Pelenų sienos: ką jūs manote? Namo statybos iš pelenų blokelių technologija Kaip sustiprinti namą iš pelenų blokelių

XX amžiaus aštuntajame dešimtmetyje pelenų blokeliai pateko į statybinių medžiagų rinką. Iš pradžių iš šios medžiagos buvo statomos ūkinės patalpos ir garažai. Tačiau įvertinę nebrangios medžiagos privalumus, ją panaudojo rimtesniems pastatams. Šiandien iš šios medžiagos statomi privatūs namai ir pastatai pramoniniu pagrindu. Įdomu tai, kad yra prieštaringų nuomonių apie surenkamuosius pelenų blokus su privalumais ir trūkumais. Tai yra tie, su kuriais turime susidoroti.

Pelenų blokelių charakteristikos

Iš pradžių pelenų blokų pagrindas buvo šlakas – produktas, likęs deginant anglį aukštakrosnėse. Laikui bėgant bazės sudėtis pradėjo keistis. Šiuolaikinį pelenų bloką gali sudaryti granito atraižos, skaldytos plytos, keramzitas, skalda, perlitas, pelenai, stiklo šukės, pjuvenos, šlakas, skaldytas sukietėjęs cementas, betonas. Šiuo atveju rišantis elementas yra cementas, smėlis, molis, gipsas ir plastifikuojantys priedai. Tinkamai parinkti komponentiniai elementai, apdoroti vibrokompresija, naudojant specialią vibroformavimo įrangą, leidžia pagaminti pramoninį pelenų bloką (1 pav.). Šios medžiagos gamyba galima ir rankų darbo būdu, naudojant medines ar metalines formas (2 pav.). Norint statyti namą iš pelenų blokelių, tokios konstrukcijos pliusus ir minusus nustato savininkai eksploatacijos metu, tačiau viską reikia apgalvoti iš anksto.

pelenų blokas (1 pav.)
pelenų blokelių gamyba savo rankomis (2 pav.)

Tipai ir dydžiai

Technologų ir kūrėjų skaičiavimais buvo sukurti standartinių dydžių šlakų blokai, kaip parodyta (3) pav. Be to, tokia medžiaga gali būti kieta arba turėti įvairių tuščiavidurių formų (nuo 28% iki 40%). Skirtingas tuštumų procentas turi įtakos vieno bloko svoriui ir jo techninėms charakteristikoms. Pertvarų gamybai blokeliai gaminami mažesnio storio.

Apie statybinę medžiagą – pelenų blokus.

Peleninio blokinio namo privalumai ir trūkumai

Peleno blokinis namas gali būti skirtingo dydžio ir architektūros. Jis yra lengvas, neapsunkinantis visos pastato konstrukcijos ir nereikalaujantis sustiprintų pamatų. Peleno blokinis namas pasižymi puikiomis ugniai atspariomis savybėmis. Dėl didelio blokelių dydžio ir jų lengvumo su šia medžiaga patogu dirbti. Sienos statomos greitai, naudojant mažiau fizinės energijos. Bet kuris mūrininkas gali susidoroti su tokia konstrukcija, nereikia jokių papildomų mašinų ar mechanizmų. Tokiu atveju tirpalo sąnaudos nė kiek nepadidėja. Dėl kokybiškos medžiagos namas iš pelenų blokelių yra patvarus ir patikimas, ilgai tarnauja. Šlako blokas nebijo graužikų ir pelėsių. Jis atsparus ultravioletiniams ir cheminiams aplinkos veiksniams. Visa tai gali būti siejama su teigiamais pelenų blokinių namų aspektais.

pelenų blokelių tipai ir dydžiai (3 pav.)
Peleno blokas vidaus pertvaroms

Svarbus Nr. 1:

Svarbiausiu pelenų blokinio namo privalumu laikomas jis. Medžiagos pirkimas ir „pelenų dėžės“ sukūrimas nepareikalaus didelių išlaidų. Tačiau nuo šio momento prasideda neigiamos savybės. Peleno blokelių pastatus be papildomos izoliacijos ir apkalos galima eksploatuoti vasarnamyje (vasarnamio metu) ir pastatuose be šildymo, laikinuose pastatuose, garažuose. Nepaisant to, kad kai kurie gamintojai giria savo medžiagą iš visų pusių, be papildomos izoliacijos neįmanoma nuolat gyventi pelenų blokiniame name. Ir statybininkai su tuo sutinka – profesionalai ir tie žmonės, kurie asmeniškai susidūrė su šalčio problema pelenų blokiniame name.

