Soodalahus fotoresisti arendamiseks. Valmistame tahvleid kasutades kilefotoresiste PNF-VShch ja LIUXI (uuendatud!). PCB ettevalmistamine ja puhastamine

Koduseks fotoresisti valgustamiseks otsustasin kasutada A4 formaadis skännerit, mille ma õnnelikult “surma sain” ja kasutatud saab selleks otstarbeks osta näiteks alates 100 rubla (sigaretipakk maksab rohkem, aga vigane on juba võib selle ära anda).
Üldiselt otsustasin skannerile "teise elu" sisse puhuda, seda enam, et see sisaldab kvartsklaasi, mis laseb ultraviolettkiirgust väga hästi läbi (lihtsas aknaklaas, nagu me teame, on maksimaalselt 10%). Selle meetodi eeliseks on ka tahvli ühtlane vajutamine skanneri kaane abil klaasile ja pidev kaugus ultraviolettkiirguse allikast, tänu millele muutub säriaeg konstantseks, mida saab fikseerida lihtsa taimeriga.
Lõpuks juhtus see:

1. pilt.
Seade PP valgustamiseks fotoresistiga.

Võtsin skanneri lahti, viskasin sisemused välja ja paigaldasin neli lampi asemele. Selleks kasutasin tavaliste luminofoorlampide tarvikuid, ainult paigaldasin UV lambid (kõik see on müügil kodutarvete kauplustes). Võib-olla piisaks kahest lambist, lauad pole üldiselt ikkagi väga suured, kuid nagu öeldakse, reservist ei piisa, nii et otsustasin, mida teha, nii et tehke seda tulevikku silmas pidades (A4 formaadi jaoks tahvel), nii et paigaldasin neli ja säriaeg on sel juhul väiksem.
Valgustuse juhtimiseks kasutan pöördloendustaimerit, mille panin kokku PIC16F628 mikrokontrollerile. Selle tulemusena võtab kogu selle struktuuri valgustamise protsess aega 30-40 sekundit....

Joonis 2.
Seadme disain.

Keegi võiks ju öelda, et oleks võimalik taimer skanneri sees kokku panna ja korpusega mitte vaeva näha. Ma ei väida, et see valik on kellelegi üsna sobiv, kuid äkki vajan taimerit eraldi, mõneks muuks otstarbeks, nii et otsustasin teha selle omal juhul ja eraldi tervikliku struktuuri kujul.

Joonis 3.
Taimeri ahel.

Internetis, kui natuke kaevata, on igasuguste taimerite jaoks palju erinevaid skeeme. Asusin sellele ringile, mul oli just PIC16F628 laos ja otsustasin selle kasutusele võtta.
Võib-olla meeldib teile erinev taimeriskeem - see on teie valik, ma lihtsalt räägin teile protsessist endast ja kirjeldan oma kavandeid.

Joonis 4.
Taimeri ahel, toitesektsioon.

Joonis 5.
Taimer korpuses.

Joonis 6.
Võimsusosa.

Joonis 7.
Lauad ja ühendused.

Taimerile saab seadistada maksimaalselt 12 h 00 m 00 s. Pärast kellaaja määramist ja nupu "Start/Stopp" vajutamist lülitatakse koormus sisse ja aja loendus algab seatud ajast vastupidises järjekorras. 10 sekundit enne aja lõppu saadetakse piiksule lühike helisignaal.
Kui aja lõpuni on jäänud 3 sekundit, lülitub helisignaal sisse kuni aja lõpuni. Aja lõpus lülitatakse koormus välja, taimeri kellaajaks seatakse see, mis alguses nuppudega seadistati.

Nüüd kirjeldan lühidalt fotoresisti abil trükkplaatide valmistamise protsessi. Kõik ülalkirjeldatud eesmärk oli seda protsessi lihtsustada.
Tööks kasutan filmnegatiivi fotoresisti. Negatiivne, mis tähendab, et selle valgustuse mall tuleb trükkida negatiivina, see tähendab, et need kohad, kus on rajad, peavad olema läbipaistvad ja kus ei tohiks olla (foolium), kantakse tooner. Kui kasutate positiivset fotoresisti, tuleb fotomask loomulikult trükkida positiivsena.

Malli trükime läbi trükkplaatide negatiivina kujundamise programmi läbipaistvale kilele (kasutan "LOMOND" kilet tindiprinteritele) tindiprinterile. Proovisin seda laseriga, kuid see osutus kuidagi tuhmiks, mustust ei olnud ja plaadid osutusid mitte eriti kvaliteetseks.
Nad ütlevad, et selliste tahvlite kvaliteeti saab oluliselt parandada, kui printida laserprinteriga filmile kaks malli, seejärel need välja lõigata ja kombineerida (st teha kahest üks).
Tahvli kujundust saate printida ka laserprinteri abil tavalisele paberile. Mida õhem paber, seda parem. Järgmiseks kastke see kontrasti suurendamiseks (kui see ei ole piisav) sekundi murdosaks lahustipurki (nt automotive 647). Laske sellel kuivada ja leotage seda päevalilleõlis, et muuta see ultraviolettvalgusele läbipaistvaks, kuigi ma pole seda proovinud.

Valmistame oma tulevasele tahvlile ette toorikut, mis on mõõtmetelt veidi suurem kui vaja. Seejärel tuleb foolium ette valmistada fotoresisti liimimiseks.
Pole mõtet korrata, kuidas seda kõike tehakse, kuna seda protsessi kirjeldatakse kümnetel saitidel. Sisestage lihtsalt otsingumootorisse "PP tootmine fotoresisti abil" ja kuvatakse hunnik valikuid; pärast paari lugemist leiate teile sobiva valiku.

