Главная Материалы

Лестничный косоур своими руками из дерева, металла или бетона. Устройство лестниц на деревянных косоурах Как рассчитать косоур для деревянной лестницы

Если вы строите двухэтажный дом, то вам в любом случае придется позаботиться об установке лестницы. Данный вопрос заставляет многих вздрогнуть, так как строительство этой конструкции отнимает много времени, сил и средств.

Однако не все так печально, как может показаться на первый взгляд. Сегодня мы расскажем вам, как лестница деревянная на косоурах может быть изготовлена и смонтирована в кратчайшие сроки.

Если вы никогда раньше не сталкивались со строительством лестниц, то наверняка мало представляете себе, что вообще такое косоур, как он выглядит, и чем отличается от той же тетивы. Давайте разберемся с этими рабочими моментами, а также попутно узнаем все основные детали, из которых состоит любая лестница.

Итак, косоур – это наклонная балка, являющаяся основным несущим элементом лестницы. Он удерживает ступени и формирует основу марша.
Косоур имеет определенное строение. Посмотрите на схему выше – как видно, балка имеет множество прямоугольных вырезов, на которые уложены ступени сверху. Такое устройство позволяет в качестве несущих частей лестницы использовать достаточно тонкие доски, и при необходимости усиления конструкции можно просто увеличить их количество.
Встречаются лестницы и на одном, центральном косоуре – данная деталь называется монокосоуром. Тут требования к прочности элемента очень высокие, поэтому в таких конструкциях в качестве несущего элемента используют металлические трубы большого сечения, хотя есть и деревянные модели.

Совет! Деревянный монокосоур изготовить достаточно сложно, поэтому без опыта за такую работу лучше не браться.

На следующей схеме показана . По сути, она выполняет ту же самую функцию, что и косоур и тоже является наклонной балкой, однако строение этой детали будет существенно отличаться, и в зависимости от типа крепления ступеней, данный вариант может быть как более простым в исполнении, так и более сложным.
Как видно из рисунка, ступени подходят к тетивам с боков. Это говорит о том, что этих элементов может быть только два штуки. Тоньше нормы их не сделать, как это допускается при монтаже на косоуры.
Связка ступеней с тетивами выполняется за счет винтовых соединений (мощные металлические самонарезающие винты вкручиваются сквозь тетиву в торец ступени), через пазы, выбранные в теле балок, или при помощи дополнительных опорных элементов – брусков, металлических уголков.

Помимо этих понятий вы также столкнетесь со следующими:

Марш – прямой участок подъема, пролет, соединяющий друг с другом межэтажные перекрытия (такая лестница называется одномаршевой). Маршей может быть несколько – в таком случае они разделяются промежуточными площадками или забежными ступенями.
Промежуточная площадка – несущий элемент конструкции, разбивающий подъем на несколько участков. Позволяет разворачивать лестницу на 90 или 180 градусов.
Забежные ступени – элементы, делающие часть подъема винтовым, что позволяет осуществлять его разворот на небольшой площади. Расчет, изготовление и установка забежных ступеней считается более сложной работой, чем монтаж промежуточной площадки.
Проступь или ступень – горизонтальный элемент марша, на который мы наступаем при движении. Выполняет несущую функцию, поэтому должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать нагрузки на изгиб.
Подступенок – декоративный элемент, закрывающий ступень спереди. Лестница может не иметь подступенков вовсе, или они могут быть имитационными, то есть данная деталь только обозначена небольшой планкой. Лестницы без подступенков называются открытыми. Они являются чуть более опасными, так как есть риск завести ногу слишком глубоко, что может повлечь за собой неприятную травму.

Подиумная, радиусная или пригласительная ступень – первая ступень лестницы, которая обычно отличается от остальных своей формой и размерами, что позволяет добавить конструкции привлекательности. В некоторых случаях радиусных ступеней может быть несколько – они уменьшаются в размерах от низа к верху.

Неотъемлемой частью любой лестничной конструкции является ограждение. Исключение составляют лишь редкие дизайнерские модели.

Ограждение, или как привычней их называть – перила, состоят из:

Опорные столбы – главная часть перил, обеспечивающая их жесткость и надежность. Ставят их в начале и в конце подъема, на поворотах маршей а также в их центре, если пролет получается слишком длинным. От остальных стоек опоры отличает больший размер, возможно наличие богатого и красивого декора.
– классическое вертикальное наполнение перил. Эти стойки не являются несущими, хотя прочности всей конструкции они придают, если соединены непосредственно со ступенями.

Интересно знать! Наполнение ограждения может быть и другим. Часто встречаются горизонтальные элементы, фигурные решетки или сплошные щиты. Во многом выбор наполнения зависит от задумки дизайнера и функционального назначения всей конструкции.

– многие по ошибке называют эту деталь перилами. Не путайте, перила – это все ограждение целиком, а поручень – это то, за что мы держимся руками при подъеме и спуске. Крепится сия деталь к опорным столбам.

Подбалясенная планка – в некоторых ситуациях, о которых мы поговорим в следующей главе, балясины не рекомендуется крепить к ступеням. В этом случае между опорными столбами пускают наклонную планку, которая и удерживает наполнение ограждения.

