Isetehtud lambid automudelitele. Plastikust esitulede viimistlemine. Metall värvainetega

Paljud mudelid on tavaliselt vanad ja mis ma oskan öelda, ja uued on varustatud plastikust esitulede klaasidega, mis muidugi rikuvad välimus mudelid.
Muidugi saab probleemi lahendada, kui ostate kolmandate osapoolte tootjatelt valmis esituled, kuid mis siis, kui see pole võimalik.
Interneti-saitidel reisides leidsin selle probleemi lahendamiseks mitu võimalust. Nüüd kaalume ühte võimalust.
Vajame: läbipaistvast raamist raami, küünalt ja natuke kannatust. Katsealuse jaoks võtsin modelli Trumpeterist. Kas see on Jaapani luuresõiduki Type 87 mudel?, kus tootja pakub ainult läbipaistvate osadega tripleksklaasi ja sedagi ainult kile kujul
Alustame sellest, et kuumutame tõmbekangi nii, et see ei sulaks, vaid vajuks nagu ära. Järgmisena venitame nõela vajaliku läätse läbimõõduni. Oodake veidi, kuni see jahtub, ja lõigake pooleks. Järgmiseks too ühe tooriku ots küünla juurde, jälgi, et toorik põlema ei läheks, keera toru veidi sõrmedega. Temperatuuril ots sulab ja omandab läätse kuju.
Järgmisena laske viiludel töödeldava detaili lisajalga jahtuda. Soovi korral saate tagaküljel imiteerida lambipirni, puurides väikese läbimõõduga puuriga süvendi. Sisejoone võid värvida ka hõbedaga.
Puurime mudelisse esitule plastist imitatsiooni ja paigaldame omatehtud toote.
Sellised esituled parandavad oluliselt mudeli välimust.

Teine etapp - elektrilised pidurituled

Teise servoajami rookime välja, võtame sealt skeemi välja ja jootme mootori. Servo ühendame paralleelselt vastuvõtja 2. kanaliga. Pärast ühendamist on vaja servoratast keerata, et tabada hetk, mil mootorist juhtmetele toidet ei anta. Just jootsin häälestustakisti ja häälestasin sellega. Ma ei saa seda protsessi illustreerida, sest kõik on joodetud ja paika pakitud.

Algne ühendusskeem oli järgmine:

()

Need. Esitulede toiteallikaks on iPhone'i aku (1. etapp), samal ajal kui tagatuli põleb täisvalguses. Piduri vajutamisel rakendub 4V tagatulele ja süttib eredamalt.

Muide, taskulamp on tehtud minu esimese ja kaheksa paralleelselt ühendatud LED-i rattast.

Juba esimesel öösõidul selgus sellise ühendusskeemi väga tõsine puudus. Hämaralt põlev tagatuli ei anna pimedas aimu vankri mõõtmetest, mistõttu on väga raske tabada libisemist üritavat või külglibisemises olevat mudelit.

Otsustasin paigaldada spoilerile päris parkimistuled. Seega on mudeli mõõtmed nüüd igast küljest tunda ja ühendusskeemi on lihtsustatud. Dioode pole vaja kasutada, sest lamp täidab nüüd ainult piduritule funktsiooni.

LED-esituled olid paigaldatud esikaitseraua sisse. Helkurite saamiseks saeti selle jäänused. Prillidena - Lexani tükid.

Fotol on esituled juba piisavalt võidelnud, nagu näha, on need endiselt paigas.

See LED vajab jahutamist. Leidsin prügikastidest jahutusradiaatori videokaardi mälu jaoks, millel oli komplektis mingi jahuti ja prikolhozil neid.

See disain on väga edukas suure võimsusega LED-ide soojuse eemaldamisel.

Kõik see on pakendatud veekindlasse karpi – see on ainus asi, mille ostsin võrguühenduseta ehituspoest.

+8 Lisa lemmikute hulka Arvustus meeldis +29 +49

31. detsember 2019 Head uut aastat kõigile meie sõpradele ja kolleegidele! Soovime edu ja uusi kauneid modelle.

vaadake fotosid eraldi aknas
fotode vaatamine valguskastirežiimis

Kuidas teha usutavaid esitulede helkureid

Kui vaadata mõnda veoauto mudelit, siis tekib tunne, et esituled on “pimedad”. See juhtub siis, kui esitule klaasi all on helkuri asemel lame plastik, nagu päris esitulel. Mõnikord on mudelil (kaitserauadel) olevad augud kaetud esitulede klaasidega, mis samuti ei paranda taju.
Sest isetootmine Helkureid vajame:
- otstükk (natuke suurema läbimõõduga kui esitule läbimõõt);
- lehtpolüstüreen (mida õhem, seda parem);
- mudeli nuga;
- puurid 0,8 - 1mm ja suure läbimõõduga;
- kooniline ja (või) hambapuur;
- puur;
- nahk;
- modelleerimisfoolium või Alclad II kroom

Märkus: Alclad II chrome on 30 ml pudel kroomvärvi, mida on pintseldatud vaid paaris heledas kihis. Pind tuleb esmalt värvida musta läikiva emailiga. Tegelikult on Alclad II kroom väga peeneteralise metalliseeritud pigmendiga aeropintsli jaoks lahjendatud nitrolakk.
Esmalt lõigake üleliigne plastik, kui seda on.