Svarbus Nr. 2:

Norint, kad pliusai ir minusai būtų išlyginti pelenų blokiniame name, reikia atlikti papildomą šiltinimą putų polistirenu (mūsų klimatui pasirenkama 50 mm storio medžiaga) ir apkalą:

• dailylentės;
• apdailos plytos;
• medis;
• gipso.

Šiame etape pliuso pusė, kalbant apie pelenų bloko konstrukcijos efektyvumą, virsta minusine. Galų gale, apšiltinimo, apdailos medžiagų ir darbų sąnaudos gali viršyti „pelenų dėžės“ kainą. Ir šis minusas nėra vienintelis. Peleno blokinio namo trūkumai yra šie:

• sunkumai tiesiant vamzdžius ir komunikacijas;
• drėgmės sugėrimas;
• prasta garso ir šilumos izoliacija (kuri pagerėja po izoliacijos ir apkalimo);
• nesugebėjimas pakabinti sunkių daiktų ant sienų dėl blokelių trapumo;
• ne visada lygus blokų paviršius;
• ne visada maloni spalva;
• abejotinas medžiagos ekologiškumas ir nekenksmingumas.

peleno blokelių gamybos formos
„Pasidaryk pats“ gamybos schema

pelenų blokų gamybos mašina
pelenų blokinis namas

Prie ko reikėtų laikytis?

Peleno blokiniame name privalumai ir trūkumai taps mažiau išraiškingi, jei:

• bus laikomasi statybos technologijos;
• darbų imsis profesionalai;
• namas turi būti papildomai apšiltintas ir apdengtas;
• statybos vyks esant sausam orui;
• mūrijimas bus atliekamas ant aukšto juostinio pagrindo (dėl to, kad pelenų blokas bijo drėgmės, greitai prisisotina drėgmės ir gali subyrėti);
• sienos be stogo ilgai neliks su garo ir hidroizoliacija.

Ar pelenų blokas yra kenksmingas?

Gamintojai bando išsklaidyti mitą apie statinių iš pelenų blokelių radioaktyvumą. Kad nekiltų nesutarimų, reikia patikrinti zonos ir medžiagos radioaktyvųjį foną. Tačiau dėl to, kad šlakuose gali būti rūgščių ir sieros likučių, tokias žaliavas geriau išvėdinti per metus. Tik po sukietėjimo ir išvalymo šlakas gali būti naudojamas pelenų blokelių gamybai.

Išvada

Negalime vienareikšmiškai teigti, kad gyvenamųjų namų iš pelenų blokelių geriau nestatyti. Tie žmonės, kurie gyvena tokiame name ir nežino problemų, mūsų nesupras. Šios medžiagos taip pat nereklamuosime. Aišku viena – ši medžiaga priklauso ateičiai. Ir jūs turite nuspręsti, iš ko statyti.

Tokį namą nesunkiai pasistatysite patys. Bet geriausia tokio tipo darbus patikėti specializuotai organizacijai, kuri turi SRO patvirtinimą statybose.

Statant šlaku užpildytą namą sienos yra presuoto tipo, monolitinės arba blokinės. Šlakinis betonas priskiriamas lengvųjų betonų rūšiai. Šiam tirpalui naudojamas kuras ir metalurgijos šlakas. Sienos iš šlakbetonio turi savo pranašumų prieš vientisas plytų sienas – jos yra pusantro karto efektyvesnės ir kainuoja tiek pat pigiau.
Skiedinio, skirto namo statybai iš pelenų blokelių, stiprumas priklauso nuo šlako struktūros, mažų ir didelių dalių santykio.

