Puidust isetehtud roller. Elektriline tõukeratas ise: foto samm-sammult kokkupanekust Kuidas jalgrattast rollerit valmistada

Isetehtud elektriline tõukeratas, mis on valmistatud oma kätega elektrilisest puurmootorist ja veskist käigukast: koostefoto, samuti video rolleri testimisest.

Elektritõukerattad on tasapisi meie turule jõudmas igapäevane elu, tänavatel leiate selliseid seadmeid mitte ainult lastele, vaid ka täiskasvanutele. Jah, ja mõned nende seadmete omanikud lähevad tööle liiklusummikuid mööda minnes, sest sellise sõiduki võimsusvarust piisab 15-20 km läbimiseks ja seda pole vaja bensiiniga tankida.

Müügil olevate tõukerataste tööstuslikud versioonid ei ole odavad, kuid meie käsitööliste jaoks pole improviseeritud materjalidest elektrilise tõukeratta ehitamine probleem ja selles artiklis käsitleme sellist omatehtud toodet.

• Tavaline Hiinas toodetud roller.
• Elektriline trell, mis töötab 12 V akuga.
• Telg ja käigukast veskist.
• Ülejooksusidur "Bendix" auto starterist.
• Rullrattalaagrid - 3 tk.
• Liitiumpolümeer aku - 12V ja 2,2A.
• Juhtmed.
• Alumiiniumist nurgad.
• Poldid, mutrid, needid.

Siin on vaja ülejooksusidurit, et mootori väljalülitamisel rolleri ratas ei seiskuks ega aeglustaks, vaid jätkaks pöörlemist.

Märge! Bendix võib olla vasaku- või paremakäeline, see tuleb valida olenevalt pöörlemissuunast.

Ühendasin veskist telje rolleri ratta külge, selleks keevitasin rattalaagri telje külge ja keevitasin ka laagri enda sees, et ei pöörleks. Ratas on teljele tihedalt kinnitatud, nii et pöördemoment kandub rattale.

Rattatelg on paigaldatud kahele laagrile, mis on kinnitatud rolleri raami alumiiniumnurkadega.

Nüüd peate ühendama mootori käigukasti telje bendixiga.

Mootori käigukasti teljesse puurisin 3,3 mm augu (risti teljega), millesse vasardasin puuri tüki.

Bendixis endas tegin pikilõike nii, et puuritükiga telg sisse läks, tuli midagi universaalliigendi taolist.

Raami külge on kinnitatud liitiumpolümeer aku.

Paigaldasin elektritrellilt roolile kiiruse reguleerimise nupu, regulaator on lihtsalt ühendatud, kaks juhet lähevad elektrimootorile ja kaks veel aku enda külge.

Tänapäeval on neid turul piisavalt suur hulk tehase elektrilised tõukerattad ja saate valida igale maitsele ja eelarvele.

Kuid iga toode, nagu teate, on mõeldud keskmisele ostjale.

Üks on kokkupandav ja kerge, kuid see sõidab aeglaselt ja ei käivitu paigalt.

Teine käivitub ja kiirendab ideaalselt, aga on liiga raske.

Mida teha, kui soovid just enda vajadustele vastavat rollerit?

Võimalusi on kaks – kas võta tehase oma ja muuda seda või pane seade ise nullist kokku.

Mõlemal variandil on õigus elule ja kumb tee edasi minna, on igaühe isiklik valik.

Püüan kirjeldada, kuidas ise kokkupanemiseks vajalike elementide komplekt valmib.

Kokkupandud rolleri põhielement on “alus”.

Tõukerataste alused jagunevad tinglikult alamliikideks:

Micro - ratastega kuni 8 tolli,

Mini rattad 8-10 tolli,

Midi - 12-16 tolli,

Maxi - alates 20 tolli ja rohkem.

Laiade mitterattarehvidega tõukerattad seisavad veidi eemal. Rolleriteks peetakse ka Renot, Evot, Scruzerit ja nende kloone, kuigi mootori võimsuse ja välimuse poolest on nad selgelt tõukeratastele ja rolleritele lähemal.

Nii et alus, sellest tulekski tantsima hakata.

Elektrilise tõukeratta lõplik sõiduomadus sõltub aluse valikust.

Millele tuleks ennekõike tähelepanu pöörata?