Oletame, et meil on ümmargune esituli. Seejärel võtame sobiva läbimõõduga võsu (AMT vaaladel leidub tihtipeale jämedaid harusid), surume puur ettevaatlikult padrunisse ja ümardame selle otsa liivapaberiga nagu treipingil.
Mugavuse huvides kleebin naha plastkaardile.

Teeme keskele väikese (0,8–1 mm) läbiva augu. See on meile juhendiks ja kasulik lambipirni simuleerimiseks. Muide, parem on puurida käsitsi. Trellidel ja puuridel on liiga suur kiirus ja trell võib plasti sulatada.

Lõikame toru pikisuunas, saame helkuri 2 tagaseina. Me lihvime külgi nurga all. Jääb üle lisada tagumised seinad - külg, lõigata lehtpolüstüreenist välja ja teha juurdepääsetaval viisil "peegel".
Märkus: kui vajate suurema või väiksema läbimõõduga põhku, vaadake ringi. Kindlasti leiate midagi sobivat (torud kokteilide jaoks, vahetükid kingade jaoks). Lõppude lõpuks müüvad Evergreen, Plastruct ja Tamiya plastprofiilid ja erineva suurusega torud.
Kui kasutate fooliumit, on soovitatav töödeldavad detailid kohe sellega üle kleepida. Pange tähele, et liimitud "potti" on keerulisem kleepida kui selle üksikuid komponente.

Eelistan kasutada Alcladit, seega moodustan juba kokkupandud "potile" "peegli". Ettevaatlikult, et liim fooliumile ei satuks, liimime oma esituled. Kui tekivad praod, sulgege need pahtliga.
Nüüd saate pirni jaoks augu puurida. Lambipirne saab jäljendada tõmmatud läbipaistva vooliku või LED-iga (teine ​​sobib rohkem veoautodele, kuna sobivate dioodide minimaalne läbimõõt on 3mm ja 1/25 skaalal 7,5 cm).

Mitte ainult veoautod ei kannata "pimedate esitulede" mõju. Ka reisijate mudelite tagatuled on harva helkuritega varustatud. Siin on aga iga pirni jaoks helkurite "potte" tegemine aeganõudev ja ebaotstarbekas. Pükste plastikust saab teha potte.
Hajutiklaasi alla tõmbame plastiku samade piiride järgi nagu klaasil. Iga ruudu keskele puurime lambipirni imitatsiooni (kuigi see pole vajalik). Varustame end hambapuuriga ja teeme helkuriaugud. Olge nurkade käsitsemisel ettevaatlik. Ärge ronige puuriga "pottide" piiridele. Kui olete eemaldanud vajalikust rohkem plastikut, kasutage pahtlit. Ja lõpuks valmistame teile ligipääsetaval viisil “peegli”.
Järgmistel fotodel näete erinevust helkuriga ja helkurita esitulel:

Teine esitulede helkurite valmistamise tooraine võib olla pillidest valmistatud blisterpakend. Meil on vaja:
- blisterpakend
- majapidamises kleepuval alusel dekoratiivfoolium (või BMF, tavaline foolium, hõbevärv, lõpuks),
- vatitups.
Kõigepealt valime pillide hulgast pakendi õige suurus. Võtame näiteks Porsche 944 Turbo mudeli (vt päise fotot), millel oli vaja elustada esipõrkeraua esituled - neil polnud helkureid. Porschel on duublid, nii et lõikasin kahe tableti alt korraga välja mullifragmendi.

Lisaks on kõik väga lihtne. Tableti süvendisse paneme tüki majapidamises kasutatavat dekoratiivfooliumi (või näiteks liimime tavalise fooliumi) ja silusime vatitikuga. Mul on ainult selline foolium (ostetud OBI poest), see pole üldse plastik ja peale süvendisse liimimist läheb punni:
On hea, kui esituleklaasil endal on spetsiaalne muster, mis selle puuduse kõrvaldab (ja muudab selle isegi miinusest vooruseks - fooliumi voltidel valgus helendab). Kui mustrit pole ja esituli on 100% läbipaistev, on kõik fooliumi liimimise vead näha. Igal juhul saab varuvariandina meie ajutise helkuri värvida hõbedaseks – esituli võib lõpuks muutuda tuhmimaks, kuid korralikumaks.
Selle peale on meie helkur valmis ja seda saab liimida. Lõpptulemust näete artikli pealkirjas oleva mudeli (esituled kaitserauas) blister- ja fooliumi abil.
Muide, esituledele panin ka fooliumi, millel on mingisugused helkurid.

Ja lõpuks veel üks detail. Tavaliste või isetehtud esitulede helkurite disaini võib keeruliseks teha ka lambipirnide valmistamine. Selleks vajame läbipaistvast plastist valmistatud vooliku tükki. Soojusallika (gaasipõleti, tulemasin, tikk) kohal venitame selle nii, et see muutub õhukeseks.

