Сколько надо м3 бруса на дом калькулятор. Калькулятор расчета стоимости дома избруса с сайдингом, плитным сборно-монолитным фундаментом, деревянно-балочным перекрытием, кровлей из ондулина. Факторы, влияющие на количество бруса необходимое для сооружения
Перед началом сооружения дома из бруса, многие потребители задаются вопросом: какое количество бруса необходимо для постройки планируемого сооружения. Для ответа на этот вопрос вы можете пойти двумя путями:
- Воспользоваться калькулятором расчета бруса ;
- Изучить нижеописанную статью про расчет количества бруса , которое понадобится для сооружения дома.
И если с калькулятором все более-менее понятно, то самостоятельно выполнить куда сложнее. Давайте разберемся в этом вопросе.
Факторы, влияющие на количество бруса необходимое для сооружения дома.
Основное, что следует учесть при расчете количества бруса на дом это:
- Какой тип бруса будет использоваться в строительстве;
- Какое количество бруса нам необходимо;
- Сколько единиц бруса находится в 1 кубометре;
- Особенности проекта дома из бруса или коттеджа.
Расчет строительного бруса в кубометрах.
И так, как же рассчитать количество бруса в 1 метре кубическом самым простым методом? Следует отметить, что нижеописанный пример не является точным. Чтобы произвести более точный расчет, необходимо иметь проект будущего дома.
Для вычисления количества бруса в 1м 3 необходимо:
- Рассчитать периметр здания;
- Умножить периметр на высоту;
- Произведение периметра на высоту необходимо умножить на толщину изделия.
Для нашего случая формула будет выглядеть так: V = h*b*l = 0.15 * 0.15 *6 = 0.135 м 3 ,
- h -высота бруса;
- b- ширина;
- l- длина.
Узнаем, сколько единиц пиломатериалов в 1 кубе следующим образом: 1/0.135 = 7.41 штук.
После проведения всех вышеописанных вычислений мы получим результат количества кубов бруса, необходимого для постройки здания.
Для расчёта бруса , который понадобится для отделки внутренних стен, используем аналогичный метод. Давайте рассмотрим конкретный пример, как рассчитать количество бруса на баню 5 *10 метров, высотой 3 метра.
Условно определимся, что при строительстве будет использоваться размер 150 * 150 мм.
- (5 м. - ширина + 10 м. длины) × 2 = 30 м - периметр здания.
- 30 периметр × 3 высота = 90 м 2 - площадь стен.
- 90 площадь × 0,15 толщина материала = 13,5 м 3 - нужно для постройки коробки с бруса 5×10 высотой 3м.
Таким вот простым способом мы рассчитали количество бруса для стен, которое равно 13.5 м 3 . Но, вам необходимо учитывать, что благодаря наличию оконных и дверных проемов, количество использованного материала будет меньше расчетного.
Зачастую мастерами не учитывается этот момент, считается, что даже лучше будет добавить около 20 % про запас, в итоге у нас получится: 13,5 + 20% = 16,2 м 3 бруса необходимо для здания 5*10 м.
Особенности бруса, которые необходимо учитывать при расчете.
При сооружении дома из бруса, первым делом укладывается венец, который должен быть немного толще, чем основной брус. Первый венец изготавливается из более толстого бруса, в дальнейшем на него будет давить масса целого дома, поэтому его дополнительно рекомендуется обрабатывать машинным маслом или антисептиком.
В вышеописанном расчете этот нюанс не учитывался, его необходимо вычислить отдельно.
Расчет бруса в единицах.
После того как вы рассчитали количество бруса в м 3 , вы можете легко узнать, сколько необходимо будет бруса в единицах (штуках).
Рассмотрим таблицу распространенных размеров данного продукта длиной 6м:
Таблица количества бруса в 1 м 3 для расчета бруса на дом.
|
Сечение * длина бруса |
Объем 1 шт., м 3 . |
Количество бруса в 1 м 3 , шт. |
|---|---|---|
На вышеприведенном примере, где мы обозначили кубатуру бруса для бани, мы проведем дальнейший расчет материалов в штуках.
Для того чтобы рассчитать количество материала на дом в штуках, проводим такой расчет, для этого суму 13,5 м 3 необходимо разделить на кубический объем использованного бруса, в нашем случае он равен исходя из таблицы 0.135 м3: 13.5: 0.135 = 100 штук.
Если вы правильно рассчитаете количество бруса в штуках, то при покупке бруса вы сможете проконтролировать, весь ли материал вам отгружает продавец.