В общем, вы поняли, что деревянные лестницы на косоурах и тетивах несколько отличаются по своему строению, но так же имеют много общего. Сегодня мы разберем именно первый вариант, так как он является наиболее оптимальным по соотношению сложность/опыт.

Как определить окончательный вид лестницы

Итак, мы решили своими руками построить деревянную лестницу на косоурах.

С чего нужно начать, прежде чем браться за инструмент:

А начнем мы с наброска облика конструкции – создания эскиза.

Нарисуйте на листе бумаги ту лестницу, которую вы хотите видеть, не забыв учесть следующие моменты.
Нужен ли вам подбалясенник? На что вообще влияет данная деталь?
Со временем, любая конструкция изнашивается и может потребоваться оперативный ремонт, например, замена поведенной ступени, и уверяем вас, случиться это может уже в ближайшее время при определенных обстоятельствах.
Если балясины закреплены прямо на ступени, то у вас никак не получится демонтировать нужную ступень без разбора ограждения. А вот если установлена подбалясенная планка, это займет минимум времени и сил.
Также применение этого элемента в значительной степени облегчит крепление балясин.
С другой стороны, если марш слишком длинный, подобное строение ограждения может оказаться слишком хрупким. В домах, где живут тучные люди этот вариант лучше не использовать, либо же разбить пролет несколькими дополнительными опорными столбами. Все это стоит предусмотреть и нарисовать на эскизе.

Эскиз и точный чертеж в одном — расчет косоура деревянной лестницы

Определитесь с подиумными ступенями. Тот способ изготовления и сборки лестницы, что мы разберем сегодня, вполне позволит сделать их самому.
Сразу решите, будет ли ваша лестница иметь повороты, и за счет каких элементов вы будете его реализовывать.
Попутно можно обозначить различные декоративные элементы, которые будут внешне дополнять вашу лестницу.

Точный расчет конструкции

Если у вас под рукой есть компьютер и доступ в интернет, то составить чертеж лестницы не составит для вас большого труда. Сегодня в сети можно найти множество онлайн калькуляторов, которые все сделают за вас быстро и точно, выдадут готовый чертеж со всеми параметрами, который останется только распечатать.

Если интернета нет, то придется действовать по старинке:

Начните с того, что точно замерьте высоту пролета. Мерить нужно от пола верхнего этажа, до пола нижнего. При этом стоить учесть толщину отделочных материалов, которые впоследствии будут использоваться.
Если покрытие будет одинаковым, то ничего менять не нужно. Если же оно будет отличаться по толщине, то потребуется внести коррективы, то есть вы заранее, еще до строительства лестницы должны определиться с тем материалом, что будете использовать в отделке.
Давайте, чтобы все у нас было более наглядно, возьмем произвольное число, как будто мы получили его из замеров, например, 277 сантиметров.
Итак, имея лишь одно это число, можно рассчитать точное количество ступеней в однопролетной лестнице.

Стандартная высота ступени составляет 18 сантиметров, хотя вы можете регулировать это значение в пределах 15-22 см – чем выше число, тем более крутой будет подъем. Давайте начнем со стандарта.
Делим наши 277 сантиметров на рекомендуемые 18, и получаем приблизительно 15,5 ступеней. Можно оставить как есть, сделав нижнюю ступень в пол высоты, но лучше, подогнать значения под целые числа.
Делим 277 на 15 и получаем 18,5 сантиметра – это и будет высота наших ступеней.
Есть правило, заточенное под ширину шага взрослого человека – сумма высоты подступенка и глубины проступи должна попадать в промежуток от 43 до 46 сантиметров.
Стандартная глубина проступи составляет 25 сантиметров, хотя это значение допускается увеличивать до 33.
Плюсуем: 25+18,5 = 43,5. Как раз попадаем в норму. При желании можно немного увеличить глубину ступеней для удобства, но тогда у вас лестница начнет занимать больше пространства.

Совет! Как вариант, проступи можно ставить не строго горизонтально, а под наклоном внутрь косоура. Это тоже позволит увеличить площадь проступи.

Теперь нам осталось проверить длину лестницы. Умножаем 25 на 15 и получаем 375 см. Если все помещается, то можно переходить к изготовлению деталей. Если места мало, то стоит задуматься об увеличении крутизны, либо о развороте лестницы.

Строим лестницу из дерева на косоурах

Теперь давайте разберем, как происходит изготовление и монтаж деревянной лестницы на косоурах. Инструкция не очень сложная для освоения, но требует внимательности и точности в работе.

Лестница из фанеры – изготовление косоуров

Сегодня мы с вами увидим, как сделать фанерную лестницу. Цена такой конструкции будет предельно низкая, при этом служить она будет долго и по прочности ничем не уступит своему полностью деревянному аналогу.

Начинается работа с разметки косоура. Мы уже знаем основные параметры ступеней, поэтому сразу можно заготовить шаблон, который поможет быстро и точно все расчертить.
На фото выше показано, как мастер на большой одноплоскостной столярный угольник поставил зажимы, которые будут выполнять роль ограничителя при разметке – с одной стороны зажим стоит на 18,5 см, а с другой на 25.
Вместо этого можно взять прямоугольный кусок любого листового материала, например, той же фанеры, и приладить к нему по диагонали планку так, чтобы получился треугольник, катеты которого будут иметь указанные размеры.

