Dispozitiv cu lampă LED. Dezasamblam lampa EKF din seria FLL-A. Circuitul lămpii LED: dispozitivul celor mai simple drivere Schema de conectare pentru o lampă LED de 220 volți

Designul lămpilor LED de 220V variază în multe cazuri în funcție de caracteristicile de proiectare stabilite de producător.

Cu toate acestea, cunoașterea principalelor tipuri de dispozitive vă permite să determinați în mod independent cauza defecțiunii dispozitivului de iluminat, precum și să efectuați singuri unele lucrări simple de reparație.

Să ne uităm la ce LED-uri sunt folosite în lămpi. În prezent, există un număr mare de subspecii și grupuri care sunt tipuri de dispozitive de iluminat cu LED-uri, dar cele mai de bază tipuri includ următoarele:

• Sursă super luminoasă de curent scăzut și LED SMD. Astfel de opțiuni sunt foarte des folosite ca indicatori. LED-ul poate fi asamblat pe un cip fără a folosi o lentilă sau pe mai multe cipuri folosind o lentilă comună.
• Modulul COB este pătrat sau liniar, cu o strălucire albă, ceea ce face ca acest tip să fie popular în proiectoarele și felinarele utilizate în iluminatul stradal.
• Filamentul este o variantă cu tijă, ajungând la un sfert de metru lungime și constând dintr-un număr foarte mare de cristale. Tipul de filament este deosebit de popular în producția de lămpi cu filament de 220V.
• LED-uri OLED de tip display, caracterizate printr-o structură organică și cu peliculă subțire foarte caracteristică.

Nu mai puțin populare sunt LED-urile, care sunt utilizate la fabricarea telecomenzii, precum și lămpile în scopuri medicale sau cosmetice.

Astfel, indiferent de caracteristicile tipice, componentele principale ale lămpii LED sunt reprezentate de partea de bază, driverul încorporat sau stabilizatorul de curent, carcasa difuzorului și, de asemenea, diodele emițătoare de lumină.

Metode de asamblare

Astăzi se practică mai multe metode de asamblare a elementelor de iluminat, datorită cărora a fost creată o anumită clasificare a LED-urilor moderne.

DIP

Opțiunea Dual In-line Рaskage este un tip interesant, din punct de vedere al designului, dar depășit, caracterizat prin următoarele dimensiuni LED:

• 0,3 cm;
• 0,5 cm;
• 0,8 cm;
• 1,0 cm.

Pe lângă dimensiunea becului, semiconductorii diferă semnificativ în ceea ce privește culoarea și materialele utilizate pentru fabricație, precum și forma cipului. Principalele avantaje ale acestui tip de LED-uri includ încălzirea scăzută și luminozitatea decentă.

Dual In-line Рaskage sunt disponibile în ambele versiuni monocolore și RGB și, cel mai adesea, au o formă cilindrică foarte caracteristică și au o lentilă convexă încorporată.

"Piranha"

LED-urile aparținând acestui grup se caracterizează prin cele mai bune calități luminoase în ceea ce privește fluxul luminos. Caracteristica de design este reprezentată de o formă dreptunghiulară și prezența a patru ace speciali. Disponibil în roșu, verde, albastru și alb.

Una dintre principalele diferențe este posibilitatea unei fixări mai „rigide” pe placă, iar conductivitatea termică foarte mare se datorează substratului de plumb.

Lampă LED Piranha Chameleon (RGB)

Prezența plumbului pune sub semnul întrebării siguranța funcționării, dar gama largă de temperaturi de funcționare permite utilizarea unor puteri mari de intrare, ceea ce determină popularitatea sa largă.

Tehnologia SMD

LED-urile SMD, cunoscute și ca dispozitiv de montare la suprafață sau „dispozitiv fixat pe o suprafață”, au o putere de 0,01-0,2 W.

O caracteristică a LED-urilor SMD este prezența a unul, două sau trei cristale moderne pe baze dreptunghiulare ceramice.

LED-urile SMD sunt acoperite cu un strat individual de fosfor de înaltă calitate. Plăcile de contact și baza plăcii de circuite sunt conectate direct folosind lipire standard.

Dezavantajele acestei tehnologii moderne includ menținerea scăzută a designului, precum și necesitatea înlocuirii completă a plăcii cu toate LED-urile dacă unul dintre ele se defectează.

Tehnologia COB

Tehnologia modernă de fabricație a lămpilor LED, numită Chip On Board, se caracterizează prin fixarea cristalelor pe o placă fără carcasă sau substrat ceramic și acoperirea cu un fosfor comun. Principalul avantaj al oricăror iluminatoare COB este suprafața luminoasă minimă cu niveluri de putere crescute.

Lampă LED COB

Densitatea mare de plasare și prezența unui strat general cu un strat de fosfor garantează cea mai uniformă strălucire a dispozitivului de iluminat.

Dintre lămpile economice, lămpile fluorescente au fost mai întâi utilizate pe scară largă, dar acum lămpile cu LED-uri sunt din ce în ce mai preferate. – aceste informații vor fi utile celor care decid să înlocuiască becurile.

Citiți despre cum să alegeți și să instalați un transformator pentru o bandă LED.

Sunt descrise tipuri și metode de conectare a unui dimmer pentru lămpi cu LED.

Dispozitiv cu lampă LED

În funcție de scopul dispozitivului de iluminat și de caracteristicile liniilor de producție ale producătorului, designul becului LED poate avea unele diferențe destul de vizibile care ar trebui luate în considerare la alegere.

Dispozitiv cu lampă LED

produse de marcă

Caracteristicile de design ale lămpilor LED de 220 V, care sunt produse de producători de renume mondial, sunt prezența următoarelor componente obligatorii:

• emisfera de împrăștiere a luminii;
• chipsuri;
• o placă de circuit imprimat din aluminiu cu o pastă de conductivitate termică suficientă, care vă permite să reglați performanța cipurilor;
• radiatoare pe bază de aliaj de aluminiu anodizat;
• un driver având un circuit modulator izolat galvanic;
• baza polimerică a bazei sub formă de tereftalat de polietilenă;
• parte de bază cu acoperire cu nichel.

Trebuie remarcat faptul că driverul are o densitate crescută de instalare a unor piese precum un transformator de tip impuls, microcircuite și condensatori polari, precum și diverse elemente plane.

becuri chinezești de calitate scăzută

Calitatea insuficient de înaltă și absența unui număr de elemente explică costul scăzut al surselor de lumină LED produse de producătorul chinez:

• lipsa radiatorului;
• lipsa șoferului;
• prezența unei simple unități de alimentare sub forma unui condensator nepolar;
• lipsa stabilizării fiabile a curentului de ieșire.

Unitatea de alimentare este instalată în partea centrală a plăcii cu diode luminoase. Pe o parte există o punte de diode și rezistențe, iar pe cealaltă există o pereche de condensatoare.

Procesul de răcire în sursele de lumină chineză se realizează prin găuri precise, ineficiente din carcasă, ceea ce devine principalul motiv pentru arderea frecventă a cristalelor.

Lămpi cu filament

Caracteristica de design a „lămpii cu filament” este prezența componentelor principale, reprezentate de:

• bare cu LED-uri;
• balon de sticlă;
• plinta metalica;
• placa de sofer.

Ca o completare, poate fi luată în considerare prezența bazei subsolului.

Astfel, un filament LED poate fi gândit ca o tijă de sticlă dreptunghiulară sau rotundă cu cipuri LED miniaturale.

Aplicarea unui strat gros de silicon de fosfor galben pe fiecare element ajută la prevenirea trecerii razelor ultraviolete și, de asemenea, vă permite să obțineți cea mai uniformă dispersie a fluxului de lumină.

Schema de conectare

După cum arată practica, în ciuda costului destul de ridicat, consumul total de energie electrică de către dispozitivele de iluminat cu semiconductor este semnificativ mai mic decât cel al becurilor cu incandescență standard, iar durata medie de viață, dimpotrivă, este de aproximativ cinci ori mai mare.

Schema electrică a lămpii LED

Schema de conectare pentru o astfel de sursă de lumină este foarte simplă. Lampa LED funcționează în condiții de alimentare de 220 V, ca urmare a convertirii de către driver a semnalului de intrare în valori de funcționare, provocând strălucirea.

Video pe tema

Circuitul unei lămpi LED de 220 V vă permite nu numai să înțelegeți principiul de funcționare al acestui dispozitiv, ci și să îl realizați singur. Încercările de a realiza singur becuri de tip E27 se datorează faptului că nu este întotdeauna posibilă achiziționarea unui dispozitiv de iluminat cu caracteristicile necesare. Și doar cei cărora le place să „fă mânuiască” cu electronice nu sunt contrarii să încerce ceva nou.

• Nuanțe importante
• Sistem
  • Cu punte de diode
    • LED-uri
  • Rezistor

Nuanțe importante

Există multe sisteme conform cărora iluminatul LED funcționează pe curent alternativ cu o valoare nominală de 220 Volți. Mai mult, toate, împreună cu circuitul de balast, sunt concepute pentru a rezolva trei probleme principale.

• Convertiți curentul alternativ de 220V în curent pulsatoriu;
• Nivelați curentul pulsatoriu, făcându-l constant;
• Atinge niveluri de curent de 12 volți.

Dacă doriți să construiți un dispozitiv care este alimentat de o rețea obișnuită, va trebui să faceți față unor probleme de bază pentru a-l conecta.

1. Unde să plasați circuitele și dispozitivul bazat pe LED în sine. La urma urmei, diodele vor avea nevoie de propriul loc.
2. Cum poți izola un dispozitiv de iluminat LED?
3. Cum se asigură schimbul de căldură necesar pentru conectarea unei lămpi.

Desigur, puteți achiziționa în siguranță populara lampă E27. Acest dispozitiv cu diode este unul dintre cele mai populare de pe piață și funcționează perfect dintr-o rețea casnică obișnuită.

Sistem

Pentru a asambla un circuit și a obține un dispozitiv LED bazat pe acesta pentru a ilumina o casă folosind o sursă de alimentare de 220 de volți, veți avea nevoie de:

• Egalizarea curentului alternativ;
• Atinge parametrii de putere necesari;
• Asigurați rezistența necesară.

Toate acestea se pot face în două moduri. Există două variații principale.

