Kuidas teha kodus miinidetektorit. Kuidas teha improviseeritud materjalidest metallidetektorit. Kõigi elementide paigaldamine

Paljud inimesed usuvad põhjendamatult, et omatehtud metallidetektorid on paljuski halvemad kui tehases toodetud kaubamärgiga proovid.

Kuid tegelikult osutuvad oma kätega õigesti kokku pandud konstruktsioonid mõnikord mitte ainult paremaks, vaid ka odavamaks kui "tehase" konkurendid.

Tasub teada: Enamik aardeotsijaid ja kohalikke ajaloolasi püüab raha säästmiseks valida kõige odavamad võimalused. Selle tulemusena panevad nad metallidetektorid ise kokku või ostavad isetehtud eritellimusel valmistatud seadmeid.

Algajaid, aga ka elektroonikast mittemõistvaid inimesi hirmutab esmalt mitte ainult eriterminoloogia, vaid ka erinevate valemite ja skeemide rohkus. Kui aga veidi süveneda, saab kõik kohe selgeks ka koolifüüsikatundides saadud teadmistega.

Seetõttu tasub kõigepealt mõista metallidetektori tööpõhimõtet, mis see on ja kuidas saate seda ise kodus kokku panna.

Kuidas see töötab

Selle seadme tööpõhimõte on elektromagnetvälja kasutamine. Selle tekitab saatja mähis ja pärast kokkupõrget voolu juhtiva objektiga (mis on enamik metalle) tekivad pöörisvoolud, mis tekitavad mähise EPM-i moonutusi.

Juhtudel, kui objekt ei ole elektrit juhtiv, kuid sellel on oma magnetväli, püütakse varjestuse tõttu kinni ka selle tekitatud häired.

Pärast seda saadetakse muutused elektromagnetväljas otse juhtseadmesse, mis annab inimese leidmisest teada spetsiaalse helisignaali ning kallimatel mudelitel kuvab andmed ekraanile.

Tasub uurida, kuidas sellised seadmed valmivad “Piraat” tüüpi metallidetektori eeskujul.

Metallidetektor "Piraat"

Trükkplaadi valmistamine oma kätega

Kõigepealt tuleb luua trükkplaat, kuhu tulevikus asuvad kõik metallidetektori sõlmed. Parim meetod on laser-raudtehnoloogia või lihtsalt LUT.

Selleks on vaja tootmisetapid läbi viia järgmises järjestuses:

1. Esmalt tuleb ainult laserprinterit kasutades välja printida vastav Sprint-Layout programmi kaudu loodud diagramm. Selleks on kõige parem kasutada kerget fotopaberit.
2. Valmistame PCB tooriku ette, lihvime seda esmalt ja seejärel puhastame lahusega. Selle mõõtmed peaksid olema 84x31.
3. Nüüd asetame tooriku peale fotopaberi, mille esiküljel on skeem, millele see trükiti. Katke A4 lehega ja alustage triikimist kuuma triikrauaga, et märgistusskeem tekstoliidile üle kanda.
4. Pärast toonerist vooluringi kinnitamist asetame selle kõik vette, kus eemaldame paberi ettevaatlikult sõrmedega.
5. Järgmiseks, kui on määrdunud kohti, parandame need tavalise nõelaga.
6. Nüüd tuleb plaat panna mitmeks tunniks vasksulfaadi lahusesse (võib kasutada ka raudkloriidi).
7. Toonerit saab probleemideta eemaldada mis tahes lahustiga, näiteks atsetooniga.
8. Puurime augud konstruktsioonielementide hilisemaks paigutamiseks (puur peab olema väga õhuke).
9. Viimane etapp on laudade rajamine. Selleks määritakse pinnale spetsiaalne lahus “LTI-120”, mis tuleb jootekolvi jootekoha peale laotada.

Elementide paigaldamine tahvlile

See metallidetektori loomise etapp koosneb kõigi elementide paigaldamisest loodud tahvlile:

1. Peamine mikrolülitus on kodumaine KR1006VI1 või selle välismaine analoog NE555. Pange tähele, et enne paigaldamist tuleb selle alla joota hüppaja.
2. Järgmisena paigaldatakse kahe kanaliga võimendi K157UD2. Saate seda osta või võtta Nõukogude magnetofonidest.
3. Pärast seda paigaldatakse 2 SMD kondensaatorit ja üks MLT C2-23 tüüpi takisti.
4. Nüüd peate jootma kaks transistorit. Üks peab olema NPN-i struktuur ja teine ​​PNP. Soovitatav on kasutada BC557 ja BC547. Samas töötavad ka analoogid. Väljatransistorina on soovitatav kasutada IRF-740 või muid sarnaste omadustega võimalusi.
5. Kondensaatorid paigaldatakse viimasena. Neid tuleks võtta minimaalse TKE indikaatoriga, mis suurendab kogu konstruktsiooni termilist stabiilsust.

Märge: Kõige raskem on K157UD2 võimendi sellest vooluringist välja saada. Põhjus on selles, et see on juba vana kiip. Sellepärast võite proovida leida sarnaseid kaasaegseid võimalusi sarnaste parameetritega.

Isetehtud mähis luuakse 20 cm läbimõõduga raamile Pöörete koguarv peaks olema ligikaudu 25 tükki. See indikaator põhineb asjaolul, et kasutatakse PEV-traati, mille läbimõõt on 0,5 mm.

Siiski on teatud eripära. Pöörete koguarvu saab muuta üles või alla. Optimaalseima variandi leidmiseks tuleb võtta münt ja kontrollida, millisel juhul on selle “püüdmiseks” kõige pikem vahemaa.

Muud elemendid

Kasutada saab kaasaskantavast raadiost võetud signaalkõlarit. On oluline, et selle takistus oleks 8 oomi (saab kasutada Hiina valikuid).

