Kuidas teha suurest rollerist. Kuidas teha oma kätega elektrilist tõukeratast? Juriidiline kiirjuhend. Vajalikud tööriistad ja joonised

Ilmub 1920. aastatel Möödunud sajandil on tõukerattad muutunud mitte ainult laste lemmikmänguasjadeks, vaid ka tavaliseks transpordiliigiks. Täna saate rollerit oma kätega teha.

Koduse tõukeratta üldskeem

Kodune roller lihtne valmistada ja selle maksumus on minimaalne.

Kõikidel tõukeratastel on 2 põhiosa - jalalaud ja roolisammas. Tootmine algab sammudega. Lõika maha 80-90 cm pikkune lauajupp.Tagaküljele lõika süvend tagaratas. Väljalõike sügavus peab olema 2 cm suurem kui ratta raadiuse ja telje paksuse summa. Kui kasutatakse kuullaagreid, on nende teljeks puitvarras.

Telg, mis peaks asuma plaadi tasapinnal maapinnaga, kinnitatakse kruvidega. Lastejalgratta ratas on kinnitatud mutritega puidust ülaosa külge. Üles kinnitatakse kruvidega altpoolt jalalauale. Jalatoe esiküljel on lõigatud 45° nurgad. Ülevalt on kinnitatud latt, mille laius võrdub jalalaua laiusega. Varda esinurgad on samuti lõigatud 45 ° nurga all.

Nüüd, puidust tõukeratta saamiseks, eemaldatakse akna riivist raudtraat ja painutatakse kronstein P-tähe kujuliselt. See peaks riivis vabalt pöörlema. Lõikavad kronsteini otstes olevate mutrite jaoks keermed läbi, sisestatakse see riivi sälku ja kinnitatakse kruvidega vertikaalselt jalalaua puitklotsile.

Roolisammas on valmistatud samamoodi. Erinevus seisneb selles, et ratta vastas olevasse otsa on löödud põikisuunaline puitlaudis, mis toimib roolina.

Roolisamba tahvlisse puuritakse 2 auku ristmikul jalalauaga pöördesõlme kronsteini kinnitamiseks. Otste külge keeratakse mutter ja seibid keermestatud. Vardad sisestatakse roolisamba aukudesse. Mutrite ja lukustusmutrite abil fikseeritakse struktuur.

Eelnevalt tehtud joonised hõlbustavad tootmist.

Vajalikud tööriistad ja joonised

Puidust tõukeratta valmistamiseks vajate järgmisi tööriistu:

• töölaud või kitsed saagimiseks;
• fikseeritud ruut puusepatööks;
• elektriline puur;
• 2 reguleeritavat mutrivõtit;
• mõõdulint;
• ristpeaga kruvikeeraja;
• pliiats;
• terav saag;
• haamer.

Puidust sõiduki valmistamiseks vajate:

• töödeldud männipuit pikilattide jaoks;
• pastakad;
• käepidemealused;
• ühendav kael;
• vineer tekijala jaoks;
• poldid.

Kõigepealt peaksite tegema joonise. Vastavalt mõõtudele saetakse puidutükid maha ja märgitakse hoolikalt puuritud aukude keskpunktide kohad, mis peaksid olema 2 erineva läbimõõduga:

• aksiaalsete poltide ja nende jaoks, mille külge pikisuunalised vardad on kinnitatud ühenduskaela külge - 1,3 cm;
• kõik teised - 0,6 cm.

Nüüd peaksite osad põrandal oleva joonise järgi välja panema. Rolleri käepideme kokkupanemiseks peate kinnitama roolilati ülaossa 2 poltidega nurgaklambrit. Seejärel kinnitatakse käepide oma kohale poltidega.

Esirataste kokkupanemisel kasutatakse teljena 1,3 cm paksust polti.Rataste mõlemale küljele on asetatud seib. Nüüd peate kontrollima, kas kokkupandud telg on üle pingutatud. Pärast seda pingutatakse 2 mutrit üksteise vastas, mis tagab pideva liikumise ajal vibratsiooni puudumise. Roolisamba vastavatesse aukudesse asetatakse 2 rõngastega polti.

Platvormi raamid kinnitavad ühenduskaela külge 2 pikisuunalist varda. Ülejäänud 2 rõngastega polti asetatakse ühenduskaela vastavatesse aukudesse. Tekk on kinnitatud 2 pikisuunalise varda külge kelgupoltidega.

