Sodos pelenų tirpalas fotorezistui sukurti. Plokštes gaminame naudodami plėvelinius fotorezistus PNF-VShch ir LIUXI (atnaujinta!). PCB paruošimas ir valymas

Namuose fotorezistui apšviesti nusprendžiau panaudoti A4 formato skenerį, kurį laimingai „numiriau“, o naudotą tam galima nusipirkti, pavyzdžiui, nuo 100 rublių (cigarečių pakelis kainuoja daugiau, bet sugedęs jau gali jį atiduoti).
Apskritai nusprendžiau skeneriui įkvėpti „antrą gyvenimą“, juolab kad jame yra kvarcinis stiklas, kuris puikiai praleidžia ultravioletinę spinduliuotę (paprastas lango stiklas, kaip žinome, yra daugiausiai 10 proc.). Kitas šio metodo privalumas yra vienodas lentos prispaudimas prie stiklo skaitytuvo dangčiu ir pastovus atstumas iki ultravioletinių spindulių šaltinio, dėl kurio ekspozicijos laikas tampa pastovus, kurį galima nustatyti paprastu laikmačiu.
Pabaigoje atsitiko štai kas:

1 paveikslas.
Prietaisas PP apšvietimui fotorezistu.

Išardžiau skaitytuvą, išmečiau vidų ir vietoje jų sumontavau keturias lempas. Tam naudojau priedus iš įprastų liuminescencinių lempų, tik įdėjau UV lempas (visa tai parduodama buities prekių parduotuvėse). Gal užtektų dviejų lempų, lentos apskritai dar nelabai didelės, bet, kaip sakoma, rezervo neužtenka, tad nusprendžiau ką daryti, tai darykite žvelgdami į ateitį (dėl A4 formato lenta), todėl įdiegiau keturis, o ekspozicijos laikas šiuo atveju bus mažesnis.
Apšvietimo procesui valdyti naudoju atgalinės atskaitos laikmatį, kurį surinkau ant PIC16F628 mikrovaldiklio. Dėl to visas šios konstrukcijos apšvietimo procesas užtrunka 30-40 sekundžių....

2 pav.
Prietaiso dizainas.

Kažkas gal pasakys, kad būtų galima susidėti laikmatį skaitytuvo viduje ir nesivarginti su korpusu. Nesiginčiju, ši parinktis kažkam bus gana tinkama, bet staiga man prireikia laikmačio atskirai, kitiems tikslams, todėl nusprendžiau padaryti jį savo atveju ir kaip atskirą pilną struktūrą.

3 pav.
Laikmačio grandinė.

Internete, jei šiek tiek kasti, yra daug įvairių schemų, skirtų visų rūšių laikmačiams. Aš apsigyvenau šioje grandinėje, ką tik turėjau PIC16F628 sandėlyje ir nusprendžiau jį panaudoti.
Galbūt jums patiks kitokia laikmačio schema - tai jūsų pasirinkimas, aš tiesiog pasakoju apie patį procesą ir pateikiu savo dizaino aprašymą.

4 pav.
Laikmačio grandinė, maitinimo skyrius.

5 pav.
Laikmatis korpuse.

6 pav.
Maitinimo dalis.

7 pav.
Plokštės ir jungtys.

Maksimalus laikas, kurį galima nustatyti laikmačiu, yra 12 h 00 m 00 s. Nustačius laiką ir paspaudus mygtuką „Start/Stop“, įjungiama apkrova ir pradedamas skaičiuoti laikas atvirkštine tvarka nuo nustatyto. Likus 10 sekundžių iki laiko pabaigos į pyptelėjimą siunčiamas trumpas garso signalas.
Kai iki laiko pabaigos lieka 3 sekundės, pyptelėjimas įsijungia iki laiko pabaigos. Pasibaigus laikui, apkrova išjungiama, laikmačio laikas nustatomas į tą, kuris mygtukais buvo nustatytas pradžioje.

Dabar trumpai aprašysiu spausdintinių plokščių gamybos procesą naudojant fotorezistą. Viskas, kas aprašyta aukščiau, buvo skirta supaprastinti šį procesą.
Savo darbui naudoju kino negatyvų fotorezistą. Neigiamas, o tai reiškia, kad jo apšvietimo šablonas turi būti atspausdintas negatyvu, tai yra, tos vietos, kur bus takeliai turi būti skaidrios, o ten, kur neturėtų būti takelių (folija), tepamas tonikas. Jei naudojate teigiamą fotorezistą, tada, žinoma, fotokaukė turės būti atspausdinta teigiama.

Šabloną spausdiname per schemų plokščių negatyvo projektavimo programą ant skaidrios plėvelės (rašaliniams spausdintuvams naudoju "LOMOND" plėvelę) rašaliniu spausdintuvu. Bandžiau ant lazerinio, bet jis kažkaip išbluko, nebuvo juodumo, o lentos pasirodė ne itin kokybiškos.
Sakoma, kad tokių plokščių kokybę galima gerokai pagerinti, jei lazeriniu spausdintuvu ant plėvelės atspausdinsite du šablonus, paskui juos iškirpsite ir sujungsite (tai yra padarysite vieną iš dviejų).
Plokštės dizainą taip pat galite atspausdinti naudodami lazerinį spausdintuvą ant paprasto popieriaus. Kuo plonesnis popierius, tuo geriau. Tada norėdami padidinti kontrastą (jei jo nepakanka), sekundės daliai panardinkite į indelį su tirpikliu (pavyzdžiui, automobilių 647). Leiskite išdžiūti, o tada pamirkykite saulėgrąžų aliejuje, kad būtų skaidrus ultravioletiniams spinduliams, nors aš to nebandžiau.

Mes ruošiame ruošinį savo būsimai lentai, kurio dydis yra šiek tiek didesnis nei reikalaujama. Tada reikia paruošti foliją fotorezisto klijavimui.
Nėra prasmės kartoti, kaip visa tai daroma, nes šis procesas aprašytas dešimtyse svetainių. Tiesiog paieškos sistemoje įveskite „pp gamyba naudojant fotoresistą“ ir pasirodys daugybė variantų, perskaitę keletą jų, turėsite jums tinkamą variantą.