Reguleerimise teostamiseks vajate kahte erineva võimsusega potentsiomeetri mudelit: esimene on 10 kOhm ja teine ​​100 kOhm. Häirete mõju minimeerimiseks (seda on raske täielikult kõrvaldada) on soovitatav kasutada varjestatud traati, mis ühendab vooluahela ja mähise. Metallidetektori toiteallikas peab olema vähemalt 12 V.

Kui kogu konstruktsiooni funktsionaalsus on testitud, on vaja tulevase metallidetektori jaoks teha raam. Siin saame aga anda vaid mõned soovitused, sest igaüks loob selle käepärast olevatest esemetest:

• lati mugavamaks muutmiseks tasub soetada 5 meetrit tavalist PVC toru (mida kasutatakse sanitaartehnilistes töödes), samuti mitu džemprit. Selle ülemisse otsa tasub paigaldada spetsiaalne peopesa, et käes oleks mugavam käes hoida. Tahvli jaoks võite leida mis tahes sobiva suurusega karbi, mis tuleb vardale kinnitada;
• Süsteemi toiteks saate kasutada tavalise kruvikeeraja akut. Selle eelised on väike kaal ja suur võimsus;
• Korpuse ja struktuuri loomisel arvesta, et neis ei tohiks olla mittevajalikke metallelemente. Põhjus on selles, et need moonutavad oluliselt tulevase seadme tekkivat elektromagnetvälja.

Metallidetektori kontrollimine

Kõigepealt peate potentsiomeetrite abil reguleerima tundlikkust. Lävi on ühtlane, kuid mitte väga sagedane praksumine.

Seega peab ta viierublase mündi “leidma” umbes 30 cm kauguselt, kui aga münt on nõukogude rubla suurune, siis umbes 40 cm kauguselt. Suurt ja mahukat metalli näeb ta alates kaugemal kui meeter.

Selline seade ei suuda otsida väikeseid objekte märkimisväärsel sügavusel. Lisaks ei suuda ta vahet teha leitud metalli suuruse ja tüübi vahel. Seetõttu võite münte otsides sattuda tavaliste küünte otsa.

See isetehtud metallidetektori mudel sobib inimestele, kes alles hakkavad omandama aardejahi põhitõdesid või kellel ei ole kalli seadme ostmiseks vajalikke vahendeid.

Nende see videoÕpid, kuidas teha omatehtud metallidetektorit:

Sellise seadme saab kokku panna igaüks, isegi see, kes on elektroonikast täiesti kaugel, peate lihtsalt kõik osad jootma nagu diagrammil. Metallidetektor koosneb kahest mikroskeemist. Need ei vaja püsivara ega programmeerimist.

Toiteallikas on 12 volti, võite kasutada AA patareisid, kuid parem on kasutada 12 V akut (väike)

Mähis on keritud 190 mm südamikule ja sisaldab 25 keerdu PEV 0,5 traati

Omadused:
- Voolutarve 30-40 mA
- Reageerib kõikidele metallidele, ei diskrimineeri
- Tundlikkus 25 mm münt - 20 cm
- Suured metallesemed - 150 cm
- Kõik osad on odavad ja kergesti ligipääsetavad.

Nõutavate osade loend:
1) Jootekolb
2) Tekstoliit
3) Juhtmed
4) Puurige 1 mm

Siin on vajalike osade loend

Metallidetektori enda skeem

Ahel kasutab 2 mikrolülitust (NE555 ja K157UD2). Need on üsna tavalised. K157UD2 - saab vanatehnika hulgast välja noppida, mida tegin edukalt

Võtke kindlasti 100nF kilekondensaatorid, nagu need, võtke pinge nii madalale kui võimalik

Printige tahvli visand tavalisele paberile

Lõikasime tekstiliidist tüki oma mõõtu.

Me rakendame seda tihedalt ja vajutame seda terava esemega tulevaste aukude kohtadesse.

Nii see peaks välja tulema.

Järgmisena võtke puur või puurmasin ja puurige augud

Pärast puurimist peate joonistama rajad. Saate seda teha läbi või lihtsalt värvida need lihtsa pintsliga Nitro lakiga. Rajad peaksid välja nägema täpselt samasugused nagu pabermallil. Ja mürgitame laua.

Punasega märgitud kohtadesse asetage hüppajad:

Järgmiseks jootme kõik komponendid lihtsalt paika.

K157UD2 jaoks on parem paigaldada adapteri pesa.

Otsingupooli kerimiseks vajate 0,5-0,7 mm läbimõõduga vasktraati

Kui seda pole, võite kasutada teist. Mul ei olnud piisavalt lakitud vasktraati. Võtsin vana võrgukaabli.

Ta võttis kesta maha. Juhtmeid oli seal piisavalt. Minu jaoks piisas kahest südamikust ja nendega keriti mähis.

Skeemi järgi on mähise läbimõõt 19 cm ja see sisaldab 25 pööret. Märgin kohe, et spiraal peab olema sellise läbimõõduga vastavalt sellele, mida otsite. Mida suurem on mähis, seda sügavam on otsing, kuid suur mähis ei näe väikseid detaile hästi. Väike mähis näeb hästi väikseid detaile, kuid sügavus pole suur. Kerisin kohe kolm mähist 23cm (25 pööret), 15cm (17 pööret) ja 10cm (13-15 pööret). Kui teil on vaja vanametalli välja kaevata, siis kasutage suurt, kui otsite rannast väikseid asju, siis kasutage väiksemat rulli, kuid selle mõtlete ise välja.

Kerime pooli ükskõik millisele sobiva läbimõõduga peale ja keerame selle elektrilindiga tihedalt kinni, et pöörded oleksid tihedalt kõrvuti.