Pentru a economisi la facturile de energie electrică, cititorii noștri recomandă Electricity Saving Box. Plățile lunare vor fi cu 30-50% mai mici decât erau înainte de utilizarea economizorului. Îndepărtează componenta reactivă din rețea, rezultând o reducere a sarcinii și, în consecință, a consumului de curent. Aparatele electrice consumă mai puțină energie electrică și costurile sunt reduse.

1. Circuit bazat pe o punte de diode.
2. Un circuit de rezistență în care este utilizat un anumit număr de LED-uri.

Sunt destul de simple, astfel încât dispozitivul poate fi asamblat fără probleme.

Cu punte de diode

• Designul punții de diode include 4 LED-uri multidirecționale;
• Sarcina punții este de a face un curent pulsatoriu dintr-un curent alternativ sinusoidal;
• Semiundele sunt conduse prin 2 diode, din cauza cărora minusul își pierde polaritatea;
• În circuit, este necesar să conectați un condensator la partea plus pe partea sursei de curent alternativ în fața punții de diode;
• Înainte de minus se instalează o rezistență cu o valoare nominală de 100 Ohmi;
• Podul paralel, în spatele acestuia, va trebui să atașeze un alt condensator. Va atenua supratensiunile;
• Cu abilități de bază în lucrul cu un fier de lipit, asamblarea unui astfel de circuit nu va fi dificilă pentru un meșter începător.

LED-uri

• Placa LED poate fi folosita ca una standard, imprumutata de la o lampa nefunctionala;
• Înainte de asamblare, asigurați-vă că verificați funcționalitatea fiecărui element. Pentru a face acest lucru, utilizați o baterie de 12 volți;
• Dacă există componente care nu funcționează, contactele acestora trebuie dezlipite și instalate altele noi;
• Acordați o atenție deosebită picioarelor catodului și anodului. Acestea trebuie conectate în serie;
• Dacă schimbați doar câteva părți ale unei lămpi vechi, este suficient să înlocuiți elementele nefuncționale cu altele funcționale instalându-le în locurile lor vechi;
• Dacă decideți să asamblați singur dispozitivul, amintiți-vă o regulă importantă - lămpile cu LED-uri sunt conectate în serie cu 10 unități, după care circuitele trebuie conectate în paralel.

Ca rezultat, diagrama dvs. ar trebui să arate astfel.

1. 10 LED-uri merg pe un rând. Apoi picioarele anodului și catodului sunt lipite astfel încât să se obțină 9 îmbinări și 1 coadă de-a lungul marginilor, care sunt în poziție liberă.
2. Toate circuitele rezultate sunt conectate la fire. Capetele catodului merg la unul, iar capetele anodului merg la celălalt.
3. Nu uitați că catodul este pozitiv și conectat la negativ. Anodul este negativ și trebuie conectat la pozitiv.
4. Asigurați-vă că capetele lipite împreună în diagramă nu ating alte capete. Dacă se întâmplă o astfel de situație, circuitul se va arde și va avea loc un scurtcircuit.

Rezistor

Circuitul de balast electronic poate furniza puterea necesară pentru lămpile LED alimentate la 220V.

Crearea balastului și conectarea aici nu este dificilă, așa că un începător relativ în domeniul electronicii se poate ocupa de o astfel de sarcină.

• Circuitul de rezistență pentru LED-uri este format dintr-o pereche de rezistențe de 12K și o pereche de lanțuri;
• Lanțurile constau din același număr de elemente LED;
• Elementele LED sunt lipite în serie și au direcții diferite;
• Pe partea R1, o bandă de elemente LED este lipită cu catodul, iar a doua bandă cu anodul;
• A doua atingere care merge la R2 se face invers;
• Datorită acestei scheme, strălucirea lămpilor LED este moale. Acest lucru se datorează faptului că elementele LED încep să ardă unul câte unul, astfel încât blițurile pulsatoare sunt practic invizibile pentru ochiul uman;
• Un dispozitiv LED similar, alimentat de 220 de volți, poate fi folosit pentru a ilumina un desktop sau pentru a ilumina anumite zone. Prin urmare, pot înlocui lămpile tradiționale, obținând lumină de eficiență similară sau chiar o strălucire de calitate superioară;
• Practica arată că circuitul de rezistență al unui dispozitiv LED este cel mai eficient atunci când se utilizează cel puțin 20 de LED-uri. Este chiar de preferat să folosiți 40 de elemente;
• Datorită unui astfel de număr de LED-uri și caracteristici ale circuitului, obțineți iluminare de înaltă calitate. Nu există absolut nicio problemă cu asamblarea circuitului, totul este foarte simplu;
• Singurele nuanțe ale unui circuit cu 20-40 de LED-uri este că lipirea trebuie făcută cu mare atenție pentru a nu deteriora contactele adiacente. În plus, punerea totul împreună într-un singur corp compact este o altă provocare.

Datorită consumului redus de energie, durabilității teoretice și prețurilor mai mici, lămpile cu incandescență și de economisire a energiei le înlocuiesc rapid. Dar, în ciuda duratei de viață declarate de până la 25 de ani, acestea se ard adesea fără a îndeplini perioada de garanție.

Spre deosebire de lămpile cu incandescență, 90% dintre lămpile cu LED-uri arse pot fi reparate cu succes cu propriile mâini, chiar și fără pregătire specială. Exemplele prezentate vă vor ajuta să reparați lămpile LED defecte.

Înainte de a începe să reparați o lampă LED, trebuie să înțelegeți structura acesteia. Indiferent de aspectul și tipul de LED-uri folosite, toate lămpile LED, inclusiv becurile cu filament, sunt proiectate la fel. Dacă îndepărtați pereții carcasei lămpii, puteți vedea driverul în interior, care este o placă de circuit imprimat cu elemente radio instalate pe ea.

Orice lampă LED este proiectată și funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare de la contactele cartuşului electric este furnizată la bornele bazei. Două fire sunt lipite de el, prin care tensiunea este furnizată la intrarea driverului. Din driver, tensiunea de alimentare DC este furnizată plăcii pe care sunt lipite LED-urile.

Driverul este o unitate electronică - un generator de curent care convertește tensiunea de alimentare în curentul necesar pentru a aprinde LED-urile.

Uneori, pentru a difuza lumina sau a proteja împotriva contactului uman cu conductorii neprotejați ai unei plăci cu LED-uri, acesta este acoperit cu sticlă de protecție difuză.

Despre lămpile cu filament

În aparență, o lampă cu filament este similară cu o lampă cu incandescență. Designul lămpilor cu incandescență diferă de lămpile LED prin faptul că nu folosesc o placă cu LED-uri ca emițători de lumină, ci un balon de sticlă etanș umplut cu gaz, în care sunt plasate una sau mai multe tije de filament. Șoferul este situat în bază.

Tija de filament este un tub din sticlă sau safir cu un diametru de aproximativ 2 mm și o lungime de aproximativ 30 mm, pe care sunt atașate și conectate 28 de LED-uri miniaturale acoperite în serie cu un fosfor. Un filament consumă aproximativ 1 W de putere. Experiența mea de operare arată că lămpile cu filament sunt mult mai fiabile decât cele realizate pe baza LED-urilor SMD. Cred că în timp vor înlocui toate celelalte surse de lumină artificială.

Exemple de reparații de lămpi cu LED-uri

Atenție, circuitele electrice ale driverelor de lămpi cu LED-uri sunt conectate galvanic la faza rețelei electrice și, prin urmare, trebuie avută o atenție deosebită. Atingerea unei părți neprotejate a corpului unei persoane cu părți expuse ale unui circuit conectat la o rețea electrică poate provoca daune grave sănătății, inclusiv stop cardiac.

Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11 W pe cip SM2082

În prezent au apărut becuri LED puternice, ale căror drivere sunt asamblate pe cipuri de tip SM2082. Unul dintre ei a lucrat mai puțin de un an și a ajuns să fie reparat. Lumina s-a stins la întâmplare și s-a aprins din nou. Când l-ai lovit, a răspuns cu lumină sau stingere. A devenit evident că problema era contactul slab.

Pentru a ajunge la partea electronică a lămpii, trebuie să utilizați un cuțit pentru a ridica sticla difuzorului din punctul de contact cu corpul. Uneori este dificil să separați sticla, deoarece siliconul este aplicat pe inelul de reținere atunci când este așezat.

După îndepărtarea sticlei de împrăștiere a luminii, accesul la LED-uri și microcircuit - a fost deschis generatorul de curent SM2082. În această lampă, o parte a driverului a fost montată pe o placă de circuit imprimat de LED-uri din aluminiu, iar a doua pe una separată.

O inspecție externă nu a evidențiat nicio lipire defecte sau urme rupte. A trebuit sa scot placa cu LED-uri. Pentru a face acest lucru, siliconul a fost mai întâi tăiat și placa a fost desprinsă de margine cu o lamă de șurubelniță.

Pentru a ajunge la driverul situat în carcasa lămpii, a trebuit să-l dezlipesc, încălzind două contacte în același timp cu un fier de lipit și deplasându-l spre dreapta.

Pe o parte a PCB-ului driverului, a fost instalat doar un condensator electrolitic cu o capacitate de 6,8 microfarad pentru o tensiune de 400 V.

Pe partea din spate a plăcii de driver, au fost instalate o punte de diode și două rezistențe conectate în serie cu o valoare nominală de 510 kOhm.

Pentru a ne da seama care dintre plăci pierdea contactul, acestea trebuiau conectate, respectând polaritatea, folosind două fire. După lovirea plăcilor cu un mâner de șurubelniță, a devenit evident că defecțiunea se află în placa cu condensatorul sau în contactele firelor care provin de la soclul lămpii LED.

Deoarece lipirea nu a trezit suspiciuni, am verificat mai întâi fiabilitatea contactului din terminalul central al bazei. Poate fi îndepărtat cu ușurință dacă îl îndepărtezi peste margine cu o lamă de cuțit. Dar contactul a fost de încredere. Pentru orice eventualitate, am cositorit firul cu lipit.

Este dificil de îndepărtat partea șurubului de pe bază, așa că am decis să lipim firele de lipit potrivite de la bază cu un fier de lipit. Când am atins una dintre îmbinările de lipit, firul a devenit expus. A fost detectată o lipire „rece”. Deoarece nu era nicio modalitate de a dezlipi firul, a trebuit să-l ung cu fluxul activ FIM și apoi să-l lipim din nou.

După asamblare, lampa LED a emis lumină în mod constant, în ciuda faptului că a fost lovită cu o șurubelniță. Verificarea fluxului luminos pentru pulsații a arătat că acestea sunt semnificative la o frecvență de 100 Hz. O astfel de lampă LED poate fi instalată numai în corpuri de iluminat pentru iluminat general.