Eeldame, et plaat on juba ette valmistatud ja fotoresist on liimitud (või kantud purgist) meie plaadile.
Kinnitame malli tahvlile. Reeglina sobib mall tihedalt tahvli külge. Ja panime selle UV-lampidega skanneri klaasile. Paneme selle põlema. Panime paljastatud tooriku pimedasse kohta ja valmistame arendamiseks lahuse, mille jaoks kasutan soodat (müüakse ehituspoodides, kasutatakse vee pehmendamiseks ja maksab kopika).
Selleks lahustage kuhjaga teelusikatäis soodat liitris vees (kui laud on suur) või tasane lusikas 0,5 liitris vees.
Võtame oma tahvli pimedast kohast, eemaldame fotoresisti pealt ülemise kaitsekile ja paneme lahjendatud sooda lahusesse ja ootame umbes 30 sekundit. Seejärel võtame harja ja hakkame seda oma tahvli kohal liigutama, et kiirendada tööd. fotoresisti mahapesemise protsess neilt, mida me ei vaja. Seal, kus fotoresist on ära uhutud, on vase pind kerge ja läikiv. Pärast seda, kui oleme kogu mittevajaliku fotoresisti maha pesnud, eemaldage tahvel soodalahusest ja loputage jooksva vee all.

Joonis 8.
Söövitamiseks ettevalmistatud trükkplaat.

Pärast pesemist kuivatage plaat. Heidame pilgu peale. Võib juhtuda, et on peitsi (kus fotoresist ei olnud hästi liimitud). Trükkplaatide joonistamiseks kasutame markerit. Vajadusel retušeerime. Fotol nr 8 on näha, et kus fotoresist ei ole kvaliteetne (minul on juba aegunud), on need kohad musta markeriga retušeeritud.

Allpool on lisatud kogutud failid taimeri tegemiseks. Allikas, püsivara, lk.

Artikli arhiiv.

Mäletan, kuidas kaheksakümnendate lõpus, koolis käies, tellisin ajakirja “Noor Tehnik” ja ühes numbris oli “Elektroonika” magnetofoniga ühendatud värviline muusikaahel. Kui põnevil ma seda kogusin. Raskustega leidsin vasega getinaksi, võtsin emalt küünelaki ja tõlkisin skeemi hoolega. Seejärel anus ta pärast tunde keemiaõpetajalt lämmastikhapet, mille eest ta sai reaktsiooni tahvlile kirjutada, ja söövitas diagrammi. Siin kõik peatus. Polnud millegagi detailidele auke puurida. Järgmine kogemus tuli kahe tuhande aasta pärast. Otsustasin MK omandada, relvastasin end Frunze ja AT89C51 MK raamatuga “Mikrokontrollerid - see on lihtne”. Seejärel printisin skeemi tindiprinteriga välja, laserprinterist võis vaid unistada, ja liimisin trükkplaadile. Seejärel tegin augud ja puurisin. Siis rebisin paberi maha, lihvisin ära ja siis joonistasin markeriga teed. Mõne aja pärast langesid laserid ja sain LUT-i selgeks. Oh jah, ma lihtsalt ei saaks plaatide kvaliteediga rohkem rahul olla. Kuid peagi muutusin aukude puurimiseks liiga laisaks; ainuüksi AT90S8515 jaoks kulus neid nelikümmend, nii et otsustasin üle minna pindmontaažile. Kõik oleks hästi, LUT sai ka siin pauguga hakkama, aga kuidagi sain tuttavaks STM32 ja... TQFP100-ga. Siin loobus LUT lihtsalt ilma võitluseta. Ja otsustasin üle minna fotoresistile. Ostsin viiemeetrise PF-VShchi lehe ja see algas. Kas rajad väändusid, siis ei paistnud üldse midagi või uhus isegi kõik minema. Üldiselt ammendasin kogu rulli ja sellest ei tulnud midagi head. Kas käsi kasvab valest kohast või on fotoresist halb, üldiselt loobusin sellest mõttest. Kuid hiljuti nägin Internetis Itaalia fotoresisti "Ordyl alfa 350". No kõik kiidavad. Mõtlesin ja mõtlesin ning otsustasin proovida. Sain kaks rulli, kumbki viis meetrit, nii tuli odavam ja alustasin. Nii juhtus.
Võtame tulevasest plaadist 10 millimeetrit suuremate mõõtmetega tekstoliidi ja puhastame selle. Nendel eesmärkidel kasutan kroomi puhastamiseks pesulappi.

Eeliseks on see, et see eemaldab oksiidikihi ilma kriimustamata nagu liivapaber. Järgmisena pühkige vastavalt oma maitsele alkoholi, atsetooni, lahustiga või peske seebiga. Mina isiklikult kasutan pidurite puhastusspreid.

Nurrumine. Siin käsitlen üksikasjalikumalt. Ma ei tea, kas fotoresist on liiga hea või liiga uus, aga kui seda vase peale kanda, ei saa te seda ära rebida. Haarab surnuks. Tegin oma esimese sellise katse. Kaitsekile rebisin äärest ära. See on matt. Järgmisena kandsin nurga vasele ja järk-järgult, sõrmega vajutades, tõmbasin kile välja. See jäi hästi külge, aga mustust ja mullikesi oli... Ühesõnaga läksin toonerite põhimõttele üle. Võtame kahe cc süstla ja täidame selle tavalise külma kraaniveega. Järgmisena rebige kaitsekile täielikult maha. Ühe käega hoiame fotoresisti ja teisega kallame süstlast vett vasele. Süstlat on mugavam kasutada, kuna vask on rasvatustatud ja tilgad veerevad maha ning süstal jagab veidi kogu vaske. Pärast niisutamist kandke peale fotoresisti. Kui vask on märg, liigub fotoresist selle kohal vabalt ning vesi surub välja kogu prahi ja õhu. Ja isegi kui midagi läheb valesti, saate selle alati vase küljest lahti rebida. Pärast reguleerimist keskelt servadele, kasutades kummist spaatlit, ilma vajutamata, väljutage vesi. Kui kogu vesi on välja tulnud, hakkame ülejäänud osa jõuga välja pigistama, ka keskelt servadeni. Fotoresist hakkab servadele lähemale narmendama. See on korras. Keskelt spaatliga vajutades venib üsna kergelt ja istub hästi.