Mähis peaks olema võimalikult tasane. Kõlar võttis esimese saadaoleva.

Nüüd ühendame kõik ja testime vooluringi, et näha, kas see töötab.

Pärast toite sisselülitamist peate ootama 15-20 sekundit, kuni vooluahel soojeneb. Asetame mähise mis tahes metallist eemale, kõige parem on see õhku riputada. Seejärel hakkame 100K muutuvat takistit keerama, kuni ilmuvad klõpsud. Niipea kui klõpsud ilmuvad, keerake seda vastupidises suunas; niipea kui klõpsud kaovad, piisab. Pärast seda reguleerime ka 10K takistit.

Seoses K157UD2 mikroskeemiga. Lisaks väljavalitud ühele küsisin veel ühe naabri käest ja kaks ostsin raadioturult. Sisestasin ostetud mikroskeemid, lülitasin seadme sisse, kuid see keeldus töötamast. Ma rabasin oma ajusid pikka aega, kuni paigaldasin lihtsalt teise mikroskeemi (selle, mille eemaldasin). Ja kõik hakkas kohe tööle. Seetõttu vajate adapteri pistikupesa, et saaksite valida pinge all oleva mikrolülituse ja ei peaks muretsema mahajootmise ja jootmise pärast.

Ostetud kiibid

Mitte igaüks ei saa endale lubada metallidetektorit osta. Ja raua otsimiseks pole üldse vaja kallist seadet osta. Piisab ise kokku panna. Ja ta leiab selle ka üles.

Muide, ma ütlen, et nägin telekast reportaaži sellest, kuidas metallidetektori kokku pannud ja sellega vanametalli otsinud mees leidis metsast kodusõja aegse laskemoona kasti.

Ma ise olen proovinud juba pikka aega sellist seadet kokku panna ja see isegi töötas! Kuid te ei saa sellega münte otsida, kuna see reageerib peamiselt suurtele metallesemetele.

Lihtsa metallidetektori kokkupanekuks vajame:

~ kaks KT315 transistorit vms;
~ kaks 1000 pf kondensaatorit;
~ kaks kondensaatorit 10000 pf;
~ kaks 100 kOhm takistit.

Lisaks on kasulikud: 3,7–5-voldine aku, kõrvaklapid, emailisolatsiooniga traat läbimõõduga 0,5–0,7 mm.

Montaažiskeem on lihtne!

Pooli saab kerida tavalisele pannile. Pärast kümmet pööret tehakse silmus ja ülejäänud kahekümne pöörde kerimine jätkub.

Korpus on valmistatud mis tahes materjalist, eelistatavalt suletud. Baari saab valmistada torudest. Poolid asetatakse samale tasapinnale 10 cm kaugusel.

Kui seadme sisselülitamisel ilmub kõrvaklappidesse kriuksum, tähendab see, et peate seadet reguleerima - muutke mähiste vahelist kaugust. Või kohandage ferriidiga.

Seega saate raha teenida, otsides hea kaubamärgiga seadme jaoks vanametalli. Ja heategu sünnib – maa saab puhtaks. Noh, metalli hakatakse taaskasutama.

Artiklis olevad fotod on minu tehtud, tehtud 2014. aastal. Ja esimene pilt diagrammiga on võetud avatud allikatest.

Kuidas teha lihtsat metallidetektorit rannas otsimiseks

Selles artiklis räägin teile, kuidas ehitada rannas müntide ja ehete otsimiseks lihtsat metallidetektorit. See koosneb ühest kiibist - taimerist NE555N, mähist ja mitmest muust raadiokomponendist.

Selle metallidetektori ehitamiseks kulub kuni 300 rubla!

Vajalikud materjalid

Metallidetektori kokkupanemiseks vajate:

• NE555N taimerikiip, DIP-pakendis;
• takisti 47 kOhm;
• kaks kondensaatorit 2,2 µF, 16 V;
• kontaktleivaplaadi tükk;
• 9-voldine aku, lüliti, akupesa;
• elektromehaaniline heli tekitaja;
• 100 meetrit vasktraati läbimõõduga 0,2 millimeetrit;
• natuke paksu pappi ja liimi.

Elektromehaanilise heli emitteri asemel võite kasutada 10 µF kondensaatorit ja mis tahes kõlarit, mille takistus on 8 oomi jadamisi ühendatud.

Metallidetektori ahel

Metallidetektori idee on võetud raamatust " 499 vooluringi NE555 taimeris" Lisasin just lüliti aku ja kiibi vahel, samuti kasutan kõlari asemel vana elektroonilise äratuskella elektromehaanilist heli tekitajat.

Otsingupool

Metallidetektori kõige keerulisem osa on selle mähis. Arvutasin, et 90 mm läbimõõduga mähisel oleks umbes 260 keerdu 0,2 mm läbimõõduga lakitud vasktraati. Sel juhul on selle induktiivsus ligikaudu 10 millihenrit.

Kerisin mähise ettevaatlikult, keeran keerama. Et vältida juhtmete lahtiharutamist, keerasin mähise pealt valge elektrilindiga.

Kui soovite sihtmärgi tuvastamise ulatuse suurendamiseks teha suurema läbimõõduga mähist, siis Internetis on mitu online-kalkulaatorit, millega saate seda arvutada.

Trükkplaat

Asetasin kõik elektroonilised komponendid leivalauale. Ühendused tehti kõige tavalisema juhtmega, mis käepärast oli. Tahvli enda jootmine ei kestnud rohkem kui 15 minutit.

Tahvli suurus osutus ligikaudu tikutoosi suuruseks.

Raam

Asjade lihtsustamiseks otsustasin teha metallidetektori käepideme papist. Käepide sisaldab trükkplaati, lülitit ja akut.