Jei šlakas yra didelės struktūros, jis bus lengvesnis, tačiau jo stiprumo nepakaks. Smulkus šlakas leis sukurti tankų sienų sluoksnį, tačiau jis taip pat bus laidesnis šilumai. Todėl tirpale rekomenduojama naudoti ir stambius, ir smulkius šlako grūdelius.

Išorinėms sienoms gali būti tokie santykiai: 4x6 arba 3x7. Vidinėms sienoms galima pilnai panaudoti smulkų šlaką, nes šilumos laidumas patalpoje nevaidina didelio vaidmens.

Prieš naudojant šlaką statant namą iš pelenų blokelių, jis sijojamas per statybinį sietą arba skirtingų ląstelių dydžių sietą. Iš pradžių šlakas sijojamas per sietelį, kurio ląstelių skersmuo yra 40 x 40 mm, o po to sijojamas per 5 x 5. Viskas, kas nėra persijota per paskutinį sietą, turėtų būti laikoma dideliu šlaku. Statant namą iš šlako reikia žinoti, kad šviežias skiedinys tinkamas pilti tik valandą. Todėl viskas, ko reikia šiam procesui, turi būti atlikta iš anksto.

Norėdami paruošti skiedinį, turite paimti komponentus tam tikromis proporcijomis. Septynioms šlako dalims reikia paimti dvi dalis smėlio, tokį patį kiekį pjuvenų ir pridėti vieną dalį ne mažiau kaip 400 klasės cemento. Tada, įpylus vandens ir gerai maišant, tirpalas turi būti visiškai paruoštas.

Paruoštas tirpalas pilamas į iš anksto sukonstruotus klojinius, kurių aukštis yra 20 cm, tada per visą klojinio ilgį į tirpalą dedamas akmuo, paliekant penkių cm tarpus iki klojinių ir šlako sluoksnį. vėl pilamas ir sutankinamas.

Statant namą iš pelenų blokelių, ant pilamo šlako sluoksnio paviršiaus rekomenduojama kloti vielos gabalus, išlenktus galuose. Jo skersmuo 4-6 mm, ilgis apie 2 mm. Viela tarnaus kaip sutvirtinanti medžiaga. Po penkių dienų klojinius galima nuimti ir statyti naują sluoksnį. Išorinių sienų storis turi būti ne mažesnis kaip 35-40 cm, o jei klimatas yra žemos temperatūros, storis gali būti padidintas. Vidinių pertvarų sienos gali būti 15-25 cm.

Norėdami užpildyti lubas statant namą iš šlako, turite įsigyti kanalų sijas. Jei kanalų sijų nėra, galite naudoti naudotus vamzdžius. Jas reikia išdėlioti 90 cm žingsniais, tada iš 6 mm storio vielos daromos ląstelės. Celės turi būti 15*15 dydžio, mezgimo viela jungiami ir storesni laidai.

Klojiniai iš apačios sutvirtinti stovais. Norėdami tai padaryti, paruoškite tirpalą, kuriame įpilama daugiau cemento ir smėlio. Būtina išlaikyti santykį nuo vieno iki penkių. Lubų liejimo sluoksnis turi būti apie 10-13 cm Namo statyba iš pelenų blokelių turėtų būti atliekama šiltuoju metų laiku.

Gera diena. Sienų storis 20 cm Langai plastikiniai, nedidukai. Bendras namo plotas 150 kv.m. Drėgmė stipriai jaučiama 2 lygyje. ...