Толщина и высота бруса.
Материал может иметь различную толщину и высоту, далее приведены основные размеры:
- 100*100 мм.
- 100*150 мм.
- 150*150 мм.
- 150*200 мм.
- 200*200 мм.
Если с высотой все понятно, чем выше брус, тем меньше межвенцовых швов, тем быстрее производятся строительные работы, и естественно, уменьшается количество штук бруса для постройки дома. А вот ширина в данном случая более важна, особенно при строительстве для всесезонного проживания.
Внимание : Иногда производители бруса указывают размеры бруса, которые могут отличаться от настоящих, допустим брус 150х150 мм на самом деле имеет размер 140х140 мм.
Последствия покупки такого бруса будут весьма плачевные, если на высоту в 3 метра понадобится бруса размером 150х150 мм 20 шт., то при размере 140х140 мм — 21 штука с половиной, а это полтора венцовых ряда.
Если вы планируете проживать в доме круглый год, то рекомендуется использовать брус толщиной 200 мм. Так же необходимо позаботиться об утеплении стен из бруса, оптимальным вариантом будет пенопласт или минеральная вата толщиной 10 см.
При сооружении бани, желательно использовать толщину материала 150 мм, ее вполне достаточно для кратковременного поддержания температуры. Ну а если вы все же решили построить дачный домик для летнего отдыха, то в этом случае стены из бруса 100х100 мм будут в самый раз.
Технология расчета будет отличаться в зависимости от количества бруса в партии. Для небольшого количества она очень проста: если весь материал имеет одинаковые размеры, необходимо сначала площадь сечения (она будет равна ширине умноженной на высоту сечения) одного бруса умножить на его длину. Таким образом, вы находите количество кубических метров одной единицы пиломатериала, после чего полученное число умножаете на общее количество единиц – это и будет точная кубатура купленных вами единиц бруса.
Не специалисту в области деревообработки очень сложно разобраться, как рассчитать кубатуру бруса или других деревянных погонажных изделий. А это важно, так как продажа бруса, досок, брусков на лесопилках и магазинах-складах осуществляется именно в кубических метрах, чем и пользуются многие торговцы, зарабатывая себе в карман.
Существует как минимум два достаточно простых способа расчета, которые любой не специалист может освоить и чувствовать себя уверенно при покупке пиломатериалов для дома.
Расчеты для небольшого количества
Как уже было сказано выше, тут нужно просто площадь сечения одного бруса умножить на его длину. Например, куплено 15 единиц бруса сечением 150 х 150 мм и длиной 6 метров. Находим площадь сечения бруса – 0,15 х 0,15 = 0,0225 квадратных метра, после чего умножаем эту площадь на 6 и получаем 0,135 куб.м. – именно столько имеет один брус. После этого полученное число умножаем на 15 (количество единиц бруса) и получаем 2,025 – общая кубатура купленного бруса.
Вот таким, очень простым и доступным всем способом можно посчитать небольшое количество бруса и других пиломатериалов.
Также необходимо помнить, что существуют специальные таблицы – кубатурники, которые сведут к минимуму использование с калькулятора и значительно упростят расчеты:
— брус 0,10 х 0,10 х 6м – 0,060 куб.м. – 16,67 штук в куб.м.
— брус 0,10 х 0,15 х 6м – 0,090 куб.м. – 11,11 штук в куб.м.
— брус 0,15 х 0,15 х 6м – 0,135 куб.м. – 07,41 штук в куб.м.
— брус 0,10 х 0,20 х 6м – 0,120 куб.м. – 08,33 штук в куб.м.
— брус 0,15 х 0,20 х 6м – 0,180 куб.м. – 05,56 штук в куб.м.
— брус 0,20 х 0,20 х 6м – 0,240 куб.м. – 04,17 штук в куб.м.
— брус 0,10 х 0,10 х 7м – 0,070 куб.м. – 14,28 штук в куб.м.
— брус 0,10 х 0,15 х 7м – 0,105 куб.м. – 09,52 штук в куб.м.
— брус 0,15 х 0,15 х 7м – 0,1575 куб.м. – 06,35 штук в куб.м.
— брус 0,10 х 0,20 х 7м – 0,140 куб.м. – 07,14 штук в куб.м.
— брус 0,15 х 0,20 х 7м – 0,210 куб.м. – 04,76 штук в куб.м.
— брус 0,20 х 0,20 х 7м – 0,280 куб.м. – 03,57 штук в куб.м.