Kõik see lõigati paksust papist välja ja liimiti PVA-liimiga kokku. Peale liimi kuivamist tegin papi sisse augud plaadi ja juhtmete jaoks.

Järgmiseks liimisin otsimispooli kuumaliimiga käepideme külge. Viimase sammuna, samuti kuumaliimi kasutades, liimisin käepideme sisse plaadi ja aku.

Järeldus

Metallidetektor töötab järgmiselt: seni, kuni pooli läheduses pole metallesemeid, piiksub heli tekitaja sama sagedusega; metallist eseme tõstmisel muutub heli toon kõrgemaks.

Suure mündi avastamisulatus läbi õhu oli minu mõõtude järgi 5 – 7 sentimeetrit!

Lihtne metallidetektor baby FM-2 täiustatud

Esitan teie tähelepanu täiustatud metallidetektori Malysh FM-2 diagrammi. Beebi fm2 metallidetektorit pole vaatamata selle olulistele muudatustele nii keeruline oma kätega kokku panna. See on võib-olla kõige lihtsam selektiivne metallidetektor, mida isegi algaja raadioamatöör suudab kokku panna.

Olete ilmselt kuulnud ja võib-olla kogunud sellistest metallidetektoritest nagu "Malysh" ja "Malysh FM-2". Kuid edusammud ei seisa paigal ja seetõttu on meil täiustatud metallidetektori Malysh FM-2 diagramm. Uues versioonis on lisatud metallide LED-indikaator, sisselülitamise teavitusfunktsioon, teavitusheli on täiustatud ja seade on muutunud palju stabiilsemaks.

Täiustatud metallidetektori Malysh FM-2 skeem

Spetsifikatsioonid ja omadused:

• Toitepinge - 9 volti
• Metalli tuvastamise sügavus on umbes 15 cm.
• Metallide valik - must, värviline
• Metallide LED indikaator - must, värviline
• Sisselülitamise indikaator

Niisiis on see Malysh FM-2 metallidetektori trükkplaat mõeldud DIP-komponentide kasutamiseks, mis oleks kõigile mugav, kuna paljud algajad raadioamatöörid pole veel SMD komponentidega kokku puutunud.

Kondensaatorid C5-22nF ja C1-100nF peavad olema kilest

Pinge stabilisaator AMS1117 -3,3v

Selline näeb välja metallidetektori “Malysh FM-2” valmis plaat:

Vaade radadelt

Pärast plaadi kokkupanemist jätkame mähise valmistamist.

Tavaline mähis sisaldab 150 pööret, traadi läbimõõt 0,3 ja keritud 150 mm raamile. Kuid otsustasin läbimõõtu veidi vähendada 10-11 cm-ni, et metallidetektor näeks paremini väikseid objekte; tuvastamise sügavus väheneb, kuid tundlikkus suureneb. Mul ei olnud 0,3 traati, seega kerisin 0,4 10 cm raamile, 130 pööret.

Niisiis, pärast mähise kerimist on vaja see teibiga väga tihedalt pingutada.

Nüüd on hädavajalik mähis varjestada, et metallidetektor ei reageeriks häiretele ja ei tekiks valehäireid. Võtke toidufoolium ja keerake spiraal tihedalt kinni. Pange tähele, et fooliumi otsad ei tohiks üksteist puudutada!

Seejärel võtame traadi, eemaldame selle otsa ja mähime mähise ühe ekraani serva külge, seejärel pingutame ja keerame uuesti tihedalt teibiga.

Ühendame mähise plaadiga. Ekraani traat tuleb joota plaadi miinusesse.

Nüüd jääb üle vaid mikrokontroller vilkuma ja ongi kõik, saate seda kasutada)

Kui teete kõik õigesti, peaks seade esmakordsel sisselülitamisel töötama probleemideta. Kontrollige hoolikalt osade nimiväärtusi ja ärge unustage, et kondensaatorid C2-22nF ja C6-100nF peavad olema kilest, MITTE keraamilised!

Sisselülitamisel peaks seade tegema iseloomulikku heli, mis sarnaneb piiksu-fangiga, mis tähendab, et seade on sisse lülitatud ja töötab korralikult.

TÄHTIS! "Skeemi järgi on takistusi 8, kuid fotol on 9" - 9. takisti (100 oomi) paigaldasin ise lisaks teisele LED-ile, kuigi seda ei pea installima! 1N4007 dioodi võib ka ära jätta, nagu mina tegin!

Trükkplaat, püsivara ja osade loend, mida saab AliExpressist väga odavalt koos tasuta kohaletoimetamisega osta, asuvad video all!

Video metallidetektorist beebi FM-2 v2

Hea DIY metallidetektor

See juhtus mitu aastat tagasi. Tahtsin oma käed töös hoida ja õhtuti eemal olla, sest aardejahi hooaeg lähenes. Otsustati kokku panna metallidetektor. Kokkupanekuks valisin metallidetektori "Pirate" ahela. Kuna see pole keeruline, kuid seade ise on üsna huvitav. Kokkupanek algas osade otsimisega. Ma pidin isegi töökotta minema, et mõned takistid hankida. Kui kõik oli leitud, oli vaja trükkplaat ette valmistada, nimelt LUT meetodil söövitada. Siis oli tegemist vaid pisiasjadega: kõigi osade jootmisega. Noh, kontrollige valmis tahvlit. Esimene kord ei lülitunud sisse. K157UD2 kiip osutus vigaseks. Peale muutmist skeem töötas!
Nüüd saate keha kallal töötada. Selle kvaliteediks võeti Koschey 5I kere ja tehti uus esipaneel. See sõltub mähist. Mähisele lõigati tikksaega välja raam ja küljeserva, kuhu keriti pooli mähis, töödeldi soon ning joodeti ühendus pistikuga kaabel. Varras valmistati plasttorudest ja liitmikest. Käetugi on lõigatud kanalisatsioonitorust. See kõik kujunes üsna kultuurselt välja. Seade osutus kergeks, kuid mitte piisavalt jäigaks.
Tulemuseks oli töökorras kvaliteetne seade. Selle ainus puudus on metallide diskrimineerimise puudumine. Seetõttu võib öelda, et see ei sobi müntide otsimiseks. Nii naelad kui ka mündid helisevad ju ühtemoodi.
Kuid selle abiga saate edukalt vanametalli kaevata ja kogumispunktidesse üle anda, teenides sellega raha! Selle seadme testiga on video. See on minu poolt filmitud 2015. aasta kevadel.
Allikas