Darysime prielaidą, kad plokštė jau paruošta ir fotorezistas priklijuotas (arba užteptas iš skardinės) ant mūsų lentos.
Šabloną pritvirtiname prie lentos. Paprastai šablonas tvirtai priglunda prie lentos. Ir dedame ant skaitytuvo stiklo su UV lempomis. Uždekime. Atidengtą ruošinį dedame į tamsią vietą ir paruošiame tirpalą vystymui, kuriam aš naudoju kalcinuotą sodą (parduodama ūkinių prekių parduotuvėse, naudojama vandeniui minkštinti ir kainuoja centą).
Norėdami tai padaryti, litre vandens (jei lenta didelė) ištirpinkite kupiną arbatinį šaukštelį sodos arba 0,5 litro vandens lygiu šaukšteliu.
Paimame plokštę iš tamsios vietos, nuimame nuo fotorezisto viršutinę apsauginę plėvelę ir dedame į savo tirpalą su praskiesta soda ir laukiame apie 30 sekundžių. Tada paimame šepetėlį ir pradedame jį perkelti ant lentos, kad pagreitintume fotorezisto nuplovimo procesas nuo tų, kurių mums nereikia. Ten, kur fotorezistas nuplaunamas, vario paviršius yra lengvas ir blizgus. Nuplovę visą nereikalingą fotorezistą, išimkite plokštę iš sodos tirpalo ir nuplaukite po tekančiu vandeniu.

8 pav.
Spausdintinė plokštė paruošta ėsdinti.

Išplovę lentą išdžiovinkite. Pažiūrėkime. Gali atsitikti, kad yra kandiklių (kur fotorezistas nebuvo gerai priklijuotas). Spausdintinėms plokštėms piešti naudojame žymeklį. Retušuojame kur reikia. Nuotraukoje Nr.8 matosi, kad kur fotorezistas nekokybiškas (mano jau pasibaigęs), tos vietos retušuotos juodu žymekliu.

Žemiau pridedami rinkiniai laikmačiui sukurti. Šaltinis, programinė įranga, pp.

Straipsnio archyvas.

Prisimenu, kaip aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, kai mokiausi mokykloje, prenumeravau žurnalą „Jaunasis technikas“ ir viename iš jų buvo spalvota muzikos grandinė, prijungta prie magnetofono „Elektronika“. Kaip man buvo įdomu jį rinkti. Sunkiai radau getinaksą su variu, paėmiau iš mamos nagų laką ir kruopščiai išverčiau diagramą. Tada po pamokų jis maldavo chemijos mokytojo azoto rūgšties, už kurią buvo nuteistas lentoje užrašyti reakciją ir išgraviravo diagramą. Čia viskas sustojo. Nebuvo su kuo gręžti skyles detalėms. Kita patirtis įvyko po dviejų tūkstančių metų. Nusprendžiau įvaldyti MK, apsiginklavau Frunze ir AT89C51 MK knyga „Mikrovaldikliai - tai lengva“. Tada atsispausdinau schemą rašaliniu spausdintuvu, apie lazerinį buvo galima tik pasvajoti, ir priklijavau ant PCB. Tada išmušiau skylutes ir jas išgręžiau. Tada nuplėšiau popierių, nušlifavau, o paskui žymekliu nupiešiau takus. Po kurio laiko lazeriai atpigo ir aš įvaldžiau LUT. O taip, aš tiesiog negalėjau būti laimingesnis dėl lentų kokybės. Tačiau netrukus tingėjau gręžti skyles, vien AT90S8515 jų prireikė keturiasdešimties, todėl nusprendžiau pereiti prie paviršinio montavimo. Viskas būtų gerai, LUT ir čia susidorojo su trenksmu, bet kažkaip susipažinau su STM32 ir... TQFP100. Čia LUT tiesiog pasidavė be kovos. Ir aš nusprendžiau pereiti prie fotorezisto. Nusipirkau penkių metrų PF-VShch lakštą ir prasidėjo. Arba takai susisuko, tada visai nieko neatsirado, arba net viskas buvo nuplauti. Apskritai aš išnaudojau visą ritinį ir nieko gero iš to neišėjo. Arba ranka auga iš netinkamos vietos, arba fotorezistas blogas, apskritai šios minties atsisakiau. Bet neseniai internete pamačiau itališką fotorezistą „Ordyl alfa 350“. Na, visi giria. Galvojau, galvojau ir nusprendžiau pabandyti. Gavau du rulonus po penkis metrus, taip buvo pigiau ir pradėjau. Taip atsitiko.
Paimame tekstolitą, kurio matmenys yra 10 milimetrų didesni už būsimą lentą, ir nuvalome. Šiems tikslams chromui valyti naudoju skalbimo šluostę.

Privalumas yra tas, kad jis pašalina oksido sluoksnį nebraižydamas kaip švitrinis popierius. Tada, atsižvelgiant į jūsų skonį, nuvalykite alkoholiu, acetonu, tirpikliu arba nuplaukite muilu. Asmeniškai aš naudoju stabdžių valymo purškiklį.

Knibždėjimas. Čia pakalbėsiu plačiau. Nežinau, ar fotorezistas per geras, ar per naujas, bet užtepus ant vario, jo nuplėšti nepavyks. Griebiasi iki mirties. Padariau pirmą tokį bandymą. Nuplėšiau apsauginę plėvelę nuo krašto. Šis yra matinis. Toliau kampą pritaikiau prie vario ir palaipsniui, spausdama pirštu, ištraukiau plėvelę. Kibo gerai, bet buvo purvo ir burbuliukų... Žodžiu, perėjau prie tonikų principo. Paimame dviejų kubinių centimetrų švirkštą ir užpildome jį paprastu šaltu vandeniu iš čiaupo. Tada visiškai nuplėškite apsauginę plėvelę. Viena ranka laikome fotorezistą, o kita ant vario pilame vandenį iš švirkšto. Patogiau naudoti švirkštą, nes varis nuriebalinamas ir lašai nurieda, o švirkštas šiek tiek paskirsto visą varį. Sudrėkinus užtepkite fotorezistu. Kol varis šlapias, fotorezistas laisvai juda virš jo, o vanduo išstumia visas šiukšles ir orą. Ir net jei kažkas negerai, visada galite jį nuplėšti nuo vario. Sureguliavus nuo centro iki kraštų, gumine mentele, nespaudžiant, išstumti vandenį. Kai visas vanduo išbėga, likusį kiekį pradedame išspausti jėga, taip pat nuo centro iki kraštų. Fotorezistas pradės dilti arčiau kraštų. Viskas gerai. Paspaudus nuo centro su mentele, gana lengvai tempiasi ir gerai priglunda.

