Главная Предметы интерьера

Из чего строить баню лучше: общие сведения, особенности и рекомендации, какую баню лучше строить. Планируется баня из пеноблоков: плюсы и минусы, можно ли строить ее из данного стройматериала? Разрешение на строительство бани

Некоторые строения на земельном участке подлежат обязательной регистрации. В первую очередь это капитальные строения и большие объекты. Но многие задаются вопросами, нужно ли регистрировать баню на дачном участке, нужно ли разрешение на строительство бани на участке. Это зависит от целей эксплуатации постройки, размеров и габаритов объекта. Давайте разберемся в этих вопросах подробнее.

Когда можно строить баню на участке

Перед возведением бани нужно разобраться, можно ли строить на данной земле. Строительство разрешено на следующих видах участков:

ИЖС — участки для индивидуального жилищного строительства, которые принадлежат к конкретному населенному пункту (города, поселок, пгт и пр.);
ЛПХ — личное подсобное хозяйство, где разрешено строительство жилого дома и других построек. Такую землю также используют для занятий сельским хозяйством без цели получения прибыли;
Дачные участки допускают строительство жилых и хозяйственным объектов, ведение огорода и содержание скота. Они включают СНТ (садовое некоммерческое товарищество), дачные кооперативы и пр.. Сегодня дачные участки приравниваются по правам к ИЖС.

Другие категории земель не предназначены для строительства. Например, существуют территории исключительно сельскохозяйственного назначения. Затем нужно спроектировать будущую баню. Проект и функциональное назначение строения определит, нужно ли оформлять разрешение на строительство и требуется ли регистрация объекта.

Отметим сразу, что капитальные постройки со вторым или мансардным этажом, жилыми комнатами и подведенными коммуникационными сетями требуют обязательного разрешения на возведение. Регистрация бани на своем участке нужна, если это объект капитального строительства, вы хотите подтвердить право собственности и в дальнейшем планируете совершать действия с объектом и участком (продать, застраховать, подарить или передать в наследство).

Разрешение на строительство бани

На земельном участке не нужно регистрировать навесы, временные и хозяйственные постройки, беседки и другие объекты, которые не относятся к капитальному строительству. Такие объекты отличает легкий вес, отсутствие инженерных сетей, жилых помещений и фундамента либо допускается облегченный мелкозаглубленный фундамент с глубиной заложения до 1 метра.

Не нужно разрешение на строительство гаража на собственном участке без цели осуществления предпринимательской деятельности и получения прибыли.

Разрешение требуется на капитальные постройки и строения с жилыми помещениями. Стандартная компактная легкая банька с незаглубленным фундаментом и без подведения инженерных коммуникаций в разрешении на строительство не нуждается. Это вспомогательная постройка, которую можно смело возводить на участке ИЖС, СНТ, ЛПХ, дачного кооператива.

Но сегодня спросом пользуются просторные и комфортабельные бани со всеми удобствами. Они имеют капитальный фундамент, водопровод и канализацию электричество и другие инженерные сети . Двухэтажные бани и проекты с мансардой предусматривают наличие комнаты отдыха, нескольких санузлов и даже кухню. Для таких построек необходимо получать разрешение!

Кроме того, нужно получать разрешение для бань, которые пристраивают к жилому дому. В данном случае меняют план здания, который затем утверждают в соответствующих органах. Здесь учитывают увеличение площади, влияние пристроя на прочность фундамента и стен, соответствие санитарным и противопожарным требованиям.

Таким образом, разрешение на строительство требуется объектам капитального строительства, а именно для бани со вторым или мансардным этажом и жилыми комнатами, с подведенными коммуникационными сетями и основательным фундаментом. Кроме того, разрешение необходимо бане, пристроенной к жилому дому.

Как оформить разрешение на строительство бани

Если на строительство бани требуется разрешение, необходимо собрать и подать требуемые документы в орган местного самоуправления, где расположен данный земельный участок, либо в ближайший МФЦ. Для получения разрешения нужны следующие документы:

Заявление на разрешение строительства на земельном участке (образец и бланк можно найти в интернете);
Документ, который подтверждает право на владение земельным участком;
План земельного участка;
Проектная документация, которая включает пояснительную записку, сведения об инженерных сетях, схему расположения строений на участке и т.д.;
Положительное заключение на проектную документацию, если требуется экспертиза.