Jūs skęstate gatvėje. 7 kibirai anglies yra maždaug 80 litrų arba 120 kg. anglies per dieną. = 120 kg. x 6,67 kWh/kg = 800 kWh/parą. Jei naudingumo koeficientas yra 50%, tai krosnelės šiluminė galia yra 400 kW*h/parą / 24 val. = 16,6 kW/m2. Turite 40 sekcijų ketaus radiatorių, tai yra maždaug 160 W. vienai sekcijai, t.y. 40 * 160 W = 6400 W arba 6,4 kW. Tai yra, išeina, kad krosnyje kūrenama anglis, kuri išmeta 16,6 kW, bet realiai per radiatorius į namus patenka 6,4 kW, plius apie 500 W iš pačios krosnelės. kiekvienam orkaitės paviršiaus ploto kvadratiniam metrui. Tai yra, jei krosnies paviršiaus plotas yra 6 m2, tai krosnies galia (šilumos perdavimas) yra 3 kW. Dėl to 6,4 kW radiatoriai + 3 kW krosnis = 9,4 kW, o jūs sudeginate 16,6 kW anglies. Tai yra, ne 50% visos sudegintų anglių šilumos patenka į jūsų kaminą, o daugiau. Norint sumažinti šiuos nuostolius, reikia padvigubinti radiatorių sekcijų skaičių, o tada visa šiluma iš deginamų anglių pateks į namus.

Jei nieko nedarysite, drėgmė ir drėgmė neišnyks. Ką galima padaryti:
1) apšiltinti visą namą 5 cm.EPS iš vidaus + perdaryti vidaus apdailą + reiks pagalvoti apie vėdinimą. Tokiu atveju pasidarote visiškai sandarias sienas ir tiekite gryną orą per langus ar kitu būdu. Šio varianto trūkumas yra tas, kad visą vidaus apdailą teks daryti iš naujo (jei ją atliksite). Pasirinkus šią parinktį, nereikia dėti radiatorių.
2) iš išorės apšiltinti 15 cm paprasto balto putplasčio. Almatai gal užtenka 10 cm. Tokiu atveju iškils problema gaminant išorinę apdailą, nes ją teks daryti iš naujo. Pasirinkus šią parinktį, nereikia dėti ir radiatorių.
3) jei nieko neizoliuosi, tai radiatorių skaičių reikia bent padvigubinti. Šio varianto trūkumas yra tas, kad namą teks nuolat šildyti, nes negalima užšaldyti sienų, kitaip iš karto ištekės drėgmė. Kitas šio pasirinkimo trūkumas yra tas, kad per dieną vis tiek sudeginsite 7 kibirus anglies, o tai yra daug.
4) lubos turi būti labai gerai izoliuotos. jei turite šaltą palėpę, tada ten reikia pilti pjuvenas, bent 30-40 cm.
5) grindų izoliacija kelia abejonių, nes vis dar nesuprantu, kokia jūsų grindų izoliacija.

Jūsų namo ir drėgmės problema yra ta, kad turite plonas sienas ir didelius šilumos nuostolius, todėl kai tik pritrūksta galios kompensuoti šilumos nuostolius, sienos iškart pradeda užšalti ir išleisti drėgmę. Almatoje prie +5 šaltis jau skverbiasi iki kaulų, tai ten klimato ypatumas, plius vėjai ten neblogi. Taigi bet kokiu atveju reikia apšiltinti namą, nes apšiltinimas tuo pačiu veiks ir kaip vėjo barjeras, nes vėjas dalį šilumos išpučia iš apleistų sienų, nes jų storis tik 20 cm.

Klausimai:
- Koks orkaitės paviršiaus plotas?
-Kokia izoliacija yra ant grindų? Iš ko pagamintos namo grindys? Ar ten apskritai yra izoliacija?
-Kokia izoliacija ant stogo?

Kaimo namas prasideda nuo pamatų
Pirmiausia turėjome iškasti tranšėją pamatams. Dirvožemis buvo molio, o tranšėjos matmenys pasirodė nedideli: 50 cm pločio ir 50 cm gylio.

Juostinį pamatą nusprendžiau daryti iš plytų skeveldrų iki 7 cm dydžio (atkreipkite dėmesį, kad plytų skalda turi būti švari, be dulkių ir smulkių trupinių). Visas kaimo namas buvo pastatytas ant švaraus vandens.

Upės smėlis supiltas į lygų sluoksnį tranšėjos dugne (sluoksnio storis 15-20 mm). Ant smėlio klojau puseles plytų su 3-5 mm tarpais, o ant viršaus 10 cm storio sluoksniu supyliau paruoštą plytų skaldą (2 pav.).