Seejärel lõikame saadud osa pooleks ja sulatame ühe saadud õhukesest otsast, hoides kübaratükki vertikaalselt soojusallika all (muidu sulab see küljele, aga peaks olema nagu küünal enda peal), sel juhul tikud on kõige mugavamad. See peaks välja nägema nagu fotol.

Järgmisena lõikasime ära vooliku sulanud otsa - see on meie lambipirn. Jääb vaid teha helkurisse auk ja kleepida lambipirn sinna. Juhin tähelepanu asjaolule, et selliseid “pirne” saab värvida “läbipaistvate” esitulede värvidega ja näiteks panna armatuurlauale juhtlampidena.

Selle kohta võib-olla kõike. Igal juhul, enne kui hakkate ühel või teisel meetodil helkurit valmistama, kontrollige hoolikalt originaalauto esilaterna kujundust, teil oleva vaala esitule komponente ja kohta, kuhu kavatsete omatehtud helkuri sisestada. . Ülaltoodud meetodid peaksid täiendama teie arsenali ja viima igal konkreetsel juhul teie enda kõige õigemate otsusteni.

Ja mudelite näitel skaalal 1/72 käsitleme mudeli kokkupanemise põhimõtet väikeste muudatustega, mis on iga modelleerija võimuses ja samal ajal muudavad mudelit märgatavalt.

Eelmisel korral rääkisime aukude puurimisest, kuulipildujate torude vahetamisest, torude, düüside muutmisest jne.

Täna on päevakorras esi- ja seisutulede viimistlemine.

Tihti on mudelites, eriti vanemates komplektides, esituled tavalisest läbipaistmatust plastikust ja sageli ühes tükis. Selle häbi jätmine mudelile ja klaasi “hõbedaga” värvimine pole seda väärt. Sellest valmistatud mudel näeb välja nagu mänguasi.

Sellele probleemile on mitu lahendust.

Esimesena ostetakse Elfi või mõne muu firma esituled valmis. See valik on lihtne, populaarne, kuid mitte eriti eelarve. Sellegipoolest soovitan teil neid mitte tähelepanuta jätta. Valmis esituled kaunistavad mudelit ja annavad sellele tervikliku välimuse.

Kuid isegi siin on mitmeid nüansse. Esiteks esituled ise, kuigi need on valmistatud mustast plastikust (esitulede korpus värviti enamasti selle värviga, ”kuid tasub neid värvida.

Esitule saab lihtsalt liimida mudeli kokkupanemise etapis, sulgeda helkur stantsiga tehtud ümmarguse maskiga ja liimida klaas kokkupaneku lõpus, pärast kõigi värvi- ja lakikihtide pealekandmist.

Teiseks on see klaas ise. Levinud viga on esitulede klaasi liimimine superliimile. See on kindel viis saada hägune klaas valkja kattega. Klaasist esituled ja läikiv lakk on kõige parem liimida. Viimase abinõuna - PVA-l või läbipaistvate osade liimil.

Ja kolmandaks, juhtmestik peaks sageli minema esitule enda külge. Parem on teha see samast õhukesest traadist pintsettidega ja kinnitada superliimiga. Kindlamaks fikseerimiseks on parem esitulede korpusesse ja mudeli korpusesse puurida süvendid ning kinnitada traadi otsad nendesse süvenditesse.

Teine võimalus on esitulesid ise muuta. Tegutsemiseks on palju võimalusi. Kirjeldame keskmist täpsustamismeetodit.

Alustuseks peate plastikust esitulede korpusest valima plast. Selleks sobib sobiva läbimõõduga puur või otsik puurile. Protsessi paremaks juhtimiseks on parem töötada käsitsi. Seejärel tehakse fooliumist (tavalisest või isekleepuvast) esitulede reflektor. Kile surutakse lihtsalt kiilu või harja otsaga esitules valitud süvendisse (harja ots on enamasti koonusekujuline ja sobib paremini helkuri väljapressimiseks). Üleliigne foolium lõigatakse noaga ära.

Klaas lõigatakse läbipaistvast plastikust, ostetakse või pakitakse. Võite kasutada ümaraid stantse, mille loomise tehnoloogiat on kirjeldatud ülalmainitud artiklis. Klaas liimitakse ka läbipaistva laki või läbipaistvate osade liimi külge.

Markertulede loomise tehnoloogia on üldiselt sarnane, ainult siin ei pea te fooliumist helkurit tegema ja klaas ise tuleks värvida värvilise lakiga, näiteks Tamiya X-26 või X-27. (armata-models.ru/catalog/kraski/81527t/)

Muide, sageli tekib küsimusi konvoi laterna värvimise kohta Nõukogude tehnikale sõja ajal. Seega – see oli kahevärviline, pealt sinine ja alt punane.

Edu teile töös ja jääge meiega!

Järgmisel korral räägime soomusplaatide otstes keevisõmbluste ja gaasilõikuri jälgede imiteerimisest.