Бывают случаи, когда вам необходимо купить на дом большое количество бруса, при этом он может быть разной длины и размеров по сечению.
Перемерять и рассчитывать каждый брус при таких объемах – занятие не на один день.
Существует методология расчета и для таких случаев, однако прежде нам нужно уяснить понятия кубического метра плотной древесины и складочного, которые существуют в лесном товароведении.
Кубометр плотной древесины
Кубометр плотной древесины – это объем чистой древесины, полученный обмерами отдельного бруса, исключающий пустоты между брусом и другими пиломатериалами.
Складочный кубический метр
Складочный кубический метр – это габаритные размеры штабеля бруса, включающий пустоты между брусом.
Чтобы найти количество складочных кубических метров, складываем брус в штабель максимально плотно, при этом длина штабеля должна быть не больше длины основного количества пиломатериала. Допускается стыковка коротких брусьев.
По окончании измеряем габаритные длину, высоту и ширину полученного одного или нескольких штабелей. При их умножении получаем складочную кубатуру вашего бруса, из которой посредством специального переводного коэффициента получаем кубатуру плотной древесины, за которую вы и платите деньги.
Значение переводного коэффициента для пиломатериалов регулируется рядом госстандартов (ГОСТ 6564-84, ГОСТ 6782.1-75, ГОСТ 6782.2-75, ГОСТ 13-24-86) и составляет для бруса от 0,74 до 0,82 – в зависимости от влажности бруса и породы, из которой он изготовлен.
Немало ходит разговоров о том, что обладают массой достоинств. Характерными чертами рассматриваемого материала являются правильность форм и полезность для общего жилого пространства. Именно поэтому важнейшей составляющей для корректно выстроенного дома является нормализованный расчет количества требуемого материала. Рассчитать количество бруса на дом можно самостоятельно, без консультации специалистов.
Конечно, не стоит избегать советов профессионалов, так как они смогут установить показатели в быстрые сроки и с невероятной точностью. Для корректного совершения расчетов требуется определить необходимые объемы, и выяснить, сколько компонентов нужно взять на один квадратный метр.
Благодаря полученным итоговым результатам можно беспрепятственно сориентироваться в ценовом диапазоне и будущих растратах.
Расчет количества материалов
Для того чтобы процесс подсчетов был более удобным необходимо воспользоваться некоторым перечнем простых инструментов:
- Карандаш обычный;
- Бумажный листок;
- Калькулятор;
- Рулетка.
Важно знать, что приводимые в данной статье показатели являются примерными. Поэтому для конкретного строительства стоит пользоваться собственными данными.
Наиболее точные картинки составляются в период планирования и наличия уже окончательного проекта будущего сооружения.
- Измерение всего периметра будущей постройки;
- Умножение периметра на этажную высоту дома;
- Умножение приобретенных цифр на толщину применяемого материала;
- Полученное итоговое число кубов является показателем, необходимым для сооружения .
В случае если помимо стенок предусматривается постройка внутренних перегородок, необходимо при подсчетах учесть и этот фактор. При надобности получить показатели не в кубометрах, их можно беспрепятственно перевести в единицы.
Конкретный момент обуславливается делением общего объема на объем единицы продукции.
Пример подсчета
Предположим, требуется установить одноэтажное сооружение, обладающее размерами пять на семь кубических метров. Вдобавок к этому нужно установить перегородку совместно с . Общая потолочная высота приравнивается к трем метрам. Что касается фронтона, то он также состоит из непосредственного бруса.
При выполняемой деятельности используется дерево, наделенное сечением 150*150 миллиметров. В данном случае расчеты будут таковыми:
- 33 метра/(5+7)*2+5 – это непосредственный периметр совместно с перегородками;
- 33*3*0,15 = 15 квадратным метрам – это общие объемы настенных поверхностей первого этажа;
- 5*3*0,15=2,25 квадратных метров – фронтонные объемы.
Получив все вышеописанные показатели необходимо подвести итог. В рассматриваемом случае показано, что на стенные поверхности требуется 17,25 квадратных метров материала.
Это все с учетом оконных проемов, дверных проемов, балок и, конечно же, перекрытий. Важно помнить, что компоненты стоит приобретать с небольшим запасом.
Подводя итог, получается общий кубический метраж равный 25 квадратным метрам.
Размеры требуемых материалов
Достаточно значимыми параметрами являются тепловые проводимые свойства и, естественно, толщина. При производстве летнего дома или коттеджа, необходимого для регулярного там проживания, лучше использовать материалы, обладающие различными толщинами.