Pailgoje dėžutėje paruošiau sausą cemento ir smėlio mišinį santykiu 1:5 (pagal tūrį). Prieš ruošiant tirpalą, cementas ir smėlis visada kruopščiai sumaišomi, kol susidaro vienalytis mišinys.

Kadangi smėlis ir cementas tirpale greitai nusėda, pamatai buvo pilami iš kibiro. Tai yra, pirmiausia į kibirą buvo pilamas sausas tirpalas (1/2 kibiro), o tranšėjos krašte maišant mišinį į kibirą į viršų pilamas vanduo. Paruošęs tirpalą, iš karto supylė visą kibirą ant skaldos. Tokiu atveju visas tirpalas turi praeiti pro skaldą. Jei viršuje susidaro tirpalo kauburėlis, tai reiškia, kad tirpalas yra storas. Tirpalą iš kibiro reikia pilti ne į vieną vietą, o per visą pamato perimetrą kas 30-40 cm, kad būtų užtikrintas vienodas išpylimas. Visiškai užpildžius pirmąjį sluoksnį, būtų gerai, kad tranšėjos viduryje per visą perimetrą būtų bent vienas storos vielos siūlas. Aš pats kaip jungiamąsias detales naudojau plonus šildymo vamzdžius.

Būtų gerai per vieną dieną supilti visą pamatą lygiai su žeme. Užpildant tranšėją skiediniu, klojau trimis sluoksniais. Viršutiniame sluoksnyje, 5-10 cm nuo paviršiaus, pateikiau dar vieną armatūrą. Žinoma, nepamirškite patikrinti pagrindo „horizontalumo“ pagal lygį, gulsčiuką ir pan.
Namo išorėje aš padariau persidengimą su dviem ištisomis plytomis, taip išplėčiau pamatą 10 cm. Tai yra, dabar jo plotis tapo 60 cm, o pamato aukštis padidėja 2 plytų storiais. Dabar pamatų vidinėje pusėje sutvirtinsime klojinių plokštę, o tarpą tarp persidengiančių plytų ir klojinio užpildysime šlakiniu-smėlio-cementiniu betonu. Betono komponentai (šlakas, smėlis, cementas) imami santykiu 6:1:1. Rekomenduoju tirpalo komponentus dozuoti kibirais.

Pirmiausia turėtumėte gerai sumaišyti cementą ir smėlį, o tada sumaišykite šį mišinį su šlaku. Vanduo į betoną pilamas priklausomai nuo smėlio ir šlako drėgnumo, tačiau atminkite, kad tirpalas (nepamirškite tai padaryti!) neturėtų būti skystas ir gali būti sutankintas.
Supylę betoną į pamatų klojinius lygiai su viršutine perdangos plyta, ant viršaus iš cementinio skiedinio išlyginame lygiai 10-15 mm storio. Ruošdami skiedinį lygintuvui, 1 daliai cemento paimkite 4-5 dalis smėlio.

Po 2-3 dienų ant lygintuvo galite kloti hidroizoliaciją, pavyzdžiui, iš stogo dangos (geriausia su viena ištisine juostele be pertraukų). Jei reikia sujungti galus, tai reikia daryti persidengiant taip, kad stogo dangos medžiagos galai vienas kitą persidengtų bent 50-60 cm Geriausia hidroizoliacija gaunama iš stogo dangos arba ant karšto bitumo pakloto stogo dangos, kad yra, ant betoninio išlyginamojo sluoksnio uždedamas pašildyto bitumo sluoksnis, o ant bitumo klojamas stogo veltinis. Žinoma, saugiau ant pirmojo stogo dangos sluoksnio klijuoti kitą sluoksnį naudojant tą patį bitumą. Stogo dangos medžiagos šonai turi kabėti žemyn nuo pamatų šonų ne mažiau kaip 5 cm.

Bazė
Taigi, pamatai baigti. Dabar yra pagrindinė dalis (3 pav.). Išorinę pagrindo pusę, kaip ir antžeminę pamato dalį, darome su plytų pamušalu, kurį galima sulankstyti iš nelygių pusių, žinoma, klojant nelygiomis dalimis į vidų, tai pagerins jų sukibimą su betonu. . Pagrindo aukštis paprastai yra 60-75 cm.