Po lyginimo nuvalykite servetėle ar tualetiniu popieriumi, nesvarbu. Svarbiausia nušluostyti sausai. Paimkite švaraus popieriaus lapą ir sulenkite jį per pusę. Tarp puselių dedame tekstolitą su fotorezistu ir uždarykite šį sumuštinį.

Na, čia yra, kai kurie su lygintuvu, kiti su plaukų džiovintuvu, asmeniškai, aš su laminatu. Įkaitinkite laminatorių iki aukščiausios temperatūros. Apšilę siunčiame ten savo sumuštinį. Dėmesio!!! Jei nusiųsite jį į laminavimo aparatą be popieriaus lapo, fotorezisto gabalėliai, tie, kurie išsikiša už PCB, bus apvynioti aplink karštus volelius ir nebus lengva jį iš ten nuplėšti.

Du kartus perleidžiu per laminavimo aparatą, kad gerai sušiltų. Galų gale aš gaunu kažką panašaus.

Pavyzdys. Čia yra trys variantai. Pirmoji – spaustuvė. Na, atsižvelgiant į jo nebuvimą šalia mano namų, ši parinktis iškart išnyko. Antrasis yra spausdinimas ant popieriaus naudojant lazerinį spausdintuvą, tada nuvalykite jį skaidriu. Na, aš neturiu šito šūdo. O paskutinis – spausdinimas ant plėvelės. Lazerinis spausdintuvas gamino nekokybiškus, tiksliau neblogus, bet gana skaidrius dažus. Sulaikykite acetono garus... Ne ledas dėl dviejų priežasčių. Pirma, kad smirda, ir mane išvarys iš namų, o antra, kad dabar kažkodėl acetonas pakeistas kažkokiu bjauriu dalyku, kuris išgaravęs palieka vandens lašelius. Taigi aš perėjau prie rašalinio spausdintuvo. Be to, aš jį paryškinau nuotraukoms. Spaudai pasirinkta Lomondo plėvelė.

Ji turi vieną trūkumą. Paviršius, ant kurio reikia spausdinti, yra gana lipnus ir prie jo prilimpa bet kokios šiukšlės, o tai, kaip parodė praktika, neigiamai veikia lentos kokybę. Trumpai tariant, jei atstumas tarp vikšrų yra 0,2–0,1 mm, tada dulkių dėmė gali suvaidinti blogą vaidmenį ir sukurti tarpą tarp vikšrų. Priešingu atveju šis filmas sukuria puikius šablonus.

O taip, beveik pamiršau. Šablonas turi būti atspausdintas iš vidaus, tai yra, neigiamas. Kur ėsdinti vario juodą, o kur palikti skaidrų. Ir nepamirškite veidrodžio. Svarbu, kad dažai gulėtų ant vario, o ne atvirkščiai – dažai būtų nukreipti į viršų. Apskritai šabloną dedame ant fotorezisto ir visa tai po UV lempa. as turiu taip:

Pažiūrėkime čia atidžiau. Lempa: modelis ELSM51B-Color 20W Black. Kaip matote nuotraukoje, tai taupo energiją. Pirktas Chip-Dip už 200 rublių. Atstumas nuo lempos iki PCB yra 20 cm. Atsižvelgiant į tai, kad stiklas blokuoja UV šviesą, neįmanoma konkrečiai nurodyti ekspozicijos laiko, nes kažkas nuplėš 6 mm stiklą nuo indaujos, kažkas 3 mm nuo įėjimo langas. Iš OBI nusipirkau foto rėmelį iš storo medžio, kurio matmenys 300 x 200. Geležies ir kartono gabalai iš karto pateko į šiukšliadėžę, o 2 mm storio stiklas buvo naudojamas kaip spaustukas. Aš naudojau patį rėmą, kad ištempčiau tinklelį litavimo kaukei uždėti. Bet tai jau kito straipsnio tema. Taigi aš turiu 2 mm stiklą. Kroviniams naudoju dvi 7 Ah gelines baterijas. Šioje formoje apšvietimas matomas lygiai dvi minutes nuo lempos įjungimo iki jos išjungimo. Aš nekaitinu lempos, nes 20 vatų yra gana galinga. Dėl to gaunu eksponuotą fotorezistą. Kitas pranašumas prieš mūsiškį yra tas, kad po išplitimo atviros vietos patamsėja ir matosi, kas atsitiks. Toliau ruošiame vonią. Stiklas ŠALTA!!! vandens pusę arbatinio šaukštelio sodos pelenų. Vanduo turi būti kambario temperatūros. Jei imsite karštą, tai bus kaip su mūsų fotorezistu. Visi takeliai nukris. Paruošę vonią, išmauname tekstolitą.

Jei naudosite šepetėlį, kūrimas užtruks ne ilgiau kaip minutę. Dėl to mes gausime šį grožį.

Išdžiovinkime ir pamatysime. Jei kažkur kažkas negerai, tai taisome. Jei negalime to ištaisyti, pradedame iš naujo. Dar vienas pliusas prieš mūsų fotorezistą. Po ekspozicijos mes 30 minučių įmetame į kalcinuotos sodos tirpalą ir fotorezistas pats nukris. Buitinio man nepavyko nuimti nei su acetonu, nei su soda. Trumpai tariant, sugadintus ruošinius išmečiau. Po visų patikrinimų išgraviruojame ėsdinimo tirpale. Čia kiekvienas už save. Kai kurie rūgštyje, kiti acte, man asmeniškai labiau patinka geležies chloridas. Geriau vandens, kitaip bevandenį įmetus į vandenį sprogs :)

Na, po ėsdinimo, kaip visada, išgręžiu ir uždėjau litavimo kaukę, bet tai jau kito straipsnio tema.

Atrodo kaip su fotorezistu ir viskas, jei turi klausimų rašyk arba į komentarus, arba į forumą.
Gerų lentų visiems.