В случае летней загородной дачи ширина и толщина, в принципе, не имеет особого значения. Тут возможно применение материалов, наделенных сечением в 100*100 миллиметров. В случае коттеджа стоит обратить внимание на брусы с шириной сечения более 150 миллиметров. Конечно, требуется выполнить и дополнительную тепловую изоляцию стенных проемов.
От толщинных параметров зависит конкретное количество элементов, необходимых для строительного процесса. При желании сэкономить на приобретаемом материале, нужно помнить о не совсем качественном получаемом в будущем тепловом эффекте.
Для строительства утепленного здания нужно использовать брусы с толщиной приблизительно в пятьдесят сантиметров.
Аналогичный результат может получиться и при применении сечений в 150*150 миллиметров, а также изоляции в десять или пятнадцать сантиметров.
| ФУНДАМЕНТ: | |
| щебень : | |
| 6.8 м³ х 1900 руб./м³ | 12920 руб. |
| бетон М200 : | |
| 5.2 м³ х 4200 руб./м³ | 21840 руб. |
| бетон М200 : | |
| 22.7 м³ х 4200 руб./м³ | 95340 руб. |
| прутковая арматура Ø10, 12, 14 AIII : | |
| 1.5 т х 37500 руб./тонна | 56250 руб. |
| блоки фундаментные ФБС 24-3-6 : | |
| 36 шт. х 2360 руб./шт. | 84960 руб. |
| цементо-песчаная смесь : | |
| 1 м³ х 2700 руб./м³ | 2700 руб. |
| доска хвойная для опалубки : | |
| 1.1 м³ х 6500 руб./м³ | 7150 руб. |
| рубероид РКК-350 : | |
| 3 рул. х 315 руб./рул.(10м²) | 945 руб. |
| ИТОГО: по фундаменту | 282105 руб. |
| ПЕРЕКРЫТИЯ: | |
| деревянные брусья 150x50; 170x100; 150x100 : | |
| 2.6 м³ х 7000 руб./м³ | 18200 руб. |
| плиты гипсокартона Knauf (2500х1200x10) : | |
| 16 шт. х 260 руб./шт. | 4160 руб. |
| металлопрофиль с крепежём : | |
| 132.5 п.м х 51 руб./п.м | 6758 руб. |
| минераловатный утеплитель (Rockwool) : | |
| 11.4 м³ х 3700 руб./м³ | 42180 руб. |
| : | |
| 110 м² х 68 руб./м² | 7480 руб. |
| плёнка пароизоляционная полиэтиленовая : | |
| 110 м² х 11 руб./м² | 1210 руб. |
| фанерные листы ФК 1525х1525х18 : | |
| 0.8 м³ х 19000 руб./м³ | 15200 руб. |
| доска чернового пола : | |
| 0.9 м³ х 6500 руб./м³ | 5850 руб. |
| ИТОГО: по перекрытиям | 101038 руб. |
| КРОВЛЯ: | |
| сосновые балки (150х50мм) : | |
| 2.4 м³ х 7000 руб./м³ | 16800 руб. |
| состав древозащитный : | |
| 35 л х 75 руб./литр | 2625 руб. |
| плёнка гидроизоляционная (Tyvek Soft) : | |
| 107 м² х 68 руб./м² | 7276 руб. |
| ондулиновый гофролист 2000х950х2.7 : | |
| 62 листов х 399 руб./лист | 24738 руб. |
| кровельные гвозди 73х3мм : | |
| 14 уп. х 190 руб./уп.(250 шт.) | 2660 руб. |
| угловой конёк (1000мм) : | |
| 10 шт. х 290 руб./шт. | 2900 руб. |
| доска обрешётки 100х25мм : | |
| 0.9 м³ х 7000 руб./м³ | 6300 руб. |
10:0,0,0,260;0,290,260,260;290,290,260,0;290,0,0,0|5:171,171,0,260;0,171,111,111;171,290,160,160|1134:220,160|1334:146,39;146,122|2255:0,155|2155:65,0;65,260;206,260|2422:290,50;290,99|1934:211,-20
739 542,0 руб.
Только для Московского региона!
Расчёт стоимости работ
Вы хотите узнать сколько стоит работа по строительству Вашего дома и выбрать исполнителей?
Разместите экспресс-заявку и получите предложения от профессионалов-строителей!