Atkreipkite dėmesį, kad kuo aukštesnė bazė, tuo geriau bus vėdinama požeminė dalis. Žinoma, prieš pradedant rūsio statybas, ant pamatų hidroizoliacijos būtina pakloti 5-10 cm storio cementinį išlyginamąjį sluoksnį.Rūsyje būtinai padėkite langus požeminiam vėdinimui. Betonavimo metu languose gali būti tvirtinamas tinklelis (viela arba pagamintas iš armatūros). Cokolio viršuje, kaip ir ant pamatų, daromas cementinis lygintuvas, mikliais rankomis klojama hidroizoliacija ir vėl kruopščiai mentele išlyginamas cementinis lygintuvas. Pagrindo pelenų betono sudėtis yra tokia pati kaip ir viršutinės pamato dalies.

Sienos
Visų pirma, būsimoms sienoms klojinius reikia statyti iš 40-45 cm aukščio medinių plokščių (4 pav.). Skydus tvirtinančius stovus geriau įkasti į žemę. Atstumas tarp stulpų, žinoma, priklauso nuo lentų storio klojinių plokštėse ir sienų pločio (nepamirškite 5 cm tarpo). Pagrindinis reikalavimas klojiniui yra tas, kad sutankinant jo lentos nesilankstytų, o tai paaiškės pirmą kartą sutankinant kartu su užpildu.

Viršuje esantys stelažai numušami lentjuostėmis, tačiau skydus taip pat galima tvirtinti kartu. Šonai tvirtinami pleištais, įkaltais tarp skydų ir stelažų į tarpą, o tai taip pat reikalinga patogesniam skydų nuėmimui ir montavimui kitoje vietoje.

Paprastai namų sienos dažniausiai yra monolitinio betono, tačiau dėl cemento trūkumo autorius nusprendė paeksperimentuoti ir sienas iš šlako-cementinio betono pastatė ne vientisas, o su kanalais.

Tačiau apskritai kaimo namai iš šlako-kalkių-cementinio betono yra geresni. Kalkės apsaugo nuo sienų drėgnumo, jos bus šiltesnės. Jei kalkių nepakanka, galima apsiriboti kalkiniu betonu nuo hidroizoliacijos iki langų. Iš esmės šlako-kalkių-cemento betoną gali sudaryti komponentai, paimti santykiu 10:1:1 (pagal tūrį).

Gesintos kalkės turi būti filtruojamos per smulkų metalinį tinklelį, kad nesusidarytų gabalėlių, ir praskieskite vandeniu, kad betono sudėtis geriau susimaišytų. Vandenį patogiau pilti po truputį naudojant laistytuvą.

Bet grįžkime prie sienų. Autorius kaimo namą betonavo naudodamas tik dvi plokštes, todėl klojiniams nereikėjo daug medžiagos, o dirbti su tokiomis plokštėmis lengva. Sumontavus klojinius (plokštes), betonas pirmiausia paskleidžiamas ištisiniu 10-12 cm storio sluoksniu ant cementinio lygintuvo ir sutankinamas. Tada ant šio sluoksnio 10-15 cm atstumu nuo skydo uždedamas 35-40 cm aukščio ir 50 cm ilgio faneros arba storo standaus lakšto gabalas (5 pav.). Tarpas tarp lentos ir faneros kruopščiai užpildomas betonu. Sluoksnis turi būti tokio aukščio, kad kruopščiai sutankintas, nuėmus fanerą nesugriūtų. Laisvą tarpą tarp faneros ir lentos galite užpildyti užpildu, o tada, atsargiai nuimdami fanerą, pakartokite operaciją su priešinga plokšte, tačiau užpildymą atlikite lygiai su jau pakloto betono sluoksniu. Dirbdami žiūrėkite, kad užpildas nepatektų į betoną.