Järgmise sammuna kinnitatakse rool ja paigaldatakse ühenduskael, mille külge kinnitatakse konstruktsiooni tugevdamiseks kruvidega nurkklamber.

Tagumised rattad on kokku pandud samamoodi nagu esirattad.

Jääb pidur kinnitada ja omatehtud sõiduk on valmis. Olles disaini veidi parandanud, saate kokkupandava tõukeratta.

Kuidas teha tõukeratast vineerist?

Vineerist saab tõukeratta teha. Selleks vajate järgmisi materjale:

• vineer paksusega 10 mm;
• mööbliplaat paksusega 28 mm;
• esihark jalgrattalt (ratas 20 tolli);
• tagaratas (12 tolli).

Kinnitusvahenditena saab kasutada isekeermestavaid kruvisid ja mööblinurki. Lisaks tuleks kõik osad liimida PVA-liimiga. Kliirensit tuleb rohkem kujundada. Lõpus tuleb toode üle lakkida, siis peab puidust tõukeratas kaua vastu.

Lasterattast tõukeratta valmistamise juhend

Lasterattast rolleri valmistamine on kiire ja lihtne. Selleks vajate järgmisi materjale:

• 2 kahvlit lasterattalt;
• 2 ratast;
• veetoru pikkusega 1,5 m, seinapaksusega 2,5 mm, läbimõõduga 35 mm;
• toru pikkus 1,5 m, paksus 2,5 mm, läbimõõt 20 mm;
• vineeri tükk;
• mutrivõtmed;
• kruvid;
• keevitusmasin;
• puurida;
• bulgaaria keel;
• värvaine.

Laste tõukeratta kokkupanemiseks vajate tööriistaga töötamise põhioskusi.

Samm-sammult juhised:

1. Võtame ratta lahti. Lõikasime veskiga esihargi küljest raami ära. Tagumise hargiga tuleb töötada ka veskiga.
2. Karkassi valmistamine ja ehituskeevitus. Raami loomiseks võtke toru ja painutage see. Toru üks ots on keevitatud esihargi külge ja metallplaat teise külge. Nüüd on tagumine kahvel plaadi külge keevitatud, mis muudab disaini usaldusväärsemaks. Jalgratta pidur on kinnitatud juhtraua külge.
3. Kinnitame plaadi või vineeri. Et rolleriga sõites oleks mugav seista, tuleks selle raami külge kruvida laud. Selleks keevitage esmalt 2 plaati ja puurige neisse augud. Plaat kinnitatakse kruvidega mutrite või isekeermestavate kruvidega; sellesse tehakse lõige nii, et raam siseneb sellesse.
4. Maalimine. Võite kasutada pihustusvärvi. Näiteks värvige esiratas mattmustaks ning tagaratas ja plaat - roosaks fluorestsentsvärviks, kui sõiduk on mõeldud tüdrukule.

Puust tõukeratas või jalgratastest isevalmistatud tõukeratas on odav ja kestab kaua.

"Tegelikult on elu lihtne, kuid me muudame selle järjekindlalt keeruliseks."
(Konfutsius)

Paljud ilmselt mäletavad veel, kuidas 70ndatel tegid meie isad kuullaagritest ratastega rollereid. Kuidas see mürisev ime meis erakordset uhkust äratas ja naabripoisid - valget kadedust. Kuid aeg läheb, kõik muutub ... Tõukerataste mood on taas tagasi tulnud, ainult meie lapsed sõidavad nendega juba. Ja umbes neli aastat tagasi, olles oma võimeid hinnanud, otsustasin teha väikesest lasterattast rolleri.

Hoiatan teid kohe, et siin on vaja: elektroodidega keevitusinverterit (eelistatavalt 2), veskit ja meetrit ristkülikukujulist profiiltoru. Ja kuna roller on juba ammu tehtud, siis selgitan vaid mõningaid nüansse.

Sain selle nii:

See on kiirendamiseks üsna pöördemomendiga ja üsna kiire. Ja nüüd järjekorras. Kõigepealt saagi maha ratta tagumine ja esiosa. Ja ees saagisime maha raami toru paralleelselt roolitoruga.