Если вы подаете документы через представителя, обязательно составляется доверенность. Муниципальный орган рассматривает заявление десять дней и затем выносит решение. Разрешение действует в течение десяти лет со дня получения и выдается бесплатно без госпошлины.

Регистрация бани

Регистрировать нужно капитальные постройки в независимости от назначения, если Вы хотите, чтобы они были в собственности. Право собственности дает возможность распоряжаться имуществом в полной мере. В дальнейшем вы без проблем сможете продать, подарить, оставить в наследство и даже застраховать построенную баню.

Современное законодательство позволяет оформить в собственность объекты, расположенные на купленном или полученном земельном участке. Это может быть баня и гараж, вольеры для животных, беседки и хозяйственные блоки, садовые и дачные дома, жилые коттеджи.

Оформлять ли регистрацию бане, гаражу и другим подобным постройкам, каждый владелец решает самостоятельно. Отметим, что, если это легкое строение без основательного фундамента глубиной до 1 метра, инженерных сетей и жилых помещений, смысла в регистрации нет. Тем более, что за каждый зарегистрированный объект нужно платить отдельный налог!

В данном случае баня относится к числу надворных построек, которые автоматически становятся собственностью вместе с земельным участком. Конечно, если сам участок оформлен в собственность. Поэтому нужна ли регистрация объекту, зависит от типа и назначения. Вы можете выбрать основательное капитальное строение либо компактную постройку. Много интересных проектов бань с одним и двумя этажами, с комнатами отдыха, террасой и мансардой вы найдете в каталоге компании “МариСруб” .

Регистрация нужна для бани с коммуникационными сетями, жилыми помещениями, глубоким фундаментом, т.е. если она — капитальное строение. Также регистрации подлежат бани, пристроенные к жилому дому либо строения, планировка которых предусматривает баню внутри дома.

Как зарегистрировать баню на земельном участке

Зарегистрировать баню можно по кадастровому паспорту или декларации в упрощенном порядке. Для регистрации нужно сделать необходимые замеры, техпаспорт, привязать объект к земельному участку. Таким образом, для получения права собственности на баню нужно предоставить следующие документы:

Заявление о государственной регистрации права собственности (образец и бланк можно найти в интернете);
Документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;
Паспорт заявителя или представителя;
Кадастровый план земли;
Кадастровый или технический паспорт объекта (для нежилых объектов — декларация, образец и бланк которой можно получить в БТИ);
Квитанция об уплате государственной пошлины. Госпошлина на регистрацию недвижимости для физических лиц составляет 2000 рублей, на регистрацию земельного участка — 350 рублей.

Для получения права собственности на ранее построенную баню, хозпостройки, гараж или садовый домик согласно дачной амнистии, которая действует до 2018 года, не нужно предоставлять разрешение на строительство. Однако если это новостройка, или вы только планируете строительство капитального объекта, разрешение требуется.

Если вы подаете документы через представителя, обязательно составляется доверенность. Документы подают в МФЦ либо Регистрационную палату. Заявление рассматривается в течение месяца.

Требования к строительству бани

Чтобы получить разрешение на строительство, оформить техпаспорт и проектную документацию для регистрации права собственности, при возведении следует соблюдать строительные, технические и санитарные нормы. Это следующие правила и рекомендации:

Баню располагают на расстоянии не менее 3 метров от соседнего участка и не менее 5 метров от жилого дома. Желательно, чтобы она просматривалась из окон жилого строения;
Строение устанавливают на расстоянии не менее 20 метров от водоемов и колодцев, чтобы избежать загрязнения воды;
Строительство желательно проводить на слегка возвышенном и незатопляемом месте;
При возведении деревянной бани элементы из древесины должны быть обработаны специальным составом, который предотвратит распространение огня в случае пожара;
Потолок объекта утепляют при помощи несгораемых материалов. Участок примыкания дымохода к потолку желательно защитить слоем песка с радиусом в 70 сантиметров, чтобы предотвратить возгорание при образовании трещин и повреждениях дымохода;
Для установки дымохода нельзя использовать асбестоцементные трубы, которые быстро разрушаются из-за воздействия высокой температуры.
Не рекомендуется применять и металлические конструкции, так как они сильно нагреваются и повышают пожароопасность;
Участки, которые граничат с печами, снабжают противопожарными экранами из штукатурки, жестяных и металлических листов или других подобных материалов;
Перед топливником печи обязательно укладывают предтопочный лист с параметрами не менее 60х70 см. Широкую сторону располагают вдоль печи;
Двери устанавливают так, чтобы они открывались наружу;
В помещении должен находиться огнетушитель и вентиляционные отверстия;
Заземление и изоляция проводов — обязательные условия монтажа и проведения электричества в бане.

