Kodu Tööriistad

Sissetõmmatavad väravad. Kuidas teha oma kätega lükandväravat? Lõuendi valmistamine ja paigaldus

Liugväravad, mis kuni viimase ajani olid luksuskaup ja maksid palju raha, on tavatarbija jaoks tasapisi turule tulemas. Kasutuslihtsus ja ruumisääst õigustavad investeeringut täielikult. Erinevate kodumaiste ja välismaiste tootjate valmiskonstruktsioonide pakkumisi on tohutult palju. Paljud ettevõtted pakuvad selliste väravate valmistamise ja paigaldamise teenuseid.

Kuid kui teil on keevitusmasinaga vähegi kogemusi ja minimaalsed ehitusoskused, siis pole sellist konstruktsiooni oma kätega keeruline teha, säästes sellega korraliku rahasumma.

Iseärasused

Liugväravaid hakati aktiivselt kasutama rohkem kui 50 aastat tagasi. Algul võis neid näha peamiselt suurte tööstus- ja laopindade sissepääsu juures. Aja jooksul disain ja liitmikud paranesid ning muutusid ligipääsetavamaks ja hõlpsamini paigaldatavaks. Järk-järgult hakati eraaladele paigaldama erinevaid liugväravate võimalusi ja tänapäeval pole need suvila jaoks haruldased.

Liugväravatel on palju rohkem eeliseid kui tõste- ja tiibväravatel:

Kompaktsus. Seda eriti juhtudel, kui naaberkruntide vahel liikumine ja ruum hoovis on piiratud. Samuti välistavad liugväravad praktiliselt võimaluse autot tiibadest kahjustada.
Kulumiskindlus. Pöördväravate peamiseks puuduseks on hingede olemasolu, mis kalduvad tiibade raskuse all longu. Liugväravatel selliseid probleeme ei teki, kuna konstruktsiooni raskus on ühtlaselt jaotunud üle rull-laagrite.
Vastupidavus sissemurdmisele. Korralikult projekteeritud ja ehitatud süsteem peab vastu suure liiklusega rammule.

Purjekaitse. Isegi tugevad tuuleiilid ei kahjusta selliseid konstruktsioone.
Automaatajamite saadavus. Automaatsete liugväravate mootor ja komponendid on odavamad kui tiik- ja tõstekonstruktsioonidele paigaldatavad seadmed.
Talvel pole enne aknatiiva avamist lumekoristust vaja teha.

Vaatamata kõigile neile eelistele tuleb enne väravate valmistamise ja paigaldamisega jätkamist arvestada paljude muude teguritega.

Kõigepealt peate arvutama ava laiuse auto sisenemiseks. Tavaliselt on erasektori jaoks soovitatav avaus, mis on võrdne 4 meetriga: sinna pääsevad vabalt nii sõiduautod kui ka veoautod. Vajadusel saab sissepääsu laiust vähendada 3 meetrini või suurendada 6 meetrini või rohkem.

Vaba ruum piki tara aknatiiva tagasipööramisel peab vastama:

ripp- ja ratastega konstruktsioonide puhul - võrgu laius,
konsoolväravate jaoks - 40-50% rohkem kui lehe laius.

Sügavale alale 40-50 cm kaugusel tarast tuleb ruumi jätta vabaks. Pinnase reljeef peaks olema võimalikult ühtlane, ilma tugevate tilkadeta, et alumise tala teel ei oleks takistusi.

Kui tutvute üksikasjalikult juhistega, valmistate ette kvaliteetsed materjalid ja tööriistad, saate lühikese ajaga teha tugevad ja kaunid individuaalse disainiga väravad.

Ehitustüübid

Peamine erinevus liugkonstruktsioonide tüüpide vahel seisneb selles, kuidas rullikud liiguvad värava avamisel ja sulgemisel. Iga sort kasutab spetsiaalseid rullmehhanisme, kuid need on paigaldatud erineval viisil.

Rippkonstruktsiooni tüüp

Väravaleht liigub rullkärudel, mis paiknevad tugitalal, mis on paigaldatud läbikäigu ülemises osas postidele. See on kõige vastupidavam ja kulumiskindlam variant. Tala talub üsna suurt raskust, seega saab värava eesmiseks kasutada mis tahes materjale ning lehe laius on praktiliselt piiramatu. Puuduseks on see, et kõrge sõiduki läbipääsu saab piirata kandetalaga.

Rippkonstruktsioonid paigaldatakse kõige sagedamini tootmispiirkondadesse. Läbipääsuruumi suurendamiseks paigaldatakse tala kõrgetele tugisammastele. See suurendab oluliselt metalli tarbimist ja kogu konstruktsiooni maksumust, mistõttu erasektori jaoks kaalutakse seda võimalust harva.

Fotol on näide riputatavatest liugväravatest tootmise sissepääsu juures.

Kuid kui eramaja territooriumi sissepääsu kõrgus on esialgu piiratud dekoratiivsete või muude konstruktsioonielementidega, sobivad rippväravad suurepäraselt.

Rööpa tüüpi ehitus

Seda tüüpi lükandväravaid on kõige lihtsam valmistada ja paigaldada. Toetav osa on nn siins, mida mööda aknatiib liigub spetsiaalsel rullikul. Rööbas paigaldatakse mööda värava liikumisjoont sõiduteega samal tasemel, et mitte segada sõidukite läbipääsu. Aiapostide maksimaalne vahe võib olla 6 meetrit.

Lumi võib rööpasse ummistuda ja tekkida võib jää, mis ei lase kogu konstruktsioonil korralikult töötada. Lisaks nõuab see pidevat puhastamist liivast ja mustusest.

Peasiinist hoidev vundament peab olema stabiilne, ilma laastude ja pragudeta, vastasel juhul võib värav deformeeruda ja muutuda kiiresti kasutuskõlbmatuks. Rööpa tüüpi väravat kasutatakse tavaliselt suvilates ja majades, mida külastatakse ainult suvel.

Konsoolkonstruktsiooni tüüp

Seda tüüpi liugväravatest on kõige levinum versioon, milleks on konsoolplokkidele paigaldatud vastukaaluga leht. Selle konstruktsiooni peamine eelis on alumise kandetala kokkupuute puudumine sõiduteega. Tänu sellele on halvast ilmast tingitud probleemid peaaegu täielikult kõrvaldatud.

Puuduste hulgas võib välja tuua hüpoteegi vundamendi valamise pika protsessi ja konsooli paigaldamise keerukuse. Konstruktsiooni kogupikkus on 50% pikem kui väravaleht, mistõttu ei ole võimalik seda paigaldada suure ava ja ebapiisava platsi laiusega.

Selliseid väravaid saab teha sisseehitatud väravaga, kuid see pole alati mugav. Kuna lõuend on maast umbes 8-10 cm kõrgemal, võib sellise värava läve läbimine olla väikelastele ja vanuritele raskendatud.

Mugavam kasutada ja esteetilisem välimus on eraldi värav, mis on paigutatud värava lähedale - kohta, kus aknatiiva tagasikerimist pole ette nähtud.

Kõiki kolme tüüpi väljarullitavaid konstruktsioone saab teha mehaaniliselt või automaatselt. Mehaanilised väravad avanevad ja sulguvad käsitsi, automaatväravad aga juhitakse puldiga ja pannakse liikuma spetsiaalse mootori abil. Soovi korral saab automaatika paigaldada veidi hiljem, tööperioodil, kasutades spetsialistide teenuseid.

Peamised tööjõukulud langevad ukselehe valmistamisele ja paigaldamisele. Kattekiht on ühe- ja kahepoolne. Sissepääsust avanev vaade ei erine.

Toimimispõhimõte

Konsooluksed sobivad kõige paremini muutuvate ilmastikutingimustega piirkondadesse. Nende tootmine, paigaldamine ja hooldus ei nõua ülemääraseid finantskulusid. Konstruktsiooni isetootmiseks peate kõigepealt välja mõtlema, mis põhimõttel see töötab.

Konsoolsete sissetõmmatavate väravate seade on üsna lihtne:

Värava riie. Põhiraam koos selle külge keevitatud siseraami ja vastukaaluga on paigaldatud alumisele kandetalale. Aia vooder, mida kõige sagedamini tehakse lainepapist, kinnitatakse raami külge ühelt või mõlemalt poolt.
Hüpoteek. Kanal, tugevasti keevitatud tugevduspuuri külge ja valatud vundamendiga maapinna tasemel. See on konstruktsiooni üks olulisemaid osi, millele on paigaldatud konsooliüksused ja automaatika. Kogu aiakonstruktsiooni vastupidavus sõltub vundamendi kvaliteedist.
konsooliplokid. Spetsiaalsed rullide tugimehhanismid, mis keevitatakse kanali külge ja paigaldatakse alumisse kandetalasse. Konsoolosa on kogu konstruktsiooni põhikomponent, mis kannab kõiki koormusi. Sellest oleneb, kui sujuvalt ja vabalt lõuend liigub, seega tuleb konsooliplokkide seadistusele läheneda väga ettevaatlikult.

Püüdjad. Alumine ja ülemine püüdur on paigaldatud tugipostile, mis asub rull-laagrite vundamendi vastas. Kui värav on suletud, sõidab otsarull, mis asub kandetala otsas, alumisse püüdurisse. Lõuend tõstetakse 5 mm võrra, tänu sellele eemaldatakse konsooliplokkide koormus. Ülemist püüdurit on vaja selleks, et värav tihedalt fikseerida ja vältida tuuletõmbumist - värava õõtsumist tugeva tuulega.
Ülemine kinnitushoidik rullikutega. Paigaldatud tugipostile konsoolplokkide kohale ja takistab värava kõikumist ja moonutusi liikumise ajal.
Automaatne ajam. Ajami valik sõltub peamiselt konstruktsiooni kaalust ja piirkonna ilmastikutingimustest. Paigaldamine toimub vastavalt seadmega kaasas olevatele juhistele.

Automatiseerimine

Sissetõmmatav disain on juba iseenesest mugav, kuid kui varustada see elektriajamiga, ei pea iga kord ise autost välja tulema, et väravat avada või sulgeda. Eksperdid soovitavad paigaldada spetsiaalsed draivid, kuid omal ohul ja riskil saate sellise mehhanismi ise teha.