В качестве материала для косоура лучше всего использовать ровную доску, можно клееную. Сделать ее можно и из фанеры, но только при условии, что толщина ее не меньше 30 мм.
При этом помните, что фанера продается квадратными листами, размера которого скорее всего не хватит для создания цельно элемента, так что придется их соединять, что уже сделает конструкцию слабее и усложнит вам задачу, поэтому берем все же доску, толщиной 40 мм.
Выбираем самую лучшую древесину, с минимальным количеством сучков.
Укладываем ее на козлы или ровную горизонтальную поверхность и начинаем размечать по заготовленному шаблону.
Нижняя ступень стартует так, чтобы от точки, которая на фото стоит крайней справа, вниз можно было отложить высоту ступени, то есть 18,5 сантиметра.
Передвигая шаблон, обводим угольник карандашом, пока не отложим нужное количество ступеней.

Далее нужно нарисовать на доске линию пола, после чего отложить от нее вверх высоту материала, из которого будут сделаны проступи. Мы возьмем лист фанеры в 25 мм.

Совет! Есть одна особенность. На нижнем перекрытии, отделочный материал будет подходить к лестнице, отнимая высоту первой ступени, а на верхнем, наоборот, покрытие высоту последней ступени будет увеличивать. Поэтому внесите коррективы, отняв от 25 мм, толщину покрытия.

Последняя ступень делается на 25 миллиметров шире остальных, после чего отчерчивается граница косоура. Скоро вы поймете, зачем это нужно делать.

Возвращаемся к нижней ступени и при необходимости делаем скос первого подступенка.
Также по рассчитанной нами линии пола нужно отметить положение опорного бруска. Роль этого элемента конструкции будет сводиться к тому, что он будет удерживать лестницу от сползания, будучи прикрученным к полу.
Просто берем брус нужного сечения (в нашем случае это 100*40 мм) и обводим его.

Далее берем в руки циркулярную пилу, ножовку и начинаем обрезать наш косоур по разметке. Крайне важно сделать все спилы качественно, чтобы получившуюся деталь можно было использовать в качестве шаблона под остальные косоуры.
Ножовка в работе нужна для того, чтобы дорезать доску на внутренних углах. Если попытаться сделать это дисковой пилой, то вы обязательно сделаете слишком глубокий пропил. Поступать так можно только в том случае, если лестницу впоследствии планируется чем-нибудь обшивать.

Далее берем получившийся косоур, переворачиваем его зубьями вниз и приколачиваем планку большей ширины, которая послужит нам в качестве ограничителя при разметке следующих досок.

Укладываем наш шаблон на новую доску и быстренько обводим весь контур. В результате оба косоура у нас будут абсолютно одинаковыми.
Далее второй косоур обрезается точно так же, как и первый.

Монтаж косоуров и дальнейшая работа

Основные детали нашей лестницы готовы, можно приступать к их установке.

Поднимаемся наверх и отмечаем место контакта балки перекрытия с косоурами. Как видите, сверху уже на пол второго этажа настелена фанера.

Далее соединяем метки линией. Уровень тут не нужен, ориентируемся именно по полу второго этажа.

Крепить косоуры к перекрытию будем при помощи металлических накладок. Прибиваем их к торцам гвоздями или закручиваем на саморезы.

К одному из косоуров прибивается на гвозди распорный брус, который поможет усилить связку всей конструкции и впоследствии послужит дополнительным основанием для верхней ступени.
Его длина должна быть такой, чтобы с другой стороны встал еще один косоур точно по центру марша.

Крепим косоуры, прибивая к балке перекрытия накладку и распорный брус.
Положение элементов задается по начерченной ранее линии.
Аналогично ставим и последний косоур.

Внизу ждет доска, уже обрезанная по ширине лестничного марша. Она вставляется в пазы и приколачивается на гвозди к полу.
Косоуры уже прибиваются к ней. Гвозди стоит загонять с разных сторон под небольшим углом.
Обязательно проследите, чтобы ширина марша была одинаковой сверху и снизу.

Изготовление и установка ступеней

Нам осталось нарезать проступи и подступенки и установить их на свое место.

Имея на руках точные размеры и электроинструмент, сделать это не составит большого труда.
Чтобы спилы получились ровными нужно резать по направляющей, в качестве которой можно использовать правило или ровную доску.
Самый качественный результат можно получить, используя циркулярный станок, но есть он далеко не у всех, так что просто не ленитесь каждый раз переставлять направляющую или изготовить шаблон, который ее заменит и поможет быстро выставлять размеры заготовок.

Начинаем обшивку снизу. Крепим на 6-ти сантиметровые гвозди первый подступенок.

Не спешите монтировать остальные подступенки! Прежде чем это сделать, необходимо убедиться, что косоуры не выгнуло.
Посмотрите на фото выше. Приложив в центре подъема ровный подступенок, мастер обнаружил, что между косоурами имеется существенный перепад в несколько сантиметров.
Прежде чем начинать обшивку ступеней, этот дефект нужно в обязательном порядке устранить.