Mõõdame profileeritud toru üle ja teeme paindekohtades veskiga V-kujulised lõiked. Me painutame ja küpsetame. Samuti keevitame põhjalikult tagumise ja eesmise sõlme kinnituskohad. Roolisamba pikendame lisatoruga, mille keevitame ka omapärase, jalgratta oma külge.

Selle toru seest läbib kiilusõlmega polt. Algpolt osutus muidugi lühikeseks ja pidin selle pooleks lõikama ja keskele traadijupi (6mm) keevitama. Keedetud kruustangis, et oleks ühtlane. Pöörake erilist tähelepanu kaugusele objektist maapinnani. See peaks olema minimaalne, võttes arvesse tee konarusi. Pidin uuesti tegema, tõstsin platvormi liiga kõrgele.

Peale kruvitakse laud ja tõukeratas on üldiselt valmis. Puudu on vaid pidurid. Neid saab panna vanalt jalgrattalt (tavalised veljed). Üldiselt võite pedaalid maha jätta ja istmetoru pikendada ja hankida hübriid, omamoodi tõukeratta.

Soovi korral saab platsile paigaldada elektrimootori koos käigukastiga, pagasnikule aku. Aga see on hoopis teine ​​lugu.

Omatehtud suusatõukeratas

Tõenäoliselt ma Ameerikat ei ava, öeldes, et lapsed teavad, kuidas oma vanemaid segadusse ajada ... Minu tütrel on väikeste ratastega roller, mis enam ei sobi, nende samade väikeste rataste tõttu, foto Internetist.

Ja väike ratas, jällegi väikeste ratastega, mis ei sobi põhjusega - põlved puudutavad rooli, ehtsa ratta foto.

Nii saigi jalgrattast püstitatud ülesanne teha juba suurtel ratastel roller. Peale pea sügamist kraapisin garaaži... Sellest hiljem... Kuna väikeste ratastega rollerit enam saada pole ja “tehnilisel nõukogul” otsustasime tütrega rolleri teha. suuskadel. Mida vajate: vaba aeg(puhkusel on seda piisavalt!), tõukeratas, plekitükid ja minisuusad.

Võtame suusad lahti ja puurime läbi 4mm läbimõõduga augud.

Seejärel valime välja vajaliku lehtmetalli paksusega 2 mm, märgime ära.

Enne äralõigatud osade keevitamiseks otsustasin seda teha.

Proovime suuski ... Tavaliselt!

See on kogu selle häbi peamehaanik ja algataja.

Värvime, kuivatame, kogume selle "võileiva" hunnikusse

Selle tõukeratta ehitamiseks kulus kaks õhtut 3 tundi – seda koos assistendiga. Ja ühes ma mõtlen kiiremini. Meie tütrega paralleelsest projektist “Scooter on Big Wheels” pole palju fotosid ilma kirjelduseta (nagu ma eespool ütlesin, selle kohta hiljem). Roller on ehitatud tagant.

Postitus kasutajalt MishGun086 DIY kogukonnast saidil DRIVE2

Valmistage oma kätega nullist roller

Õpin üsna põnevas tehnikakõrgkool(Harvey Mudd), kus enamik inimesi kasutab mingit ratastega transporti, alates longboardidest ja üherattalistest kuni tõukerataste ja vabaliinideni.

1. samm: kujundamine

Enne tegeliku modelleerimisega tegelemist visandan kõigepealt enamiku oma projektidest, sealhulgas selle. Kasutan neid vajalike põhisuuruste väljaselgitamiseks. Saanud ettekujutuse, mida ma tegema hakkan, käisin sülearvuti ja mõõdulindiga mööda ülikoolilinnakut ringi ning pildistasin kõiki mulle meeldinud rollereid. Lõpuks valisin oma rolleriks Razor A5-Luxi. Samuti otsustasin varakult, et tahan teha selle alumiiniumist, laseriga lõigatud akrüültekiga ja võib-olla mõne LED-iga öiseks kruiisimiseks.
Pärast 20-minutilist kellegi A5-Luxiga mõõtmist sain kõik mõõtmised, mida järgmiseks visanditsükliks vajasin. Seejärel läksin Google SketchUpi ja tegin täismahus 3D mudeli. Kuigi SketchUpi mudelis ei olnud peened konstruktsioonidetailid 100% täpsed, kasutasin seda mudelit, et välja selgitada, millist alumiiniumi mul veel vaja on ja milliste osade lõikepikkust.