Andrejus 04/05/13

Puikus straipsnis. Viską dariau kaip parašyta, pavyko iš pirmo karto. Jei tik kas nors galėtų parašyti tą patį straipsnį apie metalizaciją :)

SergeBS 04/21/13

Kažkoks žaidimas. 1. „Trumpai tariant, jei atstumas tarp bėgių yra 0,2–0,1 mm, tada dulkių dėmė gali suvaidinti blogą vaidmenį ir sukurti tiltą tarp bėgių. Fotorezistas yra neigiamas (apie šabloną žr. žemiau). Dulkių dėmė neleis trasai apšviesti ir rezultatas bus trasos lūžis, o ne trumpasis jungimas. 2. „Kroviniams naudoju dvi 7 Ah gelio baterijas“. Baterijose nėra HELIO, o GEL. Ir visai nebūtina, kad priežiūros nereikalaujančiose baterijose būtų gelio. Gelio baterijos yra retos. 3. „Dėl to gaunu eksponuotą fotorezistą. Dar vienas pliusas prieš mūsiškį

SergeBS 04/21/13

Komentaras nutrauktas. GERAI. Pakartokime. Kažkoks žaidimas. 3. "Galų gale gaunu eksponuotą fotorezistą.Dar vienas pliusas prieš mūsiškį, po išvystymo eksponuojamos vietos patamsėja ir matosi, kas atsitiks. Toliau ruošiame vonią. Stiklinei ŠALTO!!! vandens, pusė šaukštelis sodos pelenų.Vanduo turi būti kambario temperatūros .Jei paimsite karštą bus kaip su mūsų fotorezistu.Visi takeliai nukris.Paruošę vonią išmauname tekstolitą.Jei padėsite a. šepetėliu, tada kūrimas užtruks ne ilgiau kaip minutę.Todėl mes tai padarysime

SergeBS 04/21/13

Galų gale mes gausime šį grožį." NIEKO negausime. Prieš ėsdinant reikia nulupti apsauginę lavsano plėvelę nuo fotorezisto paviršiaus. Nepriklausomai nuo plėvelės fotorezisto kilmės. (importas arba Rusija Taigi štai čia: „Andrey 04/05/13 Puikus straipsnis. Viską padariau kaip parašyta, iš pirmo karto pavyko." melas. Stebuklų nebūna, per plėvelę neįgraužia. O jei nuplėši plėvelę prieš ekspoziciją, fotorezistas prilips prie stiklo. 4 „Džioviname, žiūrime. Jei kažkur kažkas negerai, tai taisome. Jei negalime to ištaisyti, pradedame iš naujo.

SergeBS 04/21/13

Nuostabu :). Fotorezistas nuskriejo – liko gryno vario – dabar pats laikas ėsdinti. Net jei darytume stebuklą, kad kažkas (ar tai būtų soda, ar geležies chloridas) pateko pro nenuimtą apsauginę plėvelę... Kad fotorezistas nuskristų. Humoro pokštas apie sprogimą taip pat visiškai ne vietoje. Kažkas netgi gali patikėti. Taigi turime redaguoti šį magnum opusą. Ir ateityje nerašykite sau apžvalgos (čia kalbama apie mitinį Andrejų, kuris padarė taip, kaip straipsnyje ir jam tai pavyko :)). Perskaitykite komentarus iš apačios į viršų, „sujungdami“ identiškas teksto dalis.

SergeBS 04/21/13

Iš viso. TEISINGAS: 1. Neigiamas modelis. Galbūt lazeriu. Neturiu lėktuvo, bet viskas gerai. 2. Nuplėšiame apatinę matinę polietileno plėvelę. 3. Klijuokite ir palikite pailsėti po kroviniu. 4. Šabloną apšviečiame dažais (toneriu) prie fotorezisto.

SergeBS 04/21/13

5. Po ekspozicijos – 30 minučių pauzė. Tada nulupame viršutinę blizgančią lavsan apsauginę plėvelę ir išryškiname sodoje. Silpniame tirpale (citrinų rūgštis – šaukštelis stiklinei) įdeginame išsivysčiusius. 6. Geležies chlorido po truputį įpilkite į šiltą vandenį (kad neužvirtų) ir juo nuodykite.

SergeBS 04/21/13

7. Marinuoti – bet kokiame šarme (geriausia „Mole“ atskiestas santykiu 1:10 – 1:50). Fotorezistas nuskris per 10-15 minučių. 8. Nuplaukite vandeniu (galite naudoti skystas skalbimo priemones). 9. Gręžiame, skardame, lituojame dalis. Visi. Trumpai tariant – darome pagal instrukcijas...

Aleksejus 04/21/13

Gerbiamas SergeBS 1 dėl filmo, apibūdinkite jo pašalinimą? Jis gali pasiūlyti jums išmokti rusų kalbą, kitaip kaip jūs skaitysite straipsnį, jis parašytas rusiškai. 2 Naudojant bateriją, tai tik pokštas dėl rašymo. Koks skirtumas, ką paspausite. Pavyzdžiui, dabar juos pakeičiau dviem transais. Ir kad straipsnyje mažai nuotraukų. Beje, ši lenta veikia ir jaučiasi puikiai. Ir galų gale yra skyrius „Parašyk straipsnį“, tu parašyk, o tave kritikuos, tada pamatysime. O šaukti ir purvu mėtyti gali bet kas.

Aleksejus 04/21/13

O taip, apie lazerį. Nei XP, nei Xerox nepateikia aukštos kokybės šablonų. Aš išbandžiau viską. Ypač jei su buitiniu pasipriešinimu, tada jis kvailai užsidega taip, lyg visai nebūtų šablono. Gal, aišku, man pardavė seną rezistą... O jei pagal savo schemą nuplėši apsauginę plėvelę ir bandysi suklijuoti, o tada po apkrova.)))) Na, gerai.

Vitalijus 05/14/13

Aleksejus,labai nuostabus straipsnis.Turiu didelį norą visa tai padaryti,visų pirma,nupirkti viską ko reikia (jei padėsite,būsiu labai dėkingas).O kokį rašalinį spausdintuvą naudojote?

Aleksejus 05/14/13

Iš pradžių turėjau Epson Stylus CX4300, bet jo galvutė išdžiūvo. Dabar nusipirkau Epson L110. Jis skirtas nuolatiniam naudojimui, o rašalas pilamas į kolbas iš šono, o ne į kasetes. Pagal mano išmatavimus juodų dažų užtenka 50 A4 formato lapų kieto užpildo. Ir, žinoma, rašalas yra daug pigesnis. Jei turite klausimų rašykite. tikrai atsakysiu.

Michailas 05/16/13

Sveiki. Straipsnis iš tikrųjų geras, sakau tai kaip žmogus, kuris gamina plokštes daugiau nei 15 metų. SergeBS, kodėl tu toks nusiminęs? Rašyk savo straipsnį dalykiškai. :+) Ir turiu vieną klausimą autoriui: gal galėtumėte pasakyti, kokius nustatymus nustatėte Epson L110, kad spausdintumėte šabloną? Pagarbiai, Michailai.