Valatud või täispuhutavate rataste mõõtmed, vedrustuse olemasolu, koht aku mugavaks asukohaks ja väljalangemiste laius mootoriratta paigaldamiseks.

Kui teie linnas on peegelasfalt, mida pestakse igal õhtul šampooniga, sobib teile 5,5 tolli.

Kui plaadid ja praod asfaldis - 8 tolli on minimaalne ja pneumaatika on väga soovitav.

Kui teie asfalt Viimastel aastatel 10 ei teadnud remonti - ärge isegi vaadake alla 12 tolli.

Tahad sabaga 40-se kiirusega sõita ja mitte karta ootamatus augus ülepeakaela lennata? Alates 16 tollist ja üle selle.

Vedrustus vähendab mõningaid konarusi väikestel ratastel, kuid reegel "ratas võib takistusest üle sõita mitte rohkem kui poole läbimõõdust" ei kao kuhugi.

Aku asukoht. Valikud - tekis, roolilatis, roolil kotis või kohvris, pagasnikus, seljakotis.

Mõne tõukeratta tekil on süvend, mis võimaldab seda kasutada akude pakkimiseks.

Plussid: madal raskuskese välimus. Miinused - võib osutuda vajalikuks akut täiendavalt kaitsta sõidutee servadele löökide eest.

Roolilatti saab panna aku, kui see koosneb mitmest torust ja nende vahel on vaba ruumi. Plussid - aku ei mõjuta oluliselt rolleri kaalujaotust, katte valmistamisel ei karda roller kukkumist. Miinused - töö keerukus.

Samuti on osadel rolleritel roolisamba küljes pudelikinnitused, kuhu saab “pudelisse” korpuse või aku keerata. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - segab sõitmist, kukkudes võib kinnitused ära murda.

Korpuses olevale roolile saate aku asetada. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - kaalujaotuse halvenemine, käegakatsutavamad löögid esirattale. Kukkumise korral on võimalus korpus katki minna.

Kotis olevale roolile on reeglina tehtud akud väikestele ja kokkupandavatele rolleritele. Fototehnika kott on väikese aku jaoks piisav ega tõmba tähelepanu. Plussid – paigaldamise lihtsus, miinused – allakukkumisel aku kahjustamise oht.

Tagaraamil olev aku on esimeste e-rataste jaoks populaarne lahendus. Tõukerataste jaoks on see väheoluline, kuna enamikul neist puudub pagasiruum. Plussid - paigaldamise lihtsus, eemaldamise lihtsus. Miinused - kaalujaotuse muutus, käegakatsutavad mõjud tagaratas.

Samuti on võimalik sõita akuga seljakotis ja juhtmega koos tõukeratta enda jaoks. Plussid - võimalus akut isoleerida talvel kasutamiseks. Tõukeratta hõlbustamine, tänu millele suureneb oluliselt manööverdusvõime ja sobivus aktiivseks hüpetega sõitmiseks. Miinused - lülisamba haigused pidevast koormusest (sõltub aku kaalust), kaalujaotuse muutusest mootoriratta küljele.

Väljalangemise laius.

See on rolleri esi- või tagahargi istmete vaheline kaugus.

Mikro- ja minimudelite puhul on standardsed mootorirattad 45 või 65 mm. Rohkem - 100 mm.

Esiratta ratta mikrodel on samuti standard 100 mm.

On MK 110, pidurikettaga, aga harvem.

135mm on juba rattamõõt tagarattast, käikude jaoks ühel pool.

Elektrilise rolleri elektriline osa on üsna lihtne, 4 punkti - aku, kontroller, mootor ja juhtnupud.

Varem olid paigaldatud pliiakud, rasked, vähese ressursiga 300–400 tsüklit ja madalate laadimis-tühjenemisvooludega.

Kaasaegsed elektrilised motorollerid töötavad erinevate liitiumakudega - liitiumioon, liitiumpolümeer, liitiumraudfosfaat.

Vaatame nende erinevust.

Liitium-polümeer (LiPo) akud on soodsa hinnaga, suure laadimis- ja tühjendusvooluga ning 500-800 tsükli ressurss.

Liitium-ioon (LiIon) - 500-1000 tsüklit, kerge, temperatuurist sõltuv.