Hiljem (umbes 5 kuud hiljem) õppisin SolidWorksi inseneriklassis. Selleks ajaks oli mul enamus osi tehtud, nii et seekord oli täpse mudeli tegemine palju lihtsam. Kasutasin seda mudelit "kokkupandava tugivarda" täpse pikkuse ja asukoha väljaselgitamiseks, kuid räägin sellest hiljem.
Kasutasin enamasti 8-32 korki ja 8-32 nupuga korki, mõne 5-40 korgiga pisiasjade jaoks.
Pärast palju Interneti-uuringuid leidsin, et suurepärased videod ratastoolid odav, vastupidav ja üsna taskukohane.
Alguses otsustasin, et tahan, et teki oleks kaetud läbipaistvaga akrüülvärv seega tellisin E-Street Plasticsist ka 1/4 tüki läbipaistvat rohelist. Teki lõikamiseks kasutan laserlõikurit.

2. samm: teki tugi

Alustasin teki toest ja töötasin selle järgmiste osadega välja. Tekialus on osa, mis toetab rolleri alust.
Kasutasin "rööbasteks" kahte pikkust 1" x 1/2" x 20 5/8" 6061 alumiiniumi ja ühendasin need kahe 2" samast materjalist tükiga, et luua teki tugi. ma kasutasin lintsaag et lõigata need jämedalt pikkuseks ja seejärel lõigata otsad pikkuseks ~1-tollise otsfreesiga lõikuril (tegin seda nii siinide kui ka ühendussektsioonide jaoks). Igal ühendusel on kaks mustast oksiidist 1” 8-32 kuuskantpeaga kruvi, millel on vastuauk, et hoida pead samal tasapinnal.
Praegu puurisin lihtsalt ühe 17/64" augu (veidi üle 1/4") siinide ette, et kinnitada roolisamba postid. Tagumise ratta kinnitusega tegelen hiljem.

3. samm: raami ja samba varrukad

Seejärel tegin püstikud, mis ulatuvad teki tugiteljelt roolisambani. Tegin selle tüki veidi erinevast varust, kasutasin 1" asemel 1 1/4" x 1/2"
Igatahes lõikasin kaks tükki umbes 16 tolli pikkuseks ja jooksin mõlema ühele küljele. Teine pool tuli freesida imeliku nurga all, seega jätsin ühe külje esialgu karedaks.
Lõikasin välja ka kaks 1-tollist pistikuosa ja vaatasin mõlema külje pikkust.
Nüüd tuleb keeruline osa: selle imeliku nurga käsitlemine. Lihtne oleks olnud, kui poe juhataja oleks lasknud mul veskikruusid pöördlaua vastu vahetada, aga ta ei teinud seda, nii et pidin olema loominguline. Lõppkokkuvõttes kasutasin osade veski raami külge kinnitamiseks tavalisi T-piluga kinnitusvahendeid ja seejärel panin kokku väga visandilise süsteemi, et veenduda, et osad on joondatud veski z-telje suhtes 32,3 kraadise nurga all. Mul oli nurgamõõtur, kuid mõningate füüsiliste piirangute tõttu pidin seda kasutama koos kahe ruuduga, et veenduda, et kõik on rivis. Ja ma pidin seda tegema kaks korda, iga tüki jaoks üks kord.
Õnneks tulid mõlemad osad hästi välja!
Seejärel kinnitasin need kaks tükki koos ühendusdetailidega. Nende ühenduste jaoks kasutasin 1-tollisi roostevabast terasest 8–32-peaga kruvisid ja puurisin pead 0,33-tollise otsafreesiga. Tüki lõpetamiseks puurisin selle lõppu sobiva 17/64-tollise augu, et ühendada see teki toega.
Järgmine osa oli veelgi raskem. Pidin freesima vastavad 1/8-tollised sügavad lõiked roolisamba puks (asi, millest roolisammas pöörleb). Jällegi pidin selle detaili otse vastu veskipõhja suruma, mis osutus varasemast raskemaks, kuna tegu oli toruga. See raskendas ka nurga õiget joondamist, kuna mul polnud selget serva, millele alla vaadata, kuna see oli ümardatud. Pärast pikka kaalumist tegin lõiked ja liigend osutus normaalseks. Kuidas tükid omavahel kokku sobivad, näete ülaltoodud piltidelt.