Aleksejus 05/16/13

Sveikas Michailai. Spausdintuvo ypatybių lange pasirinkite skirtuką „Išplėstiniai nustatymai“. Skiltyje „Spalvų korekcija“ pažymėkite langelį „Koregavimas“. Atsiras mygtukas „Išplėstinė...“; spustelėjus jį atsidarys nustatymų meniu. Šiame meniu ryškumas nustatytas iki minimumo, o kontrastas ir sodrumas – maksimaliai. Geltona spalva yra maksimali (geltona blokuoja UV), o purpurinė ir žalsvai mėlyna – mažiausiai. Taip, čia yra dar vienas dalykas: panaikinkite žymės langelio „Didelis spausdinimo greitis“ žymėjimą. Atrodo, kad viskas.

Michailas 05/16/13

Kokią medžiagą/kokybę renkatės? Apskritai tai įdomu, paprasta, aš taip pat dabar naudoju L100, o atvirkščiai, pašalinau geltoną, kitaip jis atsisako išdžiūti ant šablono (plėvelė tokia pati).

Aleksejus 05/16/13

O ten kokybė yra arba automatinė, arba rankinė. Mano medžiaga yra tik popierius. Ar ilgai džiūsta? Kokio rašalo? Giminaičiai, „kvailiai“ ar neoriginalūs? Svarbu.

Michailas 05/16/13

Mano išskleidžiamajame sąraše yra visko. Normalus, didelis, nuotrauka, geriausia nuotrauka... Dabar spausdinu naudodamas Photo RPM (maks. dpi) ir padidintą sodrumą. Spausdina lėtai, perėjimų daug, bet kokybė puiki. Tik geltona spalva džiūsta labai ilgai. Ir rašalas originalus, kuris buvo su komplektu.

Aleksejus 05/17/13

Na, iš esmės viskas. Taip pat nustatiau ir senajame. Kiek laiko reikia išdžiūti? Jei tai trunka apie 10 minučių, šiuo metu galite išskleisti fotorezistą. :)

Aleksejus 11/22/13

Kažkodėl tarp 0,1-0,2 mm takelių fotorezistas sodoje neveikia gerai... reikia ilgiau laikyti ir padėti šepetėliu, o tuo metu, kai ši erdvė valoma, kituose vietomis su storesniais takeliais jau krenta trinkelės ir patys takeliai atskrenda..

Aleksejus 11/23/13

Pabandykite sumažinti ekspozicijos laiką 10-15 sekundžių.

Aleksejus (draugas 2014-02-17

Sveiki, Aleksejus! Ačiū už straipsnį. Juokinga, bet aš dabar darau lygiai tokią pat plokštę lygiai tokiam pačiam valdikliui, tik ne 100, o 103 serijos. Aš kenčiu nuo PF-VShch. O mano problemos lygiai tokios pat kaip tu aprašei. Jau padariau 30x50 lapą (mano lenta 5x6cm, t.y. apie 50 pavyzdžių), bet rezultatas nulis. Aš dar nepasiduodu. Savo mieste neturime jokio kito FR. :(

Aleksejus 2014-02-17

MarioFly 09/08/14

„Dar vienas pranašumas prieš mūsiškį: po plėtros atviros sritys patamsėja ir matai, kas atsitiks. Ne po vystymosi, o po poveikio.

Antanas 04.11.14

Taip, ačiū, aš taip pat kentėjau su šiuo PF-VShch. Maniau, kad viskas, mano rankos išaugo į kitą vietą. Ir vis dėlto nuvedžiau Ordilą testui, ir viskas iš karto susitvarkė. Net naudojant šabloną su tarpeliais (LED spausdintuvas), jis pasirodė gerai su minimaliu apšvietimu.

Aleksejus 04.11.14

Palieku šį PF-Vsch į geras rankas))) 5 metrų ritinys. Tiesa, galiojimo laikas jau pasibaigęs, bet manau, kad viskas gerai... Mano apsauginės kaukės galiojimo laikas baigėsi 2 metus ir nieko. Taigi, jei kas nori išbandyti laimę su PF-VShch, rašykite. Priešingu atveju tai kaip lagaminas be rankenos, tau pačiam jo nereikia, bet gaila jį išmesti.

Mėgėjams yra daug PCB gamybos technologijų. Kiekvienas turi savo pliusų ir minusų.
Išbandžiau šiuos veiksmus:

Radijo mėgėjo pomėgio pradžioje gaminau lentas, naudodamas įprastą rašiklio strypą. Iš antgalio adata išspaustas rutuliukas, gautas geras piešimo rašiklis. Toliau buvo įsiurbtas tinkamo klampumo lakas ir šiuo prietaisu nubrėžti takai. Argumentai "už": beveik visi turi reikiamą įrangą, o technologijos kaina yra nereikšminga. Minusai – jokios automatikos.

Tada gavau lazerinį spausdintuvą ir plokščių maketavimo programas. Prasidėjo eksperimentai, kaip plokštės dizainą perkelti iš spaudinio į tekstolitą. Technologijoje yra daug niuansų: vertimo kokybė priklauso nuo popieriaus medžiagos ir struktūros, lygintuvo temperatūros, dažų medžiagos ir kepimo temperatūros, lygintuvo slėgio ant popieriaus-teksolito sumuštinio. Tyrimo rezultatas – tai: HP LJ 1018 spausdintuvas, spausdiname ant plono dengto popieriaus, mano atveju tai išdarinėtas Upgrade žurnalas. Naudojame tik originalią kasetę, nepildoma, nes mažėja dažų tankis. Lentą nušlifuojame nuliniu poliravimu, tada lygintuvu perkeliame atspaudą, maksimaliai kepdami, per 2 A4 formato lapus. Ir galiausiai po šiltu vandeniu pirštu ištrinkite popierių.
Technologijos privalumai: minimalus laikas nuo spausdinimo iki apmokėjimo gavimo, nereikia chemijos, yra paskata skaityti žurnalus. Trūkumai: technologijos nestabilumas, priklausomybė nuo daugelio faktorių, sunku gauti dideles lentas su smulkiais pėdsakais - jos visada vietomis nusilups, plikas vietas tenka retušuoti. Pasisekę galite sugadinti lygintuvo paviršių. Kad raižymas būtų stabilus, vietoj lygintuvo reikia brangaus laminavimo aparato su temperatūros reguliavimu, paprasti pigūs lentos nešildo, atspaudas net neprilimpa.