Pärast triikimist pühkige salvrätiku või tualettpaberiga, see pole oluline. Peaasi on see kuivaks pühkida. Võtke puhas paberileht ja murdke see pooleks. Poolte vahele paneme fotoresistiga tekstoliidi ja sulgeme selle võileiva.

No siin see on, mõnel triikrauaga, mõnel fööniga, isiklikult mina laminaatoriga. Kuumutage laminaatorit kõrgeimal temperatuuril. Peale soojendamist saadame oma võileiva sinna. Tähelepanu!!! Kui saadate selle laminaatorisse ilma paberileheta, keritakse fotoresisti tükid, need, mis paistavad väljapoole trükkplaati, kuumade rullide ümber ja seda pole sealt lihtne lahti rebida.

Lasen selle kaks korda läbi laminaatori, et see korralikult üles soojeneda. Lõpuks saan midagi sellist.

Näidis. Siin on kolm võimalust. Esimene on trükikoda. Noh, arvestades selle puudumist minu maja lähedal, kadus see võimalus kohe. Teine on laserprinteri abil paberile printimine, seejärel selle läbipaistva tühjendamine. Noh, mul pole seda jama. Ja viimane on kilele trükkimine. Laserprinter andis kehva kvaliteediga, õigemini mitte kehva, vaid üsna läbipaistva tooneri. Hoia üle atsetooni auru... Mitte jää kahel põhjusel. Esimene on see, et see haiseb ja nad viskavad mind kodust välja ja teine ​​on see, et nüüd on millegipärast atsetoon asendatud mingi vastiku asjaga, mis pärast aurutamist jätavad veepiisad maha. Seega läksin üle tindiprinterile. Pealegi olen seda fotode jaoks teritanud. Trükkimiseks valiti Lomondi kile.

Tal on üks puudus. Pind, millele peate printima, on üsna kleepuv ja kogu praht kleepub selle külge ning see, nagu praktika on näidanud, mõjutab negatiivselt plaadi kvaliteeti. Ühesõnaga, kui roomikute vahe on 0,2 - 0,1 mm, siis võib tolmukübe mängida halba rolli ja tekitada roomikute vahele tühimiku. Muidu teeb see film suurepäraseid malle.

Oh jah, ma oleks peaaegu unustanud. Mall tuleb trükkida pahupidi ehk negatiivne. Kuhu söövitada vaskmust ja kuhu see läbipaistvaks jätta. Ja ärge unustage peegeldada. Oluline on see, et värv asetseks vase peal, mitte vastupidi, värviga ülespoole. Üldiselt paneme malli fotoresistile ja seda kõike UV-lambi alla. Mul on nii:

Vaatame siin lähemalt. Lamp: mudel ELSM51B-Color 20W Must. Nagu fotolt näha, on see energiasäästlik. Ostetud Chip-Dipist 200 rubla eest. Lambi ja PCB vaheline kaugus on 20 cm. Arvestades asjaolu, et klaas blokeerib UV-valgust, ei saa säritusaega konkreetselt määrata, kuna keegi rebib puhvetkapi küljest 6 mm klaasi, keegi 3 mm sissepääsu. aken. Ostsin OBI-st jämedast puidust pildiraami mõõtudega 300 x 200. Raua ja papi tükid läksid kohe prügikasti ning 2 mm paksune klaas läks klambriks. Jootemaski pealekandmiseks kasutatava võrgu venitamiseks kasutasin raami ennast. Kuid see on teise artikli teema. Nii et mul on 2 mm klaas. Kaubaveoks kasutan kahte 7 Ah geellakut. Sellisel kujul on valgustus nähtav täpselt kaks minutit alates lambi sisselülitamisest kuni selle väljalülitamiseni. Ma ei soojenda lampi, kuna 20 vatti on üsna võimas. Selle tulemusena saan säritatud fotoresisti. Teine pluss meie vastu on see, et pärast arendustööd tumenevad avatud alad ja on näha, mis juhtub. Järgmisena valmistame vanni. Klaas on KÜLM!!! vesi pool tl sooda tuhka. Vesi peaks olema toatemperatuuril. Kui võtate selle kuumalt, on see nagu meie fotoresistiga. Kõik jäljed kukuvad maha. Pärast vanni valmistamist vannitame tekstoliidi.

Kui kasutate pintslit, ei kesta arendus rohkem kui minut. Selle tulemusena saame selle ilu.

Kuivatame ja vaatame. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame ära. Kui me ei saa seda parandada, alustame uuesti. Veel üks pluss meie fotoresisti vastu. Pärast kokkupuudet viskame selle 30 minutiks sooda lahusesse ja fotoresist kukub ise maha. Kodumaist ei saanud ma lahti, ei atsetooni ega soodaga. Ühesõnaga viskasin kahjustatud toorikud välja. Pärast kõiki kontrollimisi söövitame söövituslahusesse. Siin on iga mees enda jaoks. Mõned happes, mõned äädikas, isiklikult eelistan raudkloriidi. Soovitavalt vett, muidu veevaba kui vette visata plahvatab :)

Noh, pärast söövitamist, nagu alati, puurimine ja jootemaski pealekandmine, kuid see on järgmise artikli teema.

Tundub nagu fotoresistiga ja kõik, kui teil on küsimusi, kirjutage kas kommentaaridesse või foorumisse.
Head lauad kõigile.