Täna räägime sellest, kuidas oma kätega vanarauast kodus ülitundlikku metallidetektorit valmistada. Samuti käsitleme erinevate tööpõhimõtetega isetehtud metallidetektorite ja metallidetektorite montaažimeetodeid, visuaalseid fotosid, trükkplaate, skeeme ja jooniseid

Metallidetektori töö põhineb magnetilise külgetõmbe põhimõttel. Tänu sellele tekitab seade läbi otsingupooli magnetvälja ning seejärel suunatakse magnetväli maasse. Metallidetektori teine ​​mähis võtab vastu tagastussignaale ja teatab leiust toonsignaalseadme abil. Hetkel, kui mähis juhitakse üle maapinna ja magnetvälja lähedal tuvastatakse metallese, muutub toon helikõrguses. See välja muudatus tähendab, et olete otsinguobjekti lähedal.

Arvestada tuleb asjaoluga, et mida suurem on mähis, seda tundlikumaks muutub metallidetektor, kuigi tänapäevastes seadmetes on sageli vaja paigaldada väikesed, kuid võimsate vooluahelatega varustatud otsingupead. Aga kuidas saate seda ise ja tasuta teha?

Metallidetektoreid on nelja tüüpi:

1. Ultra Low Frequency (ELF) leidja: kodustest abinõudest on kõige lihtsam, seda pole keeruline teha. Omab võimalust jälgida erinevaid metalle (spetsiaalsete seadistustega). Kõige laialdasemalt kasutatav tüüp.

2. Impulssmetallidetektor (ID): sügav seade, mis suudab tuvastada väga sügaval asuvaid objekte. Populaarne professionaalsete kullaküttide seas, kuna see on häälestatud peamiselt värvilistele metallidele.

3. Löögidetektor: suudab tuvastada mis tahes metalli või mineraali oma impulsi ulatuses (sügavuseni kuni 1 meeter), kui teete selle ise, saate eristada ainult teatud rühma metalle. See on odavaim ja lihtsam seadmetüüp.

4. Raadiodetektor: suudab tuvastada kuni 1 meetri sügavuselt maasse peidetud metalle. See valmib väga kiiresti, mõne minutiga, see on parim võimalus seadme tööpõhimõtte demonstreerimiseks või lastekunstimessidel esitlemiseks. Ta pole nii populaarne.

Sõltumata sellest, millist metallidetektorit kavatsete ise valmistada, on enamikul detektoritel sarnane konstruktsioon. Mida ja kuidas saab teha kõige primitiivsema metallidetektori?

1. Juhtpult: koosneb tahvlist, mikrokõlarist, akust ja mikroprotsessorist.

2. Hoidja: ühendab käsuploki ja mähise. Jõuab sageli inimese suuruseni.

3. Magnetiseerimismähis: see on osa, mis tunnetab metalli, samuti MF allikat. Tuntud ka kui "otsingupea", "silmus" või "antenn", see koosneb ketastest.

4. Stabilisaator (valikuline): vajalik detektori asendi kontrollimiseks.

Kõrgsagedusliku metallidetektori valmistamine

Kõrgsageduslik metallidetektor erineb teistest mudelitest selle poolest, et see kasutab kahte pooli korraga:

· ülekandemähis: pooli välimine ahel, mis sisaldab juhtmeid. Nende kaablite kaudu edastatakse elekter, mis tekitab magnetvälja.

· vastuvõturull: traadirulliga rull. See osa võtab vastu, töötleb ja võimendab maapinnas olevast metallist tulevaid sagedusi ning annab seega märku aarde avastamisest.

Samm-sammult juhised, fotod ja diagrammid algajatele kõrgsagedusliku metallidetektori valmistamise kohta:

1. Peate kokku panema käsuploki. Seda saab teha arvutist, sülearvutist või raadiost.

2. Leidke raadiost kõrgeim AM sagedus. Veenduge, et vastuvõtja pole raadiojaamale häälestatud.

3. Nüüd paneme otsingupea kokku. Selleks lõigake tavalisest õhukesest vineerilehest välja kaks ringi. Üks on umbes 15 sentimeetrise läbimõõduga, teine ​​veidi väiksem – 10-13. See on vajalik selleks, et üks rõngas mahuks teise sisse. Nüüd peate välja lõikama väikesed puidust pulgad, et asetada rõngad üksteisega paralleelselt. .

4. Nendest plaatidest võtame välisringist 0,25 mm ristlõikega emailitud vasktraati 10-15 pööret. Nüüd peate konstruktsiooni ploki külge kinnitama.

5. Poolusühendus. Kinnitage pea alumisse otsa, raadiodetektor ülemisse otsa.

6. Nüüd peate raadiosageduse sisse lülitama, peaksite kuulma nõrka tonaalset heli. Võimalik, et peate raadioseadetega veidi tööd tegema. Vajadusel saad parema kuuldavuse huvides komplekti külge kinnitada kõrvaklapid.