Пример планировки 8x7 м для расчёта |
Конструктивная схема |
|
 |
1.
Брус деревянный150х150мм; 2. плитный минеральный утеплитель d=100мм; 3. Сайдинг пластиковый; 4. Вентиляционный зазор d=20-50мм; 7. Балки перекрытия d=150-250мм; 8. Крыша из ондулина; 9. Фундамент из монолитной бетонной плиты и сборных блоков h=1.8м; |
|
Стена из брусового материала с отделкой из сайдингового профиля и внутренним теплоизолятором
Древесно-брусовая стена
Доказаны особенности деревянно-брусового жилья нейтрализовывать токсические вещества, автоматически регулировать величину влажности, в интервале 45-55%, а также оказывать благоприятное воздействие на психику жильцов.Популярность деревянно-бревенчатого зодчества у нас предопределена экономичностью, традиционностью и здоровой средой домостроения из природного массива.
На строительных базах возможно встретить брусовые изделия типоразмеров 150х100, 200х150, 100х100, 140х140, 180х180, 150х150, 120х120, из которых самым покупаемым служит тип 150х150, так как он обеспечивает оптимальное сочетание трудоёмкости монтажа, задаваемой количеством горизонтальных швов, и теплоизоляцинных качеств, а также доступной цены.
Нужно добавить, что сейчас явно растёт доля продаж профилированного, в частности, сборно-клееного бруса, который характеризуется, по сравнению с неклееным деревом, в 10 раз пониженной сжимаемостью при высыхании, а также увеличинными, из-за шипованных стыков, конструктивными и теплоизоляционными качествами. Очевидный негативный момент, замедляющий широкое использование клееного брусового материала, - это его значительная себестоимость, которая, тем не менее, сторицей компенсируется его продолжительным эксплуатационным ресурсом.
Примерный порядок кладки брусового сруба:
- Сначала, на верх фундамента, покрытого водонепроницаемым материалом, по линии стен, раскладывают нижний брусовый ряд, который перевязывается «в лапу» на углах и в местах присоединения промежуточных стен.
- Чтобы дверные и оконные конструкции не сдеформировались в ходе усадки деревянного дома, дверные и оконные ниши окружают по боковым сторонам „окосячкой“ - стойками-профилями. Для этого на торцах брёвен вырезается трапецивидный шип, на который надвигают, при помощи ответного выреза, названные профилированные брусья. По верху дверей и окон устраивают технологические щели, закладываемые льноджутовым или базальтоватным утеплителем.
- В ходе установки сруба, бревенчатые ряды покрываются междурядным уплотнителем: войлоком, джутом, льноджутом, пенькой, льноватином, паклей, который спустя год (или, когда влажность дерева станет 12-15 процентов) придётся во второй раз доуплотнить, чтобы снизить теплопотери через зазоры между брёвнами.
- Для того, чтобы соединить брусы ближних венцов, применяют нагельное крепление (закруглённые берёзовые или дубовые стержни диаметром Ø30-40 мм), которые вставляют с зазором в выполненные через три венца брусьев дыры, с шагом 0,3…0,4 м. зачастую, нагельное крепление замещают большими гвоздями (250…300 мм), с обязательным высверливанием в последнем бревне канала, глубиной 30÷40 мм, куда заглубляют шляпку гвоздя, для компенсации линейного сжатия деревянного материала при усыхании.
- При выборе внутренней отделки следует иметь ввиду постоянные деформации деревянного материала и, при креплении недеревянных облицовочных плит (например, гипсокартона), избегать непосредственных соединений с брусовой стеной, посредством устройства подвешиваемых буферных профильных конструкций.
Сайдинговая облицовка
В случае, когда предполагается зимнее обитание, брусовое сооружение рекомендуется ещё теплоизолировать. Обычно, с уличной стороны, в вертикальном положении, монтируются толстые доски, размером 100х50 мм, с шагом 0,4…0,6 м, между которыми устанавливают теплоизоляционные маты, например, типа: Rockwool, П-175, Изомин, Isover, П-125, ППЖ-200, Ursa, Knauf, Изорок, после этого натягивается паропроницаемая плёнка (Tyvek, Ютавек, Изоспан), подбиваемая брусочками, толщиной 25-50 мм, по которым устанавливается лицевая фальш-стенка (ПВХ сайдинг, деревянная вагонка или плиты ЦСП).
Нужно знать, что ПВХ сайдинговый профиль будет эксплуатироваться много лет и иметь красивый внешний вид, лишь при условии чёткого соблюдения монтажных правил.