Üldiselt on ioonidel kolm alamliiki, olenevalt keemia tüübist. Mõnel on suurem mahtuvus, aga suurem sisetakistus, teised suure voolutugevusega, aga ei hiilga võimsusega.

Need vajavad tõukeratastel kasutamisel kaitset mehaaniliste vigastuste eest.On juhtumeid, et kukkumisel süttivad ioonid löökidest.

Liitiumraudfosfaat (LiFePo4) – umbes kaks korda raskem kui ioonid, kallim. Nad annavad ja võtavad vastu suuri voolusid, ressurss on 2000 tsüklit.

Mittesüttiv, üsna vastupidav mehaanilistele deformatsioonidele. Saab tühjendada miinustemperatuuridel.

Rolleri rattavedu rihma või ketiga väliselt mootorilt on endiselt leitud, kuid see on juba selgelt kaotamas mootorratastele.

mootori ratas parim valik mootor ise kokkupandavale elektritõukerattale.

Neid on kahte tüüpi – käigukastiga ja otseajamiga. Analüüsime iga tüübi erinevusi, plusse ja miinuseid.

Gear mk.

Kergem kui sama võimsusega mikro-otseajam, parem efektiivsus madalatel kiirustel. Suurepärane veeremine tänu vabakäigu olemasolule, mis on jalgtõmmatava tõukeratta kasutamisel väga kasulik. On kuluvaid osi - hammasrattaid, millalgi vajavad need väljavahetamist. Müra – käigukast ulgub töötamise ajal. Regeneratiivpidurduse võimatus. Veidi parem forsseerimispotentsiaal, tänu suurematele pöörlemiskiirustele.

Otseajam (DD).

Raskemad kui käigukastid, on kerimine hambaefekti tõttu halvem. Pole kuluvaid osi, välja arvatud sellistes mikronites laagrid. Vaiksed ja siinuskontrolleri kasutamisel võivad nad olla täiesti vaiksed. Neil on võimalus kasutada regeneratiivpidurdust. Need õigustavad end tõukeratta kasutamisel suurte kõrgusmuutustega piirkondades ja piduriklotside säästmise vahendina. Paigaldades MK-d mini- ja mikrotõukeratastele, juhtub, et pardal on ainsaks piisavaks piduriks taastumine.

Kontroller.

Kontroller on meie rolleri aju, selle valik sõltub veojõust mägedes, käivitusviisist ja kiirenduse dünaamikast. Kontrolleri valik tuleb teha vastavalt mootori parameetritele. Näiteks rattamootoril on järgmised parameetrid: 48V 350W, mida see tähendab?

Mootori ratta nimipinge on 48 volti. Keegi ei keela sellele vähem rakendada, kuid samas jääb selle võimsus väiksemaks. Keegi ei keela sellele rohkem peale kanda, kuid samas on oluline mitte pumbatava võimsusega mikronit üle kuumeneda.

See on selle mk nimivõimsus. Nagu praktika näitab, saab DD nimivõimsust suurendada 1,5–2 korda ja käigukastide puhul 2–2,5 korda. Kontrolleri valimiseks teisendame vatid ampriteks – 350/48 = 7,3 amprit. Muidugi läheb see 7,3 amprini, kuid kahjuks, nii et tõstame selle otseveo jaoks 12-15 amprini ja käigukasti jaoks 15-18 amprini. Nende voolude jaoks peame otsima sellise mikrokontrolleri jaoks kontrollerit.

Juhtorganid.

1 - toitelüliti.

Toiteallikas on tavaliselt ühendatud otse kontrolleriga ja tühikäigul ei purune. Toitelüliti lülitab välja kontrolleri nõrkvoolu osa, mis varustab juhtahelat pingega. Kuna sealsed voolud on väikesed, saab kasutada peaaegu iga sobivat lukustusnuppu.

2 - Gazulka.

See on mootorratta tüüpi gaasihoob või pool- või gaasihoob. Soovitan tungivalt valida päästiku, sest seda on hädaolukorras lihtne vabastada ning inimene haarab vaistlikult käepidemest tugevamini kinni, et kinni hoida. Sellel on vähemalt kolm juhtmest - pluss 5 volti, maandus ja väljundsignaal.

3 - Pidurihoovad.