Первым делом прибиваем фанеру к внешнему косоуру, выставив деталь по верхнему краю.
Далее вам потребуется помощник, который усилием будет оттягивать центральный косоур вниз настолько, насколько это возможно.
Прибиваем доску с другой стороны, так же ровняясь по верху.
Последним забиваем центральный косоур. Все это время помощник не должен ослаблять хватку, иначе перекос не устранится.

Все, теперь можно закрепить остальные подступенки. Попутно можете также перепроверяться на ровность, но, по идее, уже все должно стоять, как надо.

Перед установкой проступей, косоуры необходимо промазать жидкими гвоздями, чтобы лестница не скрипела во время использования. Также это дополнительно сделает конструкцию крепче.

Далее раскладываем проступи, выравниваем их положение и фиксируем на саморезы или гвозди.

Вы помните, что последняя ступень была шире остальных. Сделано это было для того, чтобы и верхняя ступень, которую фактически формирует балка, была со скосом.
Набиваем на верхний край балки перекрытия узкую рейку и приколачиваем проступь. Теперь у нас все ступени будут одинаковой формы и размера.

Такую лестницу можно обтянуть ковром и она будет очень теплой и удобной. Как вы могли убедиться сами, ничего особенно сложного в изготовлении подобной конструкции нет.

Деревянные лестницы на косоурах, чертежи которых были рассчитаны верно, редко выходят неудачно. Действуйте по инструкции, и у вас обязательно все получится. Дополнительно разобраться в теме поможет видео в этой статье.

Самой большой помехой для постройки прямых лестниц является дефицит пространства. Поэтому они встречаются крайне редко. Все же они являются самым простым вариантом для . Рассмотрим изготовление и расчет лестницы на косоурах, так как модели на тетивах обычно требуют большей тщательности при расчетах и квалификации работника.

Все размеры условны и подгоняются под величину лестничного проема. Но есть строительные правила и нормы, которых желательно все-таки придерживаться. Это прежде всего касается высоты проступи (15-20 см), ширины ступени (не меньше 22 см), ширины марша (не меньше 90 см), угла наклона лестничного марша (не больше 45°), которые являются основанием для безопасности эксплуатации. Отклонение от этих размеров делает ее трамвоопасной и неудобной.

Итак, первый размер, который заранее известен, — высота подъема H, которая должна учесть уровень чистого пола на обоих этажах.

Расчет ступеней лестницы

Чтобы рассчитать ширину ступени (либо ширину шага), нам необходимо вначале определить высоту шага (проступи). Известна высота подъема, высота шага задана нормами, например 18 см. Так мы можем посчитать, какое число проступей понадобится. Если высота подъема 250 см, то 250 см/18 см. = 13,88 шт. Эту цифру округляем до большего числа, то есть число необходимых проступей -14 штук.

Теперь, зная количество подступенков, можно четко рассчитать высоту каждой проступи 250 см/14 шт.=17,85 см. Основываясь на данных расчетах, становится ясно, что потребуется 14 подступенков высотой 17,85 см.

Можно поэкспериментировать с данной формулой, уменьшив высоту подступенка, прибавив еще 1-2 проступи. К примеру, 250 см/15 шт.=16,66 см. Добавление 1-2 подступенков сделает меньше высоту шага, а лестницу более удобной.

До того как определить, возможно ли еще проступи добавить, нужно вычислить, достаточно ли места по длине в лестничном проеме (L). Для этих целей необходимо рассчитать размер L. Для расчета нужно отталкиваться от СНИПов, согласно которым ширина ступени должна быть не меньше 22 см (это уже критический размер). Наилучшая ширина ступени — 27 см. Чтобы рассчитать длину марша, рассчитаем 2 варианта (минимальный и максимальный).

Вернуться к оглавлению

Расчет длины лестницы

Для этого необходимо длину предлагаемого шага умножить на количество ступеней (количество ступеней равняется количеству проступей минус 1). В данном случае потребуется соответственно 14 и 13 ступеней.

27 см*14 проступей=405 см (длина марша максимальная).

22 см*13 проступей=286 см (длина марша минимальная);

Вернуться к оглавлению

Расчет высоты лестничного проема

На этом этапе необходимо определить, хватает ли места в лестничном проеме для монтажа комфортного марша. Чтобы определить это, начертите линию перекрытия второго этажа на посчитанных расстояниях, и определите, хватает ли данного расстояния.

Если лестничный марш ни в одном из рассчитанных вариантов не проходит, необходимо будет менять конструкцию лестницы.

Теперь, когда нашли конец и начало лестницы, можно определить, достаточно ли места над головой. В таком случае перекрытие 2-го этажа приходится на 3-ю ступень, то есть высота, на которой будет человек в тот момент, будет составлять 3*17,85 см (высота проступи)=53,55 см. Обратите внимание, что дистанция между головой человека и перекрытием должна быть не меньше 20 см. Теперь, когда есть все главные размеры лестницы, можно рассчитать нужную длину косоура.

Вернуться к оглавлению

Расчет длины косоура

Расчет для прямой лестницы длины косоура проводится по формуле Пифагора:

где h — высота;
l — длина;
k — косоур.

То есть k=√(h 2 +l 2)=√(4,052 +2,52) =4,75. Длина косоура составит 4,75 м.

Поэтому необходимо приобрести 2 тетивы, каждая длиной 5 м (для запаса)

Разметка делается при помощи столярного уголка. Когда разметили ступени, пронумеруйте их по порядку.