Schema circuitului driverului
Lampă LED ASD LED-A60 pe cip SM2082

Circuitul electric al lămpii ASD LED-A60, datorită utilizării unui microcircuit specializat SM2082 în driver pentru a stabiliza curentul, sa dovedit a fi destul de simplu.

Circuitul driverului funcționează după cum urmează. Tensiunea de alimentare AC este alimentată prin siguranța F către puntea diodei redresoare asamblată pe microansamblul MB6S. Condensatorul electrolitic C1 netezește ondulația, iar R1 servește la descărcarea acesteia atunci când alimentarea este oprită.

De la borna pozitivă a condensatorului, tensiunea de alimentare este aplicată direct LED-urilor conectate în serie. De la ieșirea ultimului LED, tensiunea este aplicată la intrarea (pinul 1) a microcircuitului SM2082, curentul din microcircuit se stabilizează și apoi de la ieșirea acestuia (pinul 2) merge la borna negativă a condensatorului C1.

Rezistorul R2 stabilește cantitatea de curent care curge prin LED-urile HL. Cantitatea de curent este invers proporțională cu puterea sa. Dacă valoarea rezistorului este redusă, atunci curentul va crește, dacă valoarea este crescută, atunci curentul va scădea. Microcircuitul SM2082 vă permite să reglați valoarea curentului cu un rezistor de la 5 la 60 mA.

Reparatie lampi LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

O altă lampă LED ASD LED-A60, asemănătoare ca aspect și cu aceleași caracteristici tehnice cu cea reparată, a intrat în reparație.

Când a fost aprinsă, lampa s-a aprins pentru o clipă și apoi nu a mai strălucit. Acest comportament al lămpilor LED este de obicei asociat cu o defecțiune a driverului. Așa că am început imediat să demontez lampa.

Sticla care împrăștia lumina a fost îndepărtată cu mare dificultate, deoarece de-a lungul întregii linii de contact cu corpul a fost, în ciuda prezenței unui element de reținere, lubrifiată cu generozitate cu silicon. Pentru a separa sticla, a trebuit să caut un loc flexibil de-a lungul întregii linii de contact cu corpul folosind un cuțit, dar totuși era o crăpătură în corp.

Pentru a avea acces la driverul lămpii, următorul pas a fost îndepărtarea plăcii de circuit imprimat LED, care a fost presată de-a lungul conturului în inserția de aluminiu. În ciuda faptului că placa era din aluminiu și putea fi îndepărtată fără teama de crăpături, toate încercările au fost nereușite. Tabla s-a ținut strâns.

De asemenea, nu a fost posibilă îndepărtarea plăcii împreună cu inserția de aluminiu, deoarece se potrivea strâns pe carcasă și era așezată cu suprafața exterioară pe silicon.

Am decis să încerc să scot placa de șofer din partea de bază. Pentru a face acest lucru, mai întâi, un cuțit a fost scos din bază și contactul central a fost îndepărtat. Pentru a îndepărta partea filetată a bazei, a fost necesar să îndoiți ușor flanșa superioară, astfel încât punctele de bază să se decupleze de bază.

Șoferul a devenit accesibil și a fost extins liber într-o anumită poziție, dar nu a fost posibilă îndepărtarea completă, deși conductorii de pe placa LED au fost etanșați.

Placa cu LED avea o gaură în centru. Am decis să încerc să scot placa de șofer lovind capătul acesteia printr-o tijă de metal trecută prin această gaură. Placa s-a mișcat câțiva centimetri și a lovit ceva. După alte lovituri, corpul lămpii a crăpat de-a lungul inelului și placa cu baza bazei separată.

După cum sa dovedit, placa avea o extensie ai cărei umeri se sprijineau de corpul lămpii. Se pare că placa a fost astfel modelată pentru a limita mișcarea, deși ar fi fost suficient să o reparăm cu o picătură de silicon. Apoi șoferul va fi îndepărtat de fiecare parte a lămpii.

Tensiunea de 220 V de la baza lămpii este furnizată printr-un rezistor - siguranță FU către puntea redresoare MB6F și este apoi netezită de un condensator electrolitic. Apoi, tensiunea este furnizată cipului SIC9553, care stabilizează curentul. Rezistoarele conectate în paralel R20 și R80 între pinii 1 și 8 MS stabilesc cantitatea de curent de alimentare LED.

Fotografia prezintă o diagramă tipică a circuitului electric furnizată de producătorul cipului SIC9553 în fișa de date chineză.

Această fotografie arată aspectul driverului lămpii LED din partea de instalare a elementelor de ieșire. Deoarece spațiul a permis, pentru a reduce coeficientul de pulsație al fluxului luminos, condensatorul de la ieșirea driverului a fost lipit la 6,8 μF în loc de 4,7 μF.

Dacă trebuie să scoateți driverele din corpul acestui model de lampă și nu puteți îndepărta placa LED, puteți utiliza un ferăstrău pentru a tăia corpul lămpii în jurul circumferinței chiar deasupra părții șurubului bazei.

În cele din urmă, toate eforturile mele de a elimina șoferul s-au dovedit a fi utile doar pentru înțelegerea structurii lămpii LED. Șoferul s-a dovedit a fi în regulă.

Flash-ul LED-urilor în momentul pornirii a fost cauzat de o defecțiune a cristalului unuia dintre ele ca urmare a unei supratensiuni la pornirea șoferului, ceea ce m-a indus în eroare. A fost necesar să sunați mai întâi LED-urile.

O încercare de a testa LED-urile cu un multimetru nu a reușit. LED-urile nu s-au aprins. S-a dovedit că două cristale emițătoare de lumină conectate în serie sunt instalate într-un singur caz și, pentru ca LED-ul să înceapă să curgă curent, este necesar să i se aplice o tensiune de 8 V.

Un multimetru sau tester pornit în modul de măsurare a rezistenței produce o tensiune între 3-4 V. A trebuit să verific LED-urile folosind o sursă de alimentare, furnizând 12 V fiecărui LED printr-un rezistor de limitare a curentului de 1 kOhm.

Nu a existat nici un LED de înlocuire disponibil, așa că plăcuțele au fost scurtcircuitate cu o picătură de lipit. Acest lucru este sigur pentru funcționarea șoferului, iar puterea lămpii LED va scădea cu doar 0,7 W, ceea ce este aproape imperceptibil.

După repararea părții electrice a lămpii LED, corpul crăpat a fost lipit cu super lipici Moment cu uscare rapidă, cusăturile au fost netezite prin topirea plasticului cu un fier de lipit și nivelate cu șmirghel.

Doar pentru distracție, am făcut câteva măsurători și calcule. Curentul care trecea prin LED-uri a fost de 58 mA, tensiunea a fost de 8 V. Prin urmare, puterea furnizată unui LED a fost de 0,46 W. Cu 16 LED-uri, rezultatul este de 7,36 W, în loc de cei 11 W declarati. Poate că producătorul a indicat consumul total de energie al lămpii, ținând cont de pierderile din șofer.

Durata de viață a lămpii LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 declarată de producător îmi ridică îndoieli serioase în minte. În volumul mic al corpului lămpii din plastic, cu conductivitate termică scăzută, se eliberează o putere semnificativă - 11 W. Ca urmare, LED-urile și driverul funcționează la temperatura maximă admisă, ceea ce duce la degradarea accelerată a cristalelor lor și, în consecință, la o reducere bruscă a timpului dintre defecțiuni.

Reparatie lampi LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W pe cip BP2831A

O cunoștință mi-a împărtășit că și-a cumpărat cinci becuri ca în fotografia de mai jos, iar după o lună toate au încetat să funcționeze. A reușit să arunce trei dintre ele și, la cererea mea, a adus două pentru reparații.

Becul a funcționat, dar în loc de lumină puternică a emis o lumină slabă pâlpâitoare cu o frecvență de câteva ori pe secundă. Am presupus imediat că condensatorul electrolitic s-a umflat; de obicei, dacă eșuează, lampa începe să emită lumină ca un stroboscop.

Sticla care împrăștia lumina s-a desprins ușor, nu a fost lipită. Era fixat printr-o fantă pe buza sa și o proeminență în corpul lămpii.

Driverul a fost fixat folosind două lipituri la o placă de circuit imprimat cu LED-uri, ca în una dintre lămpile descrise mai sus.

Un circuit de driver tipic pe cipul BP2831A luat din fișa de date este prezentat în fotografie. S-a îndepărtat placa șoferului și au fost verificate toate elementele radio simple; toate s-au dovedit a fi în stare bună. A trebuit să încep să verific LED-urile.

LED-urile din lampă au fost instalate de tip necunoscut cu două cristale în carcasă, iar inspecția nu a scos la iveală nicio defecte. Conectând cablurile fiecărui LED în serie, l-am identificat rapid pe cel defect și l-am înlocuit cu o picătură de lipit, ca în fotografie.

Becul a funcționat o săptămână și a fost reparat din nou. A scurtcircuitat următorul LED. O săptămână mai târziu a trebuit să scurtcircuitez un alt LED, iar după al patrulea am aruncat becul pentru că m-am săturat să-l repar.

Motivul eșecului becurilor cu acest design este evident. LED-urile se supraîncălzi din cauza suprafeței radiatorului insuficiente, iar durata lor de viață este redusă la sute de ore.

De ce este permisă scurtcircuitarea bornelor LED-urilor arse din lămpile LED?

Driverul lămpii LED, spre deosebire de o sursă de alimentare cu tensiune constantă, produce o valoare a curentului stabilizat la ieșire, nu o tensiune. Prin urmare, indiferent de rezistența de sarcină în limitele specificate, curentul va fi întotdeauna constant și, prin urmare, căderea de tensiune pe fiecare dintre LED-uri va rămâne aceeași.

Prin urmare, pe măsură ce numărul de LED-uri conectate în serie din circuit scade, tensiunea la ieșirea driverului va scădea și proporțional.

De exemplu, dacă 50 de LED-uri sunt conectate în serie la driver și fiecare dintre ele scade o tensiune de 3 V, atunci tensiunea la ieșirea driverului este de 150 V, iar dacă scurtcircuitați 5 dintre ele, tensiunea va scădea la 135 V, iar curentul nu se va schimba.