4. samm: roolisammas

See oli kindlasti rolleri kõige lahedam osa. Roolisammas peab sujuvalt pöörlema ​​ka kõrge rõhu all ja alumiinium-alumiinium hõõrumine pole hea, nii et pidin välja mõtlema, kuidas kogu alumiinium pöörlevas ühenduskohas isoleerida.
Kasutasin määritud messinglaagreid, mis paiknevad ümber roolisamba ja libisevad roolisamba puksi sees, et kolonn puksist eraldada ning puksi ülaosa ja võlli puksi vahele jääv messingist seib isoleerib ühenduskoha ülaosa. , Alumine hing peab vastu pidama suur kaal, seega läksin katki ja ostsin tõukelaagri, et roolimehhanismi määrida.
Roolisamba ise tegin kahest teleskooptorust. Alumine suurem läbimõõt on umbes 1 1/4" välisläbimõõt ja siseläbimõõt on 1". Sisetoru siseküljele paigaldasin keermestatud plaadi ja välistorusse puurisin vastava augu. Need augud on õigel kõrgusel ja keermestatud käepide hoiab neid koos. Edaspidi võin lõigata välimisse torusse pilu, et saaks hõlpsasti kõrgust reguleerida, aga praegu jätan selle määratud kõrgusele.
Kasutasin 1-tollist otsafreesi, et teha sisetoru ülaosas ümar lõige, nii et veel üks 1-tolline toru mahuks läbi ülaosa ja käepidemete valmistamiseks. Tegin 3/4-tollisest tahkest vardast korgi ja sisestasin selle sisetoru ülaossa, nii et juhtraud lõikaks selle korgi sisse.

5. samm: esiratta kronstein

Esiratta kronsteini tegin 2" x 1/4" alumiiniumist, kahe 2" x 1/2" pistikuga. Asetasin pistikud üksteisest 1 tolli kaugusele ja ühendasin need külgede külge samade 8-32 kruvidega. Pärast kõigi aukude puurimist ja koputamist lõikasin CNC-ruuteriga pistiku ülaossa 1,25-tollise augu ja alumisse 1,25-tollise süvendi. Seega saab roolisammas ülevalt läbi libiseda ja sügavale põhja minna. See võimaldab hõlpsat joondust keevitamisel ja annab täiendava jäikuse. Kahjuks pole minu kolledžis häid keevitusmasinaid ja alumiiniumi keevitada ei saa üldse. Niisiis pidin kevadvaheajal paar tükki koju viima, et saaksin need keevitada. Keevitamise kohta räägin täpsemalt 9. etapis.
Puurisin 0,316 augu, et see sobiks 5/16" teljega ja seejärel tegin teljele süvendid, et sobitada telge paigal hoidvad kinnitusrõngad.

6. samm: tagaratta kronstein

See võib olla kõige lihtsam tükk. Kasutasin 1/4" x 1 1/4" varre, mis oli ühendatud väikese 1/2" x 1 1/4" tükiga, ja kinnitasin need nelja 8-32-pealise kruviga. Teised otsad jätsin ebaühtlaseks, sest ma ei teadnud selles montaažifaasis täpselt, kuhu kronstein asetada.

7. samm: voltimismehhanism

Kokkupandava mehhanismi jaoks tahtsin püstpostide ja tekitoe vahele kinnitada varda, mis tekitaks peamise hinge ümber kolmnurga ja ei lase sellel kokku voltida. Tahtsin ka alumist tihvti tõmmata, tõukeratta kokku voltida ja seejärel sama varda tagumise ratta külge kinnitada, nii et see kokku klapib. Neist ühe tegemine oleks lihtne, kuid mõlema tegemine oleks keeruline, sest pidin rahuldama mõlema kolmnurga nurga ja pikkuse. See probleem oli piisavalt keeruline, et ma teadsin, et lähen sassi, kui proovin seda lihtsalt lahendada, nii et otsustasin Solid Worksis kogu rolleri uuesti teha, et saaksin selle osa jaoks õiged mõõtmed.
Kuna suurem osa rollerist oli juba ehitatud, siis Solid Worksis läks ehitamiseks vaid paar tundi, sest mul olid juba kõik mõõdud ja detailid määratud.
Pärast seda, kui olin tõukeratta mudeli kokku pannud, kulus kukkumisvarda pikkuse ja augu paigutuse reguleerimiseks umbes tund, enne kui roller lukustus täisnurga all lahtivolditud asendisse ja lukustus kokkupandud asendisse nii, et roolisammas oli tekiga paralleelne. Mõõdud võtsin mudelilt ja kasutasin reaalse osa valmistamisel.

8. samm: keevitamine

Projekteerimisel püüdsin piirata keevitamist nii palju kui võimalik, aga oli veel paar ühendust, mida kruvidega lihtsalt teha ei saanud. See on ühendus püstikute ja roolirummu, roolisamba ja esiratta kronsteini ning langetusvarda otste vahel.
Mul pole kodus ka TIG-keevitajat, aga olen netist lugenud, et tegelikult saab alumiiniumi keevitada ka MIG seadistusega, kui kasutada tavalise terasarmatuuri asemel spetsiaalset alumiiniumist täitetraati ja kasutada kaitsegaasina 100% argooni. . Samuti pidime vahetama hülsi, püstoli ja otsa, sest arvan, et te ei saa kasutada ühtegi teraskeevitustraati puudutanud osa. Keemilisel tasandil toimub midagi, mis segab alumiiniumi keevitamist, kui teie materjal või täitetraat on terasega saastunud. Selle tõttu tuleb enne keevitamist materjali ka tonni roostevabast terasest harjaga üle pintseldada (roostevaba teras sobib millegipärast).
Enamik liitekohti, mida mul oli vaja keevitada, olid üsna paksud, nii et ma ei pidanud kartma läbipõlemise või millegi halva rikkumise pärast (tegelikult pidin lisama soojust butaanpõleti abil, et see keevitamiseks piisavalt kuumaks saada), kuid roolitoru on väga õhuke ja mul oli vaja see 1/2-tollise plaadi külge keevitada, nii et otsustasin keevitamise asemel kasutada lihtsalt kinnituskruvi. Kui see ühendamine hiljem ebaõnnestub, annan keevitusprobleemi läbi.

9. samm: edenemise fotod

Siin on vaid mõned pildid edusammudest.

10. samm: akrüülplaat

Teki tegin 1/4" läbipaistvast rohelisest akrüülist.
Kasutasin teki mõõtmete seadistamiseks Solid Worksi mudelit ja lõpuks eksportisin mudeli .dxf-faili, et saaksin selle otse laserlõikuriga lõigata.
Selle kõige lõbusam osa polnud 20 augu puurimine ja koputamine kõigi 8–32 kruvipeaga, mis hoiavad tekki siinide küljes.
Tavaliselt kasutan padrunis kraani freespink ja koputage iga auku kohe pärast selle puurimist, nii et frees nulliks täpselt augu kohal. See pakub parimat võimalikku kraani, kuid see võtab aega igaviku, sest peate välja võtma puuripadruni ja vahetama tsangid ja kõik ning seejärel muutma Z-telje kõrgust, mis on väga tüütu, kui peate seda tegema 20 korda järjest, nii et , antud juhul otsustasin selle vastu ja koputasin seda lihtsalt käega. Mu ranne oli pärast viimast koputust väga valus, kuigi mul on hea meel, et kasutasin ainult 8-32 kruvi, mitte midagi suuremat, muidu võis käsi maha kukkuda.
Puhastasin kogu jahutusvedeliku välja ja kinnitasin teki! See näeb hämmastav välja!

11. samm: viimistlus ja tulevikuplaanid

Pinna viimistlus:
Alumiiniumi peal kasutasin 240 ja 320 liivapaberit mõnes kohas, kus kriimud olid näha. Seejärel kasutasin Scotch-Brighti kattekihti ja viimistlesin sellega ülejäänud alumiiniumi, pakkudes kena sileda mati viimistluse.
Lõplik ehitus:
Käisin iga ühenduse ümber ja puhastasin ülejäänud jahutusvedeliku kruvikeermetest ja keermestatud aukudest. Seejärel panin enne uuesti kokkupanemist kõikidele kruvidele Thread Locki.

