Tehke ise tehnoloogia ehitusbetoonplokkide valmistamiseks

Omatehtud plokkide valmistamiseks on nende valamiseks vaja vaid mõnda vormi, aga ka tsementi, liiva ja täiteainet - räbu või purustatud tellist. Muud tüüpi täiteained (kruus või killustik) muudavad ploki väga raskeks ning lisaks soojeneb sellisest materjalist sein suvel kiiremini ja jahtub talvel. Kui täiteainena kasutatakse paisutatud savi, siis kuigi sellel on peaaegu samad soojusisolatsiooni omadused kui purustatud tellisel ja räbu, maksab see mitu korda rohkem.

Vormid ehitusbetoonplokkide valmistamiseks

Ehitusplokkide isetootmiseks kodus on vaja spetsiaalseid metallist või puidust vorme, mille sisemõõtmed on erinevad: 150 X 150 x 300 mm, 175 x 175 X 350 mm või 200 x 200 x 400 mm. Väikeste plokkidega on müüritise teostamine mugavam ja suurte plokkidega läheb ehitus kiiremini.

Ühe ploki metallist kokkupandava vormi valmistamiseks on vaja nelja ristkülikukujulist 3-4 mm paksust raudplaati (plaatide kõrgus, laius ja pikkus sõltuvad vormi valitud suurusest). Plaatide külgedelt tuleb välja lõigata kinnitussooned ning vormi otstele külgedele keevitada käepidemed. Neljaplokilise vormi jaoks peate valmistama kaks ristkülikukujulist plaati ja viis väiksemat plaati, et eraldada tulevased plokid vormis.

Betoonplokkide valmistamiseks oma kätega on vaja tihendada ja tekitada neis mullid, selleks on vaja teha spetsiaalne seade. Selleks on vaja ühte ristkülikukujulist raudplaati (vastavalt vormi suurusele), väikest 10 mm ristlõikega valtstraadi tükki ja kolme toru lõiget läbimõõduga 50 mm ja pikkusega 150 mm. Iga toru ühes otsas tuleb lõigata neli kolmnurkset “hammast” 50 mm sügavusele. Siis tuleb need hambad omavahel ühendada nii, et saadakse koonus. Hammastevahelised õmblused tuleb hoolikalt keevitada. Seejärel tuleb plaadi ühe tasapinna külge keevitada valtstraadi käepide ja teise külge keevitada tömbi otsaga toruliistud.

Puidust kokkupandav vorm
Puidust kokkupandav vorm

Puidust kokkupandava vormi valmistamiseks vajate nelja 35-50 mm paksust trimmilauda (mõõtmed sõltuvad valitud vormi suurusest). Loomulikult on puit vormimiseks nõrgem materjal, seega on vaja kvaliteetseid ja tugevaid plaate. Kõik puitvormi ühendused tuleb kinnitada kinnituskruvidega. Muidu on puitvormi kujundus sama, mis metallvormil. Vormi käepidemed saab valmistada 10 mm läbimõõduga terasvardast, selle otsad tasandades ja neisse puurides 6-8 mm läbimõõduga augud.

Oma kätega ehitusplokkide valmistamiseks peate valmistama tsemendi, liiva ja täitematerjali (räbu või purustatud tellise) lahuse vahekorras 1: 4: 6. Täitematerjali lisamisel mördile tuleb jälgida, et see oleks viskoosne ja kleepuv, kuid ei muutuks vedelaks ega mureneks. Järgmisena valatakse lahus vormidesse, milles see kuuma ilmaga 2 tundi tahkub ning lõpliku tugevuse omandab 1-1,5 päevaga. Jaheda ilmaga (+7 ... +18 C) pikeneb kõvenemise ja täieliku kuivamise aeg 3-5 korda ning temperatuuril alla +7 ° C ja sademete ajal ei soovitata klotse üldse teha.

Kui räbu kasutatakse mördi jaoks koos tsemendiga, võib liivast täielikult loobuda ning tsemendi ja räbu suhe peaks olema 1: 6 või isegi 1: 8.

Enne lahuse vormi valamist tuleb kõik selle osad, olenemata valmistamismaterjalist, veega niisutada. Töötada tuleks tasasel pinnal ja täita vorm 2/3 või 3/4 mahuga lahusega (täpne kogus määratakse empiiriliselt pärast tühimike moodustamise seadme kasutamist).

Pärast ploki täielikku kõvenemist tuleb see vormi osadest vabastada. Toorplokk tuleb lasta täielikult kuivada ja vormi osad täita veega.

Plokke on võimalik teha otse ehitusplatsil ehk kohapeal täita. Sel juhul saab valamiseks mõeldud vormi mõõtmeid suurendada 330 x 300 x 600 mm-ni. See kiirendab ehitusprotsessi veelgi.

Tsemendimördi konsistents ja valamismeetod on samad, mis eelmisel juhul. Tööstruktuuriks saab keevitada mitu vormi (piisab 3-4 vormist) ja siis läheb müüritis veelgi kiiremini.