При проектировании важно учитывать не только планировку и этажность, но и санитарные, противопожарные требования. Поэтому лучше обратиться к профессионалам. Мастера компании “МариСруб” выполнят полный спектр работ, который включает создание проекта, монтаж фундамента и возведение сруба, проведение и подключение инженерных сетей, финишную отделку!

Компания “МариСруб” обязательно выполняет требования и нормы безопасности санитарных и технических правил. Предоставляем техническую документацию, обрабатываем древесину защитными составами. Построим любой вид бани, в том числе капитальные постройки и компактные дворовые строения. Опытный архитектор создаст индивидуальный проект либо внесет изменения в типовой вариант.

Привет всем читателям блога. Эта статья скорее посвящена тем, кто еще не определился с тем какую строить баню на своем загородном участке. Хотя некоторые моменты будут весьма полезны и для тех, кто уже обзавелся баней, но как это часто бывает – вот что-то да не хватает. Также на конкретном примере посмотрим, а можно ли построить баню это одному, т.е. в «одни руки».

Как вы себе представляете свой отдых на даче без русской бани? Вот и я все о том же. В ней можно полностью расслабиться, снять накопившуюся усталость и очистить организм от шлаков, а после сесть всей компанией за стол – попить чайку, а может и чего покрепче…

Этим вопросом задалась моя семья, как только у нас зашел разговор на тему: « А не построить ли нам баньку?» Все бы ничего, но слово «какую» включало несколько понятий – «из какого материала ; на сколько человек ; сколько и каких размеров будет помещений в бане и главное подобрать под баню ?»

В поисках решений мне пришлось руководствоваться своим (тогда еще хоть и небольшим) опытом, а также проконсультироваться у соседей, знакомых и поближе ознакомиться с местными условиями. Ну и кое-что удалось почерпнуть из книг и журналов (интернета тогда, к сожалению, еще не было). Но самым интересным моментом было то, что строить баню мне предстояло одному, без посторонней помощи , опираясь только на свои знания, руки и «умные» подсказки жены.

На семейном совете мы четко определили, что баня должна быть рассчитана на 5-7 человек. Второй немаловажный вопрос также был принят единогласно – — деревянный брус . Из чего определилась и конструкция фундамента – его предстояло сделать неглубокого заложения, из обычных (как раз оставшихся после строительства домика) бетонных блоков.

Основание брусовой бани — блок

Сомнений по поводу создания в бане трех отдельных помещений: парилки, моечной и раздевалки (по совместительству комната для отдыха) – ни у кого не возникло. Дополнением этого ансамбля будет небольшая открытая терраска.

Как строить баню на даче самостоятельно?

Возведение фундамента под баню

Грунт на месте возведения бани состоял из слоя торфа (местами толщина доходила до 0,5 м). А под ним слоями располагался песок разной зернистости и обводненности. Верхний его слой толщиной 10-12 см отличался отличной прочностью и плотностью, почему прямо на него и решено было уложить фундамент.

Под сруб бани было подготовлено шесть опор, каждая из которых состояла из двух бетонных блоков (30 х 30 х 60 см). Причем нижние блоки укладывались плашмя, а верхние прямо на них стоя.

Такая конструкция в плане устойчивости фундамента не вызывала никаких сомнений. В случае осадки строения, благодаря его небольшому весу, в любой момент можно было поправить, использую вагу и несколько деревянных подкладок. Забегая вперед скажу, что за десять лет службы этой брусовой бани ни разу не пришлось этого делать.

Внутренние помещения бани

Размеры внутренних отдельных помещений бани определялись по своим функциональным назначениям. Вот, например, парную одновременно (в течение максимум – 10-15 мин) могут занимать 2-4 человека. Зато в комнате для отдыха чаще собираются все сразу и причем надолго. Вот исходя из этого и определялись размеры всех помещений бани и их расположение.