Dar eficiența driverului asamblat conform acestei scheme va fi scăzută, iar pierderea de putere va fi mai mare de 50%. De exemplu, pentru un bec LED MR-16-2835-F27 veți avea nevoie de o rezistență de 6,1 kOhm cu o putere de 4 wați. Se pare că driverul de rezistență va consuma energie care depășește consumul de energie al LED-urilor și plasarea acestuia într-o carcasă mică a lămpii cu LED-uri va fi inacceptabilă din cauza eliberării de căldură mai mare.

Dar dacă nu există altă modalitate de a repara o lampă LED și este foarte necesar, atunci driverul de rezistență poate fi plasat într-o carcasă separată; oricum, consumul de energie al unei astfel de lămpi LED va fi de patru ori mai mic decât lămpile cu incandescență. Trebuie remarcat faptul că cu cât mai multe LED-uri conectate în serie într-un bec, cu atât eficiența va fi mai mare. Cu 80 de LED-uri SMD3528 conectate în serie, veți avea nevoie de un rezistor de 800 ohmi cu o putere de doar 0,5 W. Capacitatea condensatorului C1 va trebui crescută la 4,7 µF.

Găsirea LED-urilor defecte

După îndepărtarea sticlei de protecție, devine posibilă verificarea LED-urilor fără a dezlipi placa de circuit imprimat. În primul rând, se efectuează o inspecție atentă a fiecărui LED. Dacă chiar și cel mai mic punct negru este detectat, ca să nu mai vorbim de înnegrirea întregii suprafețe a LED-ului, atunci este cu siguranță defect.

Când inspectați aspectul LED-urilor, trebuie să examinați cu atenție calitatea lipirii terminalelor acestora. Unul dintre becurile reparate s-a dovedit a avea patru LED-uri care erau prost lipite.

Fotografia arată un bec care avea puncte negre foarte mici pe cele patru LED-uri ale sale. Am marcat imediat cu cruci LED-urile defecte, astfel încât să fie clar vizibile.

Este posibil ca LED-urile defecte să nu aibă nicio modificare în aspect. Prin urmare, este necesar să verificați fiecare LED cu un multimetru sau un tester pornit în modul de măsurare a rezistenței.

Există lămpi cu LED-uri în care sunt instalate în aparență LED-uri standard, în carcasa cărora sunt montate simultan două cristale conectate în serie. De exemplu, lămpile din seria ASD LED-A60. Pentru a testa astfel de LED-uri, este necesar să se aplice o tensiune mai mare de 6 V la bornele sale, iar orice multimetru nu produce mai mult de 4 V. Prin urmare, verificarea unor astfel de LED-uri se poate face numai prin aplicarea unei tensiuni mai mare de 6 (recomandat). 9-12) V la ele de la sursa de alimentare printr-un rezistor de 1 kOhm .

LED-ul este verificat ca o diodă obișnuită; într-o direcție rezistența ar trebui să fie egală cu zeci de megaohmi, iar dacă schimbați sondele (acest lucru schimbă polaritatea sursei de alimentare a LED-ului), atunci ar trebui să fie mică, iar LED-ul poate străluci slab.

Când verificați și înlocuiți LED-urile, lampa trebuie să fie fixată. Pentru a face acest lucru, puteți folosi un borcan rotund de dimensiunea potrivită.

Puteți verifica starea LED-ului fără o sursă DC suplimentară. Dar această metodă de verificare este posibilă dacă driverul becului funcționează corect. Pentru a face acest lucru, este necesar să aplicați o tensiune de alimentare la baza lămpii LED și să scurtați cablurile fiecărui LED în serie unul cu celălalt cu un jumper de sârmă sau, de exemplu, cu pensete metalice bureți.

Daca brusc se aprind toate LED-urile, inseamna ca cel scurtcircuitat este cu siguranta defect. Această metodă este utilă dacă doar un LED din toate din circuit este defect. Cu această metodă de verificare, trebuie să se țină cont de faptul că, dacă șoferul nu asigură izolarea galvanică de la rețea, ca, de exemplu, în diagramele de mai sus, atunci atingerea lipirilor LED cu mâna este nesigură.

Dacă unul sau chiar mai multe LED-uri s-au dovedit a fi defecte și nu există nimic cu care să le înlocuiți, atunci puteți pur și simplu scurtcircuita plăcuțele la care au fost lipite LED-urile. Becul va functiona cu acelasi succes, doar fluxul luminos va scadea usor.

Alte defecțiuni ale lămpilor LED

Dacă verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea lor, atunci motivul inoperabilității becului se află în șofer sau în zonele de lipire ale conductorilor care transportă curent.

De exemplu, în acest bec a fost găsită o conexiune de lipire la rece pe conductorul care furnizează energie plăcii de circuit imprimat. Funinginea eliberată din cauza lipirii slabe s-a așezat chiar pe căile conductoare ale plăcii de circuit imprimat. Funinginea a fost îndepărtată ușor prin ștergere cu o cârpă înmuiată în alcool. Sârma a fost lipită, decupată, cositorită și lipită din nou în placă. Succes cu această lampă.

Din cele zece becuri defecte, doar unul avea un driver defect și o punte de diode ruptă. Reparația driverului a constat în înlocuirea punții de diode cu patru diode IN4007, proiectate pentru o tensiune inversă de 1000 V și un curent de 1 A.

Lipirea LED-urilor SMD

Pentru a înlocui un LED defect, acesta trebuie dezlipit fără a deteriora conductorii imprimați. De la placa donatoare, trebuie, de asemenea, să lipiți LED-ul de înlocuire fără deteriorare.

Este aproape imposibil să deslipiți LED-urile SMD cu un simplu fier de lipit fără a le deteriora carcasa. Dar dacă folosiți un vârf special pentru un fier de lipit sau puneți un atașament din sârmă de cupru pe un vârf standard, atunci problema poate fi rezolvată cu ușurință.

LED-urile au polaritate și la înlocuire, trebuie să-l instalați corect pe placa de circuit imprimat. De obicei, conductorii imprimați urmează forma cablurilor de pe LED. Prin urmare, poți face o greșeală doar dacă ești neatent. Pentru a lipi LED-ul, este suficient să îl instalați pe o placă de circuit imprimat și să îi încălziți capetele cu plăcuțe de contact cu un fier de lipit cu o putere de 10-15 W.

Dacă LED-ul s-a ars pe cărbune și placa de circuit imprimat de sub acesta a fost carbonizată, atunci înainte de a instala un nou LED, este imperativ să curățați acest loc al plăcii de circuit imprimat de ardere, deoarece este un conductor de curent. Când curățați, puteți constata că plăcuțele pentru lipirea LED-ului sunt arse sau dezlipite.

În acest caz, LED-ul poate fi instalat prin lipirea lui la LED-urile adiacente dacă urmele imprimate duc la acestea. Pentru a face acest lucru, puteți lua o bucată de sârmă subțire, o puteți îndoi în jumătate sau trei, în funcție de distanța dintre LED-uri, cositor și lipire la ele.

Reparație lămpi cu LED-uri seria "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 4.6W 36x5050SMD

Designul lămpii, care se numește popular lampă de porumb, prezentat în fotografia de mai jos diferă de lampa descrisă mai sus, prin urmare tehnologia de reparație este diferită.

Designul lămpilor LED SMD de acest tip este foarte convenabil pentru reparații, deoarece există acces pentru a testa LED-urile și a le înlocui fără a demonta corpul lămpii. Adevărat, am demontat totuși becul pentru distracție pentru a-i studia structura.

Verificarea LED-urilor unei lămpi LED din porumb nu este diferită de tehnologia descrisă mai sus, dar trebuie să ținem cont de faptul că carcasa LED SMD5050 conține trei LED-uri simultan, de obicei conectate în paralel (trei puncte întunecate ale cristalelor sunt vizibile pe galben cerc), iar în timpul testării toate trei ar trebui să strălucească.

Un LED defect poate fi înlocuit cu unul nou sau scurtcircuitat cu un jumper. Acest lucru nu va afecta fiabilitatea lămpii, doar fluxul luminos va scădea ușor, inobservabil pentru ochi.

Driverul acestei lămpi este asamblat după cel mai simplu circuit, fără transformator de izolare, astfel încât atingerea bornelor LED-urilor când lampa este aprinsă este inacceptabilă. Lămpile cu acest design nu trebuie instalate în lămpi la care copiii pot ajunge.

Dacă toate LED-urile funcționează, înseamnă că driverul este defect și lampa va trebui dezasamblată pentru a ajunge la ea.

Pentru a face acest lucru, trebuie să îndepărtați janta din partea opusă bazei. Folosind o șurubelniță mică sau o lamă de cuțit, încercați într-un cerc să găsiți punctul slab unde janta este lipită cel mai rău. Dacă janta cedează, atunci folosind unealta ca pârghie, janta se va desprinde cu ușurință în jurul întregului perimetru.

Driverul a fost asamblat conform circuitului electric, la fel ca lampa MR-16, doar C1 avea o capacitate de 1 µF, iar C2 - 4,7 µF. Datorită faptului că firele care mergeau de la șofer la soclul lămpii erau lungi, șoferul a fost îndepărtat cu ușurință de pe corpul lămpii. După ce i-a studiat schema de circuit, șoferul a fost introdus înapoi în carcasă, iar cadrul a fost lipit cu lipici transparent Moment. LED-ul defect a fost înlocuit cu unul bun.

Reparație lampa LED "LL- CORN" (lampa de porumb)
E27 12W 80x5050SMD

La repararea unei lampi mai puternice, de 12 W, nu au existat LED-uri defectate de acelasi design si pentru a ajunge la drivere, a trebuit sa deschidem lampa folosind tehnologia descrisa mai sus.

Această lampă mi-a făcut o surpriză. Firele care duceau de la șofer la priză erau scurte și era imposibil să scoateți șoferul din corpul lămpii pentru reparație. A trebuit să scot baza.

Baza lămpii a fost realizată din aluminiu, cu miez în jurul circumferinței și ținută strâns. A trebuit să găurim punctele de montare cu un burghiu de 1,5 mm. După aceasta, baza, desprinsă cu un cuțit, a fost îndepărtată cu ușurință.

Dar poți să faci fără găurirea bazei dacă folosești marginea unui cuțit pentru a-l întinde pe circumferință și îndoi ușor marginea superioară. Mai întâi ar trebui să puneți un semn pe bază și pe corp, astfel încât baza să poată fi instalată în mod convenabil. Pentru a fixa în siguranță baza după repararea lămpii, va fi suficient să o puneți pe corpul lămpii în așa fel încât punctele perforate de pe bază să cadă în locurile vechi. Apoi, apăsați aceste puncte cu un obiect ascuțit.