Sienose kas 30-50 cm daromos skersinės 10-15 cm pločio pertvaros.Nebūtina, kad pertvaros sutaptų. Susidariusios kvadratinės tuštumos užpildomos smulkiu šlaku, geriausia iš nekoksuojančių anglių, ir keramzitu.

Tuštumų susidarymui patogu naudoti specialią faneros dėžę su šiek tiek nuožulniais sienelėmis, kad būtų lengviau nuimti dėžę nuo sienos išpylus betoną (6 pav.).

Namo kampai monolitiniai - 50X50 cm.. Tarpduryje sienos storis 25 cm, lange - kaip sienos.
Norėdami papuošti langus juostomis, reikės papildomų klojinių (7 pav.), susidedančių iš dviejų vertikalių lentų (tarp lentų numatytas atstumas lygus plytos pločiui). Šio klojinio pagalba juostų šoninėse sienelėse buvo sutvirtintos plytos, kurios, išsikišusios iš sienos, sudaro savotišką juostą, suteikiančią langui elegantišką išvaizdą. Taigi ant mūrinės palangės tarp klojinių lentų dedamas tarpiklis, kurio aukštis 65 mm, o storis lygus klojinio lentos storiui.

Ant tarpiklio tarp lentų (sausai) montuojamos dvi pusės plytų, tada ant jų vėl dedamas tarpiklis ir visa plyta. Ant jo vėl uždedamas tarpiklis, pusė plytos ir pan.

Plytos įdedamos betonavimo procese, klojant skiedinį prispaudžiant prie lentos, kuri prikalama prie išorinių papildomų klojinių lentų kraštų.

Palangės apačia padaryta kaip namo rūsys.

Langų ir durų angos uždengtos monolitinėmis sąramomis, kurioms klojiniai daromi dėžės pavidalu. Klojinio apačioje, kad iš jo neištekėtų vanduo, klojama plastikinė plėvelė, stogo veltinis, pergaminas. Sąramose reikia kloti vielinę armatūrą (5-6 vnt.), armatūros galai turi būti sulenkti ir išsikišti į sienas ne mažiau 25-30 cm. Sąramų aukštis 12-15 cm Betonas ruošiamas ant smėlio.

Karnizas klojamas plytų pamušalu, kaip cokolis.

Po lubų sijomis - matricomis - klojama 10-12 cm storio šlako-smėlio-cementinio betono (6:1:1) platforma (8 pav.). Ant sijų uždedamas rąstų karkasas, į kurį supjaustomos gegnės.

Kas tiksliai yra šlakas?

Jei po šio klausimo jūsų galvoje pradeda mirgėti medikų asociacijos, tai nėra problema: šis terminas vartojamas ir medicinos srityje. Bet dabar kalbame apie statybas. O statybiniu požiūriu šlakas yra kietas likutis, atsirandantis baigus metalo lydymo iš rūdos procesą. Na, arba po anglies sudeginimo. Yra ir kitų variantų, tačiau šiuo atveju prie jų nesigilinsime. Jei mes kalbame apie tai, kokios statybinės medžiagos yra pagamintos iš šlako, tai dažniausiai yra plytelės ir plytos.

Be to, tikriausiai esate susipažinę (na, arba aš jus dabar pristatysiu) su tokiu statybiniu akmeniu kaip pelenų blokas. Tai nedidelė, tarkime, plokštė, paruošta naudojant šlakinio betono skiedinį. Rišamasis elementas pelenų blokeliuose yra cementas.

Taigi, nedidelė edukacinė programa baigta. Dabar, kai turite bendrą idėją apie temą, galite pereiti prie praktiškesnės dalies. Esmė tokia: kartais, jau statydami namą, vystytojai užmerkia akis į sienoms parenkamo šlako kokybę. Kaip ir yra cementas, jis viską sujungs. Čia ir slypi klaida. Šlakas – ne tik užpildas. Tai turi įtakos ir kalkių, ir cemento savybėms. Taigi, kaip sakė viena žinoma kunigaikštienė, moralas: tai aukštai skraidantis paukštis (ta prasme, kad šlakas turi būti kokybiškas).