Парная, полки в два яруса с вентиляцией

В парной полки устраивались в два яруса. Сюда же выходил и остов чугунной печки-каменки, выложенной камнями. С внешней стороны печки каменки пристроен навесной бак для нагрева воды. Печь, благодаря ее конструкции, можно переналаживать при помощи заслонок – либо в режим русской бани, либо в режим финской сауны . Топка печки-каменки смотрит в моечную.

В комнате для отдыха (она же и раздевалка), помимо стола, по периметру стен расположены скамейки. Две из которых имеют ширину, необходимую для лежания. Для нагрева воды в моечном отделении сперва использовался титан на дровах с душевой установкой. В последствии был заменен на закрытую душевую кабинку с электронагревателем. Кабинка, кстати, оказалась наиболее подходящей, если нужно было принять душ без нагрева парилки. Даже не в самую теплую погода здесь довольно тепло и нет необходимости растапливать печь, чтобы помыться или ополоснуться.

Материал для стен бани

Стены бани собирались из бруса сосны. Внутри и снаружи они обшивались . Но так как всю работу приходилось выполнять одному (да еще и под строгим контролем прораба-супруги), то каждое действие необходимо было заранее обдумать и рассчитать. Поэтому заготовки из бруса (6 м длиной) для возведения стен пришлось нарезать по шаблону цепной электропилой, сразу на всю баню. Для облегчения сборки сруба, соединения по углам делались в полдерева, скрепляя брусья по длине с шагом 1 м (также и в углах) стальными шпонками.

Выход топки в моечную

Шпонки длиной в 1,5 высоты бруса нарезались из стального шестимиллиметрового прутка. После укладки на межвенцовый утеплитель очередного бруса в нем под шпонки просверливались сквозные направляющие отверстия с проходом двух нижележащих брусьев. Далее в эти отверстия загонялись шпонки, притапливая их на 1-1,5 см – чтобы не мешали укладке очередного бруса.

Стропила (для сборки верхних частей бани) собирались на земле и уже в готовом виде ставились на необходимое место. Потолок обшивался вагонкой из липы, пробивая дощечки снизу к балкам потолочного перекрытия. На утеплением потолка решил не мудрить, а утеплять тем, что было под рукой – просушенный торф, а в некоторых местах (вокруг дымовых труб) керамзитом и остатками минваты.

Полы

Пол во всех помещениях , кроме моечной, тоже утеплялся. Сначала черновой пол, а поверх его и уложенного утеплителя настилались стандартные шпунтованные доски, которые тщательным образом (в основном на занозы и сколы) отбирал под чутким руководством, правильно, все той же прораба-жены. Все доски должны быть тщательно и гладко выструганы и не иметь внешних дефектов и отщепов, дабы ходить босиком по не боясь получить занозу.

Баня кроме прямого своего назначения, использовалась (причем довольно часто) в качестве игрового зала сначала для наших детей, а в последствии и внуков вместе с их веселой ватагой друзей и знакомых – особенно в ненастную дождливую погоду. Там у них были все условия для разных настольных и напольных игр. Иногда, когда они слишком донимали своей возней я им говорил: «А не пойти бы вам в баню…» И они на всех парах отправлялись за свои «банные рабочие места».

Кстати, оказалась и открытая терраска на выходе из бани , огороженная невысокими перилами. Отличное место, чтобы после принятия банных процедур посидеть отдышаться и прийти в себя. В перспективе еще тогда намечался небольшой прудик. Но сейчас на месте той бани из бруса стоит шикарный и с бассейном. Но мечта о небольшом прудике все же осталась.

На выходе из бани — терасса

Ошибки при строительстве бани

В заключении я хотел бы отметить некие недочеты при строительстве этой бани у себя на даче, которые вылезли в уже и в процессе строительства, а также её эксплуатации. Так, например, ширину сруба стоило делать не 2,5 м, а все 3 м – отходов бруса и шпоновой доски было бы меньше, во первых. Да и моечная после

Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, и склоняются к блочной.

Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным . Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет . Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из . К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан – бани пожароопасны, а пеноблоки не горят .