Două fire au fost conectate la fir cu o clemă, iar celelalte două au fost presate în contactul central al bazei. A trebuit să tai aceste fire.

După cum era de așteptat, au existat două drivere identice, care alimentau câte 43 de diode. Au fost acoperite cu tub termocontractabil și lipite împreună. Pentru ca driverul să fie plasat înapoi în tub, de obicei îl tăiem cu grijă de-a lungul plăcii de circuit imprimat din partea în care sunt instalate piesele.

După reparație, șoferul este înfășurat într-un tub, care este fixat cu o cravată de plastic sau înfășurat cu mai multe spire de fir.

În circuitul electric al driverului acestei lămpi sunt deja instalate elemente de protecție, C1 pentru protecția împotriva supratensiunilor de impuls și R2, R3 pentru protecția împotriva supratensiunilor de curent. La verificarea elementelor, s-au constatat imediat că rezistențele R2 sunt deschise pe ambele drivere. Se pare că lampa LED a fost alimentată cu o tensiune care a depășit tensiunea admisă. După înlocuirea rezistențelor, nu aveam unul de 10 ohmi la îndemână, așa că l-am setat la 5,1 ohmi și lampa a început să funcționeze.

Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-5

Aspectul acestui tip de bec inspiră încredere. Corp din aluminiu, manopera de inalta calitate, design frumos.

Designul becului este de așa natură încât dezasamblarea acestuia fără utilizarea unui efort fizic semnificativ este imposibilă. Deoarece reparația oricărei lămpi LED începe cu verificarea funcționalității LED-urilor, primul lucru pe care a trebuit să-l facem a fost să scoatem sticla de protecție din plastic.

Sticla a fost fixată fără lipici pe o canelură realizată în calorifer cu un guler în interior. Pentru a îndepărta sticla, trebuie să folosiți capătul unei șurubelnițe, care va merge între aripioarele radiatorului, pentru a vă sprijini de capătul caloriferului și, ca o pârghie, să ridicați sticla.

Verificarea LED-urilor cu un tester a arătat că acestea funcționează corect, prin urmare, driverul este defect și trebuie să ajungem la el. Placa de aluminiu a fost asigurată cu patru șuruburi, pe care le-am deșurubat.

Dar, contrar așteptărilor, în spatele plăcii se afla un avion cu radiator, lubrifiat cu pastă termoconductoare. Placa a trebuit să fie înapoiată la locul ei, iar lampa a continuat să fie dezasamblată de pe partea de bază.

Datorită faptului că piesa de plastic de care era atașat radiatorul a fost strâns foarte strâns, am decis să merg pe traseul dovedit, să scot baza și să scot șoferul prin orificiul deschis pentru reparație. Am găurit punctele de bază, dar baza nu a fost îndepărtată. S-a dovedit că încă se ținea de plastic din cauza conexiunii filetate.

A trebuit să separ adaptorul din plastic de radiator. A ținut, precum și sticlă de protecție. Pentru a face acest lucru, s-a făcut o tăietură cu un ferăstrău pentru metal la joncțiunea plasticului cu radiatorul și prin rotirea unei șurubelnițe cu lamă largă, piesele au fost separate unele de altele.

După dezlipirea cablurilor de pe placa cu circuite imprimate LED, driverul a devenit disponibil pentru reparații. Circuitul driver s-a dovedit a fi mai complex decât becurile anterioare, cu un transformator de izolare și un microcircuit. Unul dintre condensatorii electrolitici de 400 V 4,7 µF era umflat. A trebuit să-l înlocuiesc.

O verificare a tuturor elementelor semiconductoare a scos la iveală o diodă Schottky D4 defectă (foto de mai jos, din stânga). Pe placă era o diodă Schottky SS110, am înlocuit-o cu analogul existent 10 BQ100 (100 V, 1 A). Rezistența directă a diodelor Schottky este de două ori mai mică decât cea a diodelor obișnuite. Lampa LED s-a aprins. Al doilea bec a avut aceeasi problema.

Reparație lămpi LED seria "LLB" LR-EW5N-3

Această lampă LED este foarte asemănătoare ca aspect cu „LLB” LR-EW5N-5, dar designul său este ușor diferit.

Dacă te uiți cu atenție, poți observa că la joncțiunea dintre radiatorul de aluminiu și sticla sferică, spre deosebire de LR-EW5N-5, există un inel în care se fixează sticla. Pentru a îndepărta geamul de protecție, utilizați o șurubelniță mică pentru a o scoate la joncțiunea cu inelul.

Trei nouă LED-uri de cristal super-luminoase sunt instalate pe o placă de circuit imprimat din aluminiu. Placa se înșurubează la radiator cu trei șuruburi. Verificarea LED-urilor a arătat funcționalitatea acestora. Prin urmare, șoferul trebuie reparat. Având experiență în repararea unei lămpi cu LED similare „LLB” LR-EW5N-5, nu am deșurubat șuruburile, ci am deslipit firele purtătoare de curent provenind de la șofer și am continuat să dezasamblam lampa de pe partea de bază.

Inelul de legătură din plastic dintre bază și radiator a fost îndepărtat cu mare dificultate. În același timp, o parte din ea s-a rupt. După cum s-a dovedit, a fost înșurubat la radiator cu trei șuruburi autofiletante. Șoferul a fost îndepărtat cu ușurință de pe corpul lămpii.

Șuruburile care fixează inelul de plastic al bazei sunt acoperite de șofer și este greu să le vedeți, dar sunt pe aceeași axă cu filetul la care este înșurubată partea de tranziție a radiatorului. Prin urmare, puteți ajunge la ele cu o șurubelniță Phillips subțire.

Driverul s-a dovedit a fi asamblat conform unui circuit transformator. Verificarea tuturor elementelor, cu excepția microcircuitului, nu a evidențiat nicio defecțiune. În consecință, microcircuitul este defect; nici măcar nu am putut găsi o mențiune de acest tip pe Internet. Becul LED nu a putut fi reparat; va fi util pentru piese de schimb. Dar i-am studiat structura.

Reparatie lampi LED seria "LL" GU10-3W

La prima vedere, s-a dovedit a fi imposibil să dezasamblați un bec LED GU10-3W ars cu sticlă de protecție. O încercare de a îndepărta sticla a dus la ciobirea acestuia. Cu aplicarea unui efort mare, sticla a crăpat.

Apropo, în marcajul lămpii, litera G înseamnă că lampa are o bază de știft, litera U înseamnă că lampa aparține clasei de becuri cu economie de energie, iar numărul 10 înseamnă distanța dintre pini din milimetri.

Becurile LED cu baza GU10 au pini speciali si sunt instalate intr-un soclu cu rotatie. Datorită știfturilor de expansiune, lampa LED este prinsă în soclu și ținută în siguranță chiar și atunci când se agită.

Pentru a demonta acest bec LED, a trebuit să forez un orificiu cu diametrul de 2,5 mm în carcasa lui de aluminiu la nivelul suprafeței plăcii de circuit imprimat. Locul de găurire trebuie ales astfel încât burghiul să nu deterioreze LED-ul la ieșire. Dacă nu aveți un burghiu la îndemână, puteți face o gaură cu o punte groasă.

Apoi, o șurubelniță mică este introdusă în gaură și, acționând ca o pârghie, sticla este ridicată. Am scos sticla de la doua becuri fara probleme. Dacă verificarea LED-urilor cu un tester arată funcționalitatea acestora, atunci placa de circuit imprimat este îndepărtată.

După separarea plăcii de corpul lămpii, a devenit imediat evident că rezistențele de limitare a curentului s-au ars atât la una cât și la cealaltă lampă. Calculatorul a determinat valoarea lor nominală din dungi, 160 ohmi. Deoarece rezistențele s-au ars în becuri LED din loturi diferite, este evident că puterea lor, judecând după dimensiunea de 0,25 W, nu corespunde cu puterea eliberată atunci când driverul funcționează la temperatura ambientală maximă.

Placa de circuit a driverului a fost bine umplută cu silicon și nu am deconectat-o ​​de la placă cu LED-urile. Am tăiat cablurile rezistențelor arse de la bază și le-am lipit la rezistențe mai puternice care erau la îndemână. Intr-o lampa am lipit un rezistor de 150 Ohmi cu o putere de 1 W, in a doua doua in paralel cu 320 Ohmi cu o putere de 0,5 W.

Pentru a preveni contactul accidental al bornei rezistenței, la care este conectată tensiunea de rețea, cu corpul metalic al lămpii, aceasta a fost izolată cu o picătură de adeziv termofuzibil. Este impermeabil și un izolator excelent. Îl folosesc adesea pentru a sigila, izola și asigura firele electrice și alte părți.

Adezivul termofuzibil este disponibil sub formă de tije cu diametrul de 7, 12, 15 și 24 mm în diferite culori, de la transparent la negru. Se topește, în funcție de marcă, la o temperatură de 80-150°, ceea ce permite topirea acestuia cu ajutorul unui fier de lipit electric. Este suficient să tai o bucată de tijă, să o așezi la locul potrivit și să o încălziți. Adezivul topit la cald va dobândi consistența mierii de mai. După răcire devine din nou tare. Când este reîncălzit, devine din nou lichid.

După înlocuirea rezistențelor, funcționalitatea ambelor becuri a fost restabilită. Tot ce rămâne este să securizeze placa de circuit imprimat și sticla de protecție în corpul lămpii.

Când am reparat lămpile cu LED-uri, am folosit cuie lichide „Montare” pentru a securiza plăcile de circuite imprimate și piesele din plastic. Adezivul este inodor, aderă bine pe suprafețele oricăror materiale, rămâne plastic după uscare și are suficientă rezistență la căldură.

Este suficient să luați o cantitate mică de lipici pe capătul unei șurubelnițe și să o aplicați în locurile în care piesele vin în contact. După 15 minute, adezivul va ține deja.

Când lipim placa de circuit imprimat, pentru a nu aștepta, ținând placa în loc, deoarece firele o împingeau, am fixat suplimentar placa în mai multe puncte folosind lipici fierbinte.

Lampa LED a început să clipească ca o lumină stroboscopică

A trebuit să repar câteva lămpi LED cu drivere asamblate pe un microcircuit, a căror defecțiune era lumina care clipea la o frecvență de aproximativ un hertz, ca într-o lumină stroboscopică.