Tulemused.
Nagu ikka on tööd teha, kuigi olen rolleri hetkeseisuga väga rahul. Siin on mõned asjad, millega tahaksin seni töötada, ja lisan värskendusi, kui need osad on valmis.
Lisage akrüülplaadi alla aku ja ülierksad valged LED-id.
Rakendage tagumine PIN-luku mehhanism, et saaksin tõukeratta hoiuasendisse lukustada.
Tehke mingi pidurimehhanism.
Tehke pilu, mis ühendab välise roolisamba kahte auku, nii et nupud on reguleeritavad.
Sõidu hõlbustamiseks ostke parimad rattalaagrid.
Eemaldage rohkem materjali sisemine osa roolisamba puksid rooli hõõrdumise vähendamiseks.

27.09.2018

Isikliku elektrisõiduki valikul ei pea piirduma tüüpiliste tehasemudelitega. Elektritõukeratta saate kokku panna ise, oma kätega, vastavalt olemasolevatele soovidele ja vajadustele nii palju kui võimalik. Selleks on vaja tavalist tõukeratast (alust), mootorratast, akut ja kontrollerit. Muutmiseks on vaja ka juhtnuppe – pidurihoobasid, gaasihooba ja toitelülitit. Sõltuvalt rataste läbimõõdust jagunevad tõukerataste alused järgmisteks tüüpideks:

1. mikro - kuni 8";
2. mini - 8-10";
3. midi - 12-16";
4. maxi – alates 20”.

Lisaks rataste läbimõõdule võib varieeruda ka nende laius. Rolleriteks peetakse ka Scruzerit, Evot ja sarnaseid mudeleid, kuid väliselt ja mootori võimsuselt on need pigem elektritõukerattad. Aluse tüüp mõjutab elektrilise rolleri sõiduomadusi.

Otsustage ratta suurus

Enne elektrilise tõukeratta ise valmistamist peate otsustama selle disaini funktsioonide üle. Suur tähtsus neil on rataste suurus ja tüüp (need võivad olla valatud või täispuhutavad), vedrustuse olemasolu, mootoriratta paigaldamiseks vajalike väljalangemiste suurus ja aku asukoht. Ratta optimaalne läbimõõt oleneb teede kvaliteedist, millel kavatsete sõita. Valik “mikro” sobib ainult plaatidel ja heal asfaldil rullimiseks. "Mini" - võimaldab ületada teel väikesed takistused. "Midi" võimaldab teil enesekindlalt sõita kiirusega 40 km / h ja rohkem, kartmata väikseid auke. "Maxi" sobib suurepäraselt neile, kellele meeldib sõita ebatasasel maastikul ja probleemsetel teedel. Vedrustus silub osaliselt konarusi. Kuid on reegel - ratas suudab ületada takistust, mis ei ületa 1/2 selle läbimõõdust.

Aku paigaldamise koha valimine

Liitiumioonakut saab paigutada rolleri erinevatesse osadesse:

Küsimuses, kuidas täiskasvanutele oma kätega elektrilist tõukeratast teha, on palju nüansse. Niisiis valitakse mootoriratta suurus sõltuvalt väljalangemiste laiusest. Erilist tähelepanu tuleks pöörata aku valikule, sest sellest sõltub elektritõukeratta kaal, juhitavus ja sõiduulatus ühe laadimisega. Kaasaegsed elektritõukerattad on varustatud liitiumakudega – liitium-ioonelementide, LiPo või LiFePO4 akude komplektidega. Liitiumioonelementidest valmistatud akud on kergemad ja odavamad, samas kui LiFePO4 akud kestavad kauem ega karda külma.

Foto isetegemise elektritõukerattast valmiskomplektist

Elektriline roller- mänguasi, mis on huvitav mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. See annab liikumisvabaduse mis tahes kattega teedel, pakkudes palju sõidunaudingut. Muidugi ei tasu seda seadet peamiseks transpordivahendiks pidada, kuid vaevalt keeldub keegi sellega sõitmast, olles saanud palju naudingut. Jaotusvõrgus on piisavalt elektritõukerataste mudeleid lastele ja täiskasvanutele, nii et igaüks saab selle valida vastavalt oma eelistusele. Kui "käed on paigas", võiksite seda ise teha elektrilise tõukerattaga. See on üsna teostatav töö, mille tulemus pakub kaks korda rohkem rõõmu kui valmis sõiduki ostmisel.