Et tsemendisegu ei kleepuks vormi seinte külge, tuleb selle sisemine õõnsus enne valamist rohkelt veega niisutada või kasutatud masinaõliga määrida. Pärast segu tahkumist kooritakse ploki seintelt vormiplaadid maha. Seinte püstitamise käigus on vaja kontrollida horisontaalseid ja vertikaalseid ridu. Üldiselt on nurkade paigaldamine, plokkide vaheline side täielikult kooskõlas poole tellise müüriladumise meetoditega.

Saman - savi ja põhu segu, isetehtud klotside valmistamiseks

Kodus isetehtud betoonplokkide odavaim ehitusmaterjal on Adobe - savi ja põhu segu. Odavus ei ole Adobe'i ainus eelis – see on vastupidav materjal, millel on kõrged soojusisolatsiooniomadused, mida on lihtne "valmistada". Adobe plokkide valmistamiseks kasutatakse ka kokkupandavaid metallist või puidust vorme. Parem on teha väikseid, maksimaalselt 150 x 150 x 300 mm plokke, kuna suuremad plokid on rasked ja nendega on ebamugav töötada ning pealegi ei saa neisse tühimikke teha.

Märkusena!

Adobe puuduseks on selle ebastabiilsus niiskuse suhtes. Enne Adobest seinte püstitamist on vaja tagada vundamendi usaldusväärne hüdroisolatsioon ning valmis seinad vajavad krohvimist tsement-liivmördiga, katmist mis tahes saadaoleva polümeer- või metallvõrguga ja viimistlemist.

Ehituseks betoonplokkide kodutootmine

Tööde järjekord betoonplokkide ehitamisel ja valmistamisel on standardne: kõigepealt tuleb valida koht, seejärel teha vundament - siin on vaja ehitada plaatvundament, saab kasutada vundamendiplaate, ühendada kommunikatsioone, ehitada seinu, ehitada katus, paigaldada aknad ja uksed ning teostada fassaaditööd ja sisekujundus suveköök.

Seinad on laotud pooleks telliseks, suveköögi jaoks võib seina paksus olla üks telliskivi - ja sellest piisab. Laomise edenedes on vaja seinad vertikaalselt ja horisontaalselt joondada, kasutades nööri ja nööri, mis on horisontaalselt venitatud maja ühest nurgast teise.

Ehitusplokkide kodutootmine võimaldab vähendada avade paigaldamise kulusid koos järgneva akende ja uste paigaldamisega. Ehituse käigus tuleb hoone karpi teha ukse- ja aknaavad. Akende ja uste asukoht on vaja kindlaks määrata planeerimisetapis. Uste ja akende paigalduskohtadesse on võimalik jätta seinte paigaldamise käigus vajaliku laiusega avad, samuti sisestada puitkorgid, mille külge seejärel kinnitatakse kanderaamikarbid. Puidust korgid tuleb sisestada kasti põhja suhtes teise ritta ja selle ülemise osa suhtes eelviimasesse ritta. Kasti ülemisele tasemele tuleks paigaldada tugevdatud hüppaja paksusega 120 mm või latt paksusega 70 mm. Hüppaja otsad tuleb viia seinte äärde 20 cm. Kui järgmise müüritise rea tasapinnad ja karkassi ülemine osa on erineval tasemel, tuleb need soovitud kõrgusele püüda, kasutades osi. plokid ja mört või monteeri raketis, seo armatuur kinni ja täida tsementmördiga.

Pärast seinte püstitamist tuleks akende ja ukse jaoks ette nähtud kohtadesse paigaldada kastid, mis on eelnevalt nurgad kiilunud. Järgmiseks tuleb need horisontaalselt ja vertikaalselt joondada ning alles pärast seda saab kasti külgmised osad naelte või kruvide abil puitkorkide külge kinnitada. Ülejäänud ruum seinte, vundamendi, silluse ja kasti vahel tuleb ümber perimeetri täita akrüülist paigaldusvahuga.

Teine võimalus ukse- ja aknaavade paigutamiseks on see, kui ukse- ja aknaraamid paigaldatakse õigetesse kohtadesse ja seejärel vooderdatakse plokkidega. Tavaliselt kasutatakse seda meetodit dekoratiivse müüritise jaoks, kui seina edasist kaunistamist ei pakuta.

Sel juhul, et ukseraam paigaldamise ajal ei viiks, tuleb see pärast tugede nurkadesse sisestamist esimese rea paigaldamise ajal mõlemalt poolt plokkidega kinnitada. Pärast teist rida tuleb kast vertikaalselt ja horisontaalselt joondada, kinnitada see naelte või kruvidega külgedelt seina külge. Samuti on vaja jätta väljalaskeava 10 cm Seejärel tuleb väljalaskeavadele kanda lahus ja kinnitada järgmise rea plokiga, veendudes veel kord, et kast on loodis. Sama tuleb teha ka ukse lengi ülemises osas, samuti aknakastiga neljandas ja kuuendas reas. Siin paigaldatakse džemprid samamoodi nagu esimesel meetodil.