O instanță a lămpii LED a început să clipească imediat după ce a fost aprinsă în primele secunde și apoi lampa a început să strălucească normal. De-a lungul timpului, durata de clipire a lămpii după pornire a început să crească, iar lampa a început să clipească continuu. A doua instanță a lămpii LED a început brusc să clipească continuu.

După dezasamblarea lămpilor, s-a dovedit că condensatoarele electrolitice instalate imediat după punțile redresoare din drivere au eșuat. A fost ușor de determinat defecțiunea, deoarece carcasele condensatorului erau umflate. Dar chiar dacă condensatorul arată lipsit de defecte externe, atunci reparația unui bec LED cu efect stroboscopic trebuie să înceapă cu înlocuirea acestuia.

După înlocuirea condensatoarelor electrolitice cu altele funcționale, efectul stroboscopic a dispărut și lămpile au început să strălucească normal.

Calculatoare online pentru determinarea valorilor rezistenței
prin marcaj de culoare

La repararea lămpilor LED, devine necesar să se determine valoarea rezistenței. Conform standardului, rezistențele moderne sunt marcate prin aplicarea de inele colorate pe corpurile lor. 4 inele colorate sunt aplicate rezistențelor simple și 5 rezistențelor de înaltă precizie.

Înainte de a continua citirea, asigurați-vă că citiți aceste informații. Orice sursă de energie electrică este periculoasă pentru viață dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. Circuitele LED descrise aici nu au transformatoare și, prin urmare, sunt periculoase. Asamblarea unor astfel de circuite poate fi efectuată de persoane care au cunoștințe de bază despre elementele de bază ale ingineriei electrice.

O diodă emițătoare de lumină este un dispozitiv electronic care emite lumină atunci când trece curentul prin ea. LED-urile, în ciuda dimensiunilor reduse, sunt extrem de eficiente, foarte luminoase și constau în același timp din componente electronice ieftine și accesibile. Mulți oameni cred că LED-urile sunt doar becuri obișnuite care emit lumină, dar acest lucru nu este deloc adevărat.

Istoria LED-urilor

Căpitanul Henry Joseph Round, unul dintre pionierii radioului, a observat o strălucire neobișnuită emisă de carbura de siliciu în timpul unui experiment. Și-a publicat observațiile în General World, dar nu a putut explica natura fenomenului.

Omul de știință rus Oleg Losev observat emisia de lumină din cristale – diode. În 1927, a publicat detaliile lucrării sale într-o revistă rusă și a depus un brevet pentru „Releu de lumină”.

În 1961, dioda în infraroșu a fost creată de B. Biard și G. Pitman. Cu toate acestea, Nick Holonyak este considerat pe drept părintele fondator al LED-ului. Studentul său J. Craford a creat un LED galben în 1972. La sfârșitul anilor 80, datorită cercetărilor omului de știință rus Zh. I. Alferov, au fost descoperite noi materiale LED, care au dat impuls dezvoltării ulterioare a LED-urilor.

La începutul anilor '70, au fost inventate pentru prima dată LED-urile verzi; în 1971, au apărut LED-urile albastre, care erau foarte ineficiente. O descoperire a fost făcută de oamenii de știință japonezi abia în 1996, care au inventat un LED albastru ieftin.

Principiul de funcționare al LED-ului

Cele mai comune LED-uri sunt compuse din galiu (Ga), arsen (As) și fosfor (P). Un LED este o diodă de joncțiune PN care emite lumină în loc de căldura generată de o diodă convențională. Când joncțiunea PN este în polarizare directă, unele dintre găuri se combină cu electronii din regiunea N, iar unii dintre electronii N se combină cu gaura din regiunea P. Fiecare combinație emite lumină sau fotoni.

Cum funcționează o lampă LED de 220 volți? LED-urile sunt polarizate și, prin urmare, nu funcționează dacă sunt conectate invers. Cel mai simplu mod de a verifica polaritatea unui LED obișnuit este de a determina grosimea electrozilor cu ochiul. Catodul (-) este mai gros. Lumina este emisă de catod. Electrodul mai subțire este anodul (+). Unii producători produc LED-uri în așa fel încât lungimile firelor catodului și anodului să fie diferite, anodul (+) este mai lung decât catodul (-). Acest lucru facilitează, de asemenea, determinarea polarității. Unii producători fac ambele fire de electrozi de aceeași lungime, caz în care puteți determina polaritatea folosind un multimetru.

Avantajele și dezavantajele lămpilor LED

Avantajele LED-ului:

Dezavantajele LED-urilor:

• Poate fi nesigur pentru aplicații în aer liber cu variații mari de temperatură.
• Necesitatea de a utiliza suplimentar radiatoare pentru a proteja semiconductorii de efectele termice.

LED-ul este utilizat într-o mare varietate de aplicații:

Iluminat LED alimentat de la retea

Dar pentru a construi un circuit de iluminat LED, este necesar să construiți surse speciale de alimentare cu sau fără regulatoare, transformatoare. Ca soluție, diagrama de mai jos arată proiectarea unui circuit LED alimentat de la rețea fără utilizarea transformatoarelor.

Circuit lampă LED 220 V

Pentru alimentarea acestui circuit, se folosește curent alternativ de 220 V, care este furnizat ca semnal de intrare. Reactanța capacitivă scade tensiunea AC. Condensatorului este furnizat curent alternativ, ale cărui plăci sunt încărcate și descărcate continuu, iar curenții asociați curg întotdeauna în și din plăci, provocând reactanță împotriva curgerii.

Răspunsul produs de un condensator depinde de frecvența semnalului de intrare. R2 elimină curentul acumulat de la condensator atunci când întregul circuit este oprit. Este capabil să stocheze până la 400 V, iar rezistența R1 limitează acest flux. Următoarea etapă a circuitului lămpii LED DIY este un redresor în punte, care este conceput pentru a converti semnalul AC în DC. Condensatorul C2 servește la eliminare ondulații în semnalul DC rectificat.

Rezistorul R3 servește ca limitator de curent pentru toate LED-urile. Circuitul folosește LED-uri albe, care au o cădere de tensiune de aproximativ 3,5 V și consumă 30 mA de curent. Deoarece LED-urile sunt conectate în serie, consumul de curent este foarte mic. Prin urmare, acest circuit devine eficient din punct de vedere energetic și are o opțiune de fabricație cu costuri reduse.

Lampa LED din deseuri

LED-ul 220 V poate fi realizat cu ușurință din lămpi care nu funcționează, a căror reparare sau restaurare este imposibilă. O bandă de cinci LED-uri este condusă folosind un transformator. Într-un circuit de 0,7 uF / 400V, condensatorul din poliester C1 reduce tensiunea rețelei. R1 este un rezistor de descărcare care absoarbe sarcina stocată din C1 atunci când intrarea AC este oprită.

Rezistoarele R2 și R3 limitează fluxul de curent atunci când circuitul este pornit. Diodele D1 - D4 formează un redresor în punte care redresează tensiunea AC redusă, iar C2 acționează ca un condensator de filtru. În cele din urmă, dioda Zener D1 oferă control LED.

Procedura pentru a face o lampă de masă cu propriile mâini:

LED pentru masina

Folosind bandă LED, puteți face cu ușurință un iluminat exterior frumos de casă pentru mașina dvs. Trebuie să utilizați 4 benzi LED de câte un metru fiecare pentru o strălucire clară și strălucitoare. Pentru a asigura impermeabilitatea și rezistența, îmbinările sunt tratate cu atenție cu adeziv termofuzibil. Conexiunile electrice corecte sunt verificate cu un multimetru. Releul IGN este alimentat când motorul este pornit și se oprește când motorul este oprit. Pentru a reduce tensiunea mașinii, care poate ajunge la 14,8 V, în circuit este inclusă o diodă pentru a asigura longevitatea LED-urilor.

Lampa LED DIY 220V

Lampa LED cilindrica asigura o distributie corecta si uniforma a luminii generate pe toate 360 ​​de grade, astfel incat intreaga incapere sa fie iluminata uniform.

Lampa este echipată cu o funcție interactivă protecție la supratensiune, oferind protecție ideală pentru dispozitiv împotriva tuturor supratensiunilor de curent alternativ.

40 de LED-uri sunt combinate într-un lanț lung de LED-uri conectate în serie unul după altul. Pentru o tensiune de intrare de 220 V, puteți conecta aproximativ 90 de LED-uri la rând, pentru o tensiune de 120 V - 45 LED-uri.

Calculul se obține prin împărțirea tensiunii redresate de 310 VDC (de la 220 VAC) la tensiunea directă a LED-ului. 310/3,3 = 93 de unități, iar pentru intrări de 120 V - 150/3,3 = 45 de unități. Dacă reduceți numărul de LED-uri sub aceste cifre, există riscul de supratensiune și defecțiune a circuitului asamblat.

Cum să faci un bec cu propriile mâini

Circuitul constă dintr-un condensator de înaltă tensiune, un rezistor de reactanță scăzută pentru a reduce curentul, două rezistențe și un condensator pozitiv pentru a reduce tensiunea de intrare și oscilația liniei. De fapt, corectarea supratensiunii se face de către C2, instalat după punte (între R2 și R3). Toate vârfurile de tensiune momentane sunt absorbite efectiv de acest condensator, oferind o tensiune curată și sigură pentru LED-urile încorporate în următoarea etapă a circuitului.

Lista de componente:

LED-urile de casă sunt protejate, iar durata lor de viață este mărită prin adăugarea unei diode zener de-a lungul liniilor de alimentare. Valoarea zener afișată este de 310 V/2 W și este potrivită dacă LED-ul include LED-uri de la 93 la 96 V. Pentru alte șiruri de LED-uri mai puține, valoarea zener trebuie redusă în funcție de calculul general al tensiunii directe a șirului LED.

De exemplu, dacă se folosește un șir de 50 de LED-uri și LED-ul are 3,3V, atunci calculăm 50×3,3 = 165V, deci un regulator de 170V va fi suficient pentru a proteja LED-ul.

Circuit automat de iluminat nocturn cu LED

Circuitul va aprinde automat lampa noaptea și o va stinge după un timp specificat folosind mai multe tranzistoare și un temporizator NE555. Circuitul este ieftin și ușor de instalat. LDR este folosit ca senzor aici. În timpul zilei, LDR-ul va fi scăzut, tensiunea sa va scădea și Q1 va fi în modul de cablare. Când iluminarea într-o cameră scade, rezistența LDR crește, la fel ca și tensiunea pe ea. Tranzistorul Q1 se oprește. Baza lui Q2 este conectată la emițătorul lui Q1 și, prin urmare, Q2 este polarizat și, la rândul său, pornește IC1.