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Свойство	Плюсы	Минусы
Теплопроводность	Низкая, сопоставимая с деревом (0,18 Вт/м°C для сосны, 0,16 Вт/м°C для пенобетона при влажности 8%)	Теплопроводность пенобетона неоднородна, потому что размеры пузырей различны – это следствие механического замеса.
Водопоглощение	Материал «дышаший», он не только забирает влагу, но и отдает ее. Конечно, для испарения нужны соответствующие погодные условия.	Высокое. Основная проблема пенобетонов.
Морозостойкость	–	Низкая. По ГОСТу 35 циклов замерзания и оттаивания без разрушения. (Зависит от плотности: чем она ниже, тем меньше циклов. 35 – для плотных.)
Пожароопасность	Практически нулевая, потому что пенобетон не горит. Действие открытого огня выдерживает в течение 4 часов без разрушения.	–
Звукоизоляция	Выше, чем у дерева, хотя для бани это не главное.	–
Герметичность	Высокая при использовании специального клея вместо обычного раствора. Соблюдение технологии гарантирует надежность стыков и отсутствие «мостиков холода».	Для герметичности нужен клей, а он стоит дороже (хотя и расходуется экономнее).
Устойчивость к грибкам	–	Низкая в условиях повышенной влажности и без защиты специальными пропитками.
Устойчивость к грызунам	–	Есть они его не будут, но прогрызть в состоянии.
Скорость строительства	Высокая: один блок 200x300x600 равен 15 обычным кирпичам или 13 силикатным.	–
Простота монтажа	Высокая: с работой легко справляется один человек, даже непрофессионал.	–
Стоимость	Низкая. По словам построивших, баня обошлась в 100 тысяч.	–

Как нивелировать минусы

Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

Неоднородная теплопроводность

Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа .

Водопоглощение

Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

Нужно обработать стены гидрофобизатором – это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».
После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером , которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности .

Пирог утепления снаружи, больше информации .

Морозостойкость

Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то , защита от влаги и грамотная вентиляция помогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

Затраты на клей

Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов .

Неустойчивость к грибкам

Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане – это просушка и проветривание .

Неустойчивость к грызунам

Единственное, что они прогрызть не в состоянии – это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

Проблема крепежа

Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко. Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика . Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

Как правильно строить

Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.

Фундамент

Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой. Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.

ВАЖНО! При этом особое внимание следует уделить выравниванию – стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.

Утепление стен

Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. производится внутри и снаружи. Внутреннее утепление возможно .

Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие :

минвата;
стекловата;
джутовый войлок, который применяется для ;
пенопласт .

ВАЖНО ! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.

Можно использовать те же , за упомянутым исключением. В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется . следует выбирать особенно внимательно. С той целью, чтобы стенам сохнуть, в них делаются продухи. Вместо обычных пленок лучше ставить мембрану в качестве гидроизолятора. зависит от поставленных задач.

При теплоизоляции бань важен комплексный подход, т.е. утепление всех деталей строения.

Грамотное размещение построек – одна из важнейших ступеней обустройства участка, регламентируемая правилами строительных работ. Ненормированная установка бани представляет угрозу здоровью людей и целостности собственности.

Возведение бани может быть выполнено на различных участках: от стандартных 6-ти соток с некапитальным домиком до обширных землевладений с большими особняками. Но, на какой бы территории не шло строительство, вопрос о месторасположении не теряет актуальности. Конечно, при наличии достаточной площади размахнуться проще, но если размеры участка ограничены, то приходиться рассчитывать любой сантиметр.

Планирование безопасного расстояния между баней и соседней территорией должно опираться на нормы СНиП.

Баня на личном участке может быть построена по разным проектам и из разных материалов. Дерево или кирпич, сточная канава или добротный септик для сбора грязной воды…Эти и другие параметры влияют на расположение бани.

В правилах СНИП прописано, что минимальное расстояние от банной постройки до забора – 300 см. Конструкция не должна мешать комфорту соседей, затенять их участок. Кроме того, баня – пожароопасный объект, и соблюдение данного промежутка позволяет снизить риск, что при потенциальном возгорании огонь перекинется на соседнюю территорию.

Расстояние в 3 метра защитят смежный участок от попадания грязной воды, особенно если стоки уходят в простую канаву. Сэкономить лишние 50 см от забора поможет организация качественной дренажной системы.