Изготовители пластикового сайдингового профиля, например, марки: Snowbird, Gentek, Docke, Nordside, АльтаПрофиль, Орто, Holzplast, Tecos, Varitek, Georgia Pacific, Mitten, FineBer, Vytec, анонсируют богатую цветовую гамму, позволяющую любому строению сохранять свою индивидуальность.
Поскольку поливинилхлоридный сайдинговый профиль весьма сильно изменяет линейные размеры при колебаниях температуры, то важно предусмотреть нежёсткое прикрепление виниловых пластин.
Сайдинг полихлорвиниловый не гниёт, стоек к ударным, билогическим, климатическим агрессиям, не поддерживает горение.
Виниловый профиль под воздействием открытого пламени только расплавляется, воспламеняясь при нагревании более 390°С (причём дерево уже при 230-260°С), быстро потухая при исчезновении источника нагрева, при этом количество опасных для здоровья выбросов не значительнее, чем при сгорании материалов из древесины.
Важные моменты крепежа полихлорвинилового сайдинга:
- Монтаж ПВХ панелей ведётся „от земли“, причём, вначале закрепляется скрытая начальная полоса.
- Для компенсации свободных сжатий либо расширений полимерного сайдинга следует предусмотреть щели, в пределах 1 см, в зонах ввода внешних сетей (трубы, провода, кронштейны, кабели), а также в зонах стыковки пластиковой панели и аксессуаров (внешнего угла, внутреннего угла, Н-профиля, наличника и т.д.).
- Недопустимо с усилием закручивать саморезы в фиксирующих пазах, потому, что профили сайдинга подвешиваются таким образом, чтобы свободно двигаться из стороны в сторону.
- С тем, чтобы не мешать термическим подвижкам и, соответственно, не провоцировать волнообразное коробление винилового материала, ввинчивать саморезы и прибивать гвозди в сайдинговую панель правильнее в центральную точку имеющихся технологических перфораций.
- При подвешивании очередной полосы сайдинга, пристыкуйте её за прицепной выступ с нижележащим профилем и, не деформируя, зафиксируйте шурупами;
- Монтаж виниловых профилей рекомендуется производить, начиная с боковой стены строения, передвигаясь к фасадной стороне, при этом каждая очередная панель сайдинга будет накладываться на предшествующую в укладываемом ряду, приблизительно на 2,5-3 см, - такой подход даёт возможность сделать неприметными стыки, с той же целью, возникающие сочленения, для соединяющихся рядов, нужно сдвигать по горизонтали.
Фундамент из железобетонной плиты и сборно-блочной ленты
Сборно-плитный фундамент сооружается на всю площадь сооружения в форме сплошной армированной плиты, на которую монтируются стандартные ж/б блоки.
Рассматриваемый тип основания используется в малоэтажном домостроительстве для получения цокольного уровеня дома, на неоднородных почвах, в ситуации низкого уровня подземных вод. На заболоченных площадках рекомендуется боковые стены фундамента выполнять монолитным методом, с применением гидрозащитных мер (обмазки, пропитки, обклейки).
Вместе с этим, сборно-блоковая система вертикальных стен фундамента, по уже имеющейся железобетонной плите, незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при производстве фундаментных работ в зимнее время.
Примерная методика выполнения цельно-плитного фундамента сбоковыми стенками в виде сборно-блочной железобетонной ленты:
- В начале снимается земля на планируемую отметку.
- На полученную подоснову насыпается гравийная подготовка, фракции 20-40, слоем 15-20 см, и тщательно утрамбовывается.
- Выполняется бетонная заливка, слоем 50 мм.
- Накладывается гидроизоляционная плёнка с выносом по границе 2000 мм, с целью дальнейшей гидроизоляции боковин фундамента.
- Для предохранения гидроизоляционной мембраны от случайных разрывов при сварке арматурной конструкции, поверх изоляционного покрытия накладывается ещё один слой из песко-цементного раствора, толщиной 5 см, по периметру которого монтируют опалубочные щиты по толщине фундаментной плиты.
- Изготавливаемую фундаментную плиту стягивают изнутри двумя сетками из сваренных арматурных прутков сечения d14 типа AII-AIII с ячейками 20х20 см.
- В случае плитного фундамента требуется готовый бетон, марки, не ниже М300, подаваемый автомиксером.
- Срок затвердения бетонного раствора, когда следует выкладывать периметр из готовых бетоно-блоков, составляет от 4-х недель, при теплоте от + 15±5 ° .