Naujausia mano įvaldyta technologija, kuri iš karto parodė kokybinį šuolį plokščių gamyboje - filmų fotorezisto naudojimas...

Technologija trumpai atrodo taip: padarome skaidrų negatyvo šabloną su lentos raštu, ant tekstolito vyniojame fotorezisto plėvelę, sumuštinį praleidžiame per laminatorių (arba išlyginame), kad pataisytume, dedame šabloną ant lentos, apšviečiame. su ultravioletine lempa, nulupkite lavsaną ir išryškinkite.

Iš pirmo žvilgsnio atrodo per ilgas, bet tai kompensuoja beveik 100% rezultatas. Tačiau norėdami gauti stabilių rezultatų, turėsite išleisti šiek tiek pinigų.

Visų pirma rekomenduoju įsigyti laminatorius. Plėvelę galite suvynioti ir lygintuvu, tačiau, kaip rodo praktika, dėl lentos ir paviršiaus nelygumo fotorezistas kai kuriose vietose dažnai nesuvyniojamas ir dėl to šioje vietoje vėlesnis takelių lupimasis.

METRO ar AUCHAN galite nusipirkti pigiausią laminatą už 800-900 rublių, bet mums nieko geresnio nereikia. Laminavimo aparatą iš viryklės galite pasigaminti ir iš spausdintuvo ar kopijuoklio, tačiau tai ne visiems.

Visiškai būtina Spausdintuvas. Naudoju lazerį, bet tiks ir rašalinis. Labai patartina lazeriniams spausdintuvams skirtas kasetes naudoti tik „nuo nulio“, pakartotinai užpildytos kasetės dėl prastesnių dažų parametrų neužtikrina reikiamo spaudinio kontrasto, dėl to „šokimas“ prasideda nuo tikslaus spaudinio parinkimo. ekspozicijos ir vystymosi laikas. Ir tai yra papildomas galvos skausmas, kuris gadina mūsų pomėgio džiaugsmą.

Stiklas už presavimą. Išdarkau bufetą. Gana funkcionalus.

UV lempa. Stalinei lempai naudoju 11W, be balasto, bet visai galima naudoti ir įprastas, "a la energijos taupymo" su baze standartiniam lizdui.

Vis tiek reikia plėvelė spausdinimui jūsų tipo spausdintuve daug jų gamina, pavyzdžiui, Lomond. Nerekomenduoju paprasto popieriaus naudoti įvairias "skaidrumo priemones" dėl daugybės neigiamų atsiliepimų forumuose ir dėl ultravioletinių spindulių skaidrumo trūkumo.

Ir, žinoma, pats fotorezistas. Naudojau LIUXI ir PNF-VShch. Iš chemijos jums reikės sodos pelenai(kraštutiniais atvejais galite naudoti maistinę, bet tai užtruks ilgiau, kol pasireikš blogiau) ir kokį nors šarmą.

Foto volelis raižymui

Fotorezisto ritinys, 30 cm pločio

Iškirpkite fotorezisto gabalėlį

Fotorezisto viena pusė pagaminta iš lavsano (viršus), blizganti, kita pusė iš polietileno, matinė (apačioje).

Pirmiausia šabloną atspausdiname ant plėvelės

Spausdinti būtina veidrodiniu būdu, nes ta pusė, ant kurios spausdiname, šviesoje turės būti greta lentos. Yra žinoma, kad kai kurių tipų plėvelės susitraukia dėl karščio susitraukimo lazerinio spausdinimo metu, todėl jei nesate tikri dėl plėvelės kokybės, rekomenduoju pirmiausia paleisti ją per spausdintuvą atspausdinant „baltą lapą iš Word“.

Paruoštas šablonas

Atskirai noriu perspėti, kad į lazerinį spausdintuvą nedėti bet ko – jei plėvelė nėra specialiai skirta lazeriniam spausdinimui, ji gali išsilydyti orkaitėje ir apsivynioti aplink veleną, ko pasekoje, geriausiu atveju. , galiausiai teks pakeisti volelius ir termo plėvelę. Jei tikrai negalite laukti, pirmiausia pabandykite pašalinti nežinomą plėvelę, padėdami ją tarp popieriaus lapų ir viską pritvirtindami statybine juostele (ne plėvele!). Jei jis nesiglamžo ir nelimpa prie popieriaus, galite jį naudoti.

Toliau turime suvynioti fotorezistą ant lentos

Atkreipkite dėmesį į kambario apšvietimą. Šalia darbo vietos neturėtų būti šviesių šaltinių. Iš patirties galiu pasakyti, kad rezistas ne itin reaguoja į lubinę lempą, susidedančią iš dviejų 36w liuminescencinių lempų. Pirmiausia paimame reikiamo ilgio tekstolito ruošinį. Dėl išankstinio apdorojimo nuomonės skiriasi, vieni rekomenduoja nuriebalinti tirpikliais, o kiti, atvirkščiai, teigia, kad tirpikliui išgaravus, lieka daug priemaišų, kurios tik kenkia. Dažniausiai tiesiog nušlifuoju zero laku (ypač jei tekstolitas senas) ir išplaunu su muilu. Apdorojus lentą pirštais, neberekomenduojama jos dėti letenėlėmis.

Nuplėšiame polietileną

Ruošinys plūduriuoja vonioje

Išlydome fotorezistą

Išlyginti voleliu

Įdėkite sumuštinį į popierinę dėžutę

Ištraukite per laminavimo aparatą (pakartokite 3 kartus!)

Baigtas ruošinys

Toliau ruošiame nedidelę vandens vonelę, kurioje ant lentos suvyniosime fotorezistą. Pirmiausia vonią reikia išplauti, nes nešvarumai, plaukai ir kiti plaukiojantys artefaktai yra draudžiami mūsų procese – kur jie patenka. Toliau nupjauname reikiamą fotorezisto gabalėlį ir nuo kampo nuplėšiame apsauginę plastikinę plėvelę. Galite pasiimti su adata, bet aš naudoju pagaląstą pincetą SMD komponentams.
Norėčiau pažymėti, kad fotorezistas susideda iš trijų sluoksnių: skaidraus lavsano, per kurį sukuriamas apšvietimas, paties fotorezisto ir matinės polietileno apsauginės plėvelės. Taigi, tai matinis, kurį reikia nulupti, nepainiokite.
Nuplėšus plėvelę, plokštę metame į vandens vonią, tada ant jos užspaudžiame fotorezisto plėvelę. Švelniai prispauskite prie lentos ir išlyginkite, kad nebūtų burbuliukų. Tada išimame tai, ką gavome, dedame ant audeklo ir pirštu (geriausia voleliu, aš naudoju foto voleliu) iškočiojame šį sumuštinį, kad visiškai pašalintumėte vandenį iš po plėvelės. Iš principo su tam tikrais įgūdžiais galima suvynioti „sausai“, bet, pirma, po vandeniu nėra nešvarumų ir dulkių (jei vonia buvo išplauta), ir, antra, dėl fotorezisto lipnumo, jei yra tikimybė. kad lentos centre susidaręs burbulas nepasibaigs Jį bus galima pašalinti arba voleliu, arba laminatoriumi. Negalite nuplėšti plėvelės, todėl belieka tik vieną kartą bandyti kočioti sausai.