Andrei 05.04.13

Suurepärane artikkel. Tegin kõik nii nagu kirjas, esimesel korral toimis. Kui nüüd keegi saaks kirjutada sama artikli metallistamise kohta :)

SergeBS 21.04.13

Mingi mäng. 1. "Lühidalt öeldes, kui roomikute vahe on 0,2–0,1 mm, võib tolmukübe mängida halba rolli ja luua roomikute vahele silla." Fotoresist on negatiivne (vt malli kohta allpool). Tolmutükk takistab raja valgustamist ja tulemuseks on raja purunemine, mitte lühis. 2. "Kaubaveoks kasutan kahte 7 Ah geellakut." Akudes ei ole HELIUM, vaid GEEL. Ja pole üldse vajalik, et hooldusvabad akud sisaldaksid geeli. Geelakud on haruldased. 3. "Selle tulemusena saan säritatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu

SergeBS 21.04.13

Kommentaar katkestatud. OKEI. Kordame. Mingi mäng. 3. "Lõpuks saan säritatud fotoresisti. Veel üks pluss meie vastu, peale arendust tumenevad säritatud kohad ja on näha mis juhtub. Järgmiseks valmistame vanni. Klaasi KÜLMA!!! vesi, pool teelusikatäis soodat.Vesi peaks olema toasoe .Kui kuumalt võtta on nagu meie fotoresistiga.Kõik jäljed kukuvad ära.Pärast vanni valmistamist vannitame tekstoliidi.Kui aitad pintsliga, siis arendamine ei kesta rohkem kui minut. Selle tulemusena me seda teeme

SergeBS 21.04.13

Lõpuks saame selle ilu kätte." Me ei saa MIDAGI. Enne söövitamist tuleb fotoresisti pinnalt eemaldada kaitsev lavsani kile. Olenemata kile fotoresisti päritolust. (import või Venemaa Siin see on: "Andrey 04/05/13 Suurepärane artikkel. Tegin kõik nii nagu kirjas, esimesel korral töötas." vale. Imesid ei juhtu, see ei söövi filmist läbi. Ja kui kile enne säritamist maha rebite, jääb fotoresist klaasi külge. 4 . "Kuivatame selle, vaatame. Kui kuskil on midagi valesti, siis parandame ära. Kui me ei saa seda parandada, alustame uuesti.

SergeBS 21.04.13

Hämmastav :). Fotoresist on ära lennanud – puhas vask jääb alles – nüüd on aeg söövitada. Isegi kui oletame ime, et miski (olgu see sooda või raudkloriid) eemaldamata kaitsekilest läbi pääses... Et fotoresist lendaks ära. Täiesti kohatu on ka huumorinali plahvatusest. Keegi võib seda isegi uskuda. Seega peame seda magnum opust redigeerima. Ja edaspidi ärge kirjutage enda jaoks arvustust (see räägib müütilisest Andreist, kes tegi nii nagu artiklis ja see läks tal korda :)). Lugege kommentaare alt üles, "õmbledes" kokku identsed tekstijupid.

SergeBS 21.04.13

Kokku. ÕIGE: 1. Negatiivne muster. Võimalik, et laseriga. Mul ei ole lennukit – aga kõik on korras. 2. Me rebime ära alumise mati polüetüleenkile. 3. Liimige see ja laske koorma all puhata. 4. Valgustame šablooni fotoresistile värviga (tooneriga).

SergeBS 21.04.13

5. Pärast kokkupuudet – paus 30 minutit. Seejärel eemaldame pealmise läikiva lavsani kaitsekile ja arendame seda soodas. Nõrgas lahuses (sidrunhape - teelusikatäis klaasi kohta) pruunistame arenenud. 6. Lisage raudkloriid vähehaaval sooja vette (et mitte keema minna) ja mürgitage see selles.

SergeBS 21.04.13

7. Marineeritud - mistahes leelis (parim on "Mole" lahjendatud vahekorras 1:10 - 1:50). Fotoresist lendab ära 10-15 minutiga. 8. Peske veega (võite kasutada vedelaid pesuvahendeid). 9. Puurime, plekime ja jootme detaile. Kõik. Ühesõnaga - teeme vastavalt juhistele...

Aleksei 21.04.13

Lugupeetud SergeBS 1 seoses filmiga, kirjeldage selle eemaldamist? Ta võib soovitada teil õppida vene keelt, muidu kuidas te seda artiklit loete, see on kirjutatud vene keeles. 2 Aku puhul on see lihtsalt nali kirjutamise pärast. Mis vahet sellel on, mida vajutad. Näiteks olen need nüüd asendanud kahe transiga. Ja et artiklis on vähe fotosid. Muide, see tahvel töötab ja tunneb end suurepäraselt. Ja lõpuks on jaotis "Kirjutage artikkel", teie kirjutate ja nad kritiseerivad teid, siis näeme. Ja karjuda ja muda loopida võib igaüks.

Aleksei 21.04.13

Oh jah, laserimehe kohta. Ei XP ega Xerox ei paku kvaliteetseid malle. Olen kõike proovinud. Eriti kui koduse resistiga, siis süttib lollilt nagu polekski malli. Võib-olla muidugi müüsid nad mulle vana resist... Ja kui teie skeemi järgi rebite kaitsekile maha ja proovite seda liimida, ja siis koormuse all.)))) Noh, noh.

Vitali 14.05.13

Aleksei, väga imeline artikkel. Mul on suur soov seda kõike teha, kõigepealt osta kõik, mida vajan (kui aitate sellega, olen väga tänulik) Ja millist tindiprinterit kasutasite?

Aleksei 14.05.13

Algul oli mul Epson Stylus CX4300, aga selle pea kuivas ära. Nüüd ostsin Epson L110. See on mõeldud pidevaks kasutamiseks ja tint valatakse kolbidesse küljelt, mitte kassettidele. Minu mõõtude järgi piisab mustast värvist 50 A4 paberilehele. Ja loomulikult on tint palju odavam. Küsimuste korral kirjutage. Vastan kindlasti.

Mihhail 16.05.13

Tere. Artikkel on tegelikult hea, ütlen seda inimesena, kes on plaate tootnud üle 15 aasta. SergeBS, miks sa nii ärritunud oled? Kirjutage oma artikkel asjalikult. :+) Ja mul on üks küsimus autorile: kas te saaksite öelda, millised sätted te Epson L110-s malli printimiseks määrasite? Tervitustega Mihhail.

