Soluție de carbon de sodiu pentru dezvoltarea fotorezist. Facem plăci folosind folii fotorezistente PNF-VShch și LIUXI (actualizate!). Pregătirea și curățarea PCB

Pentru a ilumina fotorezistul acasă, am decis să folosesc un scanner în format A4, pe care l-am „murit” cu bucurie și puteți cumpăra unul folosit în acest scop, de exemplu, începând de la 100 de ruble (un pachet de țigări costă mai mult, dar unul defect este deja o poate da).
În general, am decis să dau o „a doua viață” scanerului, mai ales că acesta conține sticlă de cuarț, care transmite foarte bine radiațiile ultraviolete (o sticlă simplă, după cum știm, este de maximum 10%). Un alt avantaj al acestei metode este presarea uniformă a plăcii pe sticlă de către capacul scanerului și o distanță constantă până la sursa ultravioletă, datorită căreia timpul de expunere devine constant, care poate fi fixat cu un simplu cronometru.
Până la urmă, iată ce s-a întâmplat:

Poza 1.
Dispozitiv pentru iluminarea PP cu fotorezist.

Am dezasamblat scannerul, am aruncat interiorul și am instalat patru lămpi în locul lor. În acest scop am folosit accesorii de la lămpi fluorescente obișnuite, doar am instalat lămpi UV (toate acestea se vând în magazinele de articole de uz casnic). Poate ar fi suficiente două lămpi, plăcile încă nu sunt foarte mari în general, dar, după cum se spune, rezerva nu este suficientă, așa că m-am hotărât ce să fac, așa că fă-o cu ochii spre viitor (pentru un format A4 placa), așa că am instalat patru, iar timpul de expunere în acest caz va fi mai mic.
Pentru a controla procesul de iluminare, folosesc un cronometru cu numărătoare inversă, pe care l-am asamblat pe un microcontroler PIC16F628. Ca urmare, întregul proces de iluminare a acestei structuri durează 30-40 de secunde....

Figura 2.
Designul dispozitivului.

Cineva ar putea spune că ar fi posibil să asamblați un cronometru în interiorul scanerului și să nu vă deranjați cu carcasa. Nu mă cert, această opțiune va fi destul de potrivită pentru cineva, dar dintr-o dată am nevoie de un temporizator separat, pentru alte scopuri, așa că am decis să o fac în cazul meu și sub forma unei structuri complete separate.

Figura 3.
Circuitul cronometrului.

Pe Internet, dacă sapi puțin, există multe scheme diferite pentru tot felul de cronometre. M-am instalat pe acest circuit, tocmai aveam pe stoc un PIC16F628 și am decis să-l pun în acțiune.
Poate vă va plăcea o schemă diferită de cronometru - este alegerea dvs., vă spun doar procesul în sine și vă dau o descriere a design-urilor mele.

Figura 4.
Circuitul temporizatorului, secțiunea de alimentare.

Figura 5.
Timer în carcasă.

Figura 6.
Partea de putere.

Figura 7.
Plăci și conexiuni.

Timpul maxim care poate fi setat pe cronometru este de 12 h 00 m 00 s. După setarea orei și apăsarea butonului „Start/Stop”, încărcarea este pornită și numărătoarea inversă a timpului începe în ordine inversă față de cea setată. Cu 10 secunde înainte de sfârșitul timpului, un semnal sonor scurt este trimis către beeper.
Când au mai rămas 3 secunde până la sfârșitul timpului, beeper-ul se aprinde până la sfârșitul timpului. La sfârșitul timpului, sarcina este oprită, timpul de pe cronometru este setat la cel care a fost setat la început cu butoanele.

Acum voi descrie pe scurt procesul de fabricare a plăcilor de circuite imprimate folosind photorezist. Tot ceea ce este descris mai sus a fost menit să simplifice acest proces.
Pentru munca mea folosesc film fotorezistent negativ. Negativ, ceea ce înseamnă că șablonul pentru iluminarea lui trebuie tipărit în negativ, adică acele locuri în care vor fi urme trebuie să fie transparente, iar unde nu ar trebui să fie urme (foil), se aplică toner. Dacă utilizați fotorezistent pozitiv, atunci, în mod natural, fotomasca va trebui să fie imprimată în pozitiv.

Tipărim șablonul printr-un program de proiectare a plăcilor de circuite în negativ pe folie transparentă (folosesc film „LOMOND” pentru imprimante cu jet de cerneală) pe o imprimantă cu jet de cerneală. L-am încercat pe unul cu laser, dar s-a dovedit cumva decolorat, nu a existat nicio întuneric, iar plăcile s-au dovedit a nu fi de foarte bună calitate.
Ei spun că calitatea unor astfel de plăci poate fi îmbunătățită semnificativ dacă imprimați două șabloane pe film pe o imprimantă laser, apoi le decupați și le combinați (adică faceți unul din două).
De asemenea, puteți imprima designul plăcii folosind o imprimantă laser pe hârtie simplă. Cu cât hârtia este mai subțire, cu atât mai bine. Apoi, pentru a crește contrastul (dacă nu este suficient), scufundați-l într-un borcan cu solvent (de exemplu, auto 647) pentru o fracțiune de secundă. Lăsați-l să se usuce și apoi înmuiați-l în ulei de floarea soarelui pentru a-l face transparent la lumina ultravioletă, deși nu am încercat asta.

Pregătim un semifabricat pentru viitoarea noastră tablă, care este puțin mai mare decât este necesar. Apoi folia trebuie pregătită pentru lipirea fotorezistului.
Nu are rost să repeți cum se fac toate acestea, deoarece acest proces este descris pe zeci de site-uri. Doar introduceți într-un motor de căutare „producție de pp folosind photorezist” și vor apărea o grămadă de opțiuni; după ce citiți câteva dintre ele, veți avea o opțiune care este potrivită pentru dvs.

Vom presupune că placa a fost deja pregătită și fotorezistul este lipit (sau aplicat dintr-o cutie) pe placa noastră.
Atașăm șablonul pe tablă. De regulă, șablonul se potrivește strâns pe tablă. Și îl punem pe sticla scanerului cu lămpi UV. Să-l aprindem. Punem piesa de prelucrat expusă într-un loc întunecat și pregătim o soluție pentru dezvoltare, pentru care folosesc carbon de sodiu (vândut în magazinele de hardware, folosit pentru a înmuia apa și costă un ban).
Pentru a face acest lucru, dizolvați o linguriță plină de sifon într-un litru de apă (dacă placa este mare) sau o lingură rasă în 0,5 litri de apă.
Ne luăm placa dintr-un loc întunecat, îndepărtăm folia de protecție superioară din fotorezist și o punem în soluția noastră cu sodă diluată și așteptăm aproximativ 30 de secunde, apoi luăm o perie și începem să o mutăm peste placa noastră pentru a accelera proces de spălare a fotorezistului de la cei de care nu avem nevoie. Acolo unde fotorezistul a fost spălat, suprafața de cupru este ușoară și strălucitoare. După ce am spălat tot fotorezistul inutil, scoateți placa din soluția de sifon și clătiți-o sub jet de apă.

Figura 8.
Placă de circuit imprimat pregătită pentru gravare.

După spălare, uscați placa. Hai să aruncăm o privire. Se poate întâmpla să existe mordanți (unde fotorezistul nu a fost lipit bine). Folosim un marker pentru a desena plăci de circuite imprimate. Retușăm acolo unde este necesar. În fotografia nr. 8 se poate observa că acolo unde fotorezistul nu este de calitate (al meu a expirat deja), acele locuri au fost retușate cu un marker negru.

Mai jos sunt atașate fișiere colectate pentru realizarea unui cronometru. Sursă, firmware, pp.

Arhiva pentru articol.

Îmi amintesc cum la sfârșitul anilor optzeci, când eram la școală, m-am abonat la revista „Tânărul tehnician” și într-unul dintre numere era un circuit muzical color conectat la magnetofonul „Electronics”. Cât de încântat am fost să-l colectez. Am găsit cu greu un getinax cu cupru, am luat oja de la mama și am tradus cu atenție diagrama. Apoi, după oră, a implorat profesorul de chimie acid azotic, pentru care a fost condamnat să scrie reacția pe tablă și a gravat diagrama. Aici s-a oprit totul. Nu era cu ce să găurim piesele. Următoarea experiență a venit în cele două mii de ani. Am decis să stăpânesc MK, m-am înarmat cu cartea „Microcontrolere - este ușor” de Frunze și AT89C51 MK. Apoi am imprimat diagrama pe o imprimantă cu jet de cerneală, se putea doar visa la una laser și am lipit-o pe PCB. Apoi am făcut găuri și le-am găurit. Apoi am rupt hârtia, am șlefuit-o și apoi am desenat trasee cu un marker. După ceva timp, laserele au scăzut și am stăpânit LUT. Oh, da, pur și simplu nu aș putea fi mai mulțumit de calitatea plăcilor. Dar în curând am devenit prea lene să fac găuri; doar AT90S8515 avea nevoie de patruzeci dintre ele, așa că am decis să trec la montarea pe suprafață. Totul ar fi bine, LUT s-a descurcat și aici, dar cumva am făcut cunoștință cu STM32 și... TQFP100. Aici LUT pur și simplu a renunțat fără luptă. Și am decis să trec la fotorezist. Am cumpărat o foaie de cinci metri de PF-VShch și a început. Fie cărările s-au răsucit, apoi nu a apărut nimic, fie chiar totul a fost spălat. În general, am epuizat întreaga rolă și nu a ieșit nimic bun. Fie mâna crește din locul greșit, fie fotorezistul este rău, în general am renunțat la această idee. Dar am văzut recent pe internet fotorezistul italian „Ordyl alpha 350”. Ei bine, toată lumea laudă. M-am gândit și m-am gândit și am decis să încerc. Am luat două rulouri de cinci metri fiecare, așa că a fost mai ieftin și am început. Asta s-a intamplat.
Luăm textolit cu dimensiuni mai mari decât viitoarea placă cu 10 milimetri și îl curățăm. În aceste scopuri folosesc o cârpă de spălat pentru a curăța cromul.

Avantajul este că îndepărtează stratul de oxid fără să se zgârie ca șmirghel. Apoi, ștergeți cu alcool, acetonă, solvent sau spălați cu săpun, în funcție de gustul dvs. Personal, folosesc spray de curățare a frânei.

Moletă. Aici voi intra în mai multe detalii. Nu știu dacă fotorezistul este prea bun sau prea nou, dar dacă îl aplicați pe cupru, nu îl veți putea rupe. Prinde până la moarte. Prima încercare am făcut-o așa. Am rupt folia de protecție de pe margine. Acesta este mat. Apoi, am aplicat colțul pe cupru și treptat, apăsând cu degetul, am scos filmul. S-a lipit bine, dar era murdărie și bule... Pe scurt, am trecut la principiul tonerelor. Luăm o seringă de două cc și o umplem cu apă simplă, rece de la robinet. Apoi, rupeți complet folia de protecție. Ținem fotorezistul cu o mână, iar cu cealaltă turnăm apă din seringă pe cupru. Este mai convenabil să folosiți o seringă, deoarece cuprul este degresat și picăturile se desprind, iar seringa distribuie puțin peste tot cuprul. După umezire, aplicați fotorezist. În timp ce cuprul este umed, fotorezistul se mișcă liber peste el, iar apa împinge toate resturile și aerul. Și chiar dacă ceva nu merge bine, îl puteți rupe oricând din cupru. După ajustarea de la centru spre margini, cu ajutorul unei spatule de cauciuc, fără a apăsa, se elimină apa. Când toată apa a ieșit, începem să stoarcem cu forță restul, tot de la centru spre margini. Fotorezistul va începe să se destrame mai aproape de margini. E bine. Apăsând din centru cu o spatulă, se întinde destul de ușor și se potrivește bine.