Selleks kasutage sobiva võimsusega mootorit ja käigukasti. On pretsedente, kui mootorina kasutati kruvikeerajat. Samuti on väikese lehekaalu korral võimalik paigaldada odavam garaažiuste ajam.

Spetsiaalsed ajamid tuleb valida peamiselt konstruktsiooni kaalu põhjal:

250-300 kg kaaluvate väravate jaoks sobib ajam võimsusega 200-250 vatti.
Kaalule 500-600 kg on sobiv võimsus 350-400 vatti.
800-1000 kg - 500-600 W.

Automaatika valimisel peaksite alati võtma väikese võimsuse varu. Ja karmide talvedega piirkondades tuleb seda suurendada vähemalt 20–30%, et mootor töötaks äkiliste temperatuurimuutuste ajal katkestusteta. Ajami saate installida alles siis, kui kõik konstruktsiooni valmistamise ja paigaldamisega seotud tööd on lõpetatud. Väravaleht peaks liikuma kergelt, ilma hüpete ja kõikumiseta. Valesti paigaldatud tera võib kahjustada ja rikkuda automaatika.

Automaatajamid saab valida kodumaiste ja välismaiste tootjate mitmesuguste ettepanekute hulgast. Peate pöörama tähelepanu sellistele detailidele nagu käigukastis olevad käigud.

Need võivad olla plastikust või metallist. Metallist hammasrattad on kallimad, kuid palju vastupidavamad, seega on parem neid eelistada.

Samuti peaksite hoolikalt kaaluma piirlüliti valikut. Selle magnetversioon maksab veidi rohkem, kuid erinevalt metallist ei kiilu see talvel kinni ja töötab tõrgeteta. Kasutamise hõlbustamiseks on erinevad lisafunktsioonid: elektriajami temperatuuri reguleerimine, lehe liikumiskiiruse reguleerimine, varuvõimsus, sisse- ja väljapääsu fotoelemendid, värava režiim.

Väljatõmmatavate konstruktsioonide ajamite tootjate hulgas võib märkida järgmist: Venemaa Doorhan, Valgevene An-Motors, Itaalia BFT, Faac ja Nice, French Came, Hiina PS-IZ ja Miller, aga ka teised tootjad. Nende pakkumiste valik on üsna suur, jääb üle vaid valida õiged seadmed ja saate paigaldusega edasi minna.

Mõelge automaatikakomplektile ülaltoodud diagrammi näitel:

ajam;
fotoelemendid väljumiseks;
fotosilmad sissepääsu juures;
signaallamp;
raadiojuhtimisantenn;
võti-nupp;
raudtee;
piirlüliti plaadid;
Pult.

Tööks vajate elektroodidega inverterkeevitusmasinat ja metalltrellidega puurit. Esialgu on vagunitevahelisel kanalil vaja ette valmistada ja tähistada ala elektriajami paigaldamiseks. Seadmed on kinnitatud automaatikaga kaasas oleva aluse külge ning mootori käigu keskele on paigaldatud hammasratas.

Pärast tööasendi taastamist on vaja põhi kanali külge keevitada. Kui täiturmehhanismi on vaja tõsta, siis saab aluse ja kanali vahele täiendavalt keevitada sobiva suurusega profiiltoru.

Pärast ajami aluse külge kruvimist peate käigukasti uuesti mootori käigukastile paigaldama, markeriga märkima selle õige asendi profiilile või talale ja haarama sellest ettevaatlikult kinni keevitamise teel. Enne rööpa ja tala vahelise õmbluse täielikku keevitamist peate veel kord kontrollima, kas see on õigesti paigaldatud.

Keevitusseadmega töötamise ajal peab värav olema täielikult avatud. Kõigi toimingute lõpus kruvitakse piirlülitid äärikutega poltide ja mutrite abil rööpa külge. Lisaks paigaldatakse vastavalt juhistele fotosilmad, signaallamp, antenn ja võtmenupp.

Elektriajamit saab paigaldada mitte ainult värava alumisse, vaid ka keskmisse või ülemisse ossa.

See automaatika summeerimise meetod on mõnevõrra keerulisem, kuid tugeva lumesaju korral ei ole vaja vundamenti iga päev sademetest puhastada.

Sel juhul on vaja joonist kohandada soovitud kujundusega.

Profiil, mille külge hammaslatt kinnitatakse, asub vastavalt liugvärava keskmisel või ülemisel tasandil. Automaatika paigaldamiseks on vaja ehitada lisakonstruktsioon, mis on valmistatud ristkülikukujulise sektsiooni 60x40 mm metallprofiilist.

Spetsiaalse elektriajami asemel saate paigaldada improviseeritud materjalidest kodus valmistatud ajami. Võttes arvesse võrgu pinget, paigaldatakse saidile kolmefaasiline või ühefaasiline mootor. Kolmefaasiline ajam on võimsam ja praktiliselt välistab probleemid liikumise käivitamisel. Olenevalt ukselehe kaalust on vaja mootorit võimsusega 1,5 kuni 2,5 kW. Samal ajal annab mootori madal pöörete arv väiksema koormuse veovõllile.

Parem on valida ajam, millel on 12 poolust ja 500 p / min või 6 poolust ja 1000 p / min. Ajamit saab osta spetsialiseeritud kauplustes või kasutada vana auto või pesumasina varuosi.

Käigukasti sisendmoment peab ühtima ajami kiirusega. Veoratta väljundpöördemomendi sagedus peaks olema vahemikus 80-100 p / min. Mugavam on kasutada üheastmelist käigukasti. Selle ühendamine mootori võlliga toimub jäiga või pooljäiga siduri abil.

Arvutuste omadused

Enne joonise kujundamise jätkamist peate tegema kõik vajalikud arvutused. Kõigepealt arvutatakse välja värava kõrgus ja laius. Kui saidil on aia kõrgus teada, saab tulevase lõuendi kõrguse määrata järgmiselt: ülemine osa peaks asuma taraga samal tasemel ja alumine osa peaks olema 8-10 cm kõrgem kui aia kõrgus. sõidutee. Värava laius võrdub tugitalade vahekaugusega, soovitatav väärtus on 4 meetrit.

Vastukaalu arvutamine on samuti üsna lihtne - selle pikkus peaks olema võrdne 50% ava pikkusest. Seda väärtust saab vähendada 40%-ni ainult juhul, kui tara aknatiiva täielikuks avamiseks pole piisavalt ruumi ja lõuend on kaetud kergete materjalidega.

Võrgu ülaosa ja alumise profiili serva ühendava vastukaalu profiili pikkus peaks olema piisav kolmnurga moodustamiseks.

Väärtus arvutatakse mõõtmete järgi järgmise valemi abil:

sqrt( func a^(2) + func b^(2) )

Või hoopis tuttavamas, koolist tuttavas vormis

Kus a on vastukaalu pikkus, b võre kõrgus, c on vajalik pikkus.

Konstruktsiooni massi arvutamine on vajalik juhttala, liitmike ja automaatika õigeks valikuks. Põhimõtteliselt oleneb kaal materjalist, millest kate tehakse, raami, raami ja kandetala kaalust ning tuulekoormusest.

Kui 1 ruutmeetrit. m profiilplekk kaalub 4 kg, siis 2 mm paksune terasleht 17 kg. Sepistatud, puit- ja muude nahkade kaal arvutatakse individuaalselt. Keskmiselt kaalub profiiliga kaetud 4x2 m lehega värav umbes 200 kg.

Kuni 300 kg kaaluvatele väravatele sobib kandetala mõõtmetega 9x5 cm ja metalli paksusega 3,5 mm. Riistvara peab suutma taluda kogu konstruktsiooni raskust. Seda saab osta täiskomplektina või eraldi osta. Ostmisel on soovitatav omada joonist kõigi arvutustega, et saaksite konsulteerida spetsialistiga.

Joonise kujundus

Lükandvärava skeem või joonis tehakse pärast kõigi mõõtmiste tegemist. Joonis koos kõigi arvutustega tellitakse spetsialiseerunud ettevõtetelt. Valmis visandeid leiate Internetist, saate need ise teha või kasutada allolevaid. 4-meetrise ulatusega konstruktsioonide jaoks saate valida ühe kahest esitatud joonisest.

Esimesel juhul on jõuraam 10% suurem kui ava, mis suurendab kattematerjali kulu. Samal ajal kogu konstruktsiooni maksumus palju ei tõuse, kuid enamasti pole see sellisel kulutuste suurendamisel otstarbekas. Seetõttu kaaluge teist joonist, kõik arvutused tehakse selle põhjal.

Joonisel peavad olema selgelt näidatud kõik mõõtmed, keevituskohad ja kinnitused. Hammaslati kinnitus on võimalik nii laagritala kui ka raami põhjaprofiili külge.

4 meetri laiuse ja 2 meetri kõrguse profiiliga kaetud kergete väravate jaoks vajate:

Kandetala, mis kujutab endast siini, mille ülemine osa on tahke ja alumises osas on pikisuunaline lõige. Parem on valida külmvaltsitud terasest disain. Tala on monteeritud konsoolplokkidele ja liigub laagrirullikutel. Rööpa suurus on sel juhul 60x70 mm, vajalik pikkus on 6 meetrit.

Jõuraami jaoks vajate ristkülikukujulist profiili 60x40 mm ja metalli paksusega 2 mm segmentides:

1 tükk 4 meetrit pikk;
1 segment - 6 meetrit;
2 segmenti - igaüks umbes 2 meetrit;
1 tükk - umbes 2,8 meetrit.

Kokku läheb sellist profiili vaja ligi 17 meetrit.

Raami jaoks sobib ristkülikukujuline profiil 20x20 mm või 30x20 mm metalli paksusega 2 mm. Kokku on vaja umbes 24 meetrit profiili.

Hüpoteegi jaoks vajate kanalit, mille laius on 20–40 cm ja pikkus võrdub ½ väravaavast: antud juhul 2 meetrit. Metalli paksus peab olema vähemalt 3 mm. Kanalile paigaldatakse konsoolplokid, elektriajam mehhanism, mis kinnitatakse keevitamise teel.