Pulsianduri kokkupanek

Peate juhtploki kokku panema. Häkkige tavalist transistori tüüpi raadiot, et leida kasutatavaid osi. Meil on vaja:

· 9 volti aku;

· Võimendustransistor 250+;

· Väike 8-oomine kõlar sobib.

Otsingupooli kokkupanek

3mm vineerist tuleb lõigata 3 rõngast, millest ühe läbimõõt on 15 cm ja kahe läbimõõt on 16 cm. Kasutage võileiva valmistamiseks puiduliimi, mille keskel on 15 cm ring.

Piki serva varustage vineer 10 keerdu traadiga, nagu ülaltoodud meetodis.

Raadiojaama seadistamine. Veenduge, et toon kõlab ja raadio on levialast väljas.

Lülitage plokk sisse. Võimalik, et peate seda kallutama. Samuti peate enne oma kätega metallidetektori valmistamist kontrollima plaadi sätteid, võib-olla ei tuvasta see plaadi seadete tõttu metalle.

Kinnitage otsimispea võlli külge. Katsetage oma metallidetektorit pistiku või muude metallosade peal. Tähtis: enne oma kätega võimsa metallidetektori valmistamist peate valima kõrgema sagedusega vastuvõtja, sel juhul soovitame osta raadiopoest detektori jaoks spetsiaalne seade või võtta metallidetektoriks Terminaator. alguspunkt.

Põhimõtteliselt on kõik üsna lihtne, tuleb vaid kõik vajalik üles leida ja ise kodus metallidetektor valmistada. Siin on veel üks viis.

1. Koduseks metallidetektori valmistamiseks tuleb esmalt tavaliselt CD-lt leida tühi kast.

2. Nüüd tuleb leida raadio ja liimida selle tagasein plaadikarbi esimese klapi külge. Sel eesmärgil võite kasutada kahepoolset teipi või spetsiaalset kleeplinti.

4. Nüüd, kui selline seade on peaaegu valmis, on aeg alustada selle seadistamist. Lülitage raadio sisse ja veenduge, et seade töötab ja AM-sagedusalas. Samas on vaja ka jälgida, et sellel sagedusel ei töötaks ükski teine ​​raadiojaam. Nüüd peaksite heli suurendama ja veenduma, et te ei kuuleks midagi muud peale vastuvõtja müra.

5. Nüüd kontrollime loodud metallidetektori funktsionaalsust. Hakkame kasti sulgema. Teatud hetkel kuulete tugevat heli. See tähendab, et raadio suutis kinni võtta kalkulaatori poolt väljastatud elektromagnetlaineid.

6. Kui avate karbi veidi, kaob see müra. Nüüd piisab kasti veidi avamisest, et müra ei oleks tugev, vaid kuuldav. Selles asendis asetage kast mis tahes metallesemele. Pärast seda kuulete seda valju müra uuesti. Valju heli näitab, et metallidetektori mudel töötab. Sel juhul saate selle abil otsida mitte ainult majja kadunud metallasju, vaid ka minna metsa või mujale, et leida midagi huvitavat ja võib-olla isegi väärtuslikku. Kuid parem on sellist seadet kodus kasutada.

Isegi kõige lihtsam isetehtud metallidetektor vajab induktiivpooli. See on rõngas, mille läbimõõt on 6-8 cm kuni 14-16 cm, olenevalt otsitavate metallesemete suurusest. Isetehtud mähise tegemiseks võtke sobiva läbimõõduga toorik, millele keritakse emailitud vasktraat ristlõikega 0,4-0,5 mm. Pöörete arvu saab arvutada tuntud valemi abil, mis võtab arvesse mähise läbimõõtu. Pärast kerimist eemaldatakse mähis ettevaatlikult töödeldavast detailist ja kinnitatakse isoleerlindiga. See kaitseb seda mehaaniliste kahjustuste ja õhuniiskuse eest. Pärast seda keritakse poolile umbes 10-15 mm pikkuse vahega fooliumekraan.

Saadud ekraan ei tohiks olla lühises silmus. Üle ekraani tuleb 1 cm sammuga kerida tinatatud vasktraat, mis ühendatakse elektroonikaplokini viiva koaksiaalkaabli punutisega. Mähis on vooluringiga ühendatud kahejuhtmelise koaksiaalkaabliga.

Soovitatav on teha mitu erineva sisediameetriga mähist, mis võimaldab neid igal konkreetsel juhul ühendada. Kokkuvõtteks jääb üle vaid metallidetektor konstruktiivselt kujundada: asetada elektroonikaplokk suletud korpusesse, mis on kaitstud niiskuse ja tolmu eest ning paigaldada induktsioonpool vajaliku pikkusega mittemetallist posti otsa. Väikest kõlarit või kõrvaklappe saab kasutada elektroonilise vooluringi tekitatava helisignaali allikana, kui seadet kavatsetakse kasutada mürarikkas kohas. Seadme toiteallikaks on autonoomne vooluallikas - patarei või aku.

Sügav isetehtud metallidetektor erineb pinnapealsest oma suurema tundlikkuse poolest, mis võimaldab leida metallesemeid kuni mitme meetri sügavuselt. Lisaks pakuvad sellised seadmed selektiivsust, võimaldades väikeseid objekte ignoreerida. Tehnoloogilises mõttes ei erine selline seade ülalkirjeldatust. Reeglina on süvametallidetektori induktsioonpool valmistatud suurema läbimõõduga (kuni 300 mm) ja sellel on parem kaitse väliste häirete eest. Sellise seadme seadistamine võib nõuda elektrooniliste mõõteseadmete kasutamist. See võimaldab teil saavutada seadme vajaliku tundlikkuse taseme.