- Кладку бетонных блоков производят относительно осевых линий, по двум взаимно перпендикулярным стенам, ориентируясь по геодезическому оборудованию. Сборные блоки укладывают краном на „постель“ из пескоцементного раствора.
- Установку начинают с укладки блоков-маяков на перекрестии осей и по углам здания. К закладке стеновых блоков приступают лишь после выверки положения блоков-ориентиров по горизонту и уровню.
- По верхнему ряду ж/б блоков, в щитовой опалубочной форме, выполняется армированная ж/бетонная стяжка, толщиной 25 см.
Перекрытие из деревянных балок
Для балочного перекрытия традиционно используют древесину хвойных сортов (ели, сосны, лиственницы), с содержанием влаги менее 14 процентов. Лучшая балка - брусок с пропорциями сечения 7/5 (например, 0.14х0.10 м).
В дачном строительстве особенно распространены перекрытия из деревянных балок, из-за простоты и низкой стоимости их возведения.
При планировании древесно-балочного перекрытия, необходимо пользоваться специальными диаграммами, определяющими корреляцию размеров балки от расстояния между опорами и нагруженности; также допустимо отталкиваться от упрощённого расчёта, что широкая сторона бруса должна насчитывать примерно 1/24 длины балки, а толщина - 5÷10 см, при промежутках следования балочных досок 50 - 100 см и нагрузке 1,5 кПа.
При дефиците лаг расчётного сечения, допустимо использовать стянутые болтами доски, при обязательном соблюдении совокупного размера.
Некоторые особенности монтажа древесных балок:
- Монтаж балок делается в такой очерёдности: сначала первая и последняя, а после, с нивелированием по оптическому уровню, все другие. Брусья должны заводиться на на стеновую конструкцию не короче, чем на 150-200 мм.
- От стены лаги отодвигают самое малое на 50 мм, а отступ между балками и дымовым каналом обязан составлять минимум 0,40 м.
- в деревянных постройках концы лаг подрубают в форме конуса, а после забивают в выполненный выпил верхнего венца на полную толщину стенового бревна.
- Как правило, в кирпичных стенах концы балок установлены гнёздах кладки, в которых появляется конденсат, поэтому, между срезами концов лаг и стенкой, оставляют пространство для циркуляции воздуха, а при значительной глубине проёма помещают дополнительно войлочную прослойку.
- Во избежание заплесневения, которое возникает при диффузии пара в окружении кирпичной стены, концы балочных досок обрезают с наклоном примерно 60 градусов, обрабатывают антисептиком (Tikkurila, Картоцид, Dulux, Biofa, Pinotex, Текс, Кофадекс, Биосепт, КСД, Holzplast, Сенеж, Teknos, Акватекс) и закрывают толем, оставляя торец незакрытым.
Чердачное перекрытие утепляют с выполнением пароизоляционного слоя под утеплителем, надподвальное перекрытие теплоизолируют с монтажом пароизоляционной плёнки сверху слоя утеплителя, а междуэтажное перекрытие не подлежит утеплению.
Если вопрос нагрузочной способности деревянных межэтажных перекрытий в-основном улаживается способом очевидного приращения сечения балок и их численности, то с огнестойкостью и с акустической изоляцией дело обстоит несколько сложнее.
Один из вариантов повышения звукоозащитных и огнезащитных показателей брусовых межуровневых перекрытий состоит из таких шагов:
- К низу балочных брусьев, перпендикулярно им, при помощи упругих держателей, через 30-40 см, устанавливаются бруски- обрешётка, на которую снизу прикрепляют гипсовые плиты.
- На верхнюю поверхность полученной решётчатой конструкции стелется и прикрепляется степлером к брусам стекловолоконная плёнка, на которую плотно раскладываются минераловолоконные плиты, типа: Изорок, Ursa, Isover, Knauf, Изомин, Rockwool, слоем 50 мм, с переходом на боковые грани балок.
- В комнатах следующего уровеня на брусья прибивают слой ДСП (16÷25 мм), после этого, жёсткий минераловолоконный звукогаситель (25÷30 мм), и ещё раз настилаются плиты ДСП „плавающего“ пола.
Битумношиферная кровля
Мягкий шифер (он же, ондулиновый шифер, ондулин, еврошифер, битумизированный шифер, битумный шифер), по сути, есть отформованный картонно-целлюлозный материал, закреплённый дистиллированным битумным соединением и расцвеченный полимерным, устойчивым к ультрафиолету, красящим составом. битумный шифер делается под разнообразными брендами (Bituwell, Aqualine, Nuline, Onduline, Guttanit, Ondura, Corrubit). Обычные габариты гофролистов: 2000х950, число волн - 10.
Главные качества битумношиферного кровельного покрытия - быстрота постройки и доступная себестоимость. В части слабых мест, стоит привести достаточно скоротечную потерю сочности цвета, а также заметную горючесть битумно-картонного материала, по сравнению с металлической черепицей.
Кровельный материал укладывается на прочную основу, выполненную из обрешёточного слоя и стропильных брусов.
В случае частных построек, обыкновенно используется конструкция из двух либо трёх пролётов с промежуточными опорными стенами и наклонными стропильными балками.
Интервал между стропильными ногами обыкновенно выполняется в диапазоне 0,60…0,90 м при ширине/толщине стропильных ног 5х15…10х15 см; опорные концы стропильных балок закрепляются на фиксирующий брус размером 100х100…150х150 мм.
- Поперечный нахлёст полотен битумного шифера и частота укладки обрешёточного настила определяются уклоном кровельного ската: если угол больше 15 град., то промежуток между досками обрешёточной конструкции устанавливается 0,30…0,35 м, а нахлёст - 17 сантиметров.
- Крепление гофрированных листов ондулина лучше вести с нижней зоны боковой части ската, противоположной к подветренной стороне, для защиты от их заворачивания при ураганных нагрузках.
- Очередной слой укладывается со сдвигом в пол-полотна, от полотен нижележащего яруса, чтобы избежать в участках стыков четырёх смежных листов ненужного наслоения, способствующего формированию неплотностей.
- Листы еврошифера закрепляются по нижнему краю в каждый гребень волны, по двум промежуточным обрешётным доскам - в нечётные гребни волны, а верх перекрывается перехлёстом верхнего полотна либо коньковой деталью. Для закрепления каждого гофролиста хватит порядка двадцати кровельных саморежущих шурупов (размер 65,0х5,5 мм) либо гвоздей: длина/диаметр -73,5/3,0 мм с эластомерными шайбами.
- Порядовый нахлёст полотен достаточно устраивать в одну волну, а при уклоне крыши меньше 10-11 град. - в 2 гофро-волны.
- Укрепление конька проводят со стороны укладки гофролистов, с напуском в 0,2 м, с вкручиванием шурупов в каждую вершину гофры подлежащего гофрированного полотна.
- С целью защиты и декорирования боковых участков кровельного ската задействуют чипцовые профили, закрепление которых начинают с надкарнизного угла, внахлёст на 0,2 м.
Конечно, при строительстве очень важно правильно рассчитать нужное количество материалов. Ведь каждое бревно стоит немалых денег, а его транспортировка сопряжена с определёнными сложностями. И если при расчетах была допущена ошибка, это может привести к серьезным трудностям. Наш онлайн-калькулятор расчета бруса поможет вам это сделать в режиме онлайн.
При недостатке материала, приходится прерывать строительный процесс, и ожидать, пока не будет подвезен брус в нужном количестве. Если же было куплено слишком много бруса, то останется несколько лишних бревен, деньги за которые были выброшены на ветер.
Но если при подсчете вы пользуетесь калькулятором для расчета количества бруса, то получите максимально точный результат. Немаловажно, что калькулятор очень прост в использовании, благодаря чему даже неопытный человек сможет в минимальные сроки провести нужные расчеты.
Для начала вам необходимо ввести примерные размеры будущего дома – высота, длина и ширина стен. Разумеется, чтобы знать эти данные, нужно иметь
Только в этом случае вы сможете использовать точные данные.
Следующий этап – выбор длины бруса. Брус может иметь разную длину, обычно от 5 до 12 метров. Это позволяет подобрать оптимальную длину для любого проекта, не переплачивая лишних средств и не тратя времени на соединение двух элементов.
Последний этап – указание сечения бруса.
При частном строительстве обычно используется брус сечением от 150х150 до 200х200.
Выбор подходящего бруса зависит от желания и возможностей будущего владельца дома.
Но стоит отметить, что чем толще брус, тем лучшими тепло- и звукоизоляционными характеристиками он будет обладать. Однако вместе с тем увеличивается и стоимость строительного материала. Так что, стоит серьезно подходить к выбору материала, чтобы он отвечал не только вашим требованиям, но и его стоимость не делала материал недоступным для вас.