Tada iškirpkite popieriaus lapą, kurio plotis yra šiek tiek didesnis nei lentos plotis, o ilgis - šiek tiek didesnis nei du kartus didesnis už lentos ilgį. Perlenkiame per pusę ir įdedame lentą į gautą „aušrą“. Po to sumuštinį ištraukiame per laminatorių. Reikia ištempti 2-3 kartus, kitaip lenta nespės tinkamai sušilti. Nerekomenduoju jo tempti be popieriaus – fotorezistas yra lipnus dalykas ir vėliau jo nukrapštyti nuo laminavimo aparato nepavyks.

Taigi, turime tuščią, viskas paruošta parodai

Ant stalo padėkite žurnalą, guminį kilimėlį ar panašų padėklą. Ant jo dedame lentą tuščią. Uždėkite šabloną ant ruošinio spausdinta puse žemyn. Tai svarbu, nes priešingu atveju dėl didelio plėvelės storio ir spindulių lūžimo joje atsiras šoninių blyksnių, todėl nebus gaunami ploni takeliai.

Viskas paruošta apšvietimui

Pabrėžkime

Iš šono

Viso viršaus dedame stiklą spaudimui. Būtina paspausti, antraip dėl nelygumo kai kurios vietos ekspozicijos metu gali išsilieti, tapti nefokusuotos ir liksime su defektu. Ultravioletinę lempą pastatome 20-30 cm aukštyje virš lentos. Atstumas taip pat svarbus ir šoninio apšvietimo požiūriu, nes kuo aukštesnė lempa, tuo statmeniau spinduliai kris ant šablono ir tuo mažiau šviesos iš šono po takeliu praeis ant šablono. Natūralu, kad jei gaminate lentą, kurios tarpvėžės plotis yra 0,8 mm, šių rekomendacijų laikytis nereikia. Bet jei jums reikia 0,1 mm, bet kokia smulkmena gali sugadinti reikalą. Kitas yra apšvietimas. Aš jį apšviečiu 11w lempa 5 minutes. Galingesnių lempų užteks, kad šviestų žymiai trumpiau.
Iš principo, naudojant gerą gamyklos šabloną, net ilgalaikis per didelis eksponavimas nesugadins reikalo. Bet jei turite pakartotinai užpildytą kasetę arba spausdintuvas sukuria nepakankamai tankų ir kontrastingą raštą, turėsite eksperimentuoti. Jei eksponuosite per mažai, raštas bus nuplaunamas kūrimo metu, jei padidinsite, raštas visai neatsiras arba dažniau tarp takelių bus nenutrinamo fotorezisto danga, kuri išgraviruojant lentą atsiras. kaip takeliai sulipę į krūvą.

Mes pasiekėme vystymąsi

Gamintojai rekomenduoja sukurti kalcinuotą karboną. Būdinga tai, kad jie neapgaudinėja. Išbandžiau ir įprastu režimu. Veikia, bet procesas užtrunka ilgiau ir jei tarp kelių yra nedideli, apie 0,2, atstumai, neeksponuotas fotorezistas gali ir neištirpti. Koncentracija – pora šaukštų sodos litrui šilto vandens. Prieš maudydami plokštę ryškale, nepamirškite nuplėšti ant viršaus esančios Mylar plėvelės. Tikslinga maišyti tirpalą; taip pat galite juo pamojuoti šepetėliu, kad paspartintumėte nepolimerizuoto fotorezisto išplovimą.

Sodos pelenų tirpinimas

Mes parodome

Pasirodė

Jei jums pasisekė ir viskas pavyksta taip, kaip planuota pirmą kartą, turėtumėte turėti gražią lentą, paruoštą ėsdinti. Bet viskas gali suklysti (bent jau pradėjus įsisavinti technologiją padariau daug defektų), tada plokštę reikia nuvalyti nuo fotorezisto sluoksnio prieš kitą bandymą (taip pat ir po ėsdinimo). Galite jį nuvalyti švitriniu popieriumi, bet tai nesportiška. Geriau naudoti bet kokio šarmo tirpalą. Man pasitaikė, kad gulėjo natrio hidroksidas, juo ir nuplaunu, bet, pavyzdžiui, Mole, kaustinė soda ir įvairūs mišrūnai puikiai tinka valyti riebalus nuo krosnelių. Į šį tirpalą nuleidžiame plokštę ir po kelių minučių visa fotorezisto plėvelė atsargiai nusilupa.

Sandėliavimas

Fotorezistą galima laikyti bet kurioje vietoje, apsaugotoje nuo šviesos, pavyzdžiui, suvyniotą į laikraščio sluoksnį. Bet geriau sugalvoti tam bylą.

Aš jį laikau šiame vamzdelyje

Fotorezistas išsikiša iš vamzdelio; dešinėje yra kištukas iš maišelio, apvynioto elektrine juostele.

Tam naudoju iš kriauklės esančio kanalizacijos vamzdžio gabalą, kuris iš vienos pusės sandariai užsandarinamas, o kita – užkimštas išimamu kamščiu, pagamintu iš sandariai suglamžyto maišelio, apvynioto elektrine juostele. Taip pat gera fotorezitą gabenti tokiame vamzdyje, nebijant pakeliui jį sutraiškyti.