Elektrilised tõukerattad on varustatud pidurihoobadega, millel on sisseehitatud piirlülitid, et piduri vajutamisel mootor välja lülitada. Kui kontrolleril on aktiveeritud regeneratiivpidurdusrežiim, lülitub see sisse ka mis tahes pidurihoova vajutamisel. Seal on sisseehitatud nupud, pilliroo lülitid ja saaliandurid. Ühendus - maandus, väljundsignaal. Halli andurite jaoks on lisaks ühendatud + 5 volti. Mõnikord, et standardseid käepidemeid mitte vahetada, paigaldatakse eraldi pilliroo lülitite või saalianduritega moodulid. Need on kinnitatud kaabli või käepidemete korpuse külge.

Nii me mõtlesime välja üldise elektriseadme.

Mõelge kokkupaneku näidetele.

IN see projekt kasutatud Yedoo Ox alust,

akuelemendid liitiumraudfosfaat

ja mikro otseajam, läbimõõduga 12 tolli.

Aku on jagatud kaheks paketiks ning asetatakse tekile ja roolilati.

Kontroller on fikseeritud roolilati alla, kus see ei sega ja seda puhub alati õhuvool.

Ajam on taga, see on mugav lahendus mäkke ronimiseks. Akut kaitseb altpoolt 4 mm alukobondplaat.

Tõukeratta lõplikud omadused:

Kaal 18,5 kg.

Aku 16S3P, 52 volti 9 ampritundi.

Rollerid ilmusid 1920. aastatel. Algselt olid need vaid laste mänguasjad, kuid nüüdseks on need muutunud väga levinud transpordivahendiks üle kogu maailma – alates kõige lihtsamast jalast lükkavatest kuni arvukate mootoritüüpide tõukeratasteni. Nii nagu mehed 1920ndatel, saate ehitada lihtsa puidust tõukeratta. Siin on, kuidas seda teha.

Rolleri valmistamiseks vajate

• Töölaud või kitsed saagimiseks
• Fikseeritud ruut puutöö jaoks
• Elektriline puur puuridega läbimõõduga 0,6 cm ja 13 mm.
• Kaks reguleeritavat mutrivõtit
• Mõõdulint
• ristpeaga kruvikeeraja
• Pliiats
• terav saag
• Haamer
• Töödeldud siinide, käepideme ja lenksu jaoks 3,8 cm x 5,1 cm
• töödeldud mänd kaela ühendamiseks 5,1 cm x 7,6 cm
• 1,9 cm paksusele jalalauale
• Neli rõngaga polti: kaks polti paksusega 0,6 cm, pikkusega 5,1 cm, rõngaaugu läbimõõduga 1,6 cm ja kaks polti paksusega 0,6 cm, pikkusega 7,6 cm, rõngaaugu läbimõõduga 1,6 cm [J]
• Neli 0,6 cm paksust ja 4,4 cm pikkust vankripolti koos seibide ja mutritega igaühe jaoks
• Kaks kuuskantpeaga polti paksusega 0,6 cm, pikkusega 7 cm, mõlema jaoks mutrid
• Kuus 0,6 cm paksust vankripolti, pikkusega 4,4 cm, igaühe jaoks seibid ja mutrid
• Kaks 1,3 cm paksust ja 12,7 cm pikkust vankripolti koos seibide ja mutritega mõlema jaoks
• Üks 1,3 cm paksune, 15,2 cm pikkune kuuskantpolt kahe mutri (tagurpidi) ja nelja seibiga. Esitelje jaoks on see valus
• Üks 1,3 cm paksune, 15,2 cm pikkune kuuskantpolt kahe mutri (tagurpidi) ja nelja seibiga. See on tagatelje polt.
• Üks vankripolt 1,3 cm paksune, 20,3 pikkune, kahe mutriga (tagurpidi). See polt sisestatakse o-rõnga poltide aukudesse ja see toimib pöördeliigendi pöördena.

Ehitame sellise rolleri

1. Mõõtke, jooge, puurige augud ja ajage laiali: a) Saagige puidutükid vastavalt näidatud mõõtudele. b) Mõõtke ja märkige hoolikalt puuritavate aukude keskkohad. c) Seejärel puurige augud. Pange tähele, et need on kahe erineva läbimõõduga. Teljepoltide augud ja poldid, mis kinnitavad [A] ühenduskaela [C], on läbimõõduga 1,3 cm. Kõik ülejäänud augud on läbimõõduga 0,6 cm d) Asetage kõik osad põrandale.
2. Pange tõukeratta käepide kokku: kinnitage kaks nurgaklambrit [I] poltidega roolisamba [E] ülaosa külge. Seejärel keerake käepide [F] oma kohale tagasi.
3. Pange kokku rolleri esirattad: pange esirattad kokku, kasutades rattateljena 1,3 cm polti. Asetage seib iga ratta mõlemale küljele. Pärast seda, kui olete kontrollinud, et kokkupandud telg pole üle pingutatud, et rattad saaksid vabalt pöörata, pingutage kaks teineteise vastas olevat mutrit, et moodustada "lukustusmutter". See aitab tagada, et kokkupandud telg ei vibreeri pideva liikumise ajal. Asetage kaks O-rõnga polti vastavatesse aukudesse roolisambas [E].
4. Pane platvormi raam kokku: kinnitage kaks pikivarda [A] ühenduskaela [C] külge. Asetage ülejäänud kaks aaspolti kaela vastavatesse aukudesse [C].
5. Teki kinnitamine: Kinnitage tekk [D] kahe nööriga [A] kuue kelgupoldi abil.
6. Rooli kinnitamine: Joondage ühenduskaela poltide rõngad [C] roolilati poltide rõngastega [E]. Viige läbi rõngaspoltide aukude kelgupolt, mis toimib tihvtina – pöördeliigendi pöördetihvtina. Kontrollige, kas pöördratas on vabalt pöörlev, ja seejärel pingutage kelgu poldi kaks mutrit, et moodustada "lukustusmutter". See tagab, et varras ei kukuks välja ega vibreeri pideva liikumisega.
7. Ühenduskaela paigaldamine: Kinnitage nurkklamber ühenduskaela [C] ja teki [D] külge kruvidega. Seda tehakse struktuuri tugevdamiseks.
8. Pange tõukeratta tagarattad kokku: pange tagumised rattad kokku samamoodi nagu esirattad sammus 3. Enne ratta lukustusmutri pingutamist kontrollige, et ratta mõlemal küljel oleks seib ja et rattad pöörleksid vabalt. poldi ots.
9. Piduri lisamine: kruvige T-silmus teki tagaküljele [D].

Ohutus omatehtud tõukeratta kasutamisel

Siledad sillutatud pinnad töötavad kõige paremini; vältige ebatasasi, märgasid, kiviseid pindu, millel on konarused. Hoia liiklusest eemal!

elektriline roller on mugav, kaasaegne ja ökonoomne seade igapäevaseks kasutamiseks, mis saavutatakse aku laadimisega tavapärase 220-voldise pistikupesaga. Ainus tegelik probleem on selle vidina kõrge hind, kahtlemata on kõigil kvaliteetsetel esemetel kõrge hind, mis väljendub laadimisaku pikaajalises töös ja transpordiüksuse ohutus kasutamises.

Alternatiivne lahendus kallite seadmete maksumusele on teha ise elektriline tõukeratas, kuid see on "äärmiselt oluline" hea kogemus ja teadmiste kogum selliste keerukusega kategooriate tehniliste seadmete arendamisel. Vajalik on omada piisavalt teadmisi ja arusaamist elektrilise rolleri tööpõhimõttest ning mis kõige tähtsam, omada selget ettekujutust ja kindlustunnet oma võimetes.

Elektriliste tõukerataste kokkupanemine võib toimuda erinevate agregaatide projektide alusel. Enamasti kasutatakse kaherattalist varustust:

• güroskoopidel põhinevad mobiilsed sõidukid, kaugel sellest odav variant, kuid elektriakude ühendamise mõttes üsna lihtne ümber töötada);
• jahutatud radiaatorimootoril põhinevad seadmed, mida saab osta autolammutajatelt. Raskus seisneb mehaanilises disainis, kuid väljund on võimas seade.

Mugavuse huvides saate välja töötada istmega elektrilise tõukeratta, mis on pikaajaliseks kasutamiseks väga mugav. Nendel eesmärkidel vajate raami ennast, kuid mida on vaja ühendusega püstiku ehitamiseks. Pärast raami konstruktsiooni kokkupanemist monteeritakse kokku kiirusülekanne, fikseeritakse ratas, paigaldatakse aku ja mootor. Optimaalne ja eelarve valik ehitab lahtivõetud elektrikruvikeeraja baasil elektrirolleri, juhtimine toimub mopeedi käepidemega, mis kinnitatakse päästiku ja kruvikeeraja kaabli külge. Ratta enda pöördemomendi teostamiseks kasutatakse hõõrdotsikuga kett-kahekäigulist jäika jõuülekannet.

Raami valmistamiseks võetakse alumiiniumist või terasest kanal, istme saab jalgrattalt võtta, ratas sobib igast vankrilt või tõukerattalt. Aku variatsioonid võivad olla erinevad: olenevalt maksumusest, liitium või plii. Iga aku toide peaks olema 12 volti. Teise võimalusena võite aku eemaldada elektrihelikopterilt või vanalt puurilt.

Tegelikult on lisaks ülaltoodud varuosadele kasulikud ka M8 ja M10 suurustega poldid, 10-amprise elektrivarustusega lülituslüliti.

Omatehtud elektrilise tõukeratta monteerimisalgoritm on järgmine:

• Tugiraami mõõtmine alumiiniumprofiili valikuga.
• Tugitala kinnitamine tõukeratta raami külge, kasutades poltide ja mutrite suurust M8 ja M10.
• Mootori paigaldamiseks tehakse tõukeratta tagaküljele augud.
• Ratta haakeseadis on paigaldatud rummu sisse.
• Piki ratta telge on kinnitatud ja poltidega kinnitatud klamber ning raami alla on paigaldatud plastkarp, millesse juhe tõmmatakse.
• Venitatud traadi põhjal moodustub elektriahel, mis võimaldab mootorit ja akut ümber lülitada.

Sellise isetehtud tõukeratta peamine tähelepanuväärne omadus on kaasaskantav aku, mis asub rolleri juhi seljakotis. Ühendus toimub läbi venitatud kaabli.

Isetehtud tõukerataste praktika näitab, et töö edukaks lõpetamiseks on vaja veidi vaeva näha ning töö alguses ei pruugi olla võimalik säästa nii palju raha, kui eeldati.

Tõukeratas muidugi mitte, aga see võimaldab liikumise pealt kõvasti energiat kokku hoida, eriti kui seda pidevalt kasutada.

Omatehtud tõukeratast on lihtne valmistada, selle maksumus on minimaalne ja keha kasu tervisele on lihtsalt hindamatu! On ju teada, et pidevad ühtlased koormused tugevdavad südamelihast ja tõstavad keha üldist toonust. Ise kokkupandud roller aitab palju vastupidavust tõsta, kui seda muidugi igapäevaselt kasutada.

Puidust tõukeratas pendelrändeks. Roller valmistati 10 mm vineerist ja 28 mm mööbliplaadist, viimane läks tugiplatvormile.

Rolleri esihark on standardvarustuses võetud jalgrattalt (20-tolline ratas), tagaratas on väiksema läbimõõduga (12 tolli).

Roller pandi kokku käsitsi, kinnitusena kasutati isekeermestavaid kruvisid ja mööblinurki, lisaks sellele liimiti kõik osad PVA liimiga.

2012. aasta suve jooksul sai isetehtud tõukerattaga läbitud üle 600 km.

Sellele kirjeldusele tasub lisada, et selline isetehtud roller on palju parem kui ostetud. Ma pole tavalist õhkkummidega tõukeratast soodsa hinnaga näinud. Isegi Decathloni 2 vedrustusega (iga ratta all) tõukerattad ei luba murul ega maateel sõita ega isegi edasi sõites sillutusplaadid või killustunud asfalt sõiduteel “koputab” ja vibreerib väga tugevalt, millest väsib sõitmisest väga kiiresti.

Isetehtud tõukerattas kasutatavad jalgrattarattad väldivad sellist raputamist ning maastikul aitab rataste suur läbimõõt. Lisaks saad ise kujundada oma rolleri kliirensi, kui sõidad mööda maateed - tee see suuremaks!

Kell korralik tootmine ja sellele järgnev lakiga töötlemine (eelistatult veekindel - näiteks purjetamine) teenib omatehtud roller teid palju aastaid!

Rohkem artikleid isetegijatele.