Küttepuude saagimiseks kodus saehobuste kokkupanemise meetod. Puidu saagimiseks isetehtavad saehobused - seade mootorsaega saagimiseks Kuidas teha lihtsaid saehobuseid

Kitsed on iga töö jaoks asendamatu tööriist. Pikka aega kasutas Tee-Seda-Ise Tisleri kanali autor ajutisi, kiiruga ehitatud saehobuseid. Ja enamasti õues. Töökoja ilmudes muutus teravaks küsimus nende kohta töökojas.
Need palkidest ja paksudest laudadest tehtud konstruktsioonid, mida ma veel hiljuti kasutasin, on suure kaaluga ja võtavad palju ruumi. Seetõttu otsustasin teha kitsed isetegemiseks sobivamaks. See osutus väga professionaalseks modelliks.

Selles Hiina poes on puuseppadele palju kasulikku.

Estakaid ja erinevaid tugesid on väga palju. Kuid ennekõike pöörasin tähelepanu konstruktsiooni mitmekülgsusele, mis võimaldab reguleerida tugiristtala või sadula kõrgust, kasutada saehobuseid minitööpingina ja muuta need ka pikkade toorikute toetamiseks rulltoeks. . Siin on mõned näited sellistest kujundustest.
Esimese puhul meeldis mulle võimalus kombineerida mitu estakaadi paari lauaks. Disaini lihtsus ja lahtivõtmine on siin kütkestav. Nendes on huvitav sadula kõrguse fikseeritud muutmise mehhanismide rakendamine. Ja kõige rohkem meeldisid mulle viimased. Ja ennekõike kokkupandava rulltoe olemasolu ja sadula kõrguse sujuva muutuse tõttu.
Pärast paljude võimaluste analüüsi jõudsin universaalsete pukkide disainini. Need saehobused koosnevad vahetatavast T-kujulisest sadulast ja rulltoest koos juhikutega, mis sobivad korpuse läbivatesse piludesse. Jalad ja ühendatud risttalad on põimitud korpusesse, millele riiul on paigaldatud. Korpus sisaldab ka sadula- ja rullitoe fikseerimise mehhanismi.

Puutööpukkide projekteerimisel on esimene kõige olulisem asi nende kõrguse määramine. Üldiselt on töökojas töö mugavuse huvides kõige parem muuta kõigi tööpindade kõrgused: saehobu, töölaud, töölaua pealispind, ketassaelaud jne ühtlaseks ja oma pikkusele vastavaks.
Töökojas oma pikkusele vastava optimaalse tööpindade kõrguse määramiseks tehke järgmist. Pange jalga tööjalatsid, seiske sirgelt, asetage jalad õlgade laiusele, lõdvestage õlad, langetage käed mööda keha, painutage randmeid nii, et peopesad oleksid põrandaga paralleelsed. Kaugus põrandast peopesade põhjani on teie pikkuse jaoks optimaalne tööpinna kõrgus. Video autori pikkuse jaoks on see umbes 88 cm.. Vastavalt sellele tegin seda kõrgust arvesse võttes universaalsed saehobused.

Osade mõõtmete arvutamisel lähtuti sellest, et lähtematerjaliks on vormitud ehitusplaat, mille sektsioon on 50x150 ja 25-150 mm. Pärast hööveldamist saadakse toorikud ristlõikega vastavalt umbes 45x145 ja 22x145 mm.
Puutöösaehobuste T-kujuline sadul koosneb kahest osast. Hööveldatud ja mõõtu saetud lauad paksusega 45mm, valitud sarvisoonega ja kahest 22mm paksusest liistust kokku liimitud komposiitplokk. Kamm on samuti tuvisaba tüüpi, millega see plaadi sisse liimile pistetakse. Komposiitvarda servaga risti on sellesse liimitud kaks samuti 22 mm paksust juhtsiini.
Rulli tugi on veelgi lihtsam. Sest T-ristmikku pole. Rulltugi valmistati 50 mm läbimõõduga nikeldatud metalltorust, mida kasutati klaasist MDF-ist või puitlaastplaadist lauaplaatide toetamiseks. Ma ei mõelnud siin liiga palju. 50 mm läbimõõduga puiduotsiku abil lõikasin 50 mm paksusest lauast välja kaks pistikut. Torkasin pistikutesse 6 mm läbimõõduga mööblipoldid ja kinnitasin need mutritega. Pistikud olid mõlemalt poolt tihedalt torusse sisestatud. Järgmiseks, pannes eelnevalt seibid poltide väljaulatuvatele otstele, sisestasin need sulgudes olevasse auku. Ja kronsteinid ise kinnitasin isekeermestavate kruvidega komposiitsiinile. Kinnituste välisküljele kruvisin iselukustuvad mutrid läbi seibide.

Puidust tellingud, muidu tuntud kui estakad, remondiks.

Kui teater algab riidepuust, siis ruumide remont algab alati puittellingute või, nagu neid ka kõnekeeles nimetatakse, estakaatide kokkupanekust. “Kitsede” töökindlus määrab, kui turvaliselt ja kiiresti teete kõik korteri renoveerimistööd ning viimistlustööde kiiruse.

Lisaks vajate loomulikult riidepuu, seinaredelit ja söögilauda.

Selles artiklis räägin teile ja näitan fotodel, kuidas ja millise tööriistaga on vaja "kitsed" kokku panna ning kui palju materjali selleks vaja on.

Kui ma kasutan artiklis sõna "kits", siis teate, et see on tabel ajutiseks kasutamiseks remondi ajal. Seda teevad ehitajad ja viimistlejad, et pääseda remonditöödeks seinte või lae ülaossa. Sellepärast ma jutumärke ei pane.