Aleksei 16.05.13

Tere Mihhail. Valige printeri atribuutides vahekaart "Täpsemad sätted". Jaotises "Värviparandus" märkige ruut "Kohandused". Ilmub nupp "Täpsemalt...", sellel klõpsates avaneb seadete menüü. Selles menüüs on heledus seatud miinimumile ning kontrastsus ja küllastus on seatud maksimumile. Kollane värvus on maksimaalne (kollane blokeerib UV-kiirgust) ning magenta ja tsüaan on minimaalsed. Jah, siin on veel üks asi: tühjendage märkeruut "Kiire printimiskiirus". Vaata, see on kõik.

Mihhail 16.05.13

Millise materjali/kvaliteedi valite? Üldiselt on see huvitav, see on lihtne, ma kasutan ka nüüd L100 ja vastupidi, eemaldasin kollase, muidu keeldub see mallil kuivamast (kile on sama).

Aleksei 16.05.13

Ja seal on kvaliteet kas automaatne või manuaalne. Minu materjal on lihtsalt paber. Kas kuivamine võtab kaua aega? Millist tinti? Sugulased, “loll” või mitte originaal? See on tähtis.

Mihhail 16.05.13

Minu rippmenüü on kõike täis. Tavaline, kõrge, foto, parim foto... Prindin nüüd kasutades Photo RPM (max dpi) ja küllastust. Prindib aeglaselt, läbisõite on palju, kuid kvaliteet on ideaalne. Ainult kollane värv kuivab väga kaua. Ja tint on originaal, mis komplektis kaasas.

Aleksei 17.05.13

Noh, põhimõtteliselt ongi kõik. Seadistasin selle samamoodi vana peal. Kui kaua kuivamine aega võtab? Kui see on umbes 10 minutit, saate fotoresisti sel ajal lahti rullida. :)

Aleksei 22.11.13

Millegipärast 0,1-0,2 mm rööbaste vahelises ruumis ei tööta sooda sees olev fotoresist hästi...peab kauem käes hoidma ja harjaga aitama ja sel hetkel kui seda ruumi puhastatakse, siis muus jämedamate roomikutega kohtades kukuvad padjad juba maha ja jäljed ise lendavad..

Aleksei 23.11.13

Proovige säritusaega 10-15 sekundi võrra vähendada.

Aleksei (sõber 17.02.14

Tere, Aleksei! Täname teid artikli eest. See on naljakas, aga ma teen nüüd täpselt sama plaadi täpselt samale kontrollerile, ainult et mitte 100, vaid 103 seeriat. Mul on PF-VShch. Ja minu probleemid on täpselt samad, nagu sa kirjeldasid. Olen juba teinud 30x50 lehe (minu tahvel on 5x6cm, st umbes 50 näidist), kuid tulemus on null. Ma ei anna veel alla. Meie linnas ei ole ühtegi teist FR-i. :(

Aleksei 17.02.14

MarioFly 08.09.14

"Veel üks eelis meie ees: pärast arendustööd tumenevad avatud alad ja näete, mis juhtub." Mitte pärast arengut, vaid pärast kokkupuudet.

Anton 04.11.14

Jah, aitäh, ma kannatasin ka selle PF-VShchiga. Arvasin, et see on kõik, mu käed olid teise kohta kasvanud. Ja ometi viisin Ordyli testi ja kõik läks kohe korda. Isegi tühikutega malliga (LED-printer) osutus see minimaalse valgustusega hästi.

Aleksei 04.11.14

Ma jätan selle PF-Vschi headesse kätesse))) 5-meetrine rull. Tõsi, aegumiskuupäev on juba möödas, aga ma arvan, et see on okei... Minu kaitsemask on aegunud 2 aastat ja mitte midagi. Nii et kui keegi soovib PF-VShchiga õnne proovida, siis kirjutage. Muidu on see nagu käepidemeta kohver, sul pole seda endal vaja, aga kahju on ära visata.

Harrastajatele on saadaval palju trükkplaatide tootmistehnoloogiaid. Igal neist on oma plussid ja miinused.
Proovisin järgmist:

Raadioamatöörhobi alguses tegin tahvleid kasutades tavalist pastakat. Otsast pigistati nõelaga pall välja ja saadi korralik joonistuspliiats. Järgmiseks imeti sisse sobiva viskoossusega lakk ja selle aparaadiga tõmmati teed. Plussid: peaaegu kõigil on käepärast vajalik varustus ja tehnoloogia maksumus on tühine. Miinused - pole automatiseerimist.

Siis sain endale laserprinteri ja tahvli paigutusprogrammid. Alustati katsetega plaadi kujunduse ülekandmiseks väljatrükilt tekstoliidile. Tehnoloogias on palju nüansse: tõlke kvaliteet sõltub paberi materjalist ja struktuurist, triikraua temperatuurist, tooneri materjalist ja küpsetustemperatuurist, triikraua survest paberi-teksoliidi võileivale. Uurimistöö tulemusena jõudsin järgmiseni: HP LJ 1018 printer, prindime õhukesele kaetud paberile, minu puhul on tegemist roogitud Upgrade ajakirjaga. Kasutame ainult originaalkassetti, täitmisi pole, kuna tooneri tihedus väheneb. Lihvime tahvli nullpoleerimisvahendiga, seejärel kanname triikrauaga, maksimaalselt praadides, läbi 2 A4-lehe. Ja lõpuks, sooja vee all, kustutage paber sõrmega.
Tehnoloogia eelised: minimaalne aeg printimise ja makse laekumise vahel, pole vaja kemikaale, on stiimul ajakirjade lugemiseks. Puudused: tehnoloogia ebastabiilsus, sõltuvus paljudest teguritest, raskused väikeste jälgedega suurte plaatide saamisel - need kooruvad alati kohati maha, kiilaskohti tuleb retušeerida. Mõne õnne korral võite triikraua pinna rikkuda. Risutamise stabiilsuseks vajate triikraua asemel kallist temperatuuriregulaatoriga laminaatorit, tavalised odavad ei soojenda plaati, trükk ei jää isegi külge.