După călcare, ștergeți cu un șervețel sau cu hârtie igienică, nu contează. Principalul lucru este să-l ștergeți. Luați o foaie de hârtie curată și împăturiți-o în jumătate. Între jumătăți punem textolit cu fotorezist și închidem acest sandwich.

Ei bine, iată, unii cu fier de călcat, alții cu uscător de păr, personal, eu cu laminator. Încălzește laminatorul la cea mai ridicată temperatură. După încălzire, ne trimitem sandvișul acolo. Atenţie!!! Dacă îl trimiteți la laminator fără o foaie de hârtie, atunci bucățile de fotorezist, cele care ies în afara PCB-ului, vor fi înfășurate în jurul rolelor fierbinți și nu va fi ușor să le rupeți de acolo.

Îl trec prin laminator de două ori pentru a-l încălzi bine. Până la urmă primesc așa ceva.

Probă. Există trei opțiuni aici. Prima este tipografia. Ei bine, având în vedere absența ei lângă casa mea, această opțiune a dispărut imediat. Al doilea este imprimarea pe hârtie folosind o imprimantă laser, apoi ștergerea acesteia cu o folie transparentă. Ei bine, nu am prostiile astea. Iar ultima este tipărirea pe film. Imprimanta laser a produs o calitate slabă, sau mai degrabă nu proastă, dar un toner destul de transparent. Țineți vaporii de acetonă... Nu gheață din două motive. Primul este că miroase și mă vor da afară din casă, iar al doilea este că, dintr-un motiv oarecare, acum acetona a fost înlocuită cu un fel de chestie urâtă, care lasă picături de apă după evaporare. Așa că am trecut la un inkjet. În plus, îl am clarificat pentru fotografii. Filmul Lomond a fost ales pentru imprimare.

Ea are un dezavantaj. Suprafața pe care trebuie să imprimați este destul de lipicioasă și orice resturi se lipesc de ea, iar acest lucru, după cum a arătat practica, afectează negativ calitatea plăcii. Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea un spațiu între șenile. În caz contrar, acest film face șabloane excelente.

Oh, da, aproape că am uitat. Șablonul trebuie tipărit pe dos, adică negativ. Unde să gravați negru cupru și unde să-l lăsați transparent. Și nu uitați să vă oglindiți. Important este ca vopseaua să se afle pe cupru și nu invers cu vopseaua în sus. În general, punem șablonul pe un fotorezist și toate acestea sub o lampă UV. am asa:

Să aruncăm o privire mai atentă aici. Lampa: model ELSM51B-Color 20W Negru. După cum puteți vedea în fotografie, economisește energie. Cumpărat la Chip-Dip pentru 200 de ruble. Distanța de la lampă la PCB este de 20 cm Ținând cont de faptul că sticlă blochează lumina UV, este imposibil să specificați în mod specific timpul de expunere, deoarece cineva va rupe sticlă de 6 mm dintr-un bufet, cineva la 3 mm de o intrare. fereastră. Am cumpărat de la OBI o ramă foto din lemn gros de 300 pe 200. Bucățile de fier și carton au mers imediat la gunoi, iar sticla de 2 mm grosime a fost folosită ca clemă. Am folosit cadrul în sine pentru a întinde plasa pentru aplicarea măștii de lipit. Dar acesta este un subiect pentru alt articol. Deci am sticla de 2 mm. Pentru marfă folosesc două baterii cu gel de 7 Ah. În această formă, iluminarea este vizibilă timp de exact două minute de la aprinderea lămpii până la stingerea acesteia. Nu încălzesc lampa, deoarece 20 de wați este destul de puternic. Ca rezultat, primesc un fotorezistent expus. Un alt avantaj față de al nostru este că după dezvoltare zonele expuse se întunecă și poți vedea ce se întâmplă. În continuare pregătim baia. Paharul este RECE!!! apă o jumătate de linguriță de sodiu. Apa trebuie să fie la temperatura camerei. Dacă îl iei fierbinte, va fi ca și cu fotorezistul nostru. Toate urmele vor cădea. După pregătirea băii, scălăm textolitul.

Dacă utilizați o perie, dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Drept urmare, vom obține această frumusețe.

Hai să ne usucăm și să vedem. Dacă ceva este în neregulă undeva, îl reparăm. Dacă nu o putem remedia, o luăm de la capăt. Un alt plus împotriva fotorezistului nostru. După expunere, îl aruncăm într-o soluție de carbon de sodiu timp de 30 de minute și fotorezistul se va desprinde de la sine. Nu l-am putut scoate pe cel domestic, nici cu acetonă, nici cu sifon. Pe scurt, am aruncat golurile deteriorate. După toate verificările, gravăm într-o soluție de gravare. Aici este fiecare bărbat pentru el însuși. Unele în acid, altele în oțet, personal prefer clorura ferică. De preferat apa, altfel anhidra daca o arunci in apa va exploda :)

Ei bine, după gravare, ca întotdeauna, găurirea și aplicarea unei măști de lipit, dar acesta este subiectul următorului articol.

Pare cu un fotorezistent și gata, dacă aveți întrebări, scrieți fie în comentarii, fie pe forum.
Placi bune tuturor.