Kõik metallidetektorid töötavad kooli õppekavast tuntud "Foucault voolude" põhimõtete alusel. Me ei lasku eksperimentide üksikasjadesse. Kui otsingumähis ja metallese lähenevad, toimub generaatoris sageduse muutus, millest seade annab teada helisignaaliga. Kui kuulete oma kõrvaklappidest kriuksuvat heli, tähendab see, et maa all on midagi metallist. Kaasaegsed leiutajad töötavad kahe ülesande kallal: otsingusügavuse suurendamine; seadmete identifitseerimisparameetrite parandamine; energiakulude vähendamine; mugavad tööomadused.

Kuidas teha kodus metallidetektorit? Elektroonikaga ja lugemisfüüsikaga tasub end veidi kurssi viia gümnaasiumi 7. klassi jaoks. Kasuks tuleb mõnede tööriistade ja olemasolevate materjalide kasutamise kogemus. Selleks, et valida see, mis tõesti töötab, on vaja uurida ja katsetada mitmeid elektriskeeme

Tööks vajalikud materjalid:

väike generaator (vanalt magnetofonist); kvartsresonaator; kilekondensaatorid ja takistid; vinüül- või puidust rõngas otsingumähise jaoks; plastikust, bambusest või puidust suhkruroo hoidik; alumiiniumfoolium; juhtmed mähistamiseks; piesoelektriline emitter; metallkarp – ekraan; kõrvaklapid seadmest helisignaalide vastuvõtmiseks; kaks identset trafo pooli; 2 Krona patareid; visadust ja kannatlikkust.

Otsingumetallidetektori kokkupaneku järjekord 15 cm läbimõõduga vineerist ringist valmistatakse otsingupool: traat keritakse keerdudes (15-20) šabloonile. Eemaldatud otsad joodetakse ühenduskaabli külge. Kinnitamiseks keritakse traadi kohale ümber pooli perimeetri niidikiht. Kõik vooluringi osad on joodetud PCB-plaadile järgmises järjekorras: kondensaatorid, takistisüsteem, kvartsfilter, signaalivõimendi, transistor, dioodid, otsingugeneraator. Ettevalmistatud korpusesse sisestatakse jooteplaat, mis ühendatakse otsimähisega ja kinnitatakse hoidikupulgale. Otsingupoolist tulev metallesemelt peegelduv signaal suurendab generaatori sagedust. Kvartsfiltri abil võimendatuna muundab see amplituudidetektori abil konstantseks impulsiks, mis tekitab heli.

Metallidetektori tööpõhimõte taandub asjaolule, et kui metallese läheneb generaatori - seadme põhiseadme - induktiivpoolile, muutub generaatori sagedus. Mida lähemal objekt ja mida suurem see on, seda tugevam on selle mõju generaatori sagedusele.

Vaatame nüüd lihtsa metallidetektori konstruktsiooni, mis on kokku pandud kahe transistori abil. Metallidetektori ahel Generaator on valmistatud transistoril VT1 vastavalt kolmepunktilise kondensaatori ahelale. Generatsioon tekib tänu positiivsele tagasisidele transistori emitteri ja baasahelate vahel. Generaatori sagedus sõltub kondensaatorite C1-C3 mahtuvusest ja pooli L1 induktiivsusest. Kui mähis läheneb metallesemele, muutub selle induktiivsus - see suureneb, kui metall on ferromagnetiline, näiteks raud, ja väheneb, kui metall on värviline - vask, messing.

Kuidas aga jälgida sageduse muutust? Sel eesmärgil kasutatakse teisele transistorile kokku pandud vastuvõtjat. See on ka generaator, mis on kokku pandud, nagu esimene, kolmepunktilise mahtuvusliku ahela järgi. Selle sagedus sõltub kondensaatorite C4-C6 mahtuvusest ja mähise L2 induktiivsusest ega erine palju esimese generaatori sagedusest. Vajalik sageduserinevus valitakse spiraaltrimmeriga. Lisaks ühendab transistori VT2 kaskaad ka detektori funktsiooni, mis isoleerib transistori põhja saabuvate kõrgsageduslike võnkumiste madalsageduslikud võnked. Detektori koormus on BF1 kõrvaklapid; kondensaator C1 möödub koormuse kõrge sagedusega võnkumiste korral.

Vastuvõtja võnkeahel on induktiivselt ühendatud generaatori vooluringiga, seetõttu voolavad transistori VT2 kollektoriahelas nii voolud mõlema generaatori sagedusel kui ka erinevussagedusega vool, teisisõnu löögisagedus. . Kui näiteks peageneraatori sagedus on 460 kHz ja vastuvõtja generaatori sagedus on 459 kHz, siis on erinevus 1 kHz, st 1000 Hz. Seda signaali kuuleb telefonides. Kuid niipea, kui viite L1 otsingumähise metallile lähemale, muutub telefonides helisagedus, sõltuvalt metalli tüübist see kas väheneb või tõuseb.

Diagrammil näidatud asemel sobivad P401, P402 ja muud kõrgsageduslikud transistorid. Kõrvaklapid on suure takistusega TON-1 või TON-2, kuid nende kapslid tuleb ühendada paralleelselt nii, et kogutakistus oleks 800...1200 oomi. Helitugevus on sel juhul veidi suurem. Takistid - MLT-0,25, kondensaatorid - KLS-1 või BM-2.
Coil L1 on ristkülikukujuline raam mõõtudega 175x230 mm, mis koosneb 32 keerdusest PEV-2 0,35 traadist (sobib PELSHO 0,37 traat).