При на количество проступей, была проигнорирована толщина ступеней. Так как она одинакова, каждый шаг высоты проступи будет тоже увеличиваться одинаково, кроме первой ступени внизу. Поэтому снижаем высоту первой ступени на толщину 1 ступени, отрезая нижнюю часть косоура.

Удобнее всего его резать при помощи электролобзика, не углубляйтесь за размеченные линии на косоурах, так как это может их ослабить.

Приставьте к проему лестничного марша данный элемент и убедитесь, что он правильно стоит. Нижняя часть при этом должна на полу лежать, а верхняя — на балке перекрытия второго этажа. Проверьте уровнем соответствие ступеней (горизонтальных плоскостей) и проступей (вертикальных плоскостей)

Используйте полученное изделие в качестве шаблона для нарезки и разметки второго.

Ошибки, которые допущены при неполной идентичности обоих косоуров и разметке, в дальнейшем скажутся на ступенях лестницы:они не будут правильно сидеть, что приведет со временем к скрипам.

Поэтому вырезаются все месте. Накладывая один на другой, можно увидеть в нарезанных частях разницу, которую необходимо исправить. Как только убедились, что все идентичны, можно приступать к установке.

Чтобы конструкции придать жесткость, нужно соединить элементы между собой поперечной балкой, для этого вырезав четверть обоих на концах. Данную операцию нужно повторить и на верхнем перекрытии.

При монтаже к верхнему перекрытию, необходимо учитывать уровень пола. Высота верхней проступи, которая примыкает к перекрытию, при этом должна быть не больше остальных. Отметьте для этого на перекрытии линию, по которой будет монтироваться лестничный марш, учитывая толщину ступени.

Крепление к полу и перекрытию осуществляется при помощи анкерных болтов. Если позволяют стены, желательно при помощи таких же болтов прикрепить и к ним.

Когда лестничный марш прикреплен, можно начинать установку подступенков и ступеней. Помните, что от того, надежно ли закреплен лестничный марш, зависит прочность всей конструкции лестницы.

Монтаж подступенков начинаем снизу. Их крепление спереди осуществляется при помощи саморезов, места отверстий заделываются затем деревянными заглушками или шпаклевкой по дереву. Если не хотите на видимой части лестницы иметь саморезы, применяйте мебельные стяжки и клей с внутренней стороны.

Следует заметить, что подступенки для структурной целостности лестницы не являются необходимыми, лестницы зачастую делаются без них.

Если лестница открытая, то шаг ступени становится удобнее и больше, так как носок ноги в этом случае не упирается в подступенок.

После этого можно приступать к завершающему этапу — монтажу ступеней. Для их крепления используйте шурупы и саморезы, клей, металлические уголки, стяжки.

Таким образом производится расчет лестницы на косоурах. Все можно сделать довольно просто и быстро, если подойти к делу с умом. Окончательный вариант лестницы, конечно, зависит от пожеланий и фантазии хозяина.

После расчетов можно закупать материалы, инструменты и начинать устройство конструкции. После установки производят декоративную отделку. Для этого используют различные материалы. Для домашней лестницы больше подходит дерево.

Если вычисление сложно производить самому, можно обратиться в специализированную компанию. Квалифицированные сотрудники не только произведут расчет, но и дадут ценные рекомендации по выбору материала, оборудования, по самому процессу установки.

Лестница на косоурах своими руками изготавливается из металла, дерева и бетона. Они могут быть прямыми, ломанными или винтовыми, центральными или боковыми. Работа осуществляется с 4 элементами: ступенью, косоуром, площадкой для ступени и шурупами. Стандартные размеры составляют 2 м (min) в высоту, 30 см в глубину и 1,5 м в ширину (предел). Высота подступенка составляет 12-22 см, а перила имеют параметры 90 см.

Бетонная установка

Лестница на бетонном косоуре своими руками сооружается в виде сборного изделия, где роль опорного элемента отведена бетонным или металлическим балкам (одной или двум) для крепления ступеней. Во втором варианте косоур неотделим от ступеней.

Монтаж начинается с сооружения опалубки. Затем размещается каркас из прутьев арматуры, сваренных между собой. В подготовленную форму заливается бетон. После его просыхания, можно смело приступить к отделке конструкции (деревом, ламинатом, плиткой или камнем).

Центральная конструкция из металла

Металлическая лестница на одном косоуре своими руками разрабатывается в виде открытой установки с использованием профильной прямоугольной или квадратной стальной трубы со стенками 8×8 см – 16×12 см. Фиксация проступей толщиной 4 см производится с помощью кронштейна, созданного из стали толщиной от 2 мм. Он приварен к центральному стальному косоуру.

Наружная лестница на центральном косоуре своими руками может сооружаться из поставленного на ребро швеллера с параметрами 8-10. Наружная обшивка обеспечится листовой сталью решетчатого типа. Ограждениями выступает угловая сталь, для создания опор для проступей – арматура.

К швеллеру привариваются сделанные из арматуры кобылки из арматуры (конгруэнтные друг другу опоры, размещаемые на балке). Участок кобылки для размещения ступени оборудуется кронштейнами для крепления. К установленному на ребро швеллеру привариваются кобылки по точной разметке. Второй швеллер прикладывается к швеллеру-балке с прикрепленными кобылками и корректируется разметка.

Внимание! Разбираясь, как сделать косоур для лестницы своими руками, важно помнить, что подъем шириной до 1 м оборудуется двумя косоурами или тетивами.

Более широкая установка оснащается тремя балками. Затем все элементы образуют единую конструкцию с использованием электродуговой сварки или шурупами (в случае с деревянными ступенями). Опорами выступают сваренные из швеллера стойки и уголки из металла, прикрепленные к несущим балкам.

Если интересуют подробности по теме, как создается лестница на косоурах своими руками, видео позволит решить ряд проблем:

Пример сооружения

Если наружная лестница оборудуется деревянными накладками для проступей. На ступенях из металла делается разметка расположения углублений для саморезов или болтов с шайбами, периодичность 15 см. От зазора отступается 2 см. К проступям из металла крепят подложку из фанеры. Этому способствует монтажный клей с эффектом заполнения.

Важно! Фиксация подложки на монтажную пену грозит смятием.

Накладка из массива крепится к проступи. Этому способствуют саморезы через просверленные зазоры внизу в подтай или открыто болтами с шурупами.

Обустройство деревянной конструкции

Деревянная лестница на косоурах своими руками в приведенном примере будет иметь ширину 100 см и высоту 230см. Установка одномаршевая. Для заготовки использовался лафет шириной 32см.

Толщина 8 см. Ступеней и подсупенок требуется по 14 шт. К ним дополняются поручни (перила), балясины и колонны для балюстрады.

Этапы монтажа:

При работе с косоуром, следует отрезать заданную длину косоура с запасом. Измеряется транспортиром угол прилегания косоура к напольной поверхности. Отпиливается верхняя часть косоура для опоры на верхнюю балку. Он размещается заподлицо с полом верхнего перекрытия.
Создается разметка ступенек. Вся конструкция делится на 3 равные зоны (если 15 ступеней, то по 5 на каждую). Просчитывается высота основы для 5-й и 10-й (по чертежу). Наносятся горизонтальные отметки по заданной высоте.
На одном косоуре размечаются поперечные положения для всех ступенек. Погрешность по высоте составляет 1-2мм.

Наносится линия вдоль всего косоура (внутреннего угла). На пересечении отрезка и поперечных отметок образуются точки для создания внутренних углов. При этом ширина косоура варьирует от 16 см.
Вертикальные отрезки под вырез ступенек создаются от точки пересечения наклонных и поперечных линий. Снимается косоур и по 2 ступеньки для сравнения с записью. При наличии разницы в 2-3мм, необходимо сдвинуть на 1-1,5мм поперечную, а затем вертикальную отметку. То есть, распределить эту разницу между 2-мя ступенями.
С помощью циркуляра создаются пропилы, доводятся углы ножовкой. Размещается конструкция в месте установи. Проверяется правильность монтажа. Берется пропиленный косоур, кладётся на вторую заготовку, совмещаются два отрезка и подошвы. Создается разметка как по шаблону.

Пилим второй косоур. Проверяется горизонталь для всех ступенек. Элементы фиксируются армированными уголками со всех сторон.
Размещение ступенек производится от нижней части. Каждая из них подгоняется под место установки (без клея и саморезов). Этому способствует выпиленная бороздка 0,8-1 см глубиной, 2 см шириной в нижней ступеньке для подступенка.
После подгонки изделий, проводится нумерация и лакировка или покраска. Ступеньки фиксируются клеем и подтягиваются с помощью саморезов. Крепление поручня осуществляется посредством кронштейнов к стеновой поверхности.
Лакировка, полировка, шлифовка (и так три раза) балясин проводится с использованием токарного станка и губкой вместо кисти. Нанесение тонкого слоя производится 4 р. Удаление подтеков проводится через 5 мин.

Крепления балясин

При осуществлении процесса, важно придерживаться основных правил :

Промежуток между центрами опор – до 15 см.
Высота опор – 80-100 см.
Параметры сторон – 3-8 см
Крепление осуществляется в двух точках – верхней и нижней.

Особенности крепления:

Деревянные опоры. Нижняя фиксация осуществляется непосредственно к ступеням, тетивам или косоурам. Возможен монтаж к подперилка с пазом, совпадающим с параметрами балясин. В качестве крепежей служат металлические метизы – шпильки, винты, саморезы. Для соединения деревянных элементов потребуются стягивающие метизы из металла.

Верхний уровень балясин закрепляется в паз на поручне. Его параметры соизмеримы с площадью сечения опор. Между балюстрадами и поручнем посредством гвоздей с булавочной шляпкой и клея монтируется специальная планка. В завершение процесса верхняя часть балясины соединяется с подперильной планкой и поручнями. Размещение лестницы между параллельными стенками или ее ширине от 150 см, поручни фиксируются к стеновым перекрытиям кронштейнами.

Изготовление балясин

Плоские балясины создаются по разной технологии :

Из готовой доски.
Из широкого бруса.

Готовые доски распиливают на равные отрезки для вырезания контурной формы. Этому способствует лобзик. Складывают вместе несколько досок, на верхней обозначается точный рисунок, по которому выпиливается изделие.