Vundamendi karkassi jaoks on vaja vähemalt 15-20 meetrit tugevdust ristlõikega 12-16 mm.

Joonise iga osa paksus ja mõõtmed sõltuvad otseselt materjalist, mida aknatiiva katmiseks kasutatakse.

Kui vooder on valmistatud profiilplekist või polükarbonaadist, piisab ülaltoodud tarvikutest.

Kui see on plaanis katta teraslehtede või sepistusega, on vaja tugevamaid elemente. Pärast joonise koostamist ja kõigi selle komponentide täpsete mõõtmete arvutamist võite jätkata materjalide ostmist ja värava valmistamist.

materjalid

Lainepapist vooderdisega lihtsa värava mõõtmetega 4x2 meetrit valmistamiseks peate ostma järgmised materjalid:

ristkülikukujuline profiil 60x40 mm jõuraami jaoks ja 20x20 või 30x20 mm raami jaoks;
juhttala 60x70 mm;
lainepapp 8-10 ruutmeetrit. m;

needid või isekeermestavad kruvid naha kinnitamiseks koguses umbes 200 tükki;
kanal 40x200 cm;
sarrusvardad 15 meetrit.

Sepistatud elemendid ise kujutavad endast värava sisemist raami ja kinnitatakse jõuraami külge keevitamise teel. Sellised väravad ei vaja täiendavat katmist, välja arvatud võib-olla disainilahendusena.

Tarvikuid saab osta eraldi või spetsiaalse valmiskomplektina. Väljakujunenud liugväravate liitmike tootjad, näiteks:

itaalia keel – Combi Arialdo ja Flatelli Comunello;
vene keel - Rolltek ja Doorhan;
Valgevene Alutech.

Rullkomponentide isetootmine on ebapraktiline, kuna nõuab erioskusi ja tööriistu. Konsoolvärava paigaldamiseks vajate järgmisi liitmikke:

Rull-laagrid - 2 tk. Neid nimetatakse ka konsoolplokkideks või vankriteks. Soovitatav on kasutada laagritega konstruktsioone.
Ülemine püüdja - 1 tk. Parem on kasutada juhtratastega püüdjaid. Võimalik on valmistada isetehtud püüdjaid.
Alumine püüdja - 1 tk.
Ülemine fiksaator - 1-2 tk.
Otsarull - 1 tk.
Kandetala korgid - 2 tk.

Tugi- ja otsarullikute rattad võivad olla kas metallist või plastikust. Samas on metallosad vastupidavamad, kuid teevad ukselehe liikumisel häält. Plastikust peab natuke vähem vastu ja korraliku töö korral sama palju, aga sellised väravad liiguvad vaikselt.

Püüdjate ja ülemise riivi kinnitamiseks on vaja ristkülikukujulisest profiilist 60x40 mm metallposte. Need paigaldatakse vundamendile, mis on tugevdatud armatuuriga sügavusele, mis on suurem kui pinnase külmumine.

Kui kinnitus on tehtud tellistest või raudbetoonist tugedele, siis peab nende suurus olema vähemalt 20x20 cm.

Sammaste külge kinnitatakse ankurpoltidega metallhüpoteegid, mille külge keevitatakse ülemine fiksaator ja 30x20 mm sektsiooniga profiiltorust kontrapost. Ankrute asemel saab sammaste küljest eemaldada armatuurvardad ja kinnitada neile hüpoteegid.

Fotosilmade paigaldamine sissepääsu juures toimub vähemalt 30 mm läbimõõduga ristküliku- või ümmarguse sektsiooni torudele. Torude kõrgus ei tohiks ületada 1 meetrit. Nende paigaldamine tuleb läbi viia ka vundamendile, kuid ilma armatuuriga tugevdamata. Väljapääsu fotosilmad on paigaldatud tugipostidele.

Tootmine

Selleks, et teha omale liugväravad on vaja järgmisi tööriistu:

inverterkeevitusmasin ja elektroodid;
neetija või kruvikeeraja;
vahetatavate ketastega veski lõikamiseks ja lihvimiseks;

betoonisegisti, labidas või varras betooni läbitorkamiseks;
marker, mõõdulint, haamer, tangid, puur, ehitus- või lasernivoo;
pihustuspüstol või õhukompressor krundi ja värvi pealekandmiseks. Võite kasutada pintsleid ja rulle, kuid siis osutub kiht paksemaks ja heterogeensemaks;
silmade, hingamisteede ja käte kaitsevahendid.

Samuti vajate välistingimustes kasutamiseks korrosioonivastast krunti, atsetooni või muud lahustit, alküüd- või akrüülvärvi.

Sissetõmmatavate väravate valmistamise ja paigaldamise samm-sammult juhised annavad teavet selle kohta, kuidas kogu tööd ise teha:

Algstaadiumis tuleks teha vundament hüpoteegi ja vajadusel tugisammaste jaoks. Hüpoteegi alla märgitakse auk ja kaevatakse see pinnase külmumise sügavusele. Sõltuvalt piirkonnast võib see olla - 1 kuni 2 m. Vundamendi pikkus on ½ ava laiusest, antud juhul - 2 meetrit. Kaevu laius on 40-50 cm.Sõltuvalt süvendi sügavusest on vaja kruusa ja liivaga täita 10-30 cm kihtidena ning iga kiht hoolikalt tihendada.

Armatuurraam valmistatakse varraste kokku keevitamise teel ning seejärel keevitatakse kanal valmis raami külge. Saadud konstruktsioon paigaldatakse süvendisse täpselt mööda maandusjoont aiaposti lähedale. Horisontaalsust tuleb kontrollida laseriga või hoone loodiga. Kui plaanite paigaldada automaatväravad, on enne vundamendi valamist vaja läbi viia juhtmestik kanalile vähemalt 2,5 cm läbimõõduga plast- või metalltorus.

Vundamendi betoon segatakse betoonisegistis vahekorras:

1 osa tsementi M400 või M500;
3 osa liiva;
3 killustikku.

1 meetri kõrguse, 2 meetri pikkuse ja 50 cm laiuse kaevu jaoks vajate umbes 1 kuupmeetrit. m betooni. Valamise ajal tuleb lahust perioodiliselt läbistada labida või tugevdusvardaga, et vabastada liigne õhk.

Esimesed 3-7 päeva tuleb üleujutatud vundamenti kasta veega, et vältida pragude ja laastude teket.

Tugiposti vundamendi alla on vaja auku mõõtudega 50x50 cm.Tugipost on parem paigaldada platsi siseküljele, et mitte vähendada väravaava. Kaevu, mördi ja tugevduspuuri ettevalmistamine toimub hüpoteegi näite järgi. Vastuposti ja kanali saab paigaldada ka kruvivaiadele, kuid see konstruktsioon võib olenevalt pinnasest olla vähem vastupidav.

Järgmine etapp on ukselehe valmistamine. Raami ja raami metallprofiil lõigatakse veskiga vastavalt joonisel näidatud mõõtudele. Spetsiaalsele alusele, mis peaks olema valmiskonstruktsioonist suurem, paigutatakse jõuraami komponendid ja vajadusel kohandatakse nende suurust.

Ühendused tuleb esmalt punktkeevitada ja seejärel kõik õmblused täielikult keevitada. Vee või lume sattumise välistamiseks võrgukonstruktsiooni tuleb kõik augud keevitada.

Õmblused poleeritakse hoolikalt veski või liivapaberiga vastuvõetava välimusega. Raami sisemus, mis raamiga kokku puutub, tuleb rasvatustada lahustiga ja katta kahe kihi korrosioonivastase kruntvärviga.

Teist kruntkihti saab peale kanda alles pärast seda, kui esimene on täielikult kuivanud. Raami sisemuse kruntvärvimine toimub selles etapis, kuna pärast raamiga ühendamist ei ole suletud pinna töötlemine enam võimalik.

Pärast jõuraami valmimist on vaja raam samamoodi keevitada. Õmbluste töötlemine ja pinna kruntimine toimub samal põhimõttel, kuid krunditakse raami väliskülg, mis puutub kokku jõuraamiga. Pärast katte kuivamist paigaldatakse raam raami sisse.

Siseraami tsentreerimine lengi suhtes toimub sõltuvalt ukse plaatimismeetodist. Kui vooderdamine toimub ainult väljastpoolt, keevitatakse raam raami välimise osa lähedale. Kahepoolse voodri korral paigaldatakse raam täpselt keskele.

Raami keevitamine raamiga toimub väga hoolikalt, et konstruktsioon ei kalduks metalli ülekuumenemise tõttu.

Esiteks tehakse kinnitus väikeste keevituspunktidega üksteisest 50 cm kaugusel. Seejärel keevitatakse liitekohad erinevatest külgedest 1-2 cm pikkusteks segmentideks ja ainult ülejäänud 5-10 cm segmente saab kohe keema panna. Tööd tuleb teha lõuendi mõlemal küljel. Kandetala keevitatakse raami külge samal põhimõttel.

Kanga valmistamise viimases etapis keevisõmblused poleeritakse, pind rasvatustatakse lahustiga, krunditakse ja värvitakse. Kruntimine ja värvimine on kõige parem teha kahes või kolmes kihis, teine kiht kantakse peale alles pärast esimese täielikku kuivamist. Katted tuleb peale kanda ühtlaselt, et ei tekiks triipe ja konarusi. Selleks on parem kasutada spetsiaalset kompressorit.

Lainepapp kinnitatakse raami külge isekeermestavate kruvidega, kasutades kruvikeerajat või neete kasutades spetsiaalset neeti. Esimesed kinnitused tehakse lõuendi nurkades ja seejärel kogu perimeetri ümber üksteisest 15-20 cm kaugusel. Kui ühest profiilplekist ei piisa, kattub iga järgmine leht eelmisega.

Paigaldamine

Ukselehe paigaldamine toimub alles pärast vundamendi täielikku tahkumist, mis on võimalik 10-28 päeva pärast valamist. Kuivamiskiirus sõltub lahuse koostisest, temperatuurist ja keskkonna niiskusest.

Esmalt joonistatakse lasernivoo või pitsi abil välja väravalehe liikumise trajektoor. Maksimaalsel kaugusel üksteisest paigaldatakse kanalile rull-laagrid.

Liugväravad asetatakse juhtsiiniga kärudele nii, et rullikud on kandetala sees. Paigaldamise ajal peate konstruktsiooni kangast pidevalt vertikaalselt hoidma, selleks vajate ühe või kahe inimese abi.

Oluline on konsoolplokkide asendi korrektne reguleerimine ja alumise tala horisontaalsuse kontrollimine hoone tasapinnaga.

Avale lähemal asuv plokk asetseb nii, et värava avatud olekus on kaugus sildevahest rullini 15-20 cm. Suletud väravaga teine kelk peaks olema 5-5 kaugusel 10 cm siini otsast. Selles asendis on rullmehhanismid kergelt kanali külge keevitatud, kogu konstruktsiooni kontrollitakse veel kord rullidel kõndimise hõlbustamiseks.

Kui kõik mehhanismid töötavad õigesti, tuleb konsooliplokkidelt eemaldada lõuend, alumistelt platvormidelt kelgud ja platvormid ise täielikult kanali külge keevitada.

Platvorme ei ole vaja kanali külge kinnitada komplektiga kaasas olevate poltide abil. Kui selgub, et paigaldamisel tekkis isegi väike viga, pole selliseid polte enam võimalik lahti keerata. Uuesti installimiseks peate need ära lõikama ja kõik toimingud uuesti tegema.

Rullkärud kinnitatakse taas platvormidele, neile kantakse lõuend ja suletud väravaga tehakse viimane reguleerimine mutrivõtmega. Ülemine kinnitusrullik kinnitatakse keevitamise teel metallposti või hüpoteegi külge telliskivipostis, mis asub vundamendi kohal.

Vastastikune post tuleb paigaldada vundamendile või kinnitada hüpoteekide keevitamise teel telliskivipostile. Posti pikkus peaks olema võrdne väravalehe kõrgusega või veidi kõrgem. Alumine ja ülemine püüdur on keevitatud vastuposti külge. Alumine on fikseeritud 5 mm võrra. üle otsarulli sissesõidutaseme: see vähendab kandekonsoolplokkide koormust, kui värav on suletud. Ülemine püüdja tuleb kinnitada 5 cm väravalehe ülaosast allapoole.

Otsarull tuleb paigaldada juhttala sisse ja kinnitada poltidega. Suurema tugevuse saavutamiseks saab rulli keevitada juhtsiinisse. Ja lõpuks kinnitatakse kandetala külge mõlemalt poolt pistikud, mis on vajalikud selleks, et lumi ja mustus ei satuks rööpasse, mis takistavad konstruktsiooni tööd. Kummist pistikud sisestatakse lihtsalt siini sisse, metallkorgid aga kinnitatakse keevitamise teel.

Dekoratsioon

Liugväravate kaunistamine on võimalik mitmel viisil. Värava enda mantel võib olla kaunistuseks, mida saab valmistada erinevatest materjalidest.

Täiendav metallribadega vooder muudab värava rangemaks ja välimuselt massiivsemaks.

Üsna sageli kinnitatakse puidust ja metallist väravatele sepistatud elemendid.

Automaatväravatele ei ole tavaliselt luku paigaldamine vajalik, kuna neid juhitakse puldi või nupu abil. Selliseid väravaid käsitsi avada on lihtsalt võimatu. Kuid mehaaniliste konstruktsioonide jaoks on lukustuselemendid ja lukud tõrgeteta vajalikud. Kõige sagedamini paigaldatakse lihtne kõhukinnisus, mida vaevalt saab dekoratiivseks nimetada.

Ilusad näited

Aia vertikaalne kast näeb välja lühike ja range.

Lainepappi on võimalik kombineerida kastiga.

Sepistamiselementidega kombineeritud vooder näeb alati kallis ja esinduslik välja.

Puidust või sandwich-paneelidest väravaid kaunistatakse sageli ka sepisega.

Sageli kasutatakse sepistatud konstruktsioone ilma täiendava katteta.

Läbipaistvast polükarbonaadist täiendava kattega sepistatud väravad näevad väga head välja.

Vooderduseks saab kasutada karastatud klaasi, mille võib jätta läbipaistvaks, tumendada toonimisega või proovida kombineerida metalliga.

Kuidas oma kätega liugväravat teha, vaadake järgmist videot.

Liugväravad on lihtsalt ideaalne võimalus maamajja või suvilale. Need on mugavad, vastupidavad ja töökindlad. Nüüd on ehitusmaterjalide turul väga suur sortiment, mida on vaja väravate tarvikute jaoks, nii et saate liugväravaid hõlpsalt oma kätega valmistada. Selleks on vaja ainult joonist ning tööpõhimõtte täielikuks mõistmiseks ja lükandvärava kõigi omaduste arvessevõtmiseks saate vaadata videoklippi või fotot, kus on üksikasjalikult näidatud, kuidas liugvärava teha. värav.

Kirjeldus ja tööpõhimõte

Veel suhteliselt mitte nii kaua aega tagasi paigaldati liugväravaid väga harva ja levinuim piirdeaed olid lihtsad tiibväravad. seda seletatav kõrgete kuludega liugväravate tarvikud. Praeguseks on automaatsete väravate tarvikute komplekt muutunud palju taskukohasemaks ja üha rohkem majaomanikke on huvitatud sellest, kuidas seda disaini oma kätega paigaldada.

Eramu lükandväravad võivad olla kahte tüüpi:

konsool;
Raudtee.

Viimane võimalus on vananenud sort, selliseid väravaid võib tehastes sageli näha. Kõige populaarsem on esimene variant, mis on nüüdseks üldlevinud. Need väravad on varustatud lisakonsooliga, mis on lehe jätk. Konsool asub väravaga külgneva aia taga ja on selle taha peidetud.

Konsooltüüpi lükandväravate tööpõhimõte on järgmine. Liugvärava raami külge on jäigalt keevitatud juht (ehk konsool), mille tõttu leht liigub. Juhik liigub vundamendi külge kinnitatud ülestõstetavatel kärudel.

Iga käru varustatud 8 laagriga pressitud metallist või polümeerist rullikutega. Sissetõmmatavad kärud asuvad juhikute sees, mis kaitseb neid täiendavalt atmosfäärimõjude eest ja pikendab tööaega.

Normaaltingimustes peab liugväravasüsteem vastu pidama vähemalt 60 tuhat tsüklit – see on ligikaudu 20 aastat keskmist kasutust.

Lükandväravate peamised eelised on järgmised:

saab juhtida mehaaniliselt või automaatika abil;
mis tahes kõrgusega autode läbipääsu võimalus (ava all- ja ülaosas puuduvad juhikud);
paigaldamise lihtsus (saate oma kätega monteerida lükandväravad);
ei vaja täiendavat hooldust.

Lükandväravate paigaldamise peamiseks puuduseks on üsna suure ala kasutamine nende avamiseks. Sageli keelduvad inimesed ruumipuuduse tõttu libisemast kiigekonstruktsioonide kasuks.

Aksessuaarid

Liugväravate oma kätega paigaldamiseks peate ostma spetsiaalsed tarvikud lükandsüsteemi paigaldamiseks.

Konsoolväravate tarvikud peab sisaldama järgmisi elemente:

Kui automatiseerimine on planeeritud, siis vajate osta see komplekt lisaks, koosneb see järgmistest elementidest:

Hammasrest (soovitav on valida tsingitud hammas). Suurte (üle 5 m) ja raskete väravate jaoks on vaja hammaslatti paksusega vähemalt 9 mm.
Reduktor.
Pult.
Fotosensorid ehk valguselemendid – sünkroniseerivad IF-kiire saabumist vastuvõtja ja saatja vahel, takistavad sulgumist, kui avauses asub objekt.
Alus paigaldamiseks.
Signaallamp.

Itaalia ja Saksa tootjate komponentidest paigaldatud automaatika on kõige usaldusväärsem ja sobivaim kasutamiseks erinevates kliimapiirkondades.

Oma kätega lükandväravate paigaldamisel peate seda tegema avamiseks ette näha automaatse rikke korral.

Liugvärava valmistamine

Mõelgem üksikasjalikumalt, kuidas paigaldada lainepapist mantliga konsool-lükandväravad.

Materjalid ja tööriistad

Tööriistadest, mida vajate:

Kõige kallimaid tööriistu (veski, keevitusmasin) ei pea ostma, neid saab rentida - see on kuluefektiivsem.

Lükandväravate ehitamiseks on see vajalik valmistage ette järgmised materjalid:

profiilplekid vooderdamiseks;
profiiltoru raami (65x44x2-3) ja džemprite (45x25x1-2) kokkupanekuks;
hermeetik;
krunt ja värv;
konsooli varustus;
kanal 15-25 mm;
tugevdus läbimõõduga 12-16 mm;
juhtmed automatiseerimiseks (kaabli suurus - kaugus vundamendist elektrikilbi);
kattekinnitused (tüüblid ja isekeermestavad kruvid).

Alustamine: saidi ettevalmistamine ja jooniste arendamine

Üks olulisemaid samme oma kätega lükandvärava paigaldamisel on joonise koostamine koos kõigi mõõtmete kirjeldusega (pikkus, laius, kõrgus, tagasipööramisruum ja vahed). Värava kaal ja edasine konsoolikomplekti valik sõltub konstruktsiooni suurusest ja raami materjalist.

Ava laius peab olema piisav sõidukite tavapäraseks saabumiseks. Lisaks on vaja arvestada tänava laiusega - kitsastes sõiduradades on auto tavapäraseks läbipääsuks parem ehitada laiad väravad.

Et teha kindlaks, kas avamine on mugav, võib värava laiuse ulatuses maasse pista paar naela ja proovida autoga õue siseneda.

Ava suurus määrab vajaliku ruumi lõuendi tagasirullimiseks. Reeglina võetakse värava kõrgus arvesse 10 cm vähem kui tara ise.

Pärast joonise loomist võite alustada koha ettevalmistamist lükandvärava paigaldamiseks. Ava tuleb tasandada ja puhastada mustusest ja prahist.

Eraldi on vaja ette valmistada koht lõuendi ja metalltorude lõikamiseks, keevitamiseks ja värvimiseks. Selle töö jaoks saate koguda ja panna paar "kitse".

Vundamendi ladumine ja tugisammaste ehitamine

Liugväravate paigaldamine peab algama tugisammaste paigaldamisega. Selle materjalina saate valida: betoonist või tellistest sammas, terastoru, tamme tala, kanal. On vaja paigaldada tugisammas vähemalt meetri sügavusele.

Installijärgsed sammud:

Tehke üle meetri sügav auk.
Tasa see kõrgemale.
Täitke auk betooniga.

Betooni täielikuks kõvenemiseks kulub umbes nädal. Seetõttu, et mitte aega raisata, tuleb kõigepealt hoolitseda tugisammaste ehitamise eest.

Vundamendi ladumine tehakse nii:

Kanali ülaosa peab asuma maapinnaga samal tasemel, moodustades tasase platvormi auto läbipääsuks. Vundamendi jätame veel nädalaks kuivama ja selle aja jooksul teeme veel värava karkassi ja vooderdame profiilplekkidega.

Raami ehitus

Vastavalt väljatöötatud joonisele lõikasime torud džemprite ja põhikonstruktsiooni jaoks. Metalli on vaja väga hoolikalt lõigata ja mõõta, kontrollides džemprite nurkade kalde täpsust.

Enne keevitamist tuleb kõik raami osad puhastada metallharjaga (nendelt katlakivi eemaldada), töödelda metalli korrosioonivastase ainega ja rasvatustada lahustiga.

Kasti ja raami keevitamise etapid:

Töö lihtsustamiseks võite ehitada keevitamiseks aluse: lüüa vaiad maasse ja panna džemprid.
Stendile asetatakse torud (värava põiki- ja pikisuunalised raamid), need kinnistatakse punktidega, kontrollitakse raami diagonaali ja keevitatakse liitekohad.
Asetame värava kasti, haarame selle ja määrame selle tasasuse. Keevitame kasti väikeste õmblustega (üks sentimeeter iga 0,5 cm järel).
Puhastame keevisliited, rasvatustame ja värvime kogu raami.

Karkassi paigaldus ja katmine

Seda tehakse järgmises järjestuses:

Pärast paigaldamist võite alustada automaatika paigaldamist. Kõigepealt peate tutvuma elektriajami juhistega, vaatama paigalduse videot ja fotot, kuna erinevatel automaatsüsteemidel on teatud paigaldamise erinevused ja nüansid. Kuid on reegleid, mis kehtivad eranditult kõikide mudelite puhul:

DIY liugväravad tuleb palju odavam selle asemel, et tellida neid spetsialiseeritud ettevõttest. Kuid ikkagi peate nende installimiseks ostma komponendid ja automaatse süsteemi. Lisaks peate olema valmis selleks, et oma kätega lükandväravate paigaldamine on üsna töömahukas protsess, mis nõuab täpset arvutust, mõningaid oskusi ja teadmisi ehituses.

Üha enam eramajade omanikke valib sissetõmmatava värava. Tootmine on üsna kulukas tegevus, mistõttu paljud inimesed otsustavad oma kätega liugväravad valmistada. See nõuab ka teatud kulutusi, peate ostma materjale ja tegelema tööriistade olemasoluga, kuid lõpuks saate taskukohase hinnaga suurepärase kvaliteetse värava.

Tasub arvestada, et ka iseseisev töö läheb maksma rohkem kui teist tüüpi väravad, kuid kvaliteet, vastupidavus ja mugavus on suureks motivatsiooniks enda kasuks valiku tegemiseks. Liugväravate oma kätega tegemiseks on abiks joonised ja diagrammid. Võite kasutada valmis skeeme, mille leiate sellest juhendist.

Kuidas teha oma kätega lükandväravat? Kõigepealt peate tegelema materjalidega.

Vaja läheb värvitud lainepappi, erineva suurusega ristkülikukujulisi torusid, liitmikke, krunti, isekeermestavaid kruvisid ja automaatikat. Kõige kallimad selles nimekirjas on tarvikud, mida saab osta komplektina, ja automaatika, mis sisaldab juhtseadmega ajamit, siini ja pulte. Soovi korral saate turvalisuse eest hoolitseda.

Seetõttu peate valima piisava koguse materjali. Alustuseks vajate joonist ja teavet mõõtmete kohta, et mitte maksta lisaesemete eest üle. Näiteks kui värav on 3X2, vajab lainepapp 6 m2 ja torud teatud arvu kilogramme.

Olles õppinud mõõtmed ja veendunud selle joonise sobivuses, võite alustada materjali ostmist. Võite kasutada selle juhendi jooniseid, juba tõestatud skeemid ei tekita ebamugavusi. Järgmiseks peate veenduma, et teil on oma kätega lükandvärava ehitamiseks vajalikud tööriistad.

Tööriista ettevalmistamine

Valmistage ette või laenutage sõpradelt veski, veski, betoonisegisti, telliseladumise tööriist, kruvikeeraja, trepp, labidad, haamer, lood, mutrivõtmed, raudkang ja mõõdulint.

Nimekiri osutus üsna mahukaks ja kui te pole konkreetset pilli soetanud, siis ärge seda kohe ostma, võib-olla on see teie sõpradel või on võimalus rentida. Kuna seadmete ostmisel ei säästa te tõenäoliselt oma kätega lükandväravate paigaldamisel.

Kui kõik on valmis, tasub asuda otse tööle.

Lükandväravad oma kätega. Paigaldamine

Valmistame ette - oluline etapp

Alustuseks tehke eeltööd. Maa taimkattekiht tuleb eemaldada, kui selles kohas on mõni muu kate, peate sellest ikkagi lahti saama. Mugavuse huvides vajate tulevaste lükandväravate märgistust.

Lisaks on paigaldamise protsessis vaja kasutada nelja 1-meetrist tugevduselementi ja elektroode - telgi (alalised ja ajutised). Enne armatuuri löömist veenduge, et ristküliku diagonaalid ühtivad. Pärast seda lööge skoor, jättes pinnale 20 sentimeetrit. Armatuuri vahele asetatakse õngenöör. Põhitelgedest saate luua ajutisi.

Nõuanne.Ärge unustage, et posti auk peab olema selle suurusest veidi laiem. Näiteks kui samba suurus on 40x40 cm, peaks süvend olema vähemalt 42x42 cm. Vundament on laiem ja teil on lihtsam telliseid laduda.

Sisseehitatud osa nõuab ka vundamendilt teatud tingimusi. Kaev peab olema pool väravaava pikkusest.

Nõuanne. Aukude loomisel arvestage oma piirkonna kliimaga. Sügavus peab olema suur, suurem kui külmumissügavus. Kui vundament on tipule liiga lähedal, surub külmunud pinnas selle välja, konstruktsioon osutub ebausaldusväärseks. Mõnikord võib sügavus olla peaaegu poolteist meetrit, selles etapis ei tohiks te olla halvustav.

Kui seinad kaevu loomise ajal murenevad, ei saa raketist loobuda. Sellisel juhul saate säästa raha, valides vana materjali, lauad kaetakse mullaga.

Valage valmis süvendid tampimise saavutamiseks veega. Kui hiljem töö jätkub, katke need kindlasti kinni ja kaitske vihma eest, mis võib need välja uhtuda.

Et hiljem läbikäiku mitte rikkuda, kaeva eelnevalt kaevik, kuhu pannakse elektrikaabliga hülss, et hiljem saaks lihtsalt ja kiiresti liugvärava automaatika ühendada. Selle töö jaoks vajate tavalist plastikust veetoru, mille läbimõõt on umbes 20 mm. Hülsi paigaldamise hetkel katke toru otsad polüetüleeniga, mis kaitseb mustuse ja niiskuse eest. Kui hülss on laotud ja tagasi täidetud, valage munemise koht veega üle, et saavutada pinnase tampimine.

Seni on liugvärava eskiis vähe kasutatud, kuid edaspidi on sellest ikka palju kasu.

Sammaste ettevalmistamine

Südamiku funktsiooni täidavad metalltooted, antud juhul torud. Parem on võtta ristkülikukujulisi tooteid mõõtmetega 80X80 mm või 100X100 mm. Sobivad ka ümmargused metalltorud, võtame läbimõõduga 80 mm.

Maapinnast kõrgemal asuv toru (selle ülemine osa) peaks olema postist veidi madalam, piisab paarist sentimeetrist. Kui näiteks sammas on 2,5 m kõrge, siis südamik peab olema 2,45 m. Maa-alune osa ei tohiks ulatuda süvendi põhja. Piisab ka 5 cm.Kui süvend on 90 cm sügav, siis toru alumine osa on 85 cm.

Nõuanne. Südamiku maksimaalse tugevuse saavutamiseks, et oma kätega liugväravate konstruktsioon oleks tugev, saate teha omamoodi tugevduse, keevitades alt kaks tugevduselementi risti. Keevitatud detailide pikkus on 25 cm.

Kui toru on süvendisse paigaldatud, kaitske seda niiskuse eest, kattes selle millegagi.

Ise-seda liugväravad: sisseehitatud osa loomine

Teie töö tervikuna sõltub selle elemendi kvaliteedist, sest sisseehitatud osa mõjutab värava liikumist ja elektriajamit.

Selle elemendi jaoks on üsna sobiv kanal, mille laius on ligikaudu 20 cm, kuid mitte vähem kui 16. Pikkus peaks vastama poolele väravaava laiusest.

Selleks, et kanal betoonis kindlalt ja vastupidavalt püsiks, on vaja armatuur keevitada. Jällegi tuleb kasuks keevitusmasin. Tööks valige 4 armatuuritükki, mille pikkus peaks olema ligikaudu 90 cm. Keevitage mõlemalt poolt ja siduge tugevdavate džempritega, valides läbimõõduks 10 mm.

Liugväravatele betoonvundament

Metalltoodete ettevalmistamine on põhimõtteliselt lõppenud, võite liikuda uude tööetappi. Lükandvärava vundament on vaja valada oma kätega. Standardina on parem võtta betooni kaubamärki M200. Valmistame segu: 1 ämber tsementi, liiva - 3 tolli, killustikku - 5 tolli. (fraktsioon 5-20 või 20-40). Arvestades partii kogumahtu, kasutage 20% vett.

Oodake, kuni temperatuur on normaalne, sest külmaga peate kasutama täiendavaid külmumisvastaseid lisandeid. Kui väljas on normaalne temperatuur pluss, võite alustada betoneerimise protsessi.

Enne oma kätega lükandväravate betoonvundamendi valamist veenduge veel kord, et kõik süvendite metallkonstruktsioonid poleks nihkunud ja asetsevad kindlalt. Betooni raskuse all saavad nad liikuda, veenduge, et seda ei juhtuks. Tasapinna abil kontrollige paigalduse taset, kontrollides horisontaalselt ja vertikaalselt.

Kanal - täpselt horisondi pinna tasemel, kui läbipääs pole valmis, arvutage tipu kaugus. Ideaalis võiks lehe ja pinna vahele jääda 7 cm, et lumise ilmaga värav liikudes lund kinni ei kleepuks.

Nõuanne. Ise tehtud liugvärava konstruktsioon peab olema vastupidav, ärge unustage iga segu portsjoni valamisel pidevalt betooni rammida, et vältida tühimike teket.

Kui betoneerimine on lõppenud, võite alustada tasandamist, et eemaldada kõik ebatasasused. Kui väljas on väga palav, tuleks betooni pragude eest kaitsta, kattes selle. Kasta seda paar korda päevas.

Kuni betoon tugevust kogub, saate nädala puhata. See on tugev soovitus, kui teie eesmärk on usaldusväärne ja vastupidav värav.

Telliskivist sambad lükandväravatele

Olles vundamentidega toime tulnud ja oodanud, kuni need tugevnevad, võite alustada telliste ladumist, manustatud elementide paigaldamist. Kasutage 50x50 mm suurust nurka, mis on umbes 8 cm pikkune ja 8 mm läbimõõduga tugevdus võrdub poole postiga. Keevitage see südamikuni.

Vilkumiseks on vaja kolme kolmeosalist sakti: 1 allosas pärast 3 rida telliseid, siis keskmine - keskel ja 1 osa üleval - tehke edaspidi ladumist teades värava ülemist serva. veidi madalam.

Ise tehtud liugväravaraam

Raami loomise mugavamaks muutmiseks kasutage ristküliku või ruudu osaga torusid. Liugvärava loomiseks oma kätega tuleb ikkagi kasutada jooniseid ja diagramme. Joonis - teie töö üksikasjalik skeem, millest alguses räägiti, on nüüd väga oluline. Kui sul on liugvärava eskiis, siis kindlasti probleeme ei teki. Samuti aitab see kokku hoida materjale, kasutades täpselt nii palju, kui on vaja oma kätega liugväravate valmistamiseks.

Eemaldage metalltorudelt rooste, rasvatage ja kruntige kõik muud elemendid. Akade ja kandeelementide standardversioonis kasutatakse toru 60X40 mm või 60X30 mm. Teine siseraam on 30x20 mm.

Kogu koost algab juhtsiiniga, mis tähendab, et selles etapis tuleb see eelnevalt ette valmistada. Raami kokkupanemisel tagage selle stabiilsus vertikaalses asendis, keevitage kaks torude osa (kandiline), need toimivad tugedena.

Tugiraamis keevitage alumine toru tihvtide abil siini külge. Kasutage õmbluse pikkust 15-20 mm, samm 600-700 mm, mõlemal küljel, tellimus on malelaud.

Nõuanne.Ärge tehke pidevat õmblust. See pole mitte ainult ebapraktiline ja põhjustab elektroodide liigset kulutamist, vaid ähvardab ka sellega, et juhtprofiil viib, värav takerdub, liikumine muutub raskeks.

Pärast seda saame paljastada vertikaalsed torud, haarates need ühe keevitusega. Kontrollige loodi abil saadud vertikaalset tasasust, kui veendute, et kõik on korras, alles seejärel tehke pidev keevitamine.

Edasi sees mööda perimeetrit tasub keevitada teise raami torud, mitte põhi, nende külge keevitatakse hiljem lainepapp. Torud peavad asuma tugiraami keskel, et põrandakate, kui see juba aknatiivas on, veidi uppuks.

Keevitustööd on lõppenud, saab veskiga õmblused puhastada, kruntida ja värvida.

Nõuanne. Värvimine on kõige parem teha kolmes kihis.

Lainepapi kinnitamiseks kasutage 19 mm eriotstarbelisi kruvisid - metalli jaoks saate selle hõlpsamaks kinnitamiseks kinnitada, kui aknatiib on juba toel olevas avauses paigaldatud. Iga lina tuleb eraldi reguleerida, see peab sobima raami külge. Kolmnurga kujuline aknatiiva osa jätke profiilplekke paigaldamata, sest see osa nagunii avasse ei kuku.

Kõik on tiibadel, kuid muud sama olulised detailid jäävad alles.

Vahepealse lükandvärava valmimiseks on jäänud väga vähe.

Metalltorudest 60X30 või 60X40 mm valmistatakse ja paigaldatakse liistu.

Liugvärava loomiseks oma kätega valige liitmikud:

Juhtsiin on kvaliteetse profiiliga, pind on sile, defektideta, kareduseta, katlakivita. Metall peab olema spetsiifiline, koostis peab sisaldama tavalisest rohkem süsinikku
Rullkärud - metallrullikutega polümeere võtta ei saa. Metallist kummist tolmukatega laagrid. Liikuge ilma raskusteta. Kindlasti hoolitsege korrosioonikaitse eest.
Ülemine plaat rullikutega, neid peaks olema 2 või 4. Parem on võtta kummikattega, mis ei kriibi lõuendit.
Alumise otsa rull - sobib kas polümeer või metall.
Alumised ja ülemised püüdjad.
Kummist pistikud, eelistatavalt gofreeritud osaga.
Rullide kinnitusplaadid.

Liugväravate seade oma kätega ei tekita palju raskusi. Jääb alles loetletud elementide paigaldamine ja automaatika paigaldamise alustamine. Lükandväravate disain tundub keeruline, kuid saate seda teha ise, ilma kolmanda osapoole tasulise abita, kasutades meie juhiseid ja vaadates allolevaid videojuhiseid.

Internetis on palju puudulikku teavet oma kätega lükandväravate paigaldamise kohta, pärast selle lugemist ei ole tööde käik ega liugväravate paigaldamine eriti selge.

Selles juhendis püüame visuaalselt demonstreerida konsool-lükandväravate paigaldamist siit ja tagasi ning aitame teil arvutada välja värava kõrguse ja laiuse.

Paigaldamisega jätkamiseks on vaja jooniseid, kõigi väravate jaoks pole ühte joonist, kõik sõltub aias oleva ava laiusest ja kõrgusest.

Lükandvärava furnituur

Esimese asjana saab väravat kokku panema hakata on furnituurid, kuid alles peale värava kaalu ja mõõtmete arvutamist saab liitmikud eraldi osta või oma kätega laagritest teha, armatuuri komplekt sisaldab:

juhtsiin on tavaliselt 6 m pikk;
2 rull-laagrit
1 ülemine rullklamber, et vältida värava õõtsumist;
1 otsarull;
1 otsarulli püüdja, et värav randuks tuule ajal õigesti ja ei lõhuks automaatikat.

Lisatarvikud liitmike jaoks:

Rull-laagrite paigaldus- ja reguleerimistugi.
Mehaaniline lukk.
Rack hammastega.
Kinnituselement hammaslati jaoks.

Nüüd koormusest. Komplekte on erinevaid, erineva raskusega värava kohta vaata tabelit, see näitab värava kaalu ja laiuse sõltuvust.

Avanemislaius enam mitte	Värava kaal
4 m	300 kg.
4 m	400 kg.
4,5 m	500 kg.
6 m	600 kg.
10 m	1000 kg.
12 m	1200 kg.

Need andmed on teile tarvikute valimisel kasulikud, kuid enamik käsitöölisi proovib kõik detailid oma kätega teha, kuna komplekt pole odav.

Riistvara ise valmistamiseks peate teadma, kuhu ja miks see on kinnitatud, lugege selle kohta allpool.

Kuidas valida kvaliteetseid liitmikke

Põhiosa, juhtsiin, parim valik oleks Euroopa tootja rööbas. Hea kvaliteediga ese on peegelsileda pinna ja selgete geomeetriliste kujunditega. Osa peab olema tsingitud, selle pinnalt ei tohi esineda katlakivi ega roostet. Kvaliteedijuhise metalli paksus on 3,5 mm kuni 5 mm.

Rull-laagrite valimisel pöörake tähelepanu sellele, et need oleksid täielikult metallist, plastikust või kummeeritud ei kesta kaua. Kõik metalli geomeetrilised kujundid peavad olema õiged, vähimgi kõrvalekalle näitab ebakvaliteetset koostu.

Mis puutub ülejäänud metalldetailidesse, siis need peavad olema kaetud tsingiga, tsingi toon peab olema ühtlane, metalli minimaalne paksus on 3-4 mm.

Liugvärava mõõdud

Liitmike maksumus sõltub lükandvärava suurusest ja kaalust. Laius arvutatakse nii, aias oleva ava laiusele lisandub veel 50% laiusest. Näiteks teil on ava laius 4 meetrit, jagage 2-ga, saame 2 meetrit + 4 meetrit avanemist, juhtsiini kogupikkus on 6 meetrit.

Et seda oleks lihtsam mõista ja meelde jätta, pakun välja valemi ja diagrammi:

B - avanemislaius;
A - vastukaalu pikkus;
L on juhtrööpa pikkus.

Kui olete raami suuruse üle otsustanud, võite hakata seda valmistama, raam on valmistatud 40x40x2 mm ja sisemise kasti jaoks 40x20x2 mm profiiltorust. Alumiiniumraamide jaoks kasutatakse 60 mm profiili.

Parem on teha värava raami kõrgus võrdne lainepapi pikkusega. Tekkimine on parem valida karmim. Enne lainepapi kinnitamist raami külge puurige raami poole katusekruvi läbimõõduga augud, kuna isekeermestav kruvi ei pruugi raami profiiltoru puurida, isekeermestavate kruvide asemel võib kasutada pimeneete.

Alumise profiiltoru laius peab ühtima juhtrööpa laiusega.

Kui teil on värava laius üle 4 meetri, siis on parem kasutada raami aluse kokkupanemiseks ristkülikukujulisi torusid!

Alloleval fotol on näidatud, kuidas õigesti teha raami erineva laiusega ava jaoks.

Värava vundament

Vundamendi suurust on üsna lihtne määrata, kuna selle pikkus on 1/2 ava laiusest vastavalt valemile:

B - avanemislaius;
L on vundamendi pikkus;

Kui vundamendi pikkusega on kõik lihtne, siis paigaldusega on meil palju võimalusi.

Vundament võib olla valmistatud järgmistest materjalidest:

Monoliit U-kujuline.
Monoliitne tahke aine.
Kruvivaiadest.

Väikesed omadused on ka monoliitvundamendi paigaldamisel, võite kasutada kanali külge keevitatud tugevdust, ankrupolte või pikki keermestatud tikke.

Kaaluge võimalust kanaliga (jõuraam), see võib olla ühe või kahe tugisambaga või ilma nendeta, mõlemal juhul kinnitatakse jõuraam olemasolevate aiapostide külge tasapinnaliselt. Tugipostide kõrgus vastab värava enda kõrgusele + rull-laagrite kõrgusele. Tuule poolt tugevalt õõtsutavate laiade väravate puhul on soovitatav kasutada jõuraami lähedal kahte tugisammast. Kui tugisambaid pole ette nähtud, tehakse kiviaiale hoopis metallhüpoteegid.

Fotol vundamendi ladumine.

Skeem ilma metallraamideta.

Kanderullide asukoht

Jõuraami ühtlaseks sättimiseks vastasküljele, kus asub tugipost koos otsarulli püüdjaga, taganege aiast 10 cm (posti paksus) ja tõmmake juhe kogu selle kanali viimasesse nurka. pikkus, peaks kanali serv kordama juhtme joont.

Väravate paigaldus ja reguleerimine

Pärast seda, kui koormaraam on kasutusvalmis, tasandage rull-laagrid, paigaldage ülemine rull-klamber, paigaldus sõltub kronsteini konstruktsioonist.

Et määrata eelnevalt kindlaks, kuhu alumise lõksu paigaldada, asetatakse rull-laagritele ilma väravata juhtsiin. Alumine traks on mõeldud mitte ainult värava horisontaalseks hoidmiseks, vaid ka rull-laagrite koormuse leevendamiseks, selleks peab otsarull rulluma trapi sisse nii, et värav tõuseks 3-5 mm.

Kui pärast raami paigaldamist langeb otsarull palju alla, reguleerige rull-laagrid.

Kui kõik on tehtud õigesti, kuid te ei ole saavutanud liugvärava õiget tööd, siis tõenäoliselt pole teil kvaliteetset liitmike komplekti, see on mõeldud erineva kaalu jaoks või raam on valesti kokku pandud, kuna sellest langeb värav tugevalt alla ega saa langeda alumisse lõksu.

Pärast kõigi ülaltoodud mehhanismide reguleerimist võite jätkata automatiseerimise paigaldamist. Allolev video näitab, kuidas saate oma kätega elektriajamit teha.

Alustame hammasrattaga, need on metallist ja nailonist, metall on loomulikult parem ja töökindlam. Nende paksus varieerub 8-30 mm. Standard rööbastee suurus on 1 meeter. Kinnitamiseks kasutada siinide arvu, mis on võrdne ava laiusega + 1 siini automaatsete piirlülitite jaoks. Ajami hammaste ja hammaslati hammaste vahe peaks olema 1-2 mm. Naast kinnitatakse hammaslati kinnitusvahendi abil ukseraami alumise toru külge. Siinis olevad augud võimaldavad selle kõrgust reguleerida.

Pildil on hammaslati kinnitamiseks kaks võimalust, me ei soovita hammaslatti kinnitada juhtsiinile, keevitamise ajal võib juht painduda, kui juhikusse keerata poldid, võib see põhjustada ka raskusi paigaldamisel ja töö ajal väravast.

Kinnitusdetailid on sageli keevitatud, kuigi nende kinnitamiseks on nagi jaoks spetsiaalne C-profiil. Alloleval pildil on mõlemad valikud.

Kui ostate elektriajami, siis on komplektis 4 meetrit hammaslatti.

Kes käigukastile raha kulutada ei soovi, võib selle asendada jalgrattaketi või, nagu ühes videos näidatud, Žiguli ketiga.

Väravaautomaatika

Nii sissetõmmatav kui ka kiik võivad automaatselt avaneda. Nende tööd juhitakse majja paigaldatud puldi ja lülititega ning võimalusel ka väravasse. Ühe puldiga saab käivitada mitte ainult värava, vaid ka garaažiukse ja isegi valgustuse. Automaatajamid koosnevad elektrimootorist, liikuvast nagist ja juhtseadmest. Neid saab osta eraldi seadmena, kuigi parem on need kohe koos väravaga tellida. Siis olete kindel, et ajam on õigesti valitud ja kokkupanekul ei teki üllatusi.

Liugväravatel on vaja ühte mootorit, et liigutada lehe alumise serva külge kinnitatud hammaslatti. Ja liugväravate jaoks on vaja kahte silindrit, üks on kinnitatud mõlema tiiva külge. Ajamil on mehhanism, mis võimaldab voolukatkestuse korral värava avada. Kaasaegsed ajamid saavad toidet vooluvõrgust või päikesepaneelidest laetavast akust. Väravad avanevad automaatselt ja nõuavad nende kasutamise ohutuse tagavate seadmete paigaldamist. Vaja on fotoelemente, tänu millele lehed ei liigu, kui nende teele tekib takistus. Silmapaistvasse kohta paigaldatud signaallamp annab teada, et värav avaneb või sulgub.

Ajami valik

Ajami valikul on oluline, et käigukasti hammasrattad oleksid terasest või messingist, mitte aga plastikust ega silumiinist. Teiseks oluliseks elemendiks on piirlüliti, see juhib punkte, kuhu saab väravat avada ja sulgeda, piirlüliti võib olla mehaaniline ja pilliroolüliti (magnetiline), nagu praktika on näidanud, mehaaniline võib talvel külmuda. Reeglina sõltub ajami osade kvaliteet selle võimsusest, mida suurem on ajami võimsus, seda parem on selle kokkupanek. Mis puudutab kandevõimet, siis see on näidatud dokumentatsioonis.

Ajami põhivarustus:

4 meetrit käigukasti;
fotoelemendid;
signaallamp;
kaugjuhtimispult ja vastuvõtja;
paigaldusplaat.

Neile, kes ei tea, milleks fotosilmad on mõeldud, on need 2 andurit, mis on paigaldatud mööda värava servi. Kui fotosilmade vahele tekib takistus, siis värav avaneb või sulgub, olenevalt sellest, kuidas automaatika programmeerida.

Automaatika paigaldus

Esimese sammuna tuleb keevitada või kruvida külge ajami paigaldamiseks mõeldud kinnitusplaat, see on ajamiga kaasas, sellega saab reguleerida ajami kõrgust ja nurka.

Pärast ajami paigaldamist paigaldatakse magnetandurid, fotoelemendid ja signaallamp. Reeglina on draivid ühendatud võrku 220 ja pärast tarkvara seadistamist on need kohe töövalmis.

Lükandväravad lisavad majale esinduslikkust ja staatust. See rõõm ei ole odav, kuid sellel on meeldiv omadus - disain on tehtud iseseisvalt. Jääb vaid valida mudel ja hinnata oma tugevaid külgi.

Liugväravate eelised ja puudused

Miks valida sissetõmmatavad mudelid? Lisaks välimusele ja töökindlusele on väravatel erinevalt teistest piirdeaedadest mitmeid eeliseid, mis räägivad nende kasuks. Nimelt:

Vaikne töö. Krigin ei häiri majapidamist ega naabreid.
Need ei võta nii avatud kui ka suletud olekus palju ruumi.
Jää, lume või ummistunud prahi koristamine ei ole üldjuhul vajalik.
Minimaalne hooldus nõuab ainult veermiku regulaarset kontrolli.
Vastupidavus ja töökindlus. Neid seostatakse metalli kasutamisega, erinevalt puitaedadest või muudest piirdematerjalidest.
Väravad mugavuse huvides on varustatud automaatsete mehhanismidega, mis pakuvad omanikele mugavust.

Muidugi pole ükski disain ilma vigadeta. Neid pole palju: kui kogu sõidukid on ette nähtud, peate sissepääsu jaoks piisavalt ruumi tegema, seega peate kulutama raha. Ja teine - värav tuleb paigaldada monoliitsele platvormile.

Lükandväravate tüübid

Enda võimekuse hindamiseks iseseisva töö osas on oluline läbi mõelda kõik väravavõimalused. Mõned neist on disainilt lihtsad, teised nõuavad põhjalikku joonistamist ja rasket tööd.

konsool

Värav on alumisele siinile paigaldatud lükandlehega konstruktsioon. Eksperdid soovitavad seda võimalust tootmiseks, kuna sellel on teistega võrreldes palju eeliseid: transpordi kõrgus ei oma tähtsust - ülemist piirajat pole, minimaalne ruum tara ääres, sissemurdmiskindlus ja tuul on suurepärased. Iseehitamisel pole takistusi – mudel on lihtne.

Peatatud

Väravad paigaldatakse kõige sagedamini angaaridesse või ladudesse, millel on ülemine piir või katus. Liikuvad osad asuvad ülemistel juhikutel, mis vähendab oluliselt suurte mõõtmetega transpordi võimalust. Selle funktsiooniga peaksid arvestama isikliku krundi omanikud, kus ehitustööd ja eriseadmete olemasolu toimuvad üsna sageli.

ratastega

Lükandväravad pannakse liikuma tänu maapinnale või betoonile asetatud siinile. Lõuend on allosas varustatud ratastega. Mudeli puuduseks on suur tõenäosus ummistuda tee, mida mööda värav liigub. Vaatamata sellele, et maapinna lähedus on maapinna lähedal, saastub rööbastee langenud lehtedega, ei ole üleujutuste või sulatamise ajal välistatud jääummikud. See põhjustab probleeme - avanemise võimatust ja metallosade korrosiooni.

Pärast enda olukorra analüüsimist - transpordivajadus, maakodu külastamise hooajalisus, tegutsemissagedus - saame teha järelduse ühe või teise variandi vastuvõetavuse kohta. Lisaks hindavad nad rahalisi võimalusi - kõik väravad on rasked ja nõuavad seetõttu kvaliteetseid komponente.

Lükandväravate põhielemendid ja tarvikud

Lisaks metallist ukselehele peate nende jaoks ostma järgmised tarvikud:

Juhtsiin. See on raudtala, mille sektsioon on 71 * 65 mm, pikkus 6 meetrit või rohkem. Seina paksus - 3,5 mm või rohkem.
Rullidega kärud. Neid on vaja tera vabaks liikumiseks mööda juhtrööpa.
Nende jaoks mõeldud otsarullid ja lõksud, mis piiravad võrgu liikumist. Nad ei lase tal juhendite hulgast välja kukkuda.
Piirajad ja korgid. Need ei lase mehhanismil mustuse, lume ja jääga ummistuda.

Kogu varustus ostetakse vastavalt värava tulevasele kaalule. Nad juhinduvad järgmisest - kuni 4 m pikkuse variandi jaoks on vaja liitmikke, mis taluvad kuni 500 kg koormust. Kuni 5 m - 600 kg jne.

Tänapäeval pakutakse müügiks valmis liugväravate komplekte, mis vajavad vaid paigaldamist. Tarvikuid saab osta eraldi, kui omanike valmisversiooni maksumus ei sobi.

Liugväravate joonised, skeemid, eskiisid ja disain

Igasugune kujundus nõuab hoolikaid arvutusi. Liugväravad vastutavad paljude küsimuste eest - vaba liikumine, sõidukite territooriumile lubamine -, seetõttu planeeritakse iga mudel enne ehitamist hoolikalt paberile.

Värava avanemise laius

Parameetri arvutamisel lähtutakse transpordi mõõtmetest – arvesse ei võeta ainult sõiduautosid, vaid ka veoautosid. Niisiis, Gazelle on 2,5 m ja KAMAZ - 2,9 m. Kuid samal ajal tuleks arvestada saabumisnurgaga - 45 kraadi. Seetõttu peab konstruktsiooni hoidvate sammaste ja auto peeglite vahele jääma vähemalt 30 cm vahemaa Kui võtta arvesse pinnase omadusi hooajavälisel ajal - auto võib kõrvale kalduda, seiskuda või libiseda, siis seda parameetrit suurendatakse 50 cm-ni Lõplikuks laiuseks on 5 m.

Tera pikkus

See ei ole üldse nagu värava avanemise pikkus. Seda parameetrit suurendatakse vähemalt 40% kogu laiusest. See on vajalik aia lõuendi ja värava vahelise pilu varjamiseks.

Värava kõrgus

See on oluline, hoolimata asjaolust, et see ei mängi praktilist rolli. Vaidleme esteetika seisukohalt - väravalehte tuleks arvutada nii, et see asetseks aiaga samal tasapinnal, muidu on kõrguste vahe paratamatu ja kole.

Näiteks profiilplekist tara kere on 2 m Värava kõrgus arvutatakse miinus kõigi komponentide parameetrid - juhtsiin, ratastega vankrid, hoideraam ja muud liitmikud. Tähtis - maapinna ja värava serva vahe on arvesse võetud. See peaks olema vähemalt 10-15 cm.

Joonistamine

Skemaatiliselt on värava disain väga lihtne. Aluseks on raudbetoonist jõuplatvorm. Lisaks on sammaste vahel raam koos keevitatud väravaraami lõksudega. Noh, viimasele on kinnitatud profiilplekk. Lõuendile on kinnitatud käepide või värav on varustatud elektriajamiga kodust käivitamiseks.

Liugväravate isetegemine

Loomulikult ei saa üksi konsool- või muud tüüpi värava ehitamisega hakkama - vaja on vähemalt paari abilist. Lisaks mudeli tarvikutele ostetakse tugisammaste vahelise ala betoneerimiseks tööriistu ja materjale - see läheb värava maksumusse, seega koostatakse eelnevalt hinnang enda võimekuse hindamiseks.

Tugipostide paigaldus

Kulusid ja omapoolseid jõupingutusi saate vähendada, kui teete konsoolraami ja trapi konstruktsiooni jaoks eraldi betoneerimise. Sellel on aga üks lõks, mis on seotud mulla omadustega – need kaks struktuuri võivad nihkumise, külmumise või pinnase liikumise korral erinevalt muutuda. Need kapriisid mõjutavad kindlasti ka värava disaini – tiib ei lange enam lõksudesse, konstruktsioon võib viltu minna. Töötamine ei ole enam mugav - liugväravaid tuleb pidevalt reguleerida.

Väljapääs on: ühele betoonalusele moodustatakse jõutäidised. Siis võimaldavad isegi muljetavaldavad muudatused kogu väravakonstruktsiooni kõrgust võrdselt muuta.

Kaevatakse kraav, mis on võrdne tugisammaste laiusega ja ala külmumise sügavusega. Need võtavad arvesse ka pinnase nihkeid ja ebaolulisust - ujuva või liivase variandi korral suurendatakse vundamendi parameetreid kummagi jaoks 15–20%.

Põhjale valatakse pehmenduskihid liivast ja kruusast. Iga kõrgus on vähemalt 10-15 cm, mis ei lase betooni niiskust, pikendades sellega selle vastupidavust. Lisaks ei mõjuta värava raske konstruktsioon kuidagi platvormi kvaliteeti.

Kraav on tugevdatud terasvardaga - see torgatakse lihtsalt maasse ja seotakse traadiga kokku. Ärge keevitage, kuna kõrge temperatuur hävitab metalli. Suure ristlõikega varda ostmine pole vajalik - piisab kuni 6 mm. Parem on kasutada spetsiaalset traati, mida töödeldakse põletamise teel - selle tugevus on juba ammu teada.

Terasest hüpoteek seatakse kohe vardale. See on kanal paigaldatud riiulid allapoole. Seejärel kinnitatakse selle külge teisaldatav kelk. Kanali asendit kontrollitakse täpselt vastavalt tasemele, et vältida värava viltu minemist tulevikus.

Raketise paigaldamine käib. Kui tugisambad otsustatakse paigaldada valmis kujul, siis asetatakse need kohe õigetesse kohtadesse. Muidu on raketis konstrueeritud nii, et täidaks ka konsooli all oleva aluse. Selleks kasutage kilpideks ja tugedeks maha löödud puitlaudu, nii et valamisel mass konstruktsiooni ei lõhuks.

Täitmine toimub aeglaselt, jälgides õhu väljumist paksusest ja vältides kanalile ülevoolu. Valge "piima" ilmumine pinnale viitab kraavi tihedale täitumisele. Mitme päeva jooksul on soovitatav platvormi üle valada külma veega, et pinnale ei tekiks pragusid.

2-3 nädala pärast võib külmutatud alusel tööd jätkata.

värava keevitamine

Disain on tugevdustega raam. Tugiraami valmistamiseks kasutatakse reeglina ristkülikukujulist profiili - sektsiooni ja seina paksust on kirjeldatud eespool. Sisemine "kast" on valmistatud väiksematest torudest - 30–40 mm. Esiteks lõigatakse vastavalt joonisele vajaliku pikkusega torud ja asetatakse need koostamiseks tasasele pinnale - selles etapis saab lahknevusi veel parandada.

Seejärel alustatakse põhiraami keevitamist ja pärast seda keevitatakse raami sisse tugevdusprofiil. See näeb välja nagu diagonaal paralleelsete joonte vahel.

Keevitamine toimub klemmõmblustega 30 cm sammuga.Raami põhja külge keevitatakse siinis. Valmis konstruktsiooni ei katata koheselt - väravat tuleb kontrollida normaalseks tööks. Keevisõmblused puhastatakse, lüüakse üleliigne maha. Asetage esimene kiht kruntvärvi.

Lisatarvikute ja raami paigaldus

Tugipostide külge kinnitatakse vankrid ja püünised, mis on pidevalt tasemega korrelatsioonis. Kinnitamiseks kasutatakse ankrupolte - ainult need on võimelised taluma raskete väravate koormust. Pärast šassii liikuvuse kontrollimist saate värava paigaldada.

Need pannakse vankriprofiilile ja kõrvetatakse tihvtidega ümber – nii saab värav stabiilsuse. Pärast seda, kui käsitöölised on veendunud värava kahe osa tasandite kokkulangevuses, põletatakse jooksvad osad täielikult.

Värvimine ja polsterdus

Valmis konstruktsioon värvitakse profiilplekiga sobivas värvitoonis. Värvikompositsioonil peab tingimata olema korrosioonivastane omadus. Miiniumi kantakse mitmes kihis, pöörates tähelepanu õmblustele ja vuukidele.

Pärast kuivatamist jätkake valmis värava mantliga. Kui plaanitakse need kahekordseks teha - mõlemal küljel profiilplekk -, arvutatakse eelnevalt välja tugevdavate profiiltorude ühtlane jaotus raami sees, vastasel juhul põhjustab sagedane töötamine värava deformatsiooni.

Tähtis - profiilplekki on võimatu kinnitada kruvikeeraja peadega isekeermestavate kruvidega. Raske struktuuri puhul on need nõrgad. Kinnituskoha niiskuse eest kaitsmiseks kasutatakse spetsiaalsete mutrivõtmepeade ja kummitihenditega kinnitusvahendeid. Kinnitusetapp on individuaalne – olenevalt lõuendi pikkusest ja kõrgusest. Isekeermestavad kruvid on juba värvitud, nii et need ei vaja kaunistust.

Liugvärava tarvikud

Valmis väravad on varustatud käepidemete, lukustuselementide, sulgurpoldi või elektriajamiga. Viimase jõuallikas asub kelgukanali kõrval - kui ette on antud automaatseade, siis paigaldatakse kohe kaks kanalit - üks väravakonstruktsiooni, teine elektriajami jaoks.

Teatud teadmiste olemasolul saate masina oma kätega paigaldada. Vastasel juhul kutsutakse eksperdid. Samuti on väravad varustatud fotosilmide, vandaalivastaste seadmete ja muu kasutusmugavust tõstva atribuudiga.