Kitse jaoks on valitud materjal täiesti kuiv ja kerge. Ja muidugi mitte väga kallis. Pidage meeles, et seda tuleb sageli teisaldada ja ühest kohast teise teisaldada.

Samuti saate pilli valida. Kui kavatsete kitse osi isekeermestavate kruvidega keerata, siis on vaja kruvikeerajat, kuid parem on puur koos kinnitusega (natuke puidukruvide jaoks).

Kui kasutate detailide ühendamiseks naelu, mida ma saehobuste kokkupanemisel kindlasti ei soovita, siis läheb vaja haamrit. Puitdetailide lõikamiseks vajate rauasaagi või elektrilist tikksaagi. Kuid ma kasutan alati käsiketassaagi.

Noh, meie tulevaste kitseosade tähistamiseks vajame mõõdulindi ja ruuduga pliiatsit.

Materjaliks valin alati servaga männilauad ja 55-60 mm puidukruvid.

Kahe puki kokkupanemiseks vajame 3-meetriseid 150 mm laiuseid ja 30 mm paksuseid laudu.

Pukkide kõrgust on lihtne määrata: peate võtma mõõdulint ja mõõtma kaugust laest töötava inimese peani ning lahutama sellest kaugusest umbes 150–200 mm.

Ehk siis korterite keskmise laekõrgusega (2,6 m) on estakaadi kõrgus ca 0,9 m.

Niisiis, esimene asi, mida peame tegema, on meie tulevaste kitsede peamised asukohad, kus kõik tööd tehakse. Nendel aladel peab olema piisavalt ruumi inimese jaoks, kes saehobusel töötab. Samuti on vaja kohta lahusega valamu jaoks, mis kaalub ligikaudu 40-50 kg. Sellest lähtuvalt peab platvorm olema tugev ja stabiilne, meie tulevane kits peab taluma vähemalt 150 kg koormust.

Selles küsimuses peame alati arvestama peamiste valgustusavade laiusega, et saaksime oma tulevase kitse oma korteri igasse tuppa kolida. Kuna kerged ukseavad ilma paigaldatud usteta ei ole kunagi alla 700 mm, tuleb pukkide platvorm teha 600 mm. Erandiks on vannitoa ruumid, kust 600 mm ukselehe laiusega paigaldatud uksega kits läbi ei mahu.

Kuid seda pole seal vaja, sest kõik kõrgustööd - seinte krohvimine, põrandale ja seintele plaatide paigaldamine, lae paigaldamine, samuti plaatide vuukide vuukimine on juba lõpetatud ja pärast paigaldamist uks ei jää pukkidega enam midagi peale.Remont ja Ehitus DIY redel

Peamistest tervetest laudadest läheb meil vaja vaid 16 meetrit estakaadipaari kilpide ja lauale kilbi tegemiseks ehk 5 tervet 3-meetrist lauda ja veel 1 m lauda. Kõik ülejäänud lauad lõikasime käeshoitava ketassaega kaheks pooleks.

Peamiste saehobuste laudade jaoks võtame oma neli esimest tervet 3 m lauda. Leidke mõõdulindiga tahvli keskosa ja lõigake need pooleks. Nii saame valmis aluse: kaks põhiplatvormi pukkide jaoks, laiused 600 mm ja pikkused 1500 mm.

Seejärel peame oma ülejäänud lauad käsitsi ketassaega lõikama. Nendest lõikamise käigus saadud kitsastest 30 mm x 75 mm suurustest ja 3000 mm pikkustest laudadest teeme oma kitsele ülejäänud osad (toorikud). Seda tehakse selleks, et kits ei oleks nii raske ja seda saaks liigutada üks inimene.

Saime maha 4 600 mm toorikut ja kinnitasime oma neli eraldi plaati kilbiks.

Kruvime plaate koos hoidvad risttalad isekeermestavate kruvidega kilbiks 150 mm kaugusel laudade servast. Kinnitame iga plaadi 4 isekeermestava kruviga.

Nüüd peame tegema järgmist: 8 toorikut pikkusega 900 mm kahe kitse nelja paari jalgade jaoks, 4 toorikut 650 mm alumiste astmete jaoks ja 4 toorikut 550 mm ülemiste astmete jaoks.

Hakkame oma tulevasi jalgu kokku panema. Selleks pöörame kilbi ümber ja asetades jalgade ja astmete jaoks toorikud, kinnitame need isekeermestavate kruvidega.

Kilbi külge kinnitatavate kitse jalgade ülaosa tuleb kilbi sees veidi kitsendada (20-30 mm mõlemal küljel) ja jalgade alumised otsad, vastupidi, tuleks laiali 30 -40 mm suurem kui kilbi laius, et meie tulevane kits oleks stabiilselt põrandal ja keerake siis meie sammud neile peale. Nagu nii:

Selleks, et kitse kõik jalad oleksid ühesugused, tuleb need kokku panna, ladudes üksteise peale.

Järgmisena, kui kõik on valmis, jätkame kitse enda kokkupanemisega: kruvime kitse jalad isekeermestavate kruvidega seestpoolt kilbi külge, keerame kitse ümber ja joondame selle kahe 1850 mm pikkuse noolevardaga, mille oleme eelnevalt ette valmistanud. , konstruktsiooni suhtes diagonaalselt. Nii et need kruvitakse kitse külgede suhtes "risti". Seda tehakse ka konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks.

Noole kruvimisel nihutame ka astmete põhja veidi kõrvale ja kinnitame need isekeermestavate kruvidega.

Täiendame konstruktsiooni põhjaraami ringikujuliselt kahe 1600 mm risttalaga ja kits ongi valmis. Me keerame kogu konstruktsiooni isekeermestavate kruvidega nii, et ühenduse kohta oleks 2 tükki. Nüüd saate turvaliselt ja kartmata sellega tööd alustada.

Lisainfo: kui remont tehakse viimistletud põrandatega ruumis, siis tuleb kitse jalgade põhja külge kruvida näiteks linoleumitükid, et mitte põrandaid kriimustada.

(Ära unusta kohustuslikku lõunasööki, muidu kust tuleb energiat tööks?)

Seega on vaja veel laudadest laud teha, et saaks korraliku lõunasöögi või niisama teed juua.

Ja loomulikult riidepuu. Lisaks peate puhaste riiete katmiseks ostma plastkile.

Remondi alustamiseks mõeldud “mööbli” komplekt on valmis!

Ruumide jaoks, mille lae kõrgus on kuni 3,5 meetrit või rohkem, valmistatakse estakaadid eraldi. Kuid see sõltub korteri individuaalsusest ja planeeringust.

Samuti tuleb osta kile, et katta kõik, mis võib krohvimis- ja viimistlustöödel tolmada ja määrduda. Pärast majakate paigaldamist võite alustada seinte krohvimise protsessi.

Niisiis, teeme kokkuvõtte. Täieliku “mööblikomplekti” jaoks, et alustada remonti standardkonfiguratsioonis (2 pukki, laud, riidepuu, seinaredel), vajame:

1. Tahvel – 8 tk.: 30 mm x 150 mm, pikkus 1500 mm

2. Tahvel – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 600 mm

3. Ülemiste astmete komplekt – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 550 mm

4. Alumiste astmete komplekt – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 650 mm

5. Jalgade komplekt – 8 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 900 mm

6. Põhja viimistluslauad – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1650 mm

7. Nooled – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1850 mm

Riidepuu komplekt:

1. Tahvel – 5 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1500 mm

Söögilaua komplekt:

1. Tahvel – 4 tk.: 30 mm x 150 mm, pikkus 1000 mm lauaplaadile

2. Jalad – 4 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 600-700 mm

3. Lauad – 6 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 750 mm

4. Lauad – 2 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1000 mm säärerihmade jaoks

5. Nooled – 2 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1200 mm

Seina redel:

1. Lauad – 2 tk.: 30 mm x 75 mm, pikkus 1500 mm

2. Lauad astmetele ja ülemisele platvormile – 8 tk. : 30 mm x 75 mm pikk 500 mm

See tähendab, et see on umbes 40 meetrit ääristatud laudu 30 mm x 150 mm x 3000 mm ja 0,5 kg isekeermestavaid kruvisid 55-60 mm. Kui sa lõikad kõik õigesti, arvestades etteantud mõõtmeid ja töötad montaažiplatsil veidi käsiketassaega, siis sellest kogusest piisab kõige jaoks.

Infoks: 1 m3 plaatides mõõtmetega 30 mm x 150 mm x 3000 mm on 74,07 tk, s.o. 222,21 m.

40 m plaati mõõtmetega 30 mm x 150 mm võrdub 0,18 m3.

Materjali maksumusel 5000 rubla/m3 läheb materjalipartii hind 900 rubla. + 100 hõõruda. - isekeermestavad kruvid. Kokku: 1000 rubla.

Edu kõigile renoveerimisel! Õnnitleme kõiki algava ehitushooaja puhul!

Käes on 21. sajand ja maailm pole enam tehnoloogiliste uuenduste üle üllatamast. Kauplustes on väljas ilusad ja mugavad seadmed küttepuude saagimiseks Rootsist, Kanadast ja USAst, mis on kohandatud saagimiseks elektri- või mootorsaega. Tore on isegi näha, kui kaunilt need tehtud on: need kinnitavad palgi kindlalt kinni, saagida on väga mugav, lisaks on need kompaktsed. Meie inimesed on aga elus kasutanud erinevaid versioone oma vanaisa kitsedest ja kasutavad neid ka edaspidi. Anakronism ja ihnus? Osaliselt küll, aga peaasi, et “klassikalised” saehobused on väga mugavad ja praktilised. Meie esivanemad olid targad ja kogenud. Isegi rõhk antud seadet tähistavas sõnas oli pandud selleks, et edaspidi ei tekiks arusaamatusi ja inimesed ei ajaks kodukasutusest pärit mõistet segi süütute loomade nimetusega.

Igaüks saab selle konstruktsiooni kiiresti kokku panna, materjalid küttepuude lõikamiseks mõeldud saehobuse valmistamiseks on peaaegu alati käepärast. Kuid kogu näilise lihtsuse huvides peaksite kõigepealt joonistama joonise või eskiisi. Ja seda on lihtsam töötada ja te ei pea vigu parandama. Kindlasti tuleb arvesse võtta puitu lõikava isiku pikkust ja saetüüpi, millega puitu lõigatakse - kahekäe- või mootorsaag.

Kuidas teha ise saehobuseid mootorsaega puidu lõikamiseks

Puidu lõikamine on mootorsaega mugavam ja palju lihtsam. Eriti kui palgid toodi sulle paksu ja niiskena. Lõika küttepuud kiiresti, mootorsaega on jõudlus täiesti erinev.

Küttepuude lõikamiseks mootorsaega saab kasutada traditsioonilise mustri järgi kokkupandud saehobuseid. Kuid on üks tõsine ebamugavus - kettsaag takerdub kindlasti kinni, kui lõikamise lõpetate. See juhtub siis, kui postide vahele tehakse lõige (tarindi servast väljaulatuva palgi otsa saab saega kergesti lõigata). Muljumise vältimiseks tuleb palki pöörata nii, et saag on allapoole. See on täiendav ja üsna raske töö, eriti kui peate kopsakaid palke üksi teisaldama.

Käsitöölised on välja töötanud (ja võib-olla mõned neist kopeerisid "hiina keeles") konstruktsioone, et vältida saeketi kinnikiilumist. Ja nad isegi patenteerisid oma disainilahendused. Sellised mootorsaega küttepuude saagimiseks mõeldud saehobused võib jagada kahte tüüpi. Esimene hõlmab metallkonstruktsioone, mille puhul palgi lühike ots on kinnitatud keti või hammastega käepidemega ja pikk vaba ots ulatub saehobusest kaugele välja. Nendes pukkides on toetav “kand” tehtud nii, et palk ei saaks nende tasakaaluasendit häirida. See disain meenutab imporditud tehases valmistatud kitsi. Meie omad näevad lihtsalt lihtsamad välja ja nende jaoks (patendiga kaitstud!) dokumentatsioon on suurusjärgus odavam.

Teine patendiga kaitstud disain küttepuude saagimiseks kettsaega on puidust:

Selle disaini eeliste hulka kuuluvad:

• Võimalus üksi palke lõigata, sest töötamise ajal pole vaja neid liigutada.
• Keti muljumise ohtu ei ole.
• Võimalus reguleerida klotside pikkust, millesse palk lõigatakse. Sellistel saehobustel töötades on klotsid ühepikkused.
• Saehobuse konstruktsiooniomaduste tõttu veerevad mahasaetud plokid saemehe vastassuunas.
• Kokkupandult kompaktne. Seina lähedal asuvas majapidamisruumis võtavad need väga vähe ruumi - kokkupandud asendis on paksus vaid 12 cm.

Kuidas teha oma kätega saehobust küttepuude saagimiseks kahe käega saega

Kes on kunagi kahe käega “sõprus” saega (just, väikese tähega. See pole saemark, vaid vihje kahe saeveski sõprusele) suurel hulgal palke saaginud, teab hästi, kuidas oluline on saehobusel oleva palgi kõrgus õigesti valida. Arvatakse, et kõige mugavam pikkus on 90-110 cm. Ette kummardades ei pea liiga palju selga kõverdama, ei pea kükitama, töötad mugavalt ja kiiresti. Teeb ju järgmisel hommikul kaua ebamugavas asendis töötades nagu roostes rauast puuraidur - selg ja põlved kõverduvad suure vaevaga.

Tähtis! Põhinõuded kitsedele: stabiilsus ja tugevus. Tugevust on vaja palkide suure kaalu ja saemeeste poolt rakendatavate külgsuunaliste vahelduvate jõudude tõttu. Need jõupingutused vabastavad kitsed, nii et X-kujulised nagid (“jalad” peaksid olema toestatud heale talale, mille külg on vähemalt 100 mm.

Puidu saagimiseks saehobuste valmistamiseks vajame:

• Tala 100x100 mm, pikkus 1100 mm. See on struktuuri aluseks. Alusena võib kasutada ka tasast, kuiva ja mitte väga paksu palki.
• Tala 50x50 mm, neli sektsiooni, igaüks 1100 mm. Neist saavad kitse “jalad”.
• Tala 50x50 mm, kaks tükki 350 mm. Teeme neist “sarved”.
• Tala 50x50 mm, kaks tükki 1100 mm “jalgade” sidumiseks.
• Isekeermestavad kruvid 5x100 mm, kokku ca 30 tk.
• Impregneerimine "Bioprotection".

Teeme puidule lõiked, mis on aluseks. Teeme 12 lõiget, kaks iga soone jaoks. Jalgade ja sarvede jaoks vajame 6 soont, millest igaüks on 25 mm sügav.

Tähtis! Proovige teha lõikeid veidi kitsamaks kui plokk. Sõna otseses mõttes 2 mm. See tähendab, et 50 mm asemel teeme lõikeid 48 mm. Nii mahub tala jõuga soonde ja kogu konstruktsioon on tugevam.

Valige peitli ja haamriga sooned piki ettenähtud lõikeid. Me surume ettevalmistatud puidutükid jõuga soontesse: neli “jalga” ja kaks “sarve”. Me pingutame kruvid. Rauasae abil saagisime "jalgadeks" kasutatav puidu otsad viltu, nii et kitsed seisaksid kindlalt ja ühtlaselt maapinnal. Estakaadi alus on kokku pandud.

Teeme “jalgade” sidumise. Kinnitame tala ühe otsa “jalgade” külge seestpoolt, teise - väljast. Nüüd oleme kindlad, et “jalad” ei liigu laiali. Samuti kinnitame isekeermestavate kruvidega põiksuunalised “jalgade tugevdused”. Kui tala otsad ulatuvad välja, lõigake need rauasae abil "jalgadega ühetasaseks". Töötleme biokaitsega ja võib asuda küttepuid lõikama.

Lisaks puidust estakaadi "klassikalisele" versioonile saate teha metallist pukki. See disain on kergem ja kestab kauem. Need on valmistatud ristkülikukujulisest terastorust, mille külg on vähemalt 50 mm. Hoidmise hõlbustamiseks on parem kinnitada ristdetailid ja trimmida poltidega, mitte keevitada. Poltidega kinnitatuna saab konstruktsiooni lahti võtta.

Tähtis! Konstruktsioon ei tohiks olla kerge, vastasel juhul on see töö ajal ebastabiilne. Ja tehke kujundus vastavalt oma pikkusele.

Torutükid kinnitatakse üksteise külge 45° nurga all. Saadud kolm risti seotakse jäikuse tagamiseks sama toruga horisontaalselt ja diagonaalselt.

Möödas on ajad, mil ehitusmäärus keelas suvilatele kõrghoonete ehitamise. Hooned kasvavad ülespoole ja viimastel aastatel maamõisatesse kerkinud kahe-kolmekorruselisi häärbereid on raske maakodudeks nimetada. Kuid hoolimata sellest, kui uus maja on ja millised on selle omaniku rahalised võimalused, võib siiski tekkida olukord, kus mõne hooneosa või katuse kiireloomuline remont on vajalik. Mida teha, kui maja on kolmekorruseline? Abiks on tellingud, mida on lihtne ise valmistada, kui käepärast on põhitööriistad ja lihtne materjal laudade ja lattide kujul, mille säästlik omanik alati kõrvale paneb.

Tellingute otstarve

Kokkupandavad karkasskonstruktsioonid, nagu näiteks tellingud, lihtsustavad oluliselt ehitus-, paigaldus- ja viimistlustööde teostamise korda hoones väljas ja sees, vähendavad vigastuste ohtu võimalikust kukkumisest ning täidavad tänapäevases ehituses tõeliselt asendamatut funktsiooni.

Peaaegu kõik tsiviil- ja elamuobjektide taastamistööd tehakse tellingute abil. Tellinguid saate võrrelda võrguga, mis põimib hoone igast küljest, võimaldades ehitajatel ja viimistlejatel vabalt liikuda kogu konstruktsiooni välispinna ulatuses, jõudes ilma lisavarustuseta kõige kaugematesse punktidesse.

Tellingute paigaldusprotsess ei ole tehnoloogiliselt keeruline protseduur, eriti kui tellingud on eelnevalt läbi arvutatud ja komponentidena kasutatakse professionaalselt valmistatud elemente.

Metallist tellingud

Kõige vastupidavamad tellingud on valmistatud metallist. Neid kasutatakse ehitusorganisatsioonides, mis teevad regulaarselt töid kõrgustes. Kinnituspõhimõtted põhinevad nn klaaside kasutamisel (peamistest konstruktsioonielementidest paksemad torujupid, millesse need põhielemendid sisestatakse). Selliste tellingute paigaldamine võtab minimaalselt aega, vähendades seeläbi töökulusid. Kallim variant metalltellingute jaoks on alumiinium, mis on palju kergem ja ei korrodeeru.

Plastist tellingud

Seoses polümeeride kiire ilmumisega turule, toodetakse juba plastikust tellingute prototüüpe, mis pole vähem vastupidavad kui metallist, kuid nende kasutusiga on palju pikem. Sektsioonid kinnitatakse kokku spetsiaalsete klambritega.

Puidust tellingud

Loomulikult on kõige levinum materjal suviste tellingute valmistamiseks puit.

Puitkonstruktsiooni ligipääsetavuse ja lihtsuse kompenseerib aga selle madal töökindlus, seetõttu peate enne oma kätega tellingute valmistamise alustamist selgelt mõistma nende eesmärki ja nende abiga tehtavaid töid ning käepärast tellingute joonised (vähemalt skemaatiliselt koos vajalike arvutustega). Pidage meeles, et puittellingud sobivad ainult lihtsateks viimistlus- ja värvimistöödeks.

Tellingute arvutus

Tellingute valmistamisel on vaja rangelt järgida kõiki tehnoloogilisi protseduure, sellest sõltub töö ohutus. Paigaldusprotsessi üks põhielemente on tellingute tugevuse ja stabiilsuse arvutamine.

Arvutamisel kasutatakse mõõtevahendit, mis mõõdab järgmisi parameetreid:

• kõigi metsaosade mõõtmed
• maja seina külge kinnitamise tugevus

Tellingute valmistamine

Enne tellingute ise valmistamist tuleb varuda vajalikud materjalid ja tööriistad. Mõelgem kõige lihtsamale võimalusele - kinnitatud tellingud.

Vaja läheb rauasaagi, haamrit, naelu, erineva paksuse ja laiusega laudu, latte mõõtmetega vähemalt 50x50. Kõigepealt tehakse tugiraam, mille jaoks kinnitatakse maja seina külge maapinnaga nurga all jäme pruss (vähemalt 100x50) ja seinaga ristumisel tehakse liistidest või kitsast “ümbrik”. lauad, nagu on näidatud tellingute fotol.

Olenevalt seina laiusest paigaldatakse kaks või enam tugiposti koos “ümbrikutega”. Lauad laotakse kahe posti vahele jääva “ümbriku” horisontaalsele osale (parem on naelutada väikeste naeltega). Tellingutele ronimine toimub puidust redeli abil.

Ehitusestikud

Ehituspukid täidavad samu ülesandeid nagu tellingud, ainult nende võimalused on mõnevõrra piiratud, kuna need on valmistatud ainult ühe platvormiga, mis asub karkassi konstruktsiooni peal. Esitatud videos on selgelt näidatud, kuidas oma kätega ehituspuid teha.

Eramu või suvila ehitamisel, remondil ja hooldamisel tuleb osa töid teha kõrgusel. Kõike ei saa pikendusredeli abil teha ja see pole ka väga mugav. Palju mugavam on kasutada tellinguid.

Omatehtud puidust tellingud

Metallist tellingud on loomulikult töökindlad ja vastupidavad, kuid enamasti on need valmistatud puidust. Puiduga võib töötada igaüks ja vaja läheb vaid saagi, naelu/kruvisid, haamrit/kruvikeeraja/kruvikeeraja. Tööriistade komplekt on lihtne, mille leiab iga omanik ja kui midagi on puudu, ei nõua selle ostmiseks palju raha. Metall on selles osas keerulisem. See nõuab vähemalt mõningaid käsitsemisoskusi, keevitusmasina olemasolu ja vähemalt ettekujutust, kuidas. Seetõttu on isetegemise tellingud enamikul juhtudel valmistatud puidust.

Millest valmistada

Kõik saavad aru, et tellinguid või tellinguid on vaja lühikeseks ajaks. Kuid nende valmistamiseks on vaja kasutada kvaliteetset ehituspuitu, millel on minimaalsed sõlmed. Mõned käsitöölised soovitavad metsa teha eranditult kuusest. Erinevalt männist paiknevad selle oksakohad üksikult ega mõjuta plaadi tugevust peaaegu üldse.

Aga harva on kellelgi kuuselaudu laos, aga männist enamasti piisab. Tellingud saab teha ka männilaudadest, aga igaüht tuleb üle kontrollida (igal juhul neid, mis nagidesse ja põrandale lähevad). Selleks laduda kaks sammast (kolm-neli tellist üksteise peale, paar ehitusplokki, kaks rändrahnu jne). Kolmemeetriste laudade kontrollimisel on nende vahe 2,2-2,5 m Aseta laud postidele, seisa keskel ja hüppa paar korda peale. Nõrkade kohtade korral plaat puruneb või praguneb. Pidas vastu – saab kasutada.

Konkreetselt tuleb arutada plaadi paksust, viidates tellingute konstruktsioonile, postide vahekaugustele ja planeeritavale koormusele. Ainus, mida võib öelda, on see, et riiulite ja põrandakatete jaoks kasutatakse kõige sagedamini 40 mm või 50 mm paksuseid plaate ning noolte jaoks 25-30 mm. Sellist lauda saab kasutada detailehitustöödel, kui on võimalik seda mitte kahjustada tellingute demonteerimisel.

Naelad või kruvid

Vaidlus selle üle, kas naelad või isekeermestavad kruvid on paremad, jätkub alati, kuid sel juhul süvendab seda asjaolu, et tööd tehakse kõrgustel ja konstruktsioonilt on vaja suuremat töökindlust. Sellest vaatenurgast on küüned paremad. Need on valmistatud pehmest metallist ja koormamisel painduvad, kuid ei purune. Isekeermestavad kruvid on valmistatud karastatud terasest, kuid see on rabe ja puruneb löökide või muutuva koormuse korral. See on tellingute puhul kriitiline – on olnud juhtumeid, kui need lagunesid. Kuid me räägime "mustadest" kruvidest. Kui need on ka anodeeritud - kollakasrohelised - ei ole nad nii haprad ja taluvad kergesti kõiki koormusi. Kui olete tõsiselt mures tellingute töökindluse pärast, on parem kasutada naelu. Need ei meeldi seetõttu, et liigendit on võimatu kiiresti ja kadudeta lahti võtta - enamasti on puit kahjustatud.

Ise tellinguid tehes saate seda teha: pange kõik kokku anodeeritud kruvide abil. Kui disain osutub mugavaks ja õigeks, mängige seda ohutult, lüües igasse ühendust kaks või kolm naela. Et puit lahtivõtmisel mitte kahjustada, võib naelte alla panna õhukeste laudade jäägid, pika vahe jaoks võib kasutada terveid, kuid väikese paksusega laudu. Lahtivõtmisel saab selle poolitada, väljaulatuvad naelad on kergesti eemaldatavad.

Disainid ja nende omadused

Erinevat tüüpi tööde tegemiseks kasutatakse erineva disainiga tellinguid ja tellinguid. Kergekaaluliste materjalidega töötamiseks pole vaja liiga suurt kandevõimet. Sellistel juhtudel tehakse kinnitatud tellingud või ümbrikutellingud.

Töödel viiludel või madala ühekorruselise maja välisviimistlusel kasutatakse ehituspuid, mille risttaladele on laotud põrandakate.

Telliseinte, mis tahes ehitusplokkide ladumiseks, fassaadi viimistlemiseks tellise või kiviga - kõik need tööd nõuavad täisväärtuslikke tellinguid.

Reeglina ei kinnitata kõiki neid konstruktsioone hoone seinte külge, vaid need on fikseeritud nagid toetavate peatustega. Järgmisena räägime üksikasjalikumalt kõigist nendest struktuuridest.

Kinnitatud tellingud

Neid kutsutakse nii, sest tavaliselt ei kinnitata neid seina külge, vaid lihtsalt toetuvad selle vastu. Neid hoiab paigal peatus. Mida rohkem seda tüüpi tellinguid koormatakse, seda tugevamini see seisab. Kujundusi on kaks, mõlemad on tehtud L-tähe kujul, ainult eri suundades pööratud.

Parempoolne pilt näitab lihtsat ja töökindlat tellingute disaini. Nende ainus puudus on see, et nende kõrgus ei ole reguleeritav. Need on mugavad, kui vajate näiteks katuse üleulatuvate osade palistamist, vihmaveerennide paigaldamist või puhastamist või kõiki neid töid, mille kõrgus varieerub. Mõned kohandavad selliseid tellinguid isegi palkidest (puidust) maja ehitamiseks. Peatuste servi mööda on mugav palke veeretada või tõsta.

Need on töökindlad - taluvad 11-meetrist palki ja kolme inimest Ehitustellingud - lihtne disain

Vasakpoolsel pildil on ümbrikutellingud ehk Armeenia tellingud. Disain on lihtne ja usaldusväärne, kuigi see ei tundu nii. Kuid seda on juba katsetatud paljude tuhandete ehitatavate majade peal. See on atraktiivne, kuna nõuab minimaalselt ehitusmaterjale, neid saab kokku panna/lahti võtta/teisaldada mõne minutiga. Peaasi on teha kolmnurgad ja nende seadmine etteantud kõrgusele võtab veidi aega: tõsta kolmnurk üles, toetada kaldtalaga, mis on maasse kinnitatud.

Kolmnurkade valmistamiseks kasutatakse 40-50 mm paksust ja 100-150 mm laiust tahvlit. Vertikaalne osa võib olla pikk – sellega on mugav tellinguid etteantud kõrgusele tõsta. Ülemine risttala on 80-100 cm pikkune ja sellele laotakse põrandalauad. Muide, need on ka 50 mm paksused ja mida laiem, seda parem, ideaalis ka 150 mm.

Nurkade tegemisel tuleb liitekoht asetada nii, et horisontaalne laud oleks peal. Selle seadme töökindluse suurendamiseks võite kasutada nurga kujul olevaid metallvooderdusi. Kuid kui nurk on fikseeritud kolme mõlemale küljele löödud noolega, pole see vajalik.

Sellised kolmnurgad paigaldatakse ligikaudu iga meetri järel. Kui fassaad lubab, naelutatakse need maha, kui ei, siis kasutatakse neid ainult gravitatsiooni abil. Selle konstruktsiooni põhikoormus langeb tõukejõuplaadile - sellele, mis on asetatud nurga all ja üks ots toetub maapinnale, teine ​​​​kolmnurga ülaosale. Need tõkked on valmistatud puidust, plaatidest paksusega vähemalt 50 mm, täisdiameetriga (vähemalt 76 mm) või ristlõikega torudest (profiiltoru puhul vähemalt 50*40 mm). Peatuse paigaldamisel asetatakse see täpselt nurka, sõidetakse maasse ja lisaks kinnitatakse kiiludega.

Külgnihke võimaluse välistamiseks kinnitatakse paigaldatud tõkked mitme noolega, mis ühendavad need jäigaks konstruktsiooniks. Nende noolte jaoks võite kasutada servamata lauda, ​​kui see on olemas, kuid piisava paksuse ja laiusega.

Kui tekib vajadus tõukelaudade kasvatamiseks (kui neid on vaja pikemaks kui 6 meetrit), siis pannakse sellisele lauale lisarõhku. See toetub ligikaudu peamise keskele, vabastades osa koormusest.

Nüüd natuke nende kinnitatud tellingute põrandakatete kohta. See on valmistatud laiast 40-50 mm paksusest lauast. Sel juhul on soovitav need kolmnurkade külge kinnitada, vähemalt isekeermestavate kruvidega. See disain ei näe ette piirete olemasolu ja vähimgi liikumine jalgade all põhjustab suuremat ebamugavust. Seetõttu on fikseerimine äärmiselt soovitav.

Puittellingud: joonised ja fotod

Ülalkirjeldatud võimalused on head, kui töö ei hõlma raskeid materjale. Samuti ei ole alati võimalik toetada tellinguid seinale - mis tahes ventileeritavale fassaadile või mitmekihilisele seinale - ja te ei saa sellist konstruktsiooni paigaldada. Sel juhul tehakse täieõiguslikud metsad. Nende disain pole samuti keeruline, kuid vaja on korralikku saematerjali.

Nende ehitamiseks kasutatakse ka märkimisväärse paksusega plaate - 40-50 mm. Esiteks pannakse nagid kokku. Need on kaks vertikaalset tala või jämedat lauda, ​​mis on kinnitatud risttaladega. Risttalade mõõdud on 80-100 cm. Nende tegemisel tuleks lähtuda sellest, et põrandakatte minimaalne enam-vähem mugav laius on 60 cm. Kuid tunnete end palju kindlamalt, kui teil on vähemalt 80 cm. anda konstruktsioonile suurem külgstabiilsus, nagid saab ülaosast kitsendada.

Stendid asetatakse 1,5-2,5 meetri kaugusele. Sileulatus sõltub põrandakatteks kasutatavate laudade paksusest – on vaja, et need ei vajuks. Nõutavale kaugusele paigaldatud nagid kinnitatakse kokku kallakutega. Need ei lase konstruktsioonil külgsuunas kokku voltida. Mida rohkem on risttalasid ja noole, seda usaldusväärsemaks muutuvad tellingud.

Tellingute allakukkumise vältimiseks on need toestatud laudadele/taladele, mille üks ots on naelutatud postide külge (naeltega), teine ​​maetakse maasse

Põiktalad takistavad tellingute külgsuunas voltimist, kuid siiski on võimalus, et kinnitamata telling võib ettepoole kukkuda. Et seda ei juhtuks, on talad toestatud nooltega. Kui tellingute kõrgus on 2,5-3 meetrit, ei pea seda tegema, kuid kui teil on vaja töid teha teise või kolmanda korruse tasemel, on selline kinnitus vajalik.

Kui tööd tehakse suurtel kõrgustel, on soovitatav paigaldada piirded. Neid saab valmistada mitte väga paksudest laudadest, kuid seal ei tohiks olla sõlme ega pragusid. Käsipuud aitavad kõrgust kartvatel end tipus enesekindlamalt tunda.

Teise korruse põrandatasandini jõudmiseks piisab tavaliistusest - 6 meetrit Väikesed tellingud saate kokku panna vanadest, kuid tugevatest laudadest. Mõnikord kasutatakse trakside ja peatuste jaoks poste või torusid – mis iganes talus saadaval on

Ehitusestikud

Samuti on võimalus teha kergeid mobiilseid tellinguid – ehitada identse ehitusega puid, täites risttalasid teatud sammuga, mis on nii redel kui ka põrandalaudade tugi.

Seda tüüpi tellingud on head näiteks maja vooderdusega katmisel. Kate käib alt üles, kõrgust tuleb kogu aeg vahetada, ei saa kuidagi toetuda ega seinale kinnitada. Seetõttu on see valik sellise juhtumi jaoks parim.

Ehituspukid - valikud

Mõnikord tehakse üks riiul ühel küljel vertikaalselt, ilma kallutamiseta. See võimaldab paigaldada need seinale lähemale, põrandakate paikneb siis seinale lähemal. Mõnel juhul on see mugav – näiteks pahteldamisel, värvimisel, ennetavas ravis.

Metalltellingute tüübid ja komponendid

Kivist või ehitusplokkidest maja ehitamisel on sobivamad metalltellingud. Nad on võimelised vastu pidama igasugusele koormusele. Need on vähem populaarsed ainult sel põhjusel, et paljudes piirkondades on puit endiselt odavaim ehitusmaterjal. Teine punkt, mis sageli on määrav, on see, et peale puittellingute demonteerimist saab lauad tööle panna – edasises ehituses kasutada. Ja metallosad peaksid tolmu koguma.

Kuid metalltellingutel on ka oma eelised. Lahti võetuna ei võta nad palju ruumi. Puitmajade omanikel tuleb neid ikka perioodiliselt kasutada: palkmaja vajab hooldust, mistõttu on tellinguid vaja iga kahe-kolme aasta tagant. Sel juhul on otstarbekam kasutada metalli, mitte puidust. Neid on lihtsam kokku panna, need on vastupidavamad ja tugevamad.

Kõik metalltellingud on ühesuguse kujuga - vertikaalsed postid, mis on ühendatud risttalade ja kallakutega. Ainus erinevus seisneb selles, kuidas osad on üksteise külge kinnitatud:

• Pin-tellingud. Neid nimetatakse nii, kuna risttalad ja postid on ühendatud tihvtide abil. Riiulitele keevitatakse torutükid või perforeeritud kettad ja risttaladele on painutatud tihvtid. Seda süsteemi on väga lihtne kokku panna ja see talub suuri koormusi. Lihtsa kujuga hoonete tihvttellingud on väga lihtsasti teostatavad, erkerite ja eendite ümbersõit on palju keerulisem.

  

• Klambrid. Riiulite ja risttalade jaoks kasutatakse ümaraid torusid, mis kinnitatakse kokku spetsiaalselt selleks ette nähtud klambrite abil. Süsteem osutub väga mobiilseks ja teisaldatavaks, saate hõlpsalt mööda kõveraid fassaadidest. Negatiivne külg on piiratud kandevõime ja kõrgus (vastavalt GOST-ile - mitte kõrgem kui 40 meetrit).

  

  Klambritellingud - kiire paigaldus/demonteerimine

• Raam. Sama suurusega raamid keevitatakse ümarast või ristkülikukujulisest torust. Need on omavahel ühendatud risttorude ja nooltega. Neil on modulaarne struktuur ja neid saab hõlpsasti laiendada nii kõrgusele kui ka pikkusele. Nende pikkus on teatud astmega - 1,5/2/2,5/3 meetrit, kõrguselt on üks sektsioon tavaliselt 2 meetrit, standardsügavus on 1 m. Mõnel raamil on rattad, mis hõlbustavad liikumist tasasel pinnal. Lipu tüüpi elementide ühendamine - raami külge keevitatakse tihvtid koos piluga, millesse lipp sisestatakse. Põiktaladesse ja nõlvadesse tehakse augud. Elemendid asetatakse nööpnõelale ja kinnitatakse lipuga. Sektsioonid ehitatakse üles väiksema läbimõõduga ühendustorude abil, mis on ühelt poolt raamipostide külge keevitatud. Selle meetodi puhul on oluline, et torude suurused oleksid täpselt valitud, et ei tekiks tagasilööki.

  

  Raamtellingud - risttalade ja noolte kinnitamise põhimõte

• Kiilud. Kuigi üldiselt on need sarnased, erinevad kujundused ühenduse vormi poolest. Kindla sammuga (tavaliselt 2 meetrit) pasknääridel keevitatakse perforeeritud kettad. Mõlemast otsast on džemprite külge keevitatud spetsiaalsed suulõhe tüüpi lukud. Lukud kinnitatakse kettale spetsiaalse kujuga kiilu abil. Sellised tellingud ühenduvad ja eralduvad kiiresti, on suure liikuvusega ja neid saab kasutada keeruka kujuga fassaadidel.

  

Ise metalltellinguid valmistades kasutatakse kõige sagedamini tihvttellinguid. Neid on kõige lihtsam teostada, kuid need on head ainult ristkülikukujulistel fassaadidel, keerukamatest kujunditest mööda hiilimiseks tuleb keevitada täiendavaid torusid.