Uusim tehnoloogia, mille omandasin, mis näitas koheselt kvalitatiivset hüpet plaaditootmises - filmi fotoresisti kasutamine...

Tehnoloogia näeb lühidalt välja selline: teeme läbipaistva tahvlimustriga negatiivi šablooni, rullime tekstiliidile kilefotoresisti, laseme võileiva kinnitamiseks läbi laminaatori (või triigime), paneme šablooni tahvlile, valgustame see ultraviolettlambiga, koorige lavsan maha ja arendage seda.

Esmapilgul tundub see liiga pikk, kuid selle kompenseerib peaaegu 100% tulemus. Stabiilsete tulemuste saamiseks peate siiski kulutama natuke raha.

Esiteks soovitan osta laminaator. Kilet saab rullida ka triikrauaga, kuid nagu praktika näitab, jääb plaadi ja pinna ebatasasuste tõttu tihtipeale fotoresisti mõnes kohas rullimata ja sellest tulenevalt selles kohas jälgede koorumine.

METROst või AUCHANist saate osta odavaima laminaatori hinnaga 800-900 rubla, kuid me ei vaja midagi paremat. Pliidist laminaatorit saab teha ka printerist või koopiamasinast, kuid see ei sobi kõigile.

Absoluutselt vajalik Printer. Kasutan laserit, aga ka tindiprinter töötab. Laserprinteritele mõeldud kassette on väga soovitav kasutada ainult "nullist"; uuesti täidetud kassetid ei anna tooneri kehvemate parameetrite tõttu prindile vajalikku kontrastsust, mistõttu "tantsimine" algab täpse valikuga. kokkupuude ja arendusaeg. Ja see on lisapeavalu, mis rikub rõõmu meie hobist.

Klaas pressimiseks. Rookisin puhvetkapi. Üsna funktsionaalne.

UV lamp. Laualambi jaoks kasutan 11W, ilma liiteseadiseta, kuid täiesti võimalik on kasutada ka tavalisi, “a la energiasäästu” koos alusega tavapistikupesa jaoks.

Vaja ikka kile printimiseks teie printeritüübi puhul toodab paljusid neist näiteks Lomond. Ma ei soovita tavalist paberit kasutada mitmesuguseid "läbipaistvusaineid", kuna foorumites on palju negatiivseid kommentaare ja sellest tuleneva ultraviolettvalguse jama läbipaistmatus.

Ja loomulikult fotoresist ise. Kasutasin LIUXI ja PNF-VShch. Keemiast läheb vaja sooda tuhk(äärmuslikel juhtudel võite kasutada toidukvaliteediga, kuid see võtab kauem aega, kuni see halveneb) ja mingit leelist.

Fotorull rihveldamiseks

Fotoresisti rull, laius 30 cm

Lõika fotoresisti tükk

Fotoresisti üks pool on lavsanist (ülemine), läikiv, teine ​​pool polüetüleenist, matt (alumine).

Kõigepealt trükime malli filmile

Trükkida tuleb peegelpildis, kuna külg, millele prindime, peab valguse käes olema tahvli kõrval. Teatud tüüpi kiledel on laserprintimise ajal kuumus kokkutõmbumine, nii et kui te pole kile kvaliteedis kindel, soovitan see esmalt printerist läbi lasta, printides "Wordist valge lehe".

Valmis mall

Eraldi tahaksin hoiatada laserprinterisse ükskõik mille panemise eest – kui kile pole spetsiaalselt laserprintimiseks mõeldud, võib see ahjus sulada ja ümber võlli kerida, mille tulemusel te seda parimal juhul teete. , tuleb lõpuks rullid ja termokile välja vahetada. Kui te tõesti ei jõua ära oodata, proovige esmalt eemaldada tundmatu kile, asetades selle paberilehtede vahele ja kinnitades kõik ehituslindiga (mitte kilega!). Kui see ei kortsu ega kleepu paberile, võite seda kasutada.

Järgmisena peame fotoresisti tahvlile rullima

Pöörake tähelepanu ruumi valgustusele. Töökoha läheduses ei tohiks olla eredaid allikaid. Kogemusest võin öelda, et kahest 36w luminofoorlambist koosnevale laelambile resist eriti ei reageeri. Esiteks võtame vajaliku pikkusega tekstoliidi tooriku. Arvamused selle eeltöötlemise kohta erinevad, mõned soovitavad rasvaärastada lahustitega, teised aga vastupidi, et pärast lahusti aurustumist jääb alles palju lisandeid, mis ainult kahju tekitavad. Tavaliselt lihvin lihtsalt nullpoleerimisvahendiga (eriti kui tekstoliit on vana) ja pesen seebiga. Pärast tahvli sõrmedega töötlemist ei soovita seda enam käppa panna.

Rebime polüetüleeni ära

Töödeldav detail ujub vannis

Sulatame fotoresisti

Silu rulliga

Aseta võileib paberkarpi

Tõmmake läbi laminaatori (korrake 3 korda!)