Dabar štai kas. Pelenų blokų sienos ir kitos peleninės sienos bėgant metams gali elgtis skirtingai, o tai reiškia, kad laikui bėgant jos gali patirti įvairaus sudėtingumo ir sunkumo žalos. Todėl prieš remontuodami šlako sienas, turite atidžiai įvertinti, kiek yra susidėvėjusi medžiaga. Tada bus nesunku pasirinkti remonto variantus.

Kas gali nutikti sudegintoms betoninėms sienoms?

Pradėkime nuo ko nors paprastesnio ir ne tokio plataus. Tarkime, jūs turite namą su peleninėmis sienomis, o laikui bėgant tinkas pradeda luptis, todėl reikės remonto. Kaip tai padaryti, vieną kartą jau aptarėme straipsnyje - patariu perskaityti. Tai gali atsitikti tiek išorėje, tiek viduje. Ką daryti? Išoriniam remontui gali būti rekomenduojami stiprinimo, o ne restauravimo darbai. Atrodo, kad visa tai aišku, bet kaip sustiprinti namą iš šlako? Dailylentės principas tokiam atvejui visai tinkamas.

Tačiau patalpose būtų gerai naudoti dengimo gipso kartono lakštais būdą. Taip bus paslėpti defektai, o šlako sienelė taps lygesnė. Savo nuožiūra ir pagal skonį vidaus apdailai galite naudoti kitų tipų plokštes. Dabar belieka pasirinkti, kokiu būdu atlikti remonto darbus skerdenos blokiniame name.

Taigi, dabar apie įtrūkimus. Reikalas šioje situacijoje bus šiek tiek sudėtingesnis ir kruopštesnis nei įprasti šlako apdailos darbai iš vidaus. Jei vis tiek nenorite keisti savo namų, statyti naujo ir daryti panašius piruetus, mes imame įrankį (ne galvą) ir pradedame ryžtingus veiksmus.

Galite pradėti remontuoti sienas nuo pamatų remonto. Ilgesnis, bet ir rimtesnis. Sutvirtintus diržus (jie turi būti sutvirtinti) galite išdėstyti per visą namo perimetrą ir tada tinkuoti ant metalinio tinklelio. Ir jei vis tiek atliksite šią procedūrą kartu su pamato stiprinimu, rezultatas bus dvigubai patikimesnis: „rūmai iš šlako betono“ tarnaus daug, daug metų.

Vos neišsisuka iš galvos: yra ir konstrukcijų iš birių šlakų! Jos skiriasi nuo jau išvardintų tuo, kad neturi įprastų siūlių. Ką daryti, jei jie yra suremontuoti? Pavyzdžiui, jei tinkas trupa ir atsiranda įtrūkimų, tinką galite perverti vinimis, o po to spaudžiant į plyšius pumpuoti cemento tirpalą. Tada sukurkite savotišką klojinį iš medžio ir tada sucementuokite.

Sienų remontas bute „aplenkia“ beveik visus. O kaip gali būti kitaip: įtrūkimai sienose, nukritęs tinkas ir kitos „smulkmenos“ ne tik rodo gyvenamosios erdvės sunykimą, bet tiesiog slegia išvaizda. Todėl kovinė parengtis numeris vienas yra pirmas dalykas, kurio reikia norint be baimės pradėti šį įdomų procesą. Ir rezultatas jus tikrai pradžiugins. Įsivaizduokite, sienos taps lygios, pasirinksite apdailą – tai tarsi kraustymasis į naują namą! Be to, šlako namelį suremontavo savo rankomis. Dviguba pagarba (žinoma, pagarba). Dabar galite pailsėti ir mėgautis. Prisiminkite, hobitai sakė: „Sėdime ant pergalės lauko ir ragaujame jos pelnytus vaisius! Nors citatų gal ir neprisimeni. Svarbu, kad suplanuotas rimtas verslas jums tikrai pavyktų. Sėkmės!

Žemiau palikite savo pastabas, pageidavimus, užduokite klausimus, išsakykite savo nuomonę – tai mums labai svarbu!