NE555 se pornește automat când este pornită alimentarea. Pornirea automată are loc folosind condensatorul C2. Ieșirea lui IC1 rămâne ridicată pentru timpul determinat de rezistența R5 și condensatorul C4. Când tranzistorul Q3 intră în ieșirea lui IC1, acesta pornește, declanșează flip-flop T1 și lampa se aprinde. Circuitul include o baterie de 9 volți pentru a alimenta cronometrul în timpul căderilor de curent. Rezistorul R1, dioda D1, condensatorul C1 și Zener D3 formează secțiunea de alimentare a circuitului. R7 și R8 sunt rezistențe limitatoare de curent.

Circuit de iluminat LED DIY

Note:

1. Presetarea R2 poate fi utilizată pentru a regla sensibilitatea circuitului.
2. Presetarea R5 poate fi folosită pentru a regla la timp lampa.
3. Cu R5 @ 4,7M, timpul de pornire va fi de aproximativ trei ore.
4. Puterea L1 nu trebuie să depășească 200 W.
5. Pentru BT136 se recomandă utilizarea unui radiator.
6. IC1 trebuie instalat pe suport.

Măsuri pentru combaterea pâlpâirii LED-urilor

O lampă LED cu economie de energie DIY are un avantaj imens, dar trebuie să munciți din greu pentru ca atunci când utilizați produsul de casă, utilizatorii să nu fie deranjați de pâlpâirea excesivă a LED-urilor:

Pentru a evita influența pâlpâirii LED-urilor, ar trebui să țineți întotdeauna cont de punctele de mai sus.

Pentru că trebuie să rezolvați cu competență două probleme simultan:

1. Limitați curentul direct prin LED pentru a preveni arderea acestuia.
2. Protejați LED-ul de defectarea prin curent invers.

Dacă ignorați oricare dintre aceste puncte, LED-ul va fi acoperit instantaneu cu un bazin de cupru.

În cel mai simplu caz, puteți limita curentul prin LED cu un rezistor și/sau condensator. Și puteți preveni defecțiunile de la tensiune inversă folosind o diodă convențională sau un alt LED.

Prin urmare, cel mai simplu circuit pentru conectarea unui LED la 220V este format din doar câteva elemente:

Dioda de protecție poate fi aproape orice, pentru că tensiunea sa inversă nu va depăși niciodată tensiunea directă pe LED, iar curentul este limitat de un rezistor.

Rezistența și puterea rezistenței de limitare (balast) depind de curentul de funcționare al LED-ului și se calculează conform legii lui Ohm:

R = (U în - U LED) / I

Și puterea de disipare a rezistenței se calculează după cum urmează:

P = (U în - U LED) 2 / R

unde Uin = 220 V,
U LED - tensiunea directă (de operare) a LED-ului. De obicei, se află în intervalul de 1,5-3,5 V. Pentru unul sau două LED-uri poate fi neglijat și, în consecință, simplificați formula la R = U în / I,
I - curent LED. Pentru LED-urile indicatoare convenționale, curentul va fi de 5-20 mA.

Exemplu de calcul al unui rezistor de balast

Să presupunem că trebuie să obținem curentul mediu prin LED = 20 mA, prin urmare rezistența ar trebui să fie:

R = 220V/0,020A = 11000 Ohm(luați două rezistențe: 10 + 1 kOhm)

P = (220V) 2 /11000 = 4,4 W(luați cu rezervă: 5 W)

Valoarea necesară a rezistenței poate fi luată din tabelul de mai jos.

Tabelul 1. Dependența curentului LED-ului de rezistența rezistenței de balast.

Rezistența rezistenței, kOhm	Valoarea amplitudinii curentului prin LED, mA	Curent mediu LED, mA	Curentul mediu al rezistenței, mA	Puterea rezistenței, W
43	7.2	2.5	5	1.1
24	13	4.5	9	2
22	14	5	10	2.2
12	26	9	18	4
10	31	11	22	4.8
7.5	41	15	29	6.5
4.3	72	25	51	11.3
2.2	141	50	100	22

Alte opțiuni de conectare

În circuitele anterioare, dioda de protecție a fost conectată spate în spate, dar poate fi plasată astfel:

Acesta este al doilea circuit pentru pornirea LED-urilor de 220 volți fără driver. În acest circuit, curentul prin rezistor va fi de 2 ori mai mic decât în ​​prima opțiune. Și, prin urmare, va elibera de 4 ori mai puțină putere. Acesta este un plus sigur.

Dar există și un minus: tensiunea de rețea completă (amplitudinea) este aplicată diodei de protecție, astfel încât nicio diodă nu va funcționa aici. Va trebui să găsiți ceva cu o tensiune inversă de 400 V sau mai mare. Dar în zilele noastre aceasta nu este deloc o problemă. Dioda omniprezentă de 1000 de volți, 1N4007 (KD258), este perfectă, de exemplu.

În ciuda concepției greșite obișnuite, în timpul semiciclurilor negative ale tensiunii de rețea, LED-ul va fi încă într-o stare de defecțiune electrică. Dar datorită faptului că rezistența joncțiunii p-n polarizate invers a diodei de protecție este foarte mare, curentul de defectare nu va fi suficient pentru a deteriora LED-ul.

Atenţie! Toate cele mai simple circuite pentru conectarea LED-urilor de 220 volți au o conexiune galvanică directă la rețea, așa că atingerea ORICE punct al circuitului este EXTREM DE PERICULOASĂ!

Pentru a reduce valoarea curentului de atingere, trebuie să înjumătățiți rezistorul în două părți, astfel încât să iasă așa cum se arată în imagini:

Datorită acestei soluții, chiar dacă faza și zero sunt inversate, curentul care trece printr-o persoană către „pământ” (dacă este atins accidental) nu poate depăși 220/12000 = 0,018A. Și asta nu mai este atât de periculos.

Ce zici de pulsații?

În ambele scheme, LED-ul se va aprinde numai în timpul semiciclului pozitiv al tensiunii de rețea. Adică va pâlpâi la o frecvență de 50 Hz sau de 50 de ori pe secundă, iar intervalul de pulsații va fi egal cu 100% (10 ms pornit, 10 ms oprit și așa mai departe). Va fi vizibil pentru ochi.

În plus, atunci când LED-urile pâlpâitoare luminează orice obiecte în mișcare, de exemplu, palele ventilatorului, roțile de bicicletă etc., va apărea inevitabil un efect stroboscopic. În unele cazuri, acest efect poate fi inacceptabil sau chiar periculos. De exemplu, atunci când lucrezi la o mașină, poate părea că tăietorul este nemișcat, dar de fapt se rotește cu o viteză vertiginoasă și așteaptă doar să bagi degetele în ea.

Pentru a face ondulația mai puțin vizibilă, puteți dubla frecvența de comutare a LED-ului folosind un redresor cu undă completă (punte de diode):

Vă rugăm să rețineți că, în comparație cu circuitul #2 cu aceeași valoare a rezistenței, am obținut de două ori curentul mediu. Și, în consecință, de patru ori puterea de disipare a rezistențelor.

În același timp, nu există cerințe speciale pentru puntea de diode, principalul lucru este că diodele din care constă pot rezista la jumătate din curentul de funcționare al LED-ului. Tensiunea inversă pe fiecare dintre diode va fi complet neglijabilă.

Totuși, opțional, puteți organiza o conexiune anti-paralelă a două LED-uri. Apoi, unul dintre ei va arde în timpul semivalului pozitiv, iar al doilea - în timpul negativului.

Trucul este că, cu această includere, tensiunea inversă maximă pe fiecare dintre LED-uri va fi egală cu tensiunea directă a celuilalt LED (câțiva volți maxim), astfel încât fiecare dintre LED-uri va fi protejat în mod fiabil de defecțiune.

LED-urile trebuie plasate cât mai aproape unul de celălalt. În mod ideal, încercați să găsiți un LED dual, în care ambele cristale să fie plasate în aceeași carcasă și fiecare să aibă propriile terminale (deși nu am mai văzut așa ceva).

În general, pentru LED-urile care îndeplinesc o funcție de indicator, cantitatea de ondulație nu este foarte importantă. Pentru ei, cel mai important lucru este diferența cea mai vizibilă dintre stările de pornire și oprire (indicație pornit/oprit, redare/înregistrare, încărcare/descărcare, normal/de urgență etc.)

Dar atunci când creați lămpi, ar trebui să încercați întotdeauna să reduceți pulsațiile la minimum. Și nu atât din cauza pericolelor efectului stroboscopic, cât din cauza efectelor nocive ale acestora asupra organismului.

Ce pulsații sunt considerate acceptabile?

Totul depinde de frecvență: cu cât este mai scăzută, cu atât pulsațiile sunt mai vizibile. La frecvențe de peste 300 Hz, ondulațiile devin complet invizibile și nu sunt deloc normalizate, adică chiar și 100% sunt considerate normale.

În ciuda faptului că pulsațiile luminoase la frecvențe de 60-80 Hz și mai mari nu sunt percepute vizual, cu toate acestea, ele pot provoca oboseală oculară crescută, oboseală generală, anxietate, scăderea performanței vizuale și chiar dureri de cap.

Pentru a preveni consecințele de mai sus, standardul internațional IEEE 1789-2015 recomandă un nivel maxim de ondulare a luminozității pentru o frecvență de 100 Hz - 8% (nivel de siguranță garantat - 3%). Pentru o frecvență de 50 Hz, acestea vor fi de 1,25%, respectiv 0,5%. Dar asta este pentru perfecționiști.

De fapt, pentru ca pulsațiile de luminozitate ale LED-urilor să nu mai fie măcar oarecum enervante, este suficient ca acestea să nu depășească 15-20%. Acesta este exact nivelul de pâlpâire al lămpilor cu incandescență de putere medie și, totuși, nimeni nu s-a plâns vreodată de ele. Și SNiP nostru rusesc 23-05-95 permite o pâlpâire ușoară de 20% (și numai pentru o muncă deosebit de minuțioasă și responsabilă, cerința este crescută la 10%).

În conformitate cu GOST 33393-2015 "Clădiri și structuri. Metode de măsurare a coeficientului de pulsație de iluminare" Pentru a evalua magnitudinea pulsațiilor, se introduce un indicator special - coeficientul de pulsație (Kp).