Valmis toorik

Järgmiseks valmistame väikese veevanni, milles rullime fotoresisti tahvlile. Vann tuleb kõigepealt pesta, sest mustus, juuksed ja muud hõljuvad esemed on meie protsessis vastunäidustatud – kuhu need sisse satuvad. Järgmisena lõikame vajaliku fotoresisti tüki ära ja rebime nurgast ära kaitsekile. Korjata saab nõelaga, aga mina kasutan SMD komponentide jaoks teritatud pintsette.
Märgin ära, et kilefotoresist koosneb kolmest kihist: läbipaistev lavsan, mille kaudu tekib valgustus, fotoresist ise ja matt polüetüleenist kaitsekile. Nii et see on matt, mis tuleb maha koorida, ärge ajage seda segamini.
Pärast kile maharebimist viskame plaadi veevanni, seejärel vajutame selle peale fotoresist kile. Vajutage seda õrnalt vastu tahvlit ja siluge nii, et mullid ei tekiks. Siis võtame kättesaadu välja, paneme riidele ja rullime selle võileiva näpuga (soovitavalt rulliga, mina kasutan fotorulliga) lahti, et vesi kile alt täielikult eemaldada. Põhimõtteliselt saab teatud oskusega selle “kuivaks” rullida, kuid esiteks pole vee all mustust ja tolmu (kui vann on pestud) ja teiseks fotoresisti kleepuvuse tõttu, kui tõenäosus on et tahvli keskele tekkinud mulli ei tekiks Seda on võimalik eemaldada kas rulli või laminaatoriga. Te ei saa kilet maha rebida, seega on teil ainult üks katse kuivrullida.

Järgmisena lõigake paberitükk, mille laius on veidi suurem kui tahvli laius ja mille pikkus on veidi pikem kui kaks korda tahvli pikkust. Voldime selle pooleks ja paneme tahvli saadud “koit” sisse. Pärast seda tõmbame võileiva läbi laminaatori. Peate seda 2-3 korda venitama, vastasel juhul pole laual aega korralikult soojeneda. Ma ei soovita seda ilma paberita venitada - fotoresist on kleepuv asi ja seda ei saa hiljem laminaatorilt maha kraapida.

Niisiis, meil on toorik, kõik on näituseks valmis

Asetage lauale ajakiri, kummimatt või mõni sarnane padi. Asetame sellele tahvli tühjaks. Asetage mall toorikule, prinditav pool allapoole. See on oluline, sest vastasel juhul tekivad kile olulise paksuse ja selles sisalduvate kiirte murdumise tõttu külgmised eraldumised, mille tulemusena ei teki õhukesi jälgi.

Kõik on valgustamiseks valmis

Toome esile

Külgvaade

Kõige peale panime pressimiseks klaasi. Vajalik on vajutada, vastasel juhul võivad mõned alad särituse ajal ebatasasuste tõttu häguneda, fookusest välja minna ja lõpuks tekib defekt. Asetame ultraviolettlambi plaadist 20-30 cm kõrgusele. Kaugus on oluline ka külgvalgustuse seisukohalt, kuna mida kõrgem on lamp, seda risti langevad kiired mallile ja seda vähem valgust läheb mallile raja alt küljelt. Loomulikult ei pea neid soovitusi järgima 0,8 mm rööpmelaiusega tahvli valmistamisel. Aga kui on vaja 0,1 mm, siis võib iga pisiasi asja ära rikkuda. Järgmine on valgustus. Valgustan seda 11w lambiga 5 minutit. Piisab võimsamatest lampidest, et särada oluliselt lühemat aega.
Põhimõtteliselt ei riku hea tehasemalli puhul isegi pikaajaline ülevalgustus asja ära. Kuid kui teil on uuesti täidetud kassett või printer annab ebapiisavalt tiheda ja kontrastse mustri, peate katsetama. Alasärituse korral pestakse muster arenduse käigus maha, ülesärituse korral mustrit ei ilmu üldse või sagedamini jääb radade vahele kustumatu fotoresisti kate, mis tahvli söövitamisel tekib. nagu hunnikus kokku kleepunud rajad.

Oleme jõudnud arenguni

Tootjad soovitavad arendada sooda sees. Tüüpiline on see, et nad ei peta. Proovisin ka tavarežiimis. See töötab, kuid protsess võtab kauem aega ja kui teede vahe on väike, umbes 0,2, ei pruugi säritamata fotoresist lahustuda. Kontsentratsioon - paar supilusikatäit soodat liitri sooja vee kohta. Enne tahvli ilmutisse vannitamist ärge unustage pealt ära rebida Mylari kilet. Lahust on mõttekas segada, polümeriseerimata fotoresisti väljapesemise kiirendamiseks võite seda ka pintsliga üle laua lehvitada.

Soodatuha lahustamine

Näitame

Ilmus

Kui teil veab ja kõik õnnestub esimesel korral nii, nagu ette nähtud, peaks teil olema ilus tahvel söövitamiseks valmis. Aga kõik võib viltu minna (vähemalt tehnikat valdama hakates tegin palju defekte), siis tuleb plaat enne järgmist katset (nagu ka peale söövitamist) fotoresistikihist puhastada. Saate selle liivapaberiga maha puhastada, kuid see on ebasportlik. Parem on kasutada mis tahes leelise lahust. Mul juhtus lebama naatriumhüdroksiid, millega ma pesen seda maha, aga näiteks Mole, seebikivi ja erinevad misterproperid on ahjude rasvade puhastamiseks üsna sobivad. Laskeme plaadi sellesse lahusesse ja mõne minuti pärast koorub kogu fotoresist kile ettevaatlikult maha.

Säilitamine

Fotoresisti võib hoida igas valguse eest kaitstud kohas, näiteks ajalehekihi sisse mässitud. Kuid parem on selle jaoks juhtum välja mõelda.

Ma hoian seda selles torus

Fotoresist torkab torust välja, paremal on elektrilindiga mähitud koti pistik.

Selleks kasutan kraanikausist pärit kanalisatsioonitoru tükki, mis on ühelt poolt tihedalt suletud ja teiselt poolt elektrilindiga mähitud tihedalt kortsunud kotist eemaldatava pistikuga kinni. Sellises torus on hea ka fotoresiiti transportida, kartmata seda teel muljuda.