Andrei 04.05.13

Excelent articol. Am făcut totul așa cum a fost scris, a funcționat prima dată. Acum, dacă cineva ar putea scrie același articol despre metalizare :)

SergeBS 21.04.13

Un fel de joc. 1. „Pe scurt, dacă distanța dintre șenile este de 0,2 - 0,1 mm, atunci un fir de praf poate juca un rol prost și poate crea o punte între șenile.” Fotorezistul este negativ (vezi mai jos despre șablon). O bucată de praf va împiedica iluminarea pistei, iar rezultatul va fi o întrerupere a pistei și nu un scurtcircuit. 2. „Pentru marfă folosesc două baterii cu gel de 7 Ah.” Nu există HELIUM în baterii, ci GEL. Și nu este deloc necesar ca bateriile fără întreținere să conțină gel. Bateriile cu gel sunt rare. 3. „Ca urmare, primesc un fotorezistent expus. Un alt plus față de al nostru

SergeBS 21.04.13

Comentariul întrerupt. BINE. Să repetăm. Un fel de joc. 3. " In final imi iau un fotorezistent expus. Inca un plus fata de al nostru, dupa dezvoltare, zonele expuse se inchid si vezi ce se intampla. In continuare pregatim o baie. Pentru un pahar de RECE!!!apa jumatate o lingurita de carbon de sodiu.Apa trebuie sa fie la temperatura camerei.Daca o luati fierbinte va fi ca la fotorezistul nostru.Se vor desprinde toate urmele.Dupa pregatim baia, spalam textolit.Daca ajutati cu un perie, apoi dezvoltarea nu va dura mai mult de un minut. Ca rezultat, vom face

SergeBS 21.04.13

În cele din urmă, vom obține această frumusețe." Nu vom obține NIMIC. Înainte de gravare, trebuie să îndepărtați filmul de protecție lavsan de pe suprafața fotorezistului. Indiferent de originea filmului fotorezistent. (import sau Rusia Deci iată: „Andrey 04/05/13 Articol excelent. Am făcut totul așa cum a fost scris, a funcționat prima dată." o minciună. Miracolele nu se întâmplă, nu se gravează prin film. Și dacă rupeți filmul înainte de expunere, fotorezistul se va lipi de sticlă. 4 „Îl uscăm, ne uităm. Dacă ceva este în neregulă undeva, îl reparăm. Dacă nu o putem remedia, o luăm de la capăt.

SergeBS 21.04.13

Uimitor:). Fotorezistul a zburat - rămâne cupru pur - acum este momentul să gravați. Chiar dacă presupunem că este un miracol că ceva (fie ea sifon sau clorură ferică) a trecut prin filmul de protecție neînlăturat... Pentru ca fotorezistul să zboare. Gluma umoristică despre explozie este, de asemenea, complet deplasată. Cineva ar putea chiar să creadă asta. Așadar, trebuie să edităm această opusă magna. Și în viitor, nu scrieți o recenzie pentru dvs. (acesta este despre miticul Andrey, care a făcut ca în articol și i-a funcționat :)). Citiți comentariile de jos în sus, „împletind” bucăți identice de text.

SergeBS 21.04.13

Total. CORECT: 1. Model negativ. Posibil pe un laser. Nu am un jet - dar totul este bine. 2. Smulgem filmul inferior de polietilenă mată. 3. Lipiți-l și lăsați-l să se odihnească sub sarcină. 4. Iluminăm șablonul cu vopsea (toner) la fotorezist.

SergeBS 21.04.13

5. După expunere - pauză 30 de minute. Apoi dezlipim folia de protectie de lavsan si o dezvoltam in sifon. Într-o soluție slabă (acid citric - o linguriță pe pahar) bronzăm dezvoltatul. 6. Adăugați puțin câte puțin clorura ferică în apă caldă (pentru a nu fierbe) și otrăviți-o în ea.

SergeBS 21.04.13

7. Murat - în orice alcali ("Mole" diluat 1:10 - 1:50 este cel mai bun). Fotorezistul va zbura în 10-15 minute. 8. Spălați cu apă (puteți folosi detergenți lichizi). 9. Găurim, cositorim și lipim piese. Toate. Pe scurt - o facem conform instrucțiunilor...

Alexey 21.04.13

Dragă SergeBS 1 în ceea ce privește filmul, descrieți eliminarea acestuia? El poate sugera să înveți limba rusă, altfel cum vei citi articolul, este scris în rusă. 2 Cu o baterie, aceasta este doar o glumă de dragul scrisului. Ce diferență face ceea ce apăsați. De exemplu, acum le-am înlocuit cu două transe. Și că sunt puține fotografii în articol. Apropo, această placă funcționează și se simte grozav. Și până la urmă, există o secțiune „Scrie un articol”, tu scrii, și ei te vor critica, apoi vom vedea. Și oricine poate striga și arunca noroi.

Alexey 21.04.13

Oh, da, despre tipul cu laser. Nici XP, nici Xerox nu oferă șabloane de înaltă calitate. Am încercat totul. Mai ales dacă cu o rezistență domestică, atunci se aprinde prostește ca și cum nu ar exista deloc șablon. Poate, desigur, mi-au vândut o rezistență veche... Și dacă, conform schemei dvs., rupeți folia de protecție și încercați să o lipiți, apoi sub sarcină.)))) Ei bine.

Vitaly 14.05.13

Alexey, un articol foarte minunat. Am o mare dorinta de a face toate acestea, mai intai, sa cumpar tot ce am nevoie (daca ma ajutati cu asta, va voi fi foarte recunoscator) Si ce fel de imprimanta cu jet de cerneala ati folosit?

Alexey 14.05.13

La început am avut un Epson Stylus CX4300, dar capul de pe el s-a uscat. Acum am cumpărat un Epson L110. Este conceput pentru utilizare constantă, iar cerneala este turnată în baloane din lateral, nu în cartușe. Conform măsurătorilor mele, vopseaua neagră este suficientă pentru 50 de coli A4 de umplutură solidă. Și, desigur, cerneala este mult mai ieftină. Dacă aveți întrebări, scrieți. cu siguranta voi raspunde.

Mihail 16.05.13

Buna ziua. Articolul este de fapt bun, spun asta ca o persoana care produce placi de mai bine de 15 ani. SergeBS, de ce ești atât de supărat? Scrie-ți articolul, ca de afaceri. :+) Și am o întrebare pentru autor: ați putea să-mi spuneți ce setări ați setat la Epson L110 pentru a imprima un șablon? Cu respect, Mihail.