Ko mums reikia:

• Filmo negatyvo fotorezistas (pvz., AliExpress)
• PC ir (kaip parinktis SL5-SL6)
• Skaidri plėvelė rašaliniam arba lazeriniam spausdintuvui (kaip šis)
• Spausdintuvas (atitinkamai plėvelei - kuris)
• Stiklo pluošto folija
• Popierius (paprastas) ir trintukas
• Aštrus objektas (adata, skalpelis ir kt.)
• UV lempa
• Sodos pelenai (kepimo soda neveiks)
• Lygios rankos

Taigi, filmo negatyvo fotorezistas yra polimerinė šviesai jautri medžiaga, iš abiejų pusių padengta plona apsaugine plėvele (toks sumuštinis 1 pav.). Šviesos poveikis arba sunaikina polimerą (teigiamas fotorezistas), arba, atvirkščiai, sukelia jo polimerizaciją ir sumažina jo tirpumą specialiame tirpiklyje (neigiamas fotorezistas). Vėlesnio apdorojimo metu ėsdinimas vyksta „languose“, sudarytuose iš apšviestų (teigiamas fotorezistas) arba neeksponuotas (neigiamas fotorezistas) polimero sritys.

Pavyzdžiui, yra paruoštas tam tikro įrenginio laidas (tegul jis būna):

Norėdami pagaminti spausdintinę plokštę, pirmiausia turite padaryti fotokaukę fotorezistui. Už tai:

1. eikite į meniu „Failas“ -> „Spausdinti“
2. išjungti nereikalingų sluoksnių spausdinimą
3. masteliu 1:1
4. ir pažymėkite laukelį „Neigiamas“.(jei pamiršote įdėti ir įdėjote spausdinti ant spausdintuvo, teks perspausdinti)!!!
5. Ant skaidrios plėvelės reikia užpilti daugiau dažų. Todėl einame į spausdintuvo nustatymus ir nustatome:
   1. spausdinimo kokybė: labai aukšta
   2. spaudos tipas: juoda ir balta
   3. jei yra kiti nustatymai - pažiūrėkite patys

Dar kartą patikriname 2–4 veiksmus ir išsiunčiame šabloną spausdinti (žr. paveikslėlius žemiau).

Po to patikriname, ar šablonas yra skaidrus – piešinys turi būti aiškus ir nesimatyti (jei per jį viskas matoma, tai blogai – galite atspausdinti dar kartą arba spausdinti naują (pakeitę spausdintuvo spausdinimo nustatymus))

Štai rezultatas:

Tuo tarpu, kol mūsų šablonas džiūsta (nepalik ant jo pirštų atspaudų), paruošime pagrindą fotorezisto uždėjimui – PCB folija. Tam reikia nuvalyti ir nuriebalinti varinę PCB dangą: paimti reikiamo dydžio PCB ir trintuku nuvalyti vario sluoksnį, kad nuo vario būtų pašalinti nešvarumai. Tai viskas, NEGALIMA liesti šios PCB dalies pirštais! Kad ant folijos neliktų dantenų dalelių ir kad ji vėl nepasiteptų riebiomis rankomis, varį reikia šiek tiek nupoliruoti iki blizgesio popieriumi (bet NE SMĖLĖLINIU!).

Tada paimame fotorezistą (tą, kuris yra ritinys). Nupjauname reikiamą gabalėlį ir ritinį paslepiame toli nuo šviesos (kitaip laikui bėgant jis gali apšviesti ir visas ritinys bus prarastas). Pvz., adata reikia šiek tiek paimti matinę apsauginę plėvelę (ji yra ritinėlio vidinėje pusėje, žr. pav.).

Nelieskite pirštais fotorezisto dalies, nuo kurios nulupame plėvelę, kitaip ji neprilips prie vario.
Dabar šiek tiek rankos judesiu užtepkite fotorezistą ant lentos, paspauskite ir palaipsniui nuimkite matinę plėvelę (nuotrauka). Atsargiai išlyginkite viską (fotorezistas turi prilipti per visą ir be burbuliukų ir pan., išlyginus lentą galima įdėti tarp knygos puslapių ir tvirtai prispausti)

Kol lipdėme fotorezistą prie vario, mūsų fotokaukė turėjo laiko išdžiūti (tikiuosi). Dabar ant plokštės užtepame fotorezistu (puse, kur spausdinama, ant fotorezisto - jei nespausdinote veidrodinio šablono). Išlygiuokite šabloną išilgai lentos kraštų ir padėkite ant jo stiklą (šablonas turi būti tvirtai prispaustas prie lentos, kitaip gali apšviesti daiktai, kurie neturėtų būti apšviesti)
Dabar mes pastatome ultravioletinę lempą 10-15 cm aukštyje virš lentos ir eksponuojame savo fotorezistą maždaug 7 minutes.

Nuimame fotokaukę ir nuo lentos nulupame skaidrią plėvelę (fotorezistas). Šią operaciją reikia atlikti atsargiai, kad pats fotorezistas nenuplėštų nuo lentos.

Dabar turime sukurti savo fotorezistą. Norėdami tai padaryti, 30 sekundžių pamirkykite mūsų lentą sodos pelenų tirpale. Lengvais dantų šepetėlio judesiais per lentos paviršių nuplauname likusį neeksponuotą fotorezistą (tuo pačiu plokštę pamerkiame į sodos tirpalą). Kai varis bus aiškiai matomas, nuplaukite lentą paprastu vandeniu ir leiskite išdžiūti.

Kokios problemos gali kilti?

Jei fotorezistas lieka ten, kur jo neturėtų būti, tai reiškia:

• Arba per daug veikiama ultravioletinių spindulių,
• Arba padarė blogą foto kaukę ir per ją ultravioletinė šviesa viską apšvietė
• Fotokaukė buvo blogai prispausta prie fotorezisto (tokiu atveju takeliai gali būti platesni nei būtina)

Jei fotorezisto kūrimo metu nuplėšiami patys takeliai, tada:

• Fotorezistas blogai prilimpa prie vario -> varis prastai paruoštas (riebus, nešvarus ir pan. arba fotorezistas sulūžęs (man taip nebuvo, bet visko gali nutikti))
• Reikia LENGVIAU patrinkite dantų šepetėliu
• Plokštę pereksponavome vandenyje (tirpalas) - fotorezistas nebuvo priklijuotas prie vario superklijais.

Na, jei kūrimo metu fotorezistas visiškai nuplaunamas, tai reiškia, kad UV lempa buvo nepakankamai eksponuota

O toliau viskas kaip pagal scenarijų: geležies chloridas... ėsdinimas... likučių geležies nuplovimas... fotorezistas gali būti pašalintas peiliu, arba tirpikliu (kas daug lengviau), arba gali palikti kaip apsauginę takelių dangą (taip sakant).

Pirmą kartą jis gali pasirodyti šiek tiek kreivas, bet su praktika ateina meistriškumas. Sėkmės!