Coeff. pulsațiile sunt în general calculate folosind o formulă complexă folosind o funcție integrală, dar pentru oscilațiile armonice formula este simplificată la următoarea:

K p = (E max - E min) / (E max + E min) ⋅ 100%,

unde E max este valoarea maximă de iluminare (amplitudine), iar E min este minimă.

Vom folosi această formulă pentru a calcula capacitatea condensatorului de netezire.

Puteți determina foarte precis ondulațiile oricărei surse de lumină folosind un panou solar și un osciloscop:

Cum se reduce ondulația?

Să vedem cum să conectăm un LED la o rețea de 220 de volți pentru a reduce ondulația. Pentru a face acest lucru, cel mai simplu mod este să lipiți un condensator de stocare (netezire) în paralel cu LED-ul:

Datorită rezistenței neliniare a LED-urilor, calcularea capacității acestui condensator este o sarcină destul de netrivială.

Cu toate acestea, această sarcină poate fi simplificată făcând câteva ipoteze. Mai întâi, imaginați-vă LED-ul ca un rezistor fix echivalent:

Și în al doilea rând, pretindeți că luminozitatea LED-ului (și, în consecință, iluminarea) are o dependență liniară de curent.

Calculul capacității condensatorului de netezire

Să presupunem că vrem să obținem coeficientul. ondulație de 2,5% la un curent prin LED-ul de 20 mA. Și să avem la dispoziție un LED pe care, la un curent de 20 mA, scade 2 V. Frecvența rețelei, ca de obicei, este de 50 Hz.

Deoarece am decis că luminozitatea depinde liniar de curentul prin LED și am reprezentat LED-ul în sine ca un simplu rezistor, putem înlocui cu ușurință iluminarea în formula de calcul al coeficientului de ondulare cu tensiunea de pe condensator:

K p = (U max - U min) / (U max + U min) ⋅ 100%

Înlocuim datele originale și calculăm U min:

2,5% = (2V - U min) / (2V + U min) ⋅ 100% => U min = 1,9V

Perioada fluctuațiilor de tensiune în rețea este de 0,02 s (1/50).

Astfel, oscilograma de tensiune de pe condensator (și, prin urmare, pe LED-ul nostru simplificat) va arăta cam așa:

Să ne amintim trigonometria și să calculăm timpul de încărcare al condensatorului (pentru simplitate, nu vom ține cont de rezistența rezistorului de balast):

t sarcină = arccos(U min /U max) / 2πf = arccos(1,9/2) / (2 ⋅ 3.1415⋅ 50) = 0,0010108 s

În restul perioadei, Conderul va fi externat. Mai mult, perioada în acest caz trebuie redusă la jumătate, deoarece Folosim un redresor cu undă completă:

t descărcare = T - t încărcare = 0,02/2 - 0,0010108 = 0,008989 s

Rămâne de calculat capacitatea:

LED C=I ⋅ dt/dU = 0,02 ⋅ 0,008989/(2-1,9) = 0,0018 F (sau 1800 µF)

În practică, este puțin probabil ca cineva să instaleze un condensator atât de mare de dragul unui LED mic. Deși, dacă scopul este de a obține o ondulație de 10%, atunci este nevoie de doar 440 μF.

Creștem eficiența

Ați observat câtă putere este eliberată prin rezistența de stingere? Puterea care se irosește. Este posibil să o reduceți cumva?

Se dovedește că încă se poate! Este suficient să luați o rezistență reactivă (condensator sau inductor) în loc de o rezistență activă (rezistor).

Probabil că vom scoate imediat clapeta de accelerație din cauza volumului său și a posibilelor probleme cu EMF de auto-inducție. Și te poți gândi la condensatori.

După cum știți, un condensator de orice capacitate are o rezistență infinită pentru curent continuu. Dar rezistența AC este calculată folosind această formulă:

Rc = 1/2πfC

adică cu cât capacitatea este mai mare Cși cu cât frecvența curentă este mai mare f- cu cat rezistenta este mai mica.

Frumusețea este că în reactanță puterea este și reactivă, adică nu este reală. Pare să fie acolo, dar parcă nu este acolo. De fapt, această putere nu funcționează, ci pur și simplu se întoarce înapoi la sursa de alimentare (priză). Contoarele de uz casnic nu iau în calcul, așa că nu va trebui să plătiți pentru asta. Da, creează o încărcare suplimentară în rețea, dar este puțin probabil să vă deranjeze mult ca utilizator final =)

Astfel, circuitul nostru de alimentare cu LED-uri de la 220V ia următoarea formă:

Dar! În această formă este mai bine să nu îl utilizați, deoarece în acest circuit LED-ul este vulnerabil la zgomotul de impuls.

Pornirea sau oprirea unei sarcini inductive puternice situată pe aceeași linie cu tine (motor de aer condiționat, compresor frigider, aparat de sudură etc.) duce la apariția unor supratensiuni foarte scurte în rețea. Condensatorul C1 reprezintă o rezistență aproape zero pentru ei, prin urmare un impuls puternic va merge direct la C2 și VD5.

Un alt moment periculos apare dacă circuitul este pornit în momentul antinodului de tensiune din rețea (adică chiar în momentul în care tensiunea din priză este la valoarea sa de vârf). Deoarece C1 este complet descărcat în acest moment, determinând trecerea prea multă curent prin LED.

Toate acestea în timp conduc la degradarea progresivă a cristalului și la o scădere a luminozității strălucirii.

Pentru a evita astfel de consecințe triste, circuitul trebuie suplimentat cu un mic rezistor de stingere de 47-100 Ohmi și o putere de 1 W. În plus, rezistența R1 va acționa ca o siguranță în cazul defecțiunii condensatorului C1.

Se pare că circuitul pentru conectarea unui LED la o rețea de 220 de volți ar trebui să fie astfel:

Și mai rămâne o mică nuanță: dacă deconectați acest circuit de la priză, atunci o cantitate de încărcare va rămâne pe condensatorul C1. Tensiunea reziduală va depinde de momentul în care circuitul de alimentare a fost întrerupt și în unele cazuri poate depăși 300 de volți.

Și deoarece condensatorul nu are unde să se descarce decât prin rezistența sa internă, încărcarea poate fi reținută pentru o perioadă foarte lungă de timp (o zi sau mai mult). Și în tot acest timp Conderul te va aștepta pe tine sau pe copilul tău, prin care poate fi descărcat corespunzător. Mai mult, pentru a primi un șoc electric, nu trebuie să intri în adâncurile circuitului; trebuie doar să atingi ambele contacte ale mufei.

Pentru a ajuta condensatorul să scape de sarcina inutilă, conectăm orice rezistor de înaltă rezistență (de exemplu, 1 MOhm) în paralel cu acesta. Acest rezistor nu va avea niciun efect asupra modului de funcționare proiectat al circuitului. Nici măcar nu se va încălzi.

Astfel, diagrama completată pentru conectarea unui LED la o rețea de 220V (ținând cont de toate nuanțele și modificările) va arăta astfel:

Valoarea capacității condensatorului C1 pentru a obține curentul necesar prin LED poate fi luată imediat din, sau o puteți calcula singur.

Calculul unui condensator de stingere pentru un LED

Nu voi da calcule matematice obositoare, vă voi oferi imediat o formulă gata făcută pentru capacitate (în Farads):

C = I / (2πf√(intrare U 2 - LED U 2))[F],

unde I este curentul prin LED, f este frecvența curentului (50 Hz), U in este valoarea efectivă a tensiunii rețelei (220V), U LED este tensiunea pe LED.

Dacă calculul este efectuat pentru un număr mic de LED-uri conectate în serie, atunci expresia √(U 2 input - U 2 LED) este aproximativ egală cu U input, prin urmare formula poate fi simplificată:

C ≈ 3183 ⋅ I LED / U in[µF]

și, deoarece facem calcule pentru Uin = 220 volți, atunci:

C ≈ 15⋅I LED[µF]

Astfel, la pornirea LED-ului la o tensiune de 220 V, pentru fiecare 100 mA de curent, vor fi necesare aproximativ 1,5 μF (1500 nF) de capacitate.

Pentru cei care nu se pricep la matematică, valorile precalculate pot fi luate din tabelul de mai jos.

Tabelul 2. Dependența curentului prin LED-uri de capacitatea condensatorului de balast.

C1	15 nF	68 nF	100 nF	150 nF	330 nF	680 nF	1000 nF
eu LED	1 mA	4,5 mA	6,7 mA	10 mA	22 mA	45 mA	67 mA

Câteva despre condensatori în sine

Se recomandă utilizarea ca condensatoare de amortizare a condensatoarelor de suprimare a zgomotului din clasa Y1, Y2, X1 sau X2 pentru o tensiune de cel puțin 250 V. Au o carcasă dreptunghiulară cu numeroase marcaje de certificat pe ea. Arata asa:

În scurt:

• X1- utilizat în dispozitivele industriale conectate la o rețea trifazată. Aceste condensatoare sunt garantate să reziste la o supratensiune de 4 kV;
• X2- cel mai comun. Folosit în aparatele de uz casnic cu o tensiune nominală de rețea de până la 250 V, rezistă la supratensiuni de până la 2,5 kV;
• Y1- functioneaza la tensiune nominala de retea de pana la 250 V si suporta o tensiune de impuls de pana la 8 kV;
• Y2- un tip destul de comun, poate fi folosit la tensiuni de rețea de până la 250 V și poate rezista la impulsuri de 5 kV.

Este permisă utilizarea condensatoarelor cu film domestic K73-17 la 400 V (sau mai bine, la 630 V).

Astăzi, „batoanele de ciocolată” chinezești (CL21) sunt răspândite, dar datorită fiabilității lor extrem de scăzute, vă recomand cu căldură să rezistați tentației de a le folosi în circuitele dumneavoastră. Mai ales ca condensatori de balast.

Atenţie! Condensatorii polari nu trebuie folosiți niciodată ca condensatori de balast!

Deci, ne-am uitat la cum să conectăm un LED la 220V (circuite și calculele lor). Toate exemplele prezentate în acest articol sunt potrivite pentru unul sau mai multe LED-uri cu putere redusă, dar sunt complet nepotrivite pentru corpurile de iluminat de mare putere, cum ar fi lămpile sau spoturile - pentru acestea este mai bine să folosiți ceea ce se numește drivere.