Alexey 16.05.13

Bună Mihail. În proprietățile imprimantei, selectați fila „Setări avansate”. În secțiunea „Corectarea culorilor”, bifați caseta „Ajustări”. Va apărea butonul „Avansat...”; făcând clic pe el se va deschide meniul de setări. În acest meniu, luminozitatea este setată la minim, iar contrastul și saturația sunt setate la maxim. Culoarea galbenă este maximă (blocuri galbene UV), iar magenta și cyan sunt minime. Da, iată un alt lucru: debifați caseta de selectare „Viteză mare de imprimare”. Arata ca asta e.

Mihail 16.05.13

Ce material/calitate alegi? În general, este interesant, este simplu, acum folosesc și L100 și, dimpotrivă, am îndepărtat galbenul, altfel refuză să se usuce pe șablon (filmul este același).

Alexey 16.05.13

Și acolo calitatea este fie automată, fie manuală. Materialul meu este doar hârtie. Durează mult să se usuce? Ce fel de cerneală? Rude, „prost” sau nu original? Este important.

Mihail 16.05.13

Lista mea derulantă este plină de toate. Normal, mare, fotografie, cea mai bună fotografie... Acum imprimez folosind Photo RPM (max dpi) cu saturația crescută. Se imprimă încet, sunt multe treceri, dar calitatea este perfectă. Doar culoarea galbenă durează foarte mult să se usuce. Și cerneala este originală, care a venit împreună cu trusa.

Alexey 17.05.13

Ei bine, practic asta este. Am pus-o la fel pe cea veche. Cât durează să se usuce? Dacă sunt aproximativ 10 minute, atunci puteți rula fotorezistul în acest moment. :)

Alexey 22.11.13

Din anumite motive, în spațiul dintre pistele de 0,1-0,2 mm, fotorezistul în sifon nu funcționează bine... trebuie să îl ții mai mult și să ajuți cu o perie, iar în momentul în care acest spațiu este curățat, în alte locuri cu șenile mai groase, plăcuțele deja cad și șenile în sine zboară..

Alexey 23.11.13

Încercați să reduceți timpul de expunere cu 10-15 secunde.

Alexey (prieten 17.02.14

Bună, Alexey! Multumesc pentru articol. Este amuzant, dar acum fac exact aceeași placă pentru exact același controler, doar că nu seria 100, ci 103. Sufar de PF-VShch. Și problemele mele sunt exact aceleași cu cele descrise de tine. Am făcut deja o foaie de 30x50 (placa mea este de 5x6cm, adică aproximativ 50 de mostre), dar rezultatul este zero. Încă nu renunț. Nu avem niciun alt FR în orașul nostru. :(

Alexey 17.02.14

MarioFly 09/08/14

„Un alt avantaj față de al nostru: după dezvoltare, zonele expuse se întunecă și poți vedea ce se întâmplă.” Nu după dezvoltare, ci după expunere.

Anton 04.11.14

Da, mulțumesc, am suferit și eu cu acest PF-VShch. Am crezut că asta e, mâinile mele crescuseră în alt loc. Și totuși l-am luat pe Ordyl la un test și totul s-a rezolvat imediat. Chiar și cu un șablon cu goluri (imprimantă LED), a ieșit bine cu iluminare minimă.

Alexey 04.11.14

Las acest PF-Vsch pe mâini bune))) rolă de 5 metri. Adevărat, data de expirare a expirat deja, dar cred că e în regulă... Masca mea de protecție este expirată de 2 ani și nimic. Deci, dacă cineva vrea să-și încerce norocul cu PF-VShch, scrie. Altfel, este ca o valiză fără mâner; nu ai nevoie de ea, dar e păcat să o arunci.

Există multe tehnologii de fabricare a PCB-urilor disponibile pasionaților. Fiecare are argumentele sale pro și contra.
Am incercat urmatoarele:

La începutul hobby-ului meu pentru radioamatori, am făcut plăci folosind o tijă obișnuită. O minge a fost storsă din vârf cu un ac și s-a obținut un pix bun de desen. Apoi, s-a aspirat un lac cu vâscozitate adecvată și s-au trasat căi cu acest dispozitiv. Pro: Aproape toată lumea are la îndemână echipamentul necesar, iar costul tehnologiei este neglijabil. Contra - fără automatizare.

Apoi am primit o imprimantă laser și programe de aranjare a plăcilor. Au început experimentele cu privire la transferul designului plăcii de la o imprimare la textolit. Există multe nuanțe în tehnologie: calitatea traducerii depinde de materialul și structura hârtiei, temperatura fierului de călcat, materialul și temperatura de coacere a tonerului, presiunea fierului de călcat pe sandvișul hârtie-textolit. În urma cercetărilor mele, am venit cu următoarele: imprimantă HP LJ 1018, tipărim pe hârtie stratificată subțire, în cazul meu este o revistă Upgrade eviscerată. Folosim doar cartusul original, fara reumpleri, deoarece densitatea tonerului scade. Slefuim tabla cu un polish zero, apoi transferam imprimarea cu un fier de calcat, prajind la maxim, prin 2 coli A4. Și la sfârșit, sub apă caldă, ștergeți hârtia cu degetul.
Avantajele tehnologiei: timp minim între tipărire și primirea plății, nu sunt necesare substanțe chimice, există un stimulent pentru a citi reviste. Dezavantaje: instabilitatea tehnologiei, dependența de mulți factori, dificultate în obținerea plăcilor mari cu urme mici - se vor dezlipi mereu pe alocuri, petele chelie trebuie retușate. Cu puțin noroc, poți strica suprafața fierului de călcat. Pentru stabilitatea moletului, în loc de fier, aveți nevoie de un laminator scump cu control al temperaturii; cele obișnuite ieftine nu încălzesc placa, imprimarea nici măcar nu se lipește.

Cea mai recentă tehnologie pe care am stăpânit-o, care a arătat imediat un salt calitativ în fabricarea plăcilor - utilizarea filmului fotorezistent...

Pe scurt, tehnologia arată astfel: facem un șablon negativ transparent cu un model de tablă, rulăm un film fotorezistent pe textolit, trecem sandvișul printr-un laminator (sau călcăm) pentru a-l fixa, punem șablonul pe tablă, iluminăm cu o lampă cu ultraviolete, desprindeți lavsanul și dezvoltați-l.

La prima vedere pare prea lung, dar este compensat de un rezultat aproape 100%. Cu toate acestea, pentru a obține rezultate stabile, va trebui să cheltuiți puțini bani.

In primul rand, recomand achizitionarea laminator. Puteți rula filmul și cu un fier de călcat, dar, după cum arată practica, din cauza denivelării plăcii și a suprafeței, fotorezistul nu este adesea rulat în unele locuri și, ca urmare, decojirea ulterioară a pistelor în acest loc.

În METRO sau AUCHAN puteți cumpăra cel mai ieftin laminator pentru 800-900 de ruble, dar nu avem nevoie de nimic mai bun. De asemenea, puteți face un laminator dintr-o sobă de la o imprimantă sau un copiator, dar acest lucru nu este pentru toată lumea.

Absolut necesar Imprimanta. Folosesc laser, dar va funcționa și inkjet. Este foarte recomandabil să folosiți cartușe pentru imprimante laser numai „de la zero”; cartușele reumplute, din cauza parametrilor mai săraci ai tonerului, nu oferă contrastul necesar al imprimării, datorită căruia „dansul” începe cu selectarea precisă a timpul de expunere și dezvoltare. Și aceasta este o durere de cap în plus care strică bucuria hobby-ului nostru.

Sticlă pentru presare. Am eviscerat bufetul. Destul de funcțional.

lampă UV. Folosesc 11W, fără balast, pentru o lampă de masă, dar este destul de posibil să folosesc cele obișnuite, „a la economisire de energie” cu o bază pentru o priză standard.

Mai e nevoie film pentru imprimare pe tipul dvs. de imprimantă, multe dintre ele sunt produse, de exemplu, de Lomond. Nu recomand hârtia simplă folosind diferite tipuri de „agenți de transparență” din cauza masei de recenzii negative de pe forumuri și a lipsei de transparență a prostiei rezultate pentru lumina ultravioletă.

Și, desigur, fotorezistul însuși. Am folosit LIUXI și PNF-VShch. Din chimie vei avea nevoie sodă(în cazuri extreme, puteți folosi calitate alimentară, dar va dura mai mult să se manifeste mai rău) și un fel de alcali.

Rolă foto pentru moletare

Rolă de fotorezist, 30 cm lățime

Tăiați o bucată de fotorezist

Fotorezistul are o față din lavsan (sus), lucioasă, cealaltă din polietilenă, mată (jos).

În primul rând, tipărim șablonul pe film

Este necesar să imprimați în oglindă, deoarece partea pe care imprimăm va trebui să fie adiacentă plăcii atunci când este expusă la lumină. Se știe că unele tipuri de filme suferă de contracție termică în timpul imprimării cu laser, așa că, dacă nu sunteți sigur de calitatea filmului, vă recomand să o treceți mai întâi prin imprimantă prin imprimarea unei „coași albe din Word”.

Șablon gata

Separat, aș dori să vă avertizez că nu introduceți orice într-o imprimantă laser - dacă folia nu este concepută special pentru imprimare cu laser, se poate topi în cuptor și se poate înfășura în jurul arborelui, drept urmare, în cel mai bun caz, , ajung să trebuiască să înlocuiască rolele și filmul termic. Dacă într-adevăr abia așteptați, încercați mai întâi să îndepărtați filmul necunoscut, plasându-l între coli de hârtie și asigurând totul cu bandă de construcție (nu film!). Dacă nu se șifonează și nu se lipește de hârtie, îl poți folosi.

Apoi trebuie să rulăm fotorezistul pe placă

Acordați atenție luminii din cameră. Nu ar trebui să existe surse luminoase în apropierea locului de muncă. Din experiență pot spune că rezistența nu reacționează în mod deosebit la o lampă de tavan formată din două lămpi fluorescente de 36w. În primul rând, luăm un semifabricat de textolit de lungimea necesară. Părerile diferă în ceea ce privește pretratarea acestuia; unii recomandă degresarea cu solvenți, în timp ce alții, dimpotrivă, spun că după ce solventul se evaporă, rămân multe impurități care nu fac decât să dăuneze. De obicei, o șlefuiesc cu zero polish (mai ales dacă textolitul este vechi) și îl spăl cu săpun. După ce ați prelucrat tabla cu degetele, nu mai este recomandat să o dați cu labe.

Smulgem polietilena

Piesa de prelucrat plutește în baie

Topim fotorezistul

Neteziți cu o rolă

Pune sandvișul într-o cutie de hârtie

Trageți prin laminator (repetați de 3 ori!)

Piesa de prelucrat finisata

În continuare, pregătim o mică baie de apă, în care vom rula fotorezistul pe placă. Baia trebuie spălată mai întâi, deoarece murdăria, părul și alte artefacte plutitoare sunt contraindicate în procesul nostru - unde intră. Apoi, tăiem bucata necesară de fotorezist și rupem folia de plastic de protecție din colț. O poți ridica cu un ac, dar eu folosesc pensete ascuțite pentru componentele SMD.
Permiteți-mi să observ că fotorezistul de film este format din trei straturi: lavsan transparent, prin care se produce iluminarea, fotorezistul în sine și o peliculă protectoare din polietilenă mată. Deci este cel mat care trebuie dezlipit, nu îl amestecați.
După ce s-a rupt filmul, aruncăm placa într-o baie de apă, apoi apăsăm deasupra ei folia fotorezistentă. Apăsați-o ușor pe placă și neteziți-o astfel încât să nu existe bule. Apoi scoatem ce avem, punem pe o carpa si intindem acest sandvici cu degetul (preferabil cu rola, eu folosesc un trafalet foto) pentru a scoate complet apa de sub folie. În principiu, cu oarecare îndemânare, îl puteți rula „uscat”, dar, în primul rând, nu există murdărie și praf sub apă (dacă baia a fost spălată) și, în al doilea rând, din cauza lipiciității fotorezistului, dacă probabilitatea este că s-a format un balon în centrul plăcii nu vei ajunge Se va putea îndepărta fie cu o rolă, fie cu un laminator. Nu puteți rupe filmul, așa că aveți o singură încercare de rulare uscată.

Apoi, tăiați o bucată de hârtie cu o lățime puțin mai mare decât lățimea tablei și o lungime puțin mai mare decât de două ori lungimea tablei. O împăturim în jumătate și punem placa în „daw” rezultat. După aceasta, tragem sandvișul prin laminator. Trebuie să o întindeți de 2-3 ori, altfel placa nu are timp să se încălzească corespunzător. Nu recomand să-l întindeți fără hârtie - fotorezistul este un lucru lipicios și nu îl puteți răzui de pe laminator mai târziu.

Deci, avem un gol, totul este gata de expoziție

Puneți o revistă, un covor de cauciuc sau un tampon similar pe masă. Așezăm tabla goală pe ea. Așezați șablonul pe semifabricat, cu partea imprimată în jos. Acest lucru este important, altfel vor exista erupții laterale din cauza grosimii semnificative a filmului și a refracției razelor în acesta, ca urmare, nu se vor obține piste subțiri.

Totul este gata pentru iluminare

Să evidențiem

Vedere laterală

Punem sticla deasupra tuturor pentru presare. Este necesar să apăsăm, în caz contrar, din cauza denivelărilor, unele zone în timpul expunerii se pot estompa, deveni defocalizate și vom ajunge cu un defect. Asezam lampa cu ultraviolete la o inaltime de 20-30 cm deasupra tablei. Distanța este importantă și din punct de vedere al iluminării laterale, deoarece cu cât lampa este mai înaltă, cu atât razele vor cădea mai perpendiculare pe șablon și cu atât va trece mai puțină lumină din partea de sub șină de pe șablon. Desigur, dacă faceți o placă cu o lățime de cale de 0,8 mm, aceste recomandări nu trebuie respectate. Dar dacă aveți nevoie de 0,1 mm, atunci orice lucru mic poate strica problema. Urmează iluminarea. Îl iluminez cu o lampă de 11w timp de 5 minute. Lămpile mai puternice vor fi suficiente pentru a străluci pentru un timp semnificativ mai scurt.
În principiu, cu un șablon de fabrică bun, chiar și supraexpunerea prelungită nu va strica problema. Dar dacă ai un cartuş reumplut sau imprimanta produce un model insuficient de dens şi contrastant, va trebui să experimentezi. Dacă subexpunerea, modelul va fi spălat în timpul dezvoltării; dacă supraexpunerea, modelul nu va apărea deloc sau, mai des, va exista un strat de fotorezistent de neșters între piste, care, la gravarea plăcii, va apărea ca urme lipite împreună într-o grămadă.

Am ajuns la dezvoltare

Producătorii recomandă dezvoltarea în sodă. Ceea ce este tipic este că nu înșală. Am incercat si in modul normal. Funcționează, dar procesul durează mai mult și dacă există distanțe mici, de aproximativ 0,2, între drumuri, fotorezistul neexpus s-ar putea să nu se dizolve. Concentrație - câteva linguri de sifon pe litru de apă caldă. Înainte de a spăla placa în dezvoltator, nu uitați să rupeți filmul Mylar de deasupra. Este logic să amestecați soluția; puteți, de asemenea, să o ondulați peste placă cu o perie pentru a accelera îndepărtarea fotorezistului nepolimerizat.

Dizolvarea carbonului de sodiu

Noi arătăm

A apărut

Dacă aveți noroc și totul funcționează conform intenției prima dată, ar trebui să aveți o placă frumoasă pregătită pentru gravare. Dar totul poate merge prost (cel puțin când am început să stăpânesc tehnologia, am făcut o mulțime de defecte), atunci placa trebuie curățată de stratul fotorezistent înainte de următoarea încercare (precum și după gravare). Îl poți curăța cu șmirghel, dar acest lucru este nesportiv. Este mai bine să utilizați o soluție de orice alcali. S-a întâmplat să am hidroxid de sodiu întins și l-am spălat cu el, dar, de exemplu, Mole, soda caustică și diverse misterproppers sunt destul de potrivite pentru curățarea grăsimilor de pe sobe. Coborâm placa în această soluție și după câteva minute întregul film fotorezist se dezlipește cu grijă.

Depozitare

Fotorezistul poate fi depozitat în orice loc ferit de lumină, de exemplu, învelit într-un strat de ziar. Dar este mai bine să veniți cu un caz pentru asta.

Îl depozitez în acest tub

Fotorezistul iese din tub; în dreapta este un dop dintr-o pungă învelită cu bandă electrică.

Pentru a face acest lucru, folosesc o bucată de țeavă de canalizare de la chiuvetă, care este sigilată etanș pe o parte și astupată cu un dop detașabil dintr-o pungă strâns mototolită învelită cu bandă electrică pe cealaltă. De asemenea, este bine să transportați fotorezitul într-un astfel de tub fără teama de a-l zdrobi pe parcurs.

De ce avem nevoie:

• Film fotorezistent negativ (de exemplu, în AliExpress)
• PC și (ca opțiune SL5-SL6)
• Film transparent pentru o imprimantă cu jet de cerneală sau laser (ca aceasta)
• Imprimantă (pentru filmul corespunzător - care)
• Folie din fibra de sticla
• Hârtie (obișnuită) și gumă de șters
• Obiect ascuțit (ac, bisturiu etc.)
• lampă UV
• Soda cenușă (bicarbonatul de sodiu nu va funcționa)
• Mâinile netede

Deci, filmul fotorezistent negativ este un material polimer sensibil la lumină acoperit pe ambele părți cu o peliculă de protecție subțire (cum ar fi un sandviș din Fig. 1). Expunerea la lumină fie distruge polimerul (fotorezistent pozitiv), fie, dimpotrivă, provoacă polimerizarea acestuia și îi reduce solubilitatea într-un solvent special (fotorezistent negativ). În timpul procesării ulterioare, gravarea are loc în „ferestre” formate din zone iluminate (fotorezistență pozitivă) sau neexpuse (fotorezistență negativă) ale polimerului.

