.

Selle vormi võttis trükkplaat, millele oli paigaldatud raadiokomponendid. Tulemuseks oli elektroonikasüsteemi toiteallikas ja lülitusplokk, mis täiendab tavalist bideefunktsiooniga tualettpotti.

PCB söövitus

Vaskfooliumi eemaldamiseks klaaskiust fooliumi kaitsmata aladelt kodus trükkplaatide valmistamisel kasutavad raadioamatöörid tavaliselt keemilist meetodit. Trükkplaat asetatakse söövituslahusesse ja tänu keemiline reaktsioon maskiga kaitsmata vask lahustub.

Söövituslahenduse retseptid

Sõltuvalt komponentide saadavusest kasutavad raadioamatöörid ühte allolevas tabelis näidatud lahendustest. Söövituslahendused on loetletud populaarsuse järjekorras nende koduseks kasutamiseks mõeldud raadioamatööride poolt.

Lahenduse nimi	Koosseis	Kogus	Toiduvalmistamise tehnoloogia	Eelised	miinused
Vesinikperoksiid pluss sidrunhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	100 ml	Lahustage sidrunhape ja lauasool 3% vesinikperoksiidi lahuses	Komponentide saadavus, kõrge peitsimise määr, ohutus	Ei salvestata
	Sidrunhape (C6H8O7)	30 g
	Sool (NaCl)	5 g
Raudkloriidi vesilahus	Vesi (H2O)	300 ml	Lahustage raudkloriid soojas vees	Piisav söövituskiirus, korduvkasutatav	Raudkloriidi madal kättesaadavus
	Raudkloriid (FeCl 3)	100 g
Vesinikperoksiid pluss vesinikkloriidhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	200 ml	Valage 10% vesinikkloriidhapet 3% vesinikperoksiidi lahusesse	Kõrge peitsimiskiirus, korduvkasutatav	Nõuab suurt täpsust
	Vesinikkloriidhape (HCl)	200 ml
Vasksulfaadi vesilahus	Vesi (H2O)	500 ml	Kuumas vees (50–80 ° C) lahustage lauasool ja seejärel sinine vitriool	Komponentide saadavus	Vasksulfaadi toksilisus ja aeglane söövitus, kuni 4 tundi
	sinine vitriool(CuSO4)	50 g
	Sool (NaCl)	100 g

Söövita trükkplaadid sisse metallist nõud ei ole lubatud. Selleks kasutage klaasist, keraamilisest või plastikust anumat. Kasutatud peitsimislahus on lubatud kanalisatsiooni suunata.

Vesinikperoksiidi ja sidrunhappe söövituslahus

Vesinikperoksiidil põhinev lahus ja selles lahustunud sidrunhape on kõige ohutum, soodsaim ja kiireim töö. Kõigist loetletud lahendustest on see kõigi kriteeriumide järgi parim.

Vesinikperoksiidi saab osta igas apteegis. Müüakse vedela 3% lahuse või tablettidena, mida nimetatakse hüdroperiidiks. Hüdroperiidist vedela 3% vesinikperoksiidi lahuse saamiseks peate lahustama 6 tabletti kaaluga 1,5 grammi 100 ml vees.

Sidrunhapet kristallide kujul müüakse igas toidupoes, pakendatud 30 või 50 grammi kaaluvatesse kottidesse. Lauasoola võib leida igast kodust. 35 µm paksuse vaskfooliumi eemaldamiseks 100 cm2 trükkplaadilt piisab 100 ml marineerimislahusest. Kasutatud lahust ei säilitata ja seda ei saa uuesti kasutada. Muide, sidrunhappe saab asendada äädikhappega, kuid selle terava lõhna tõttu peate trükkplaati vabas õhus marineerima.

Raudkloriidil põhinev marineerimislahus

Teine populaarseim peitsimislahus on raudkloriidi vesilahus. Varem oli see kõige populaarsem, kuna raudkloriidi oli lihtne saada igas tööstusettevõttes.

Söövituslahus ei ole temperatuuri suhtes valiv, see söövitub üsna kiiresti, kuid söövituskiirus väheneb lahuses oleva raudkloriidi kulumisel.

Raudkloriid on väga hügroskoopne ja imab seetõttu õhust kiiresti vett. Selle tulemusena ilmub purgi põhja kollane vedelik. See ei mõjuta komponendi kvaliteeti ja selline raudkloriid sobib söövituslahuse valmistamiseks.