On ebatõenäoline, et soovite täiskasvanule elektritõukeratast valmistada. Kuid lapse jaoks on selline mänguasi unistuste kõrgus.

Tänapäeval pole probleem rollerile mootorit soetada, aga kui on kruvikeeraja, siis piisab ka mootorist. Seejärel peate otsustama eelistatud pöördemomendi valiku üle: kasutades kahte käiku, ketti või spetsiaalset otsikut (hõõrdülekanne). Sobib ka otsepööramise võimalus ehk painduva kaabli abil näiteks auto spidomeetrilt. Mootorratta kallis variant kaob sageli kohe ära.

Teel peate otsustama, millist ratast pöörata? Rolleri jaoks pole nii kriitiline, kumb ratastest - esi- või tagaratas pöörleb, kuid teine ​​variant tundub õigem, kuna tagumisele rattale saab paigaldada piduri.

Disaini jaoks piisab 14 V, mis tähendab, et saate valida 4S1P konfiguratsiooni: pärast veski ja akutrelli lahtivõtmist. Olles kõik puurilt eemaldanud, saame käigukastiga mootori ja veski küljest kere eemaldades saab rootoriga telje ja koonusratastega käigukasti. Rolleri ratta telg on rootori telg ja osa, kuhu ketas on paigaldatud, ühendatakse mootoriga. Pärast neid manipuleerimisi võime eeldada, et rolleri põrand on valmis. Suureks probleemiks on aku. On ebatõenäoline, et raske plii siia mahub, nii et peate liitiumaku järele minema raadioosade poodi ( elektrihelikopteri LiPoly aku on ideaalne). Saate selle kinnitada roolile, kuhu sageli paigaldatakse väikeste asjade korvid. Kiiruseregulaatorit pole vaja leiutada, kuna selleks saab tavaline kiirusregulaatori nupp.

Veidi rohkem loitsutades saab kätte selle, milleks enamik majas olevaid tööriistu lahti võeti.

Ülevaade

Võttes tehniline haridus, võtsin riski "luua" oma pojale elektritõukeratas. Ma ei ütle, et minu jaoks läks kõik "nagu kellavärk", sest pidin nokitsema. Kuid lõpuks on mänguasi valmis ja juba testitud, mis tekitab minus väljateenitud uhkust.

Nikolai Tšerednitšenko, Ivanovo elanik

Vahetades oma auto poeskäikudeks isetehtud elektritõukeratta vastu, ei säästa ma mitte ainult raha, vaid saan ka sellistest “rännakutest” palju naudingut.

Õige suurus

Ta plaanis kokku panna väikese rolleri, et nad saaksid metroos ja rongis mööda sõita: raam tehti kaare kujul, esirattale võimalikult lähedal ja seda ümbritsedes. Jalatugi asetati tagaratta teljele, mis vähendas konstruktsiooni mõõtmeid veelgi. Võtsin kätte suurema läbimõõduga esiratta - üle konaruste ja aukude sõitmiseks ning väiksema tagumise ratta tõin esirattale võimalikult lähedale, et roller ühistranspordis vähe ruumi võtaks.

Mugav raam

Karkassina kasutasin 200 liitrise metalltünni serva fragmenti. (vt fotot lk 1). elektrikeevituse abil kinnitasin selle ühe otsaga jalgratta raami puksi, mis sisaldab kahvel, ja kinnitasin velje alumisse ossa platvormi jalgade jaoks (2) ja kronsteinid tagaratta (3) kinnitamiseks struktuuri tugevdamine (4)

elektrimootor

Ostsin sobiva suurusega rattamootori (5), mille võimsus on 350 W ja pinge 36 V. Paigaldasin selle kinnituspunktis olevale hargile lukustusseibide (6) abil. Kahvli külge keevitasin platvormi (7), millele paigaldasin karbi (8) akude ja ratta juhtpuldi jaoks. Rolleri liikuma panemiseks kulus kolm järjestikku ühendatud 12 V ja 7 A akut. Selliste akude laadimisest piisab 15 km läbimiseks. ebatasasel maastikul ja tasasel teel - natuke rohkem.

Akud laadin autolaadijaga. Toitelüliti asub roolil.

Tähtis!
Mootoriratta paigaldamisel selle kahvli külge kinnitamise kohale tuleks puurida täiendavad augud seibide kinnitamiseks. See hoiab ära ratta pöörlemise.