De exemplu, există o cablare gata făcută a unui anumit dispozitiv (lăsați-l să fie în):

Pentru a realiza o placă de circuit imprimat, trebuie mai întâi să faceți o mască foto pentru fotorezist. Pentru aceasta:

1. accesați meniul „Fișier” -> „Imprimare”
2. dezactivați imprimarea straturilor inutile
3. scara 1:1
4. și bifați caseta „Negativ”.(daca ai uitat sa-l pui si sa-l pui la imprimare pe imprimanta va trebui sa-l retipari)!!!
5. Trebuie să aruncați mai multă vopsea pe filmul transparent. Prin urmare, intrăm în setările imprimantei și setăm:
   1. calitatea imprimării: foarte ridicată
   2. tip de imprimare: alb-negru
   3. dacă există alte setări - vedeți singur

Verificăm din nou pașii 2-4 și trimitem șablonul pentru imprimare (vezi imaginile de mai jos).

După aceea, verificăm șablonul nostru pentru transparență - desenul ar trebui să fie clar și să nu fie vizibil (dacă totul este vizibil prin el, este rău - îl puteți imprima din nou sau puteți imprima unul nou (modificând setările de imprimare ale imprimantei))

Iată rezultatul:

Între timp, în timp ce șablonul nostru se usucă (nu lăsați amprentele dvs. pe el), vom pregăti baza pentru aplicarea fotorezist - folie PCB. Pentru a face acest lucru, stratul de cupru al PCB-ului trebuie curățat și degresat: luați PCB-ul de dimensiunea necesară și ștergeți stratul de cupru cu o gumă pentru a îndepărta murdăria de pe cupru. Asta e, NU POȚI atinge această parte a PCB-ului cu degetele! Pentru a vă asigura că nu au rămas particule de gumă pe folie și pentru a evita ungerea din nou cu mâinile grase, cuprul trebuie lustruit ușor până când devine strălucitor cu hârtie (dar NU NIsipos!).

În continuare, luăm fotorezistul nostru (cel care este o rolă). Tăiem piesa necesară și ascundem ruloul departe de lumină (altfel, în timp se poate lumina și întreaga rolă se va pierde). Trebuie să ridicați puțin folia de protecție mată (este situată în interiorul ruloului, vezi figura) folosind un ac, de exemplu.

Nu atingeți cu degetele partea din fotorezist de care desprindem pelicula, altfel nu se va lipi de cupru.
Acum, cu o ușoară mișcare a mâinii, aplicați fotorezistul pe placă, apăsați-l și îndepărtați treptat filmul mat (foto). Netezește cu atenție întregul lucru (fotorezistul trebuie să se lipească peste tot și fără bule, etc., după netezire, tabla poate fi plasată între paginile unei cărți și apăsată strâns)

În timp ce modelam fotorezistul pe cupru, fotomasca noastră a avut timp să se usuce (sperăm). Acum o aplicam pe placa cu fotorezist (partea in care este imprimata, pe fotorezist - daca nu ati printat un sablon oglinda). Aliniați șablonul de-a lungul marginilor plăcii și așezați sticla pe el (șablonul trebuie apăsat strâns pe placă, altfel lucrurile care nu ar trebui să fie iluminate pot fi iluminate)
Acum așezăm lampa cu ultraviolete la un nivel de 10-15 cm deasupra plăcii și ne expunem fotorezistul timp de aproximativ 7 minute.

Scoatem fotomasca și dezlipim filmul transparent de pe placă (photorezist). Această operațiune trebuie efectuată cu atenție pentru a nu rupe fotorezistul de pe placă.

Acum trebuie să ne dezvoltăm fotorezistul. Pentru a face acest lucru, înmuiați placa noastră într-o soluție de carbon de sodiu timp de 30 de secunde. Folosind mișcări ușoare ale unei periuțe de dinți pe suprafața plăcii, spălăm fotorezistul rămas neexpus (în același timp, scufundăm placa într-o soluție de sifon). Când cuprul este clar vizibil, clătiți placa cu apă plată și lăsați-o să se usuce.

Ce probleme pot apărea?

Dacă fotorezistul rămâne acolo unde nu ar trebui să fie, înseamnă:

• Sau supraexpus la lumină ultravioletă,
• Sau au făcut o mască foto proastă și prin ea lumina ultravioletă a luminat totul
• Fotomasca a fost apăsată slab pe fotorezist (în acest caz, pistele pot fi mai largi decât este necesar)

Dacă urmele în sine sunt rupte în timpul dezvoltării fotorezistenței, atunci:

• Fotorezistul nu aderă bine la cupru -> cuprul este prost pregătit (gras, murdar, etc. sau fotorezistul este rupt (nu mi s-a întâmplat asta, dar se poate întâmpla orice))
• Trebuie sa MAI UŞOR frecați cu o periuță de dinți
• Am supraexpus placa în apă (soluție) - fotorezistul nu a fost lipit de cupru cu superglue.

Ei bine, dacă fotorezistul este spălat complet în timpul dezvoltării, înseamnă că lampa UV a fost subexpusă

Și apoi totul este ca conform scenariului: clorură ferică... gravare... spălarea fierului rămas... fotorezistul poate fi îndepărtat cu un cuțit, sau cu un solvent (care este mult mai ușor), sau poate fi lăsat ca un strat protector pentru urme (ca să spunem așa).

Prima dată poate ieși puțin strâmb, dar odată cu practică vine și măiestria. Noroc!