Kui kasutatud raudkloriidi lahust hoitakse õhukindlas anumas, võib seda korduvalt kasutada. Regenereerimiseks piisab, kui valada lahusesse raudnaelad (need kaetakse kohe lahtise vasekihiga). Kokkupuutel mis tahes pinnaga jätab raskesti eemaldatavad kollased laigud. Praegu kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks mõeldud raudkloriidi lahust selle kõrge hinna tõttu harvemini.

Söövituslahus vesinikperoksiidi ja vesinikkloriidhappe baasil

Suurepärane marineerimislahendus, tagab suure peitsimise kiiruse. Vesinikkloriidhape valatakse intensiivselt segades õhukese joana 3% vesinikperoksiidi vesilahusesse. Vesinikperoksiidi valamine happesse on vastuvõetamatu! Kuid kuna söövituslahuses on soolhapet, tuleb plaadi söövitamisel olla väga ettevaatlik, kuna lahus söövitab käte nahka ja rikub kõik, mis sellele satub. Sel põhjusel ei ole soovitatav kodus söövitada soolhappega lahust.

Vasksulfaadil põhinev söövituslahus

Trükkplaatide valmistamise meetodit vasksulfaadiga kasutatakse tavaliselt siis, kui teistel komponentidel põhinevat söövituslahust ei ole võimalik valmistada nende kättesaamatuse tõttu. Vasksulfaat on pestitsiid ja seda kasutatakse laialdaselt kahjurite tõrjeks põllumajandus. Lisaks on PCB söövitusaeg kuni 4 tundi, samas on vaja hoida lahuse temperatuuri 50-80°C ja tagada lahuse pidev vahetamine söövitatud pinnal.

PCB söövitamise tehnoloogia

Tahvli söövitamiseks ükskõik millises ülaltoodud söövituslahuses sobivad klaas-, keraamilised või plastist nõud, näiteks piimatooted. Kui sobiva suurusega anumat käepärast polnud, siis võid võtta suvalise sobiva suurusega paksust paberist või papist karbi ja vooderdada selle seest kilega. Anumasse valatakse söövituslahus ja selle pinnale asetatakse ettevaatlikult mustriga allapoole trükkplaat. Vedeliku pindpinevusjõudude ja väikese kaalu tõttu hakkab plaat hõljuma.

Mugavuse huvides saate sellest korgi liimida plastpudel. Kork toimib samaaegselt nii käepideme kui ka ujukina. Kuid on oht, et plaadile tekivad õhumullid ja nendes kohtades vask ei korrodeeru.

Vase ühtlase söövitamise tagamiseks võite panna trükkplaadi paagi põhja mustriga ülespoole ja vanni aeg-ajalt käega raputada. Mõne aja pärast hakkavad sõltuvalt peitsimislahusest tekkima ilma vaseta alad ja seejärel lahustub vask kogu trükkplaadi pinnal täielikult.

Pärast vase lõplikku lahustumist peitsimislahuses eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult jooksva vee all. Toonik eemaldatakse radadelt atsetoonis leotatud lapiga ja värv eemaldatakse hästi lahustis leotatud lapiga, mis lisati värvile soovitud konsistentsi saamiseks.

Trükkplaadi ettevalmistamine raadiokomponentide paigaldamiseks

Järgmine samm on trükkplaadi ettevalmistamine raadioelementide paigaldamiseks. Pärast plaadilt värvi eemaldamist tuleb rajad töödelda peene liivapaberiga ringjate liigutustega. Te ei pea end ära tundma, sest vaskroomikud on õhukesed ja kergesti lihvitavad. Piisab vaid mõnest läbikäigust madalsurveabrasiiviga.

Lisaks kaetakse trükkplaadi voolu kandvad rajad ja kontaktpadjad piirituse-kampoli räbustiga ja tinatatakse pehme joodis elektriline jootekolb. et trükkplaadil olevaid auke joodisega ei pingutataks, tuleb seda jootekolvi otsale veidi võtta.

Pärast trükkplaadi valmistamise lõpetamist jääb üle vaid sisestada raadiokomponendid ettenähtud kohtadesse ja jootma nende juhtmed kohtadesse. Enne jootmist tuleb osade jalad niisutada piirituse-kampoli räbustiga. Kui raadiokomponentide jalad on pikad, tuleb need enne jootmist külglõikuritega lõigata trükkplaadi pinnast 1-1,5 mm kõrgusele eendile. Pärast osade paigaldamise lõpetamist on vaja eemaldada kampoli jäänused mis tahes lahustiga - alkoholi, lakibensiini või atsetooniga. Nad kõik lahustavad kampoli edukalt.

Selle lihtsa mahtuvusliku releeahela valmimiseks PCB jälgedest töötava prototüübini kulus kõige rohkem viis tundi, mis on palju vähem kui selle lehe paigutus.