L2 pooli disain. Kahes silindrilises paberraamis 6 on 400NN või 600NN ferriidist valmistatud 7 mm läbimõõduga varda tükid: üks (1) 20...22mm pikk, püsivalt fikseeritud, teine ​​(2) 35...40mm (liigutatav - mähise reguleerimiseks). Raamid on mähitud paberteibiga 3, mille peale on keritud mähis L2 (5) - 55 pööret PELSHO traati (võimalik, et PEV-1 või PEV-2) läbimõõduga 0,2 mm. Pooli klemmid on kinnitatud kummirõngastega 4.
Toiteallikad - aku 3336, lüliti SA1 - lülituslüliti, pistik X1 - kahe pistikupesa plokk.

Transistorid, kondensaatorid ja takistid on paigaldatud isoleermaterjalist plaadile. Plaat on ühendatud mähiste, aku, lüliti ja pistikuga ning isoleeritud keerdunud juhtmega. Plaat ja muud osad asetatakse liimitud vineerist korpusesse mõõtudega 40x200x350 mm. Korpuse põhjale on kinnitatud mähis L1 ja mähis L2 asetatakse mähise sisse selle keerdudest 5...7 mm kaugusele. Selle mähise kõrvale on kinnitatud tahvel. Pistik ja lüliti kinnitatakse väljastpoolt korpuse külgseina külge. Korpuse ülaosale on kinnitatud umbes meetri pikkune puidust käepide (soovitavalt liimiga).

Metallidetektori seadistamine algab transistoride töörežiimide mõõtmisega. Pärast toite sisselülitamist mõõtke esimese transistori emitteri pinge (tavalise juhtme suhtes - võimsus pluss) - see peaks olema 2,1 V. Täpsemalt saab seda pinget valida takisti R2 abil. Seejärel mõõtke teise transistori emitteri pinget - see peaks olema 1 V (täpsemalt määrake, valides takisti R4). Pärast seda, liigutades aeglaselt L2 mähise häälestussüdamikku, ilmub kõrvaklappidesse vali, selge ja madala sagedusega heli.

Tuues plekkpurgi otsingupoolile lähemale, salvestatakse helitooni muutuse algus. Reeglina toimub see 30...40 cm kaugusel.Teise generaatori sagedust täpsemalt reguleerides saavutatakse seadme kõrgeim tundlikkus.

Elementidele IC1.1 ja IC1.2 on monteeritud vastavalt 160 kHz ja 161 kHz sagedusgeneraatorid. Kus C1, L1 on esimese generaatori võnkeahel, C4, L2 on teise generaatori võnkeahel. Teise generaatori L2 induktiivsus on otsingumähis. Elemendile IC1.3 on kokku pandud segisti, mille väljundis saame generaatorite sageduse erinevuse 1000 Hz. Kui otsimähise lähedusse ilmub metallese, muutub selle induktiivsus ja generaatori sagedus, mis omakorda muudab sagedust mikseri väljundis. Muutuva takisti R5 on helitugevuse regulaator. Elementi IC1.4 kasutatakse puhvervõimendi astmena, mis lõikab ära mittevajalikud sagedused ja võimendab signaali. Tõmbevõimendi monteerimiseks kasutatakse elemente VT1, VT2, VT3, mis on mõeldud töötama kõrvaklappidega, mille takistus on 32-200 oomi.

IC1 kiip on CD4030 tüüpi. Seda saab asendada mis tahes muu kiibi VÕI CMOS-tehnoloogiaga. VT1, VT3-BC547, VT2-BC557. Kõik elektrolüütkondensaatorid on hinnatud 16 V pingele. Takistid võimsusega 0,125W. Toitepinge - 6V.
Mähis L1 - induktiivsus 100 mH.
Otsimismähis L2 - 140 keerdu traati läbimõõduga 0,8 mm, pooli läbimõõt - 150 mm.

Häälestamine taandub generaatorite häälestamisele umbes 160 kHz sagedustele 1 kHz erinevusega.

Kui metallese siseneb mähise tööpiirkonda, muutub mähiste vaheline induktiivne side. Sel juhul ilmub mähise L2 klemmidele signaal, mille amplituudi (kui objekt on suur) piiravad dioodid VD1 ja VD2, mida seejärel võimendab operatiivvõimendi DA1.1.

Sellele operatiivvõimendile ehitatud filtri väljundis ilmub pidev pinge, mis suureneb, kui mähised lähenevad metallist sihtmärgile. Järgmisena läheb pinge komparaatori DA2.1 inverteerivasse sisendisse. See võrdleb seda pinget teise sisendisse antud võrdluspingega.

Kui komparaator käivitatakse, väheneb selle väljundpinge, mis viib transistori VT3 sulgemiseni ja DA2.2 mikroskeemi baasil valmistatud heligeneraator aktiveeritakse. Heligeneraatorist läheb signaal võimendisse, sealt aga kuuldeaparaadist põhitelefoni. Helitugevust saate reguleerida muutuva takisti R38 abil.
Mähise kerimiseks kasutatakse 14 cm läbimõõduga ringi.Iga mähise kohta tuleks teha 200 keerdu isolatsiooniga vasktraati. Traadi läbimõõt peaks olema 0,27 mm ja see tuleks eemaldada mähise keskelt. Enne valmis pooli raamilt eemaldamist peate selle siduma ja pärast eemaldamist keerake niit ümber nii, et pöörded sobiksid tihedamalt üksteisega. Eemaldatud mähis on konfigureeritud nagu joonisel 2 ja kinnitatud keermetega plastplaadile. Allosas peaks olema saatemähis ja ülaosas vastuvõtupool.

Vastuvõtumähisel peab olema alumiiniumist ekraan, mille ava on ette nähtud lühise pöörde vältimiseks. Mähise juhtmed tuleb seadmega ühendada varjestatud kaabli abil. Poolide vertikaalsed pöörded peavad olema üksteisest 25 mm kaugusel. Viimane samm on mähiste kinnitamine liimi või hermeetikuga.