Потом на каждой заготовке создается рисунок с использованием трафарета. Вырезается фигурная резьба посредством лобзика. Затем, с помощью резцов по дереву, обрабатывают края рисунков с зачисткой абразивной шкуркой. Верхнее покрытие обеспечивается лаком или краской.

Второй вариант, когда балясины размечаются на брусе нужной толщины. Его затем необходимо распилить на узкие доски с контуром.

Важно! Для создания круглых или квадратных столбиков применяются бруски, обрабатываемые на станке или вручную. Наносится дополнительный рисунок.

Лестничный марш на косоурах является несложной конструкцией и простой в изготовлении. Косоур (тетива) – главная несущая подпора лестницы в форме наклонной балки, на которую сверху устанавливаются ступени и ограждения, сбоку видно выпирающий торец ступеньки (наглядно показано на фото).

Изготавливается из металла, бетона или дерева. Он является популярным элементом пролета за счет незамысловатой и надежной конструкции, поддерживает ступени и несет основную человеческую нагрузку. В зависимости от формы конструкции косоуры различают: ломаные, прямые и винтовые. Данный лестничный элемент может располагаться по бокам или по центру строения.

Расчет параметров лестницы на косоурах

Чтобы лестница была добротная, эстетичная и безопасная нужно знать определенные размеры:

Высота (H1);
Длина горизонтали (L1);
Высота прохода (H2);
Глубина горизонтального лестничного элемента (проступи) (l);
Высота вертикального лестничного элемента (подступенок) (h);
Число ступенек (n);
Длина лестничного пролета (L).

Начнем рассчитывать (смотри видео):

Обратите особое внимание – достаточно ли пространства над головой человека при подъеме. Высота между потолочным перекрытием и лестницей соответствует не менее 2-х м.

Строительство деревянной лестницы на косоурах своими руками

Рассмотрим простейшую конструкцию – прямую лестницу на косоурах, изображение вы видите на фото. Это несложный вариант для дачи, под пролетом можно обустроить кладовку или антресоль. Для данного элемента рекомендуется применять деревянный брус размеров 150 х 60 мм. При возведении ступенек подойдет доска толщиной 40-50 мм, для возведения подступенков доска в 20 мм. Для длительной службы лучше использовать крепкие породы дерева – дуб, клен и бук. Большое внимание нужно уделять качеству материала. Доски старательно остроганы и ошкурены.

Существует 2 типа размещения ступенек на косоуре. В первом случае выполняются специальные вырезы в форме треугольника и последующие крепление к ним ступенек. Во втором варианте — поверх кобылки (неглубокий запил для ступенек) при помощи деревянных шкантов (деревянный стержень) или на шурупах устанавливаются ступени. Шканты плотно фиксируются в определенных пазах при помощи столярного клея.

Для упрощения процесса вырезов и соблюдения идентичных размеров лучше воспользоваться трафаретом. Его можно сделать из простой фанеры и деревянной плашки, которая будет определять точное направление. Плашку надлежит прибить так, чтобы образовался треугольник, у которого катет должен равняться глубине проступи, а следующий катет высоте подступенка. Угол между определенными катетами обязательно равняется 90 градусам.

К полу 1-го этажа и площадке 2- го этажа надежно прикрепите деревянные бруски, они будут отличными опорами для косоуров. Вначале нужно объединить деревянные брусочки с косоурами специальными саморезами или металлическими уголками и поставить полученное сооружение в соответствии с проектом. Постоянно следите за горизонтальностью лестничного пролета строительным уровнем. Когда установили косоуры можно монтировать подступенки, а затем и проступи. Чтобы проступи не вызывали скрипа следует крепко закрепить металлическими стержнями с резьбой и гайками.

Укрепляем перила на лестницу

Основные элементы перил – это балясина (ножка поддерживающая перила) и поручень (деревянный брусок для соединения перильных стоек). Лучше применять заводские заготовки лестничных образцов. Высота перил – 95-100 см.

Балясины располагаются точно посередине каждой ступени. Для закрепления применяются шканты (диаметр 25-30 мм), перед монтажом нужно просверлить перильные ножки столярным буром (пером). Чтобы крепление было прочнее промажьте шканты казеиновым или эпоксидным клеем. Подпилите балясины под измеренный угол крепежа рейки, закрепите ее, затем прочно прикрутите поручни.

Надеемся, что данная статья поможет построить лестницу на косоурах своими руками. Для вас не будет сложной строительной задачей, вы намного сэкономите свои деньги.

Косоур лестницы представляет собой наклонную балку, служащую опорой лестничной конструкции. Ступени на нее накладываются сверху, тогда как в случае использования тетивы, крепление ступеней осуществляется изнутри - в специальные гнезда или пазы. Об особенностях расчета косоура и о самостоятельном изготовлении этого важного элемента лестничной конструкции пойдет речь ниже.

Виды косоуров

По форме косоуры бывают как на фото:

Прямыми. Применяются для однопролетных маршевых лестниц.
Эвольвентными или винтовыми. Изготавливаются для винтовых лестниц.

Существует классификация и в зависимости от расположения:

центральные;
боковые.

Лестница "Элегант" на 2 боковых косоурах

Материалом для изготовления этих элементов лестничной конструкции может быть:

дерево;
металл;
бетон.

Расчет размеров косоура

Косоур несет на себе огромную нагрузку, от него зависит долговечность, устойчивость всей лестничной конструкции, поэтому так важно рассчитать все его параметры правильно.

Существуют свои особенности расчета размеров для изделий из разных материалов. Рассмотрим каждый вариант отдельно.

Расчет косоура из дерева

Самым простым является расчет для одномаршевой лестницы, хотя если маршей больше, то методика расчета та же, только каждый пролет рассчитывают отдельно.

Расчет косоура для одномаршевой лестницы самый простой: достаточно извлечь корень квадратный из суммы квадратов высоты и проекции длины лестничной конструкции

Обязательным условием является соблюдение одинакового наклона всех участков конструкции.

Расчет опорной балки для прямой одномаршевой лестницы выполнить проще всего. На фото лестница "Престиж" стоимостью 42,748 тыс. р.

Для расчета потребуются следующие данные:

Расстояние между чистым полом 1 и 2 этажей - высота лестничной конструкции.
Длина марша. Если известно количество ступеней и ширина проступи, то длину конструкции можно получить путем умножения этих двух величин. Существует и другой путь: при помощи отвеса размечают проекцию проема 2 этажа и измеряют расстояние между его началом и первой ступенью лестницы.

Расчет косоура для разворотной лестницы "Модерн" более сложный. Здесь придется рассчитывать отдельно каждый участок.

Определяя длину марша, не следует учитывать последнюю ступеньку, т.к. она является продолжением пола второго этажа.

Неточная разметка пары косоуров приведет к тому, что ступени будут перекошены, а лестница со временем начнет скрипеть

При наличии необходимых данных, длину косоура просто определить с применением теоремы Пифагора:

H2 + L2 = C2, где
H - высота;
L - длина марша;
С - длина косоура.

Искомый параметр находят путем извлечения квадрата из суммы квадратов высоты лестничной конструкции и длины марша:
C = √(H2+ L2).

Намного проще рассчитать косоур с помощью онлайн-калькулятора, подставив желаемые параметры будущей лестничной конструкции. В зависимости от размеров лестницы, ступени крепят на 1,2, а иногда, если ширина конструкции превышает 150 см, то и на 3 косоура.

Онлайн-калькулятор очень упростит ваши расчеты

При сооружении лестницы для дома своими руками выбирать крепление на 1 косоур опасно, нужны серьезные расчеты и лучше, если их, а затем и установку, выполнят профессионалы. Если все же решили справиться с этим самостоятельно, посмотрите видео:

Особенности расчета металлического косоура

Для того, чтобы выбрать профиль, из которого будет изготовлена конструкция, необходимо рассчитать нагрузку на косоур. Возьмем для примера следующие данные:

высота - 270 см;
длина марша - 450 см;
количество ступеней - 15 шт;
масса ступени - 9 кг;
нагрузка на лестницу, создаваемая весом людей, одновременно находящихся на ней - 400 кг;
ширина ступеньки - 80 см;
модуль упругости - 2 100 000 кг на 1 кв. см для стали.

Выполняем вычисления:

Определим нагрузку на косоур
15 х 9 х 1,1 + 400 х 1,4 = 708,5 кг.
Узнаем длину косоура
C = √(H2+ L2) = √2702 + 4502 = 530 см.
Рассчитываем момент инерции
(5,2 х 80 х708,5 х 530)/ 2 100 000 = 74,39 см4.

Выбираем подходящий профиль по таблице сортамента:

Масса ступени и нагрузка от веса людей определены с учетом коэффициента надежности, равного 1,1 и 1,4 соответственно.

Косоур из дерева своими руками: 4 этапа изготовления

Ступени фиксируют двумя способами: в вырезах треугольной формы непосредственно в косоурах или на кобылках - дополнительных элементах в виде клиньев в форме прямоугольного треугольника. Они крепятся к несущей конструкции посредством шкантов.

Металлический косоур своими руками

Чтобы своими руками сделать металлический косоур, следует знать, что они бывают:

Ленточными. Материалом для изготовления служит листовой металл, который сначала раскраивают с применением лазерной резки, а затем соединяют путем сварки. На полученной полосе шлифуют кромки, сварочные швы, затем крепят ступени.
Сварными. Их делают из металлического профиля разного сечения. Чаще всего используют швеллер. Для установки ступенек на него крепят элементы в виде 2 отрезков профиля, состыкованных между собой под углом 90 градусов. О том, как сделать довольно сложный ломанный косоур из металла своими руками, рассказывает автор этого видео:
Самостоятельно можно сделать простую модель, но имея небольшой опыт, красивую, презентабельную и надежную конструкцию вряд ли удастся создать. Для этого существуют специалисты.

Лестница на 1 косоуре выглядит почти невесомой. Такая конструкция не под силу любителю. Пусть ее изготовлением займутся профессионалы
Компания, кроме готовых лестничных конструкций, предлагает и косоуры из дерева, металла. Это ключевые элементы, поэтому приобретать их стоит у надежных производителей.
Профессионализм наших специалистов, высокое качество в сочетании с демократичной ценой, делают продукцию, выпускаемую нашей компанией, востребованной.