Расстояние от соседского жилого дома до бани должно быть не менее 800 см. Этот параметр может быть снижен до 600 см, если баня возведена из бетонных блоков или кирпича.
Если окна соседского дома «смотрят» на вашу сторону, то промежуток между постройками должен быть таким, чтобы дым не смог проникнуть в жилье соседей. Если оконные проемы на вашу сторону не выходят, то расстояние можно уменьшить.

Нормы внутри участка

Перед началом строительства бани необходимо продумать все нюансы ее расположения относительно других, расположенных на участке построек.

Расстояние до естественных водоемов

В идеале, банный комплекс лучше расположить на берегу водоема. Хотя и здесь существуют определенные нормы. Для защиты озера от попадания сточных вод необходимо, чтобы парилка располагалась от него минимум в 15 метрах.

Надо понимать, что возведение бани возле пруда грозит несколькими неприятностями:

Оно станет нерентабельным при наличии на участке «болотистых» почв, так как потребует дополнительных расходов на укрепление фундамента. Если же этой мерой пренебречь, то через определенное время баня «поплывет» вместе с почвой;
Требует укрепления береговой линии. В противном случае, строительство свайного фундамента может закончиться обрушением склона.

Таким образом, лучше, если баня будет располагаться в 20-30 метрах от озера или пруда.

Кроме того, согласно Водному кодексу, территория, расположенная вдоль береговой линии природного водоема, находится в общественной собственности. Ее нельзя загораживать или блокировать как-либо еще. Ширина такой полосы составляет 20 метров.

Расстояние до дома

Расстояние между банной конструкцией и жилым домом внутри одного участка зависит от используемых при строительстве материалов и способа нагревания парной.

Если баня будет топиться по «черному», то она должна стоять в 12 метрах от жилой постройки. Кроме того, рекомендуется возводить парную на подветренной стороне;
Пожарные не рекомендуют возводить дымную баню на участке, где уже поставлено много построек. Это принесет дискомфорт жителям дома и грозит потенциальным воспламенением.

Но, на самом деле, противопожарные требования не регламентируют точное расстояние между баней и другими конструкциями на территории одного участка. Законом не запрещено строить ее вплотную к жилому дому или гаражу. Единственное, что оговаривают санитарные нормы – это расположение моечной, вернее даже то, как именно будут выводиться стоки.

Но по возможности, расстояние от бани до построек должно соответствовать следующим стандартам:

Дистанция от кирпичной или каменной конструкции до кирпичного дома – 6 м;
Если же жилое здание возведено из дерева с крышей из профнастила или металлочерепицы, то 8 м;
Если здание полностью создано из древесины, то требуемое расстояние – 10 м;
Дистанция между баней и сараем, в котором живут домашние питомцы, – 4 м.

Заключение

Перед началом строительства бани необходимо продумать множество важных мелочей, касающихся ее расположения. План застройки должен быть проработан очень тщательно. Легкомысленное отношение к данному вопросу грозит дальнейшими проблемами с соседями и проверяющими органами, а также большой вероятностью штрафных санкций.

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

огнебиозащитной пропитке;
противопожарной разделке;
материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Цены на пеноблоки

пеноблок

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Цены на рубероид

рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

цемент М400 – 1 ведро;
песок просеянный речной – 2 ведра;
средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Цены на цемент М600

цемент М600

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

На клей укладываем весь ряд подготовленных блоков.
Устанавливаем плиты пенополистирола. Режем их аккуратно, по линейке, чтобы кромки были ровными.
Вяжем армокаркас.
Ставим фиксаторы, укладываем каркас внутрь блоков.

Заливаем бетон.
Выравниваем поверхность.
Ждем, пока бетон застынет.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

монтаж стоек вертикальных из бруса;
монтаж горизонтальной обвязки;
настил балок перекрытия поверх обвязки;
установка крайних стропильных ферм по фронтонам;
Балки перекрытия и стропила
установка промежуточных стропильных ферм;
кладка фронтонов из блоков;
монтаж пароизоляции со стороны помещения;
подшивка потолка, скатов изнутри доской;
укладка минеральной ваты в два слоя;
монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;
монтаж контробрешетки под металлочерепицу;
сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;
монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Цены на газоблоки

газоблоки

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.