Mida me vajame:

• Filmi negatiivne fotoresist (näiteks AliExpressis)
• PC ja (valikuna SL5-SL6)
• Läbipaistev kile tindi- või laserprinteri jaoks (nagu see)
• Printer (vastava filmi jaoks - milline)
• Foolium klaaskiud
• Paber (tavaline) ja kustutuskumm
• Terav ese (nõel, skalpell jne)
• UV lamp
• Sooda (söögisooda ei tööta)
• Siledad käed

Niisiis on filmnegatiivne fotoresist polümeerist valgustundlik materjal, mis on mõlemalt poolt kaetud õhukese kaitsekilega (selline võileib joonisel 1). Valguse mõju kas hävitab polümeeri (positiivne fotoresist) või, vastupidi, põhjustab selle polümerisatsiooni ja vähendab selle lahustuvust spetsiaalses lahustis (negatiivne fotoresist). Järgneva töötlemise käigus toimub söövitamine "akendes", mille moodustavad polümeeri valgustatud (positiivne fotoresist) või valgustamata (negatiivne fotoresist) alad.

Näiteks on teatud seadme valmis juhtmestik (las see olla):

Trükkplaadi valmistamiseks tuleb esmalt teha fotoresistile fotomask. Selle jaoks:

1. minge menüüsse "Fail" -> "Prindi"
2. keelake mittevajalike kihtide printimine
3. mõõtkavas 1:1
4. ja märkige ruut "Negatiivne".(kui unustasite selle panna ja printerile printima, peate selle uuesti printima)!!!
5. Läbipaistvale kilele peate viskama rohkem värvi. Seetõttu läheme printeri sätetesse ja määrame:
   1. prindikvaliteet: väga kõrge
   2. trükitüüp: must-valge
   3. kui on muid seadistusi - vaadake ise

Kontrollime uuesti samme 2-4 ja saadame malli printimiseks (vt pilte allpool).

Seejärel kontrollime oma malli läbipaistvust - joonis peaks olema selge ja mitte läbi paistma (kui kõik on läbi selle nähtav, on see halb - saate selle uuesti printida või printida uue (muutes printeri prindisätteid))

Siin on tulemus:

Vahepeal, kuni meie mall kuivab (ärge jätke sellele oma sõrmejälgi), valmistame ette aluse fotoresisti pealekandmiseks - PCB foolium. Selleks tuleb trükkplaadi vaskkate puhastada ja rasvatustada: võtta vajaliku suurusega trükkplaat ja pühkida vasekiht kustutuskummiga, et eemaldada vasest mustus. See on kõik, seda trükkplaadi osa EI TOHI sõrmedega puudutada! Selleks, et fooliumile ei jääks igemeosakesi ja vältida selle uuesti määrimist rasvaste kätega, tuleks vaske paberiga kergelt läikivaks poleerida (kuid MITTE LIIVAKS!).

Järgmisena võtame oma fotoresisti (see, mis on rull). Lõikame vajaliku tüki ära ja peidame rulli valguse eest kaugele (muidu võib aja jooksul see valgustada ja kogu rull läheb kaduma). Matti kaitsekilet tuleb VÄHE üles korjata (see asub rulli siseküljel, vt joonist), kasutades näiteks nõela.

Ärge puudutage sõrmedega fotoresisti seda osa, millelt kile maha koorime, muidu ei jää see vase külge kinni.
Nüüd kandke kerge käeliigutusega fotoresist tahvlile, vajutage seda ja eemaldage järk-järgult mattkile (foto). Silu kogu asi ettevaatlikult ära (fotoresist peaks üleni kleepuma ja ilma mullideta jne, peale silumist saab plaadi panna raamatu lehtede vahele ja tugevasti kinni suruda)

Sel ajal, kui me fotoresisti vase külge vormisime, jõudis meie fotomask (loodetavasti) kuivada. Nüüd kanname selle fotoresistiga tahvlile (pool, kus see on trükitud, fotoresistile - kui te ei printinud peegelmalli). Joondage mall mööda tahvli servi ja asetage sellele klaas (šabloon peab olema tihedalt tahvli külge surutud, muidu võivad valgustada asjad, mida ei tohiks valgustada)
Nüüd asetame ultraviolettlambi plaadist 10–15 cm kõrgusele ja säritame oma fotoresisti umbes 7 minutiks.

Eemaldame fotomaski ja eemaldame plaadilt läbipaistva kile (fotoresist). Seda toimingut tuleb teha ettevaatlikult, et mitte fotoresisti ennast tahvli küljest lahti rebida.

Nüüd peame oma fotoresisti välja töötama. Selleks leotage meie plaati 30 sekundit sooda lahuses. Kergete hambaharja liigutustega üle tahvli pinna peseme maha järelejäänud valgustamata fotoresisti (samal ajal kasta tahvel soodalahusesse). Kui vask on selgelt nähtav, loputage plaati tavalise veega ja laske sellel kuivada.

Millised probleemid võivad tekkida?

Kui fotoresist jääb sinna, kus see ei tohiks olla, tähendab see:

• Või ultraviolettvalgusega ülevalgustatud,
• Või tegid nad halva fotomaski ja selle kaudu valgustas ultraviolettvalgus kõike
• Fotomask oli halvasti fotoresisti külge surutud (sel juhul võivad rajad olla laiemad kui vaja)

Kui rajad ise on fotoresisti arendamise käigus ära rebitud, siis:

• Fotoresist ei nakku vase külge hästi -> vask on halvasti ettevalmistatud (rasvane, määrdunud vms või fotoresist on katki (mul pole seda juhtunud, aga kõike võib juhtuda))
• Vaja LIHTSAM hõõruda hambaharjaga
• Ülesäritasime tahvli vees (lahuses) - fotoresisti ei olnud superliimiga vase külge liimitud.

Noh, kui fotoresist on arendamise ajal täielikult maha pestud, tähendab see, et UV-lamp oli alasäritatud

Ja siis on kõik nagu skripti järgi: raud(III)kloriid...söövitus ära...jäänud raua mahapesemine...fotoresisti saab eemaldada noaga, või lahustiga (mis on palju lihtsam) või purki jätta rajade kaitsekatteks (nii-öelda).

Esimesel korral võib see veidi viltu välja tulla, aga harjutades tuleb meisterlikkus. Edu!