Valmistame maal oma kätega keldri samm-sammult: optimaalne tööde järjestus. Keldri ehitamine oma kätega – mida otsida Lihtsaim viis keldri tegemiseks

Tere Hohu. Lõpuks sai mu kelder valmis ja esimesed toorikud saab alla lasta. Algusest valmimiseni on möödunud päris palju aega. Kelder osutus mitte tänavakeldriks, vaid otse eramaja põranda alla ja ehk ei saagi seda enam keldriks, vaid laohooneks nimetada. Sest kindlasti ei hakka nii külm kui tänaval. Kuid me ei vaja seda, kuid see on täiesti piisav. Talveks pane - 3 kotti kartulit ja erinevaid hapukurke ja kompotte. Mida 4-liikmeline pere veel vajab...

Juba täna õhtul langetasime pirnidest ja viinamarjadest kompotid. Retsepti jagan hiljem. Ära igatse…

Rõhk on rohkem sellel, et mitte riidesse panna ja külmadel talveõhtutel õue mitte minna ning kui külalised on laua taga või pärast vanni ... minge puhtasse keldrisse, mitte end määrima, et ei oleks pakane ja pakane. Majasussides läheme alla puidust trepid, võtame välja purgi kurke või midagi 1840. aastal laagerdunud veinist ...))

Puhas ja mugav ning mis kõige tähtsam – maja sees.

Ja ka, mis pole vähetähtis... Kui lähed alla, siis täies kasvus ei sega miski, kõrgel kattuma. Trepp on korralik... Üldiselt olen sellisest panipaigast juba ammu unistanud ja nüüd on vist mu väike unistus täitunud!

Keldri pikkuseks osutus umbes 7 meetrit, laiuseks umbes 2 meetrit ja kõrguseks 2,5 meetrit. Kaevamisel tuli välja veidi üle 20 kuubi, sest põrandad osutusid maapinna suhtes üsna kõrgeks. Ja selgus, et kaevati mitte kõik 2,5 meetrit, vaid isegi alla 2 meetri. Allpool püüan teile kirjeldada kogu protsessi ja põhipunkte. Ja rohkem aega kulub trepil, sest see osutus hoiuruumist eraldi. Kõigepealt trepist alla ja siis telliskivikeldrisse. Kõik on hästi ventileeritud. Lintvundamendis on soojal ajal avatavad tuulutusavad. Ja nüüd, kui lähete alla, on temperatuur märgatavalt madalam.

Muideks! Keldris on mikrokliima hoidmiseks mingi eriline asi. Ja sõber rääkis mulle sellest. Hiljem püüan teile sellest teemast rääkida. Siiani on infot vähe.

Mis puutub tänasesse postitusse, siis saate selle kohta küsimusi esitada, ma püüan aidata ...

Noh, nüüd järjekorras ja asjale lähemale. Allpool tuleb samm-sammult kirjeldus, näpunäited ja maa-aluse keldri korrastamine juba ehitatud majas (kuigi osa keldrialusest majast on veel remontimata. sellest hiljem ...).

Tegelikult pole minu olukord päris valmis ja valmis ehituses. Krundi põhjal aru saada - maja on lintvundamendil, siis tõstetakse 5-realine sokkel (alloleval fotol näha) ja laed. Ja ühes pooles majas me juba elame ja teise oli planeeritud kelder just põranda alla. Lihtsate sõnadega- üks pool maja, ütleme - koos pisiremont, ja teine, milles asub kelder - seinad pole veel krohvitud ja isegi aknad pole kõik sisestatud. Ja maa kaevamise ajal polnud selles osas isegi põrandat, mida on näha ka alloleval fotol ...

Samm-sammult kirjeldus koos fotoga

Ülaltoodud fotol on näha, et savi on mööda servi laiali. Ja siis, kui lagi pandi (maja põrandad), siis tasandati kogu savi ühtlaselt selle pooleli jäänud ruumide osa peale.

Huvilistele poolelioleva majaosa suurus 10 x 6 meetrit. Ja tavaline maja on 10 x 12 meetrit. Üks pool, milles me elame, ja teine, kus meil ei olnud aega kõike korraga teha. Põhjusel, mida te ei oska arvata...

Olukorra mõistmiseks vaadake allolevaid fotosid ja videot…

Varem selles osas vana maja, mille ümber valati vundament ja esmalt, ehitanud katuse seinad, asuti elama uude majaossa ja sellesse ossa, kus oli vana maja, jäi ta talveks. Suudad sa ettekujutada? Maja majas))

Siin on foto ja video majast, mis sai kevadel välja võetud ja peale seda hakati selle asemele (alla) keldrit välja kaevama.

Kuidas see kõik algas…

Stalkeri järgmine osa, allpool...

Vana maja osutus puidust ja osa sellest oli lahtiselt (välja tuli 500 kotti prügi, mis olid kaasas 3 täis KAMAZ veoautoga).

Vana maja põranda all oli sõna otseses mõttes 1 meetri sügavune väike kelder. Võib öelda, et kõik kaevati nullist.

Maja, mis on maja teises pooles keldri kaevamise ajal veel katmata, näeb välja selline ...

Lihtsamalt öeldes tehti kõik tööd juba ehitatud maja sees.

Ma ei tea, kas keldriplaneerimisel on eeliseid või on parem, kui põrandad vähemalt kaetakse. Lõppude lõpuks, kuidas muidu tilgutada ... Ilmselgelt pole see mugav ja kujutage ette, kui palju mustust lõpuks. Kuigi süvispõrand pandi sõna otseses mõttes 1 päevaga. Midagi keerulist pole. Peaasi on õigesti arvutada tugede vaheline kaugus viivituste suhtes. Palgidel on puit 100 x 200. Peensustesse ma ei lasku, sest üldiselt toimib põrand ka laopõrandana ja alloleval fotol on kõike näha.

Peamine eelis, kui põrandat pole, ja võib-olla isegi parem, kui riba vundament maapinnast kõrgele, või sokkel tõstetakse üles ... Selgub, et põrandad on maapinna suhtes kõrgel. Minu puhul peaaegu 1 meeter ja kogu maja maa all saab turvaliselt ringi liikuda ...

Niisiis. Eelisest - maa, mis keldri alla kaevati, oli maja sees laiali. Sõna otseses mõttes 30 cm tõusis mööda kogu perimeetrit.Eriti kohati oli süvendeid, mis samuti loodi. See tähendab, savi-maa, nad ei võtnud maja ümbermõõtu välja. Ja see lihtsustas ülesannet oluliselt.

Seetõttu on kõrgel soklil mitmes mõttes mitmeid eeliseid - esiteks kaitseb see põhiseinu lume, vihma eest (oluline on, et seinte algusosa ei saaks niiskeks ja oleks kõrgemal või lumekatte tasemel , nii et kevadel ei pea maja ümber lund loopima) ja teiseks eeliseks on see, et kõrged põrandad on soojemad (muide, see oli märgatav esimesel teisele poolele kolimise aastal - põrand ei ole võileib ehk siis ilma isolatsioonita.Lihtsalt palgid,nende peal on viis lauda(50x200 läbi pragude et ei krigiseks)ja edasi juba plaadil viis puitplaati 12millimeetrit,kõik keerab välja täiesti ühtlane ja piisavalt soe.Loomulikult on oluline, et majas sees oleks hea küte ja mikrokliima üldiselt säilis. Aga see on juba teine ​​teema...).

Seade ja näpunäited lintvundamendiga maja põranda alla keldri ehitamiseks

Lähme tagasi hauda.

Millist tellist keldrisse panna

Telliskivi võttis 4 kaubaalust, igaüks umbes 400 tükki. Kokku 1600 tellist. Telliskivi on muidugi punane, samasugune, nagu ta maja keldrisse võttis. Keldri põrand on täidetud betooniga - 15 cm.Põranda alla ei visatud küttekehasid ja hüdroisolatsiooni. IN sel juhul teda pole vaja. Esiteks ei ole me tänaval ja teiseks pole sellel tõesti mõtet. Peaasi, et põranda valamisel pandi müüritis võrk. Lahtrid 10 x 10 cm Seda kasutatakse just nendel eesmärkidel, kui äkki keegi ei tea. Nagu arvasite, on vaja, et põrand osutuks tugevaks plaadiks ja äkki ei lõhkeks see kuskil. Kuigi sel juhul jällegi - turvavõrk.

Lahust segati käsitsi betoonisegistil. Sest kui serveerida korraga mikserist, ei saaks see ilusti välja tulla. Ja betooni maht põrandal ei olnud nii suur. Umbes 1,5 kuupmeetrit.

Juhtus nii, et lahus lasti ettevaatlikult ämbritesse mööda vihmaveerenni (näha alloleval fotol) ja siis sai järk-järgult täiesti tasane põrand. On hea, et on sõpru, kes on selles küsimuses spetsialistid, kes mõistavad keerukust:

Kuidas paigutada tellistest kelder

Täiendav märgistus põrandale ruumi mõõtmed ja nurgad pandi paika. Nad panid nurkadesse sõna otseses mõttes 3 rida telliseid ja läbisid vahemiku, seejärel jälle nurgad ja vahemiku. Peaasi on taseme ja niidiga sõber olla. Nii selgub tegevus tegevuse järel ja seinad tõusevad aeglaselt ...

Tellised laskusid partiidena, ka mööda renni. Ja sel hetkel silmi sulgedes tekkis mõte - oleks tore, kui telliskivi asemel oleks kullaplokid ja selline hunnik keldris seisab, see teeb silmale rõõmu) ... Aga kui avate oma silmad - jälle see telliskivi, häving.

Tõstis seinad üles. Kõrguseks osutus 2,5 meetrit, kuid kattumisega osutub see veelgi kõrgemaks. Nad otsustasid peatuda nii, et telliskivi ei segaks põrandatalasid.

Esialgu oli mõte teha suur luuk ja põhieesmärk oli, et laskumine oleks täiskõrguseni sujuv. See oli täies kasvuhoos, et laskumise ajal ei tahtnud põrandat ega mingit mahajäämust puudutada. Siis aga tekkis probleem, kui teha sujuv trepist laskumine, siis see võtab nii palju ruumi, et väikeses keldris on nagunii kriitiline. Seetõttu otsustati kaevata eraldi ruum otse trepi alla ja teha nii, nagu oli laskumine kõigepealt sinna ja alles siis võlvi.

Kuidas korraldada majas köögiviljade ladustamist talveks

See nägi välja järgmine:

No lõpuks pidin veel 50 cm sügavamale minema, sest kui trepi maha märkisin ja seal olid põrandapalgid, oli selge, et laskumisel toetame pea vastu põrandat. Mis ei olnud suurepärane. Ma arvan, et parem on kohe hästi teha, kui hiljem meenutada – oh, parem oleks siis 1 tund aega veeta ja süveneda. Üldiselt läksin kohe sügavale ...

Saate panna keldri lae, mis meie puhul on maja põrand. Palkide peal, nagu mäletate, on puit sada korda kakssada. 6 meetri laiuselt osutus sellel 4 toetuspunkti. Vasakult paremale - üks keldrile, teine ​​talale, siis keldri ava ja jälle tala peale ning lõpus on juba maja parema külje põranda tala.

Algul arvasin, et keldrialal on 100 x 200 tala sildeulatus kriitiliselt suur (osutus umbes 2,5 meetriks), kuid pärast kirjandust lugedes poleks sellel põhimõtteliselt mingit kõrvalekallet. tugede vahelistes punktides kuni 4 meetrit. Ja kui me räägime näiteks mitteeluruumi pööningu katmisest, siis saab teha 6 meetrit. Kuid loomulikult ei näe ma mõtet kõike tihedalt teha, seega on parem lasta sellel olla hea varu.

Muideks! Varude kohta...

Isegi teise korruse kattuvuse, 6-meetrise ava, otsustati see katta rauast T-taladega, mis kattis täielikult kogu maja (pikkus 10 meetrit. Kandur jagab maja 6-ga 4-ga). See tähendab, et Sõnn lamas 3 punkti peal - sein, laager, sein). Muide, seda oli ka videost näha. Ja paremal on punased torud kandva seinana, mis toetab soomusrihma ülalt, kogu perimeetri ulatuses, ja allpool on tugeval lintvundamendil sambad.

Siis selgub mõlemalt poolt kokkuõmmeldud krohviga ja kõik. Tegelikult oli peal olevaid T-talasid vaja mitmel põhjusel. Millest esimene - laius osutus veidi üle 6 meetri, vana maja all (selles osas oli ju maja) ja teine ​​- ülemine osa on samuti planeeritud elamuks ja puust tulev lisavibratsioon sellise ulatuse jaoks on tegelikult kriitilise tähtsusega.

Lihtsamalt öeldes, kui avaused on 6 meetrit või rohkem, siis tasub juba mõelda puuga kattumisele. See võib olla kriitiline. Need ei ole hetked, mille pealt peate kokku hoidma.

Noh, ma kaldun teemast kõrvale ja teen ettepaneku naasta keldri ehitamise juurde ...

Siin on oluline, et kattumine oleks peaaegu ühtlane. Kõik mahajäämused osutusid nulliks. 10 meetri viga on sõna otseses mõttes 5 millimeetrit. See, kui ühtlaselt vundament tehakse, sõltub edasine töö. Seda võib olla nii palju kui ka vähe. Näiteks põhipõrandaid saab laduda palju kiiremini, kui põrand on ühtlane. Lõppude lõpuks ei pea te midagi planeerima ega kohandama.

Pean oluliseks, et kõik oleks konstruktorina kokku pandud, ilma asjatute töödeta tulevikus...

Palkide ühtlaseks ladumiseks laoti 3 palki mööda servi - algusesse ja lõppu ning seejärel tõmmati igast servast niidid. Vasak, keskmine ja parem. Puit jääb igal juhul kõveraks ja kuhugi tuleb planeerida.

Siin on video, kuidas kattumine välja tuli:

Palgid toodi, kogu mets toodi - põrandad ja laed. Saab katta!

Suveõhtu lõppes grillimisega. Palun lauda!

Kuidas teha kodus keldrikaant

Luugi asemele planeerisin muidugi lagasammu ette. Selles kohas osutus see pisut laiemaks kui kogu põranda ulatuses. Kuid see pole kriitiline, kuna viie laud on ka üsna jäik ja samm osutus kõikjal 90 cm ja luugi kohas 1,3 meetrit:

Esialgu sai kogu põrand kaetud ja pärast seda oli vaja planeeritud avasse lõigata põrandasse kate. Et ükski laud ei liiguks, otsustati kaanega ümbritsetud lauad kinnitada isekeermestavatele kruvidele. Põrand ise on läbistatud 120 mm naeltega.

Hästi! Kui kõik on fikseeritud, märgin keldrikaane algusest lõpuni palgi keskkoha. Joonistame joonlaua palgi keskele, kõigile neljale plaadile katte algusesse ja lõppu. Lihtsamalt öeldes märgime kaane ära ja selle lõikamise hetkel ei tohi iga laud olla liigutatav ja loomulikult ei tohi keldrisse kukkuda). Et lauad saagimise ajal ei liiguks ja et nad oleksid alguses terve kaane ulatuses tugevad, kinnitasin need pikkade varrastega kaanest väljas, otse põrandale. Ja juba kaane välja saagides avasin selle tervikuna ja asetasin ettevaatlikult puidust džemprid kaane sisse (ülemisel fotol tagurpidi täht Z) ja edasi keerasin ajutised latid lihtsalt väljastpoolt lahti. Neid saab jälgida teiselt poolt kaant, need on hallid ja õhukesed (all on pikk riba)

Lõika see mootorsaega korralikult välja. Bensiin rahulik – lõikab nagu kellavärk. Kuid seda tüüpi joogi puhul on oluline järgida ettevaatusabinõusid, et vältida kõrtsist tagasilööki. Ettevaatust kaine peaga!

Lihtsaim keldrikaane seade

Videos otsustasin selle selgeks tegemiseks näidata põhipunkte. Tulevikus paigaldatakse kaanele gaasipeatused. Aga sellest lähemalt hiljem… Jälgi minu lugu HoHoos

Kuidas keldrisse laskumist varustada

Laskumise seinad on täielikult samast põrandalauast. Ainult juba hööveldatud. Kõigepealt tegin puitpõranda (allpool tuleb video) ja siis juba markeerisin seinad ning monteerisin need isekeermestavate kruvide konstruktorina kokku. Selline nägi kokkupanek ise alguses välja ja kuidas kõik oli planeeritud (fotod ja video):

Keldriseina voodri algus:

Eraldi, soo järgi ja kuidas kõik ette valmistati, salvestasin lühikese video. Seal on selline moment, et savi on ümberringi ja oluline oli see laudade küljest ära võtta, et tekiks tuulutusvahe. Et lauad saviga kokku ei puutuks. Samas kelder minu puhul nii niiske ei ole. Ja kui teie olukord on veidi erinev, siis tõenäoliselt see nii ei lähe, kuid kõigepealt peate seintele savile ja põrandale hüdroisolatsiooni panema. Üks kiire võimalus on panna tõrvapaber plaadi ja savi vahele. Samal ajal on soovitav plaate töödelda. Mul oli natuke kiire ja töötlesin ainult palke ja panin need katusepakile (katusematerjal). Ja plaate ise seestpoolt ei töödelda. Väljas ravisin neid ka neomiidiga.

Siin on videoseeria:

(keldris kõik lauad keerlesid isekeermestavatel kruvidel)

Eraldi põrandal, kuidas palke laoti, on ka video. Tegelikult oli võimalik katusepapp täielikult maha panna. Oleks parem. Et plaat savist niiskust ei tõmbaks. Aga ma arvan, et järgmise 5-7 aasta jooksul on kõik hästi. Ja veelgi kauem. Kes teab. Nagu vahed on head, aga mul oli piinlik, et ma seda seestpoolt ei töötlenud. Siin ma kiirustasin, ma arvan...

Siis võttis ta seinad üles. On hetk, mil seinu tähistame, laskumisel peate vaatama nii keldri telliskiviseina kui ka ülaosa suhtes .... Kuidas auk lõigatakse. Põhimõte on see, et seinad ei osutu ava suhtes nihutatuks. Kõik peaks olema ühtlane. seetõttu soovitaksin seinariiulite tegemisel kasutada mitte loodi, vaid koormaga juhet - loodi. Selleks, et anda kõik 4 punkti nurkadele ülalt ja tahvli suurus peaks neist juba taanduma, nii et lõpuks, kui seinad on valmis, osutus kõik sujuvalt ja korralikult.

Lihtne puidust trepp keldrisse

Pärast seinte katmist märgistas trepid välja. Selgus 6 sammu ja mis kõige tähtsam, täies kasvus ei sega ükski põrandatala, nagu kaevamise alguses plaaniti. See sama 1 tund aega, nii et lõpuks sai nii, nagu ta esialgu tahtis.

Ja paar fotot:

Lihtsamaid treppe ilmselt ei eksisteeri. Hööveldasin mõõtu laua, mis jäi ka põrandast alles. Seejärel lõikas ta latid läbi ja keeras need sammu järel isekeermestavate kruvidega seinte külge. Nagu on näidatud alloleval fotol:

Trepp võlvkeldris. Vaade ülalt:

Lõpptulemus on see hoidla. Aitäh kõigile, kes minuga olid! kriitikaga rahul)

Kui teil on küsimusi või soovite oma arvamust avaldada - kirjutage allpool kommentaaridesse. Vastan hea meelega!

Köögiviljade ja toorikute ohutuse tagamiseks isiklikul krundil on soovitatav ehitada kelder oma kätega.

Keldri ehitamine oma kätega (samm-sammult)

Koolitus. Kõigepealt peate otsustama ehituse tegemise koha, ehitusmaterjali ja konstruktsiooni suuruse. Meie puhul valiti paisutatud savibetoonist puistekelder, mis kaitseb hästi ruumi niiskuse eest ja hoiab ruumis püsivat temperatuuri. Sellise konstruktsiooni jaoks valiti optimaalne sügavus kolm meetrit.

Näpunäide: keldri ehitamiseks on kõige parem valida kõrgendatud kohad, et ei tekiks probleeme konstruktsiooni põhjaveega üleujutamisega.

Hakkame kaevama väljakaevamine. Konstruktsiooni mugavaks laskumiseks on vaja kaevata ristkülikukujuline auk. Järgmisena tuleks põrand ja seinad korralikult tampida. Pärast seda kaetakse põrand killustiku või kruusaga ja valatakse savi lahusega. Kui on üleujutusoht, on savilahuse asemel parem kasutada betooni, mis valatakse eelnevalt paigaldatud terasvõrgule.

Sest seinte ehitamine olenevalt kasutatud toorainest võib kasutada erinevaid meetodeid. Näiteks võite ehitada betoonseinu. Selleks paigaldatakse raketis, asetatakse pikisuunaline armatuur ja valatakse betooniseguga. Raketis eemaldatakse mõne päeva pärast. Raudbetoonist või paisutatud savibetoonplokkidest seinu on palju lihtsam ehitada. Müüritööd võib võrrelda müüritisega. Ka selles etapis on vaja ette näha kohad ukseava ja ventilatsiooni jaoks.

Pärast seinte ehitamist on vaja paigaldada kattuvad. Nendel eesmärkidel paigaldatakse puitlaastplaadist raketis. Lehtede hoidmiseks asetatakse need tugedele. Armatuurvõrgud asetatakse raketise peale ja valatakse betooniseguga.

Selleks, et seinad niiskust läbi ei laseks, on vaja teha kattekiht veekindlus keldriseinad seest ja väljast. Nendel eesmärkidel sobib bituumenmastiks. Lae peale laotakse mastiksile katusematerjalist hüdroisolatsioonikiht.

Oma kätega keldri ehitamise eelviimane etapp on tagasitäitmine betoonpõrand ja kaevu tagasitäitmine pinnasega.

Näpunäide: süvendi ja lae tagasitäitmisel veenduge, et maa sees ei oleks teravaid kive. Need võivad kahjustada kaitsvat hüdroisolatsioonikihti.

Töötab edasi parandamine ladustamine. Selles etapis paigaldatakse uksed, trepid ja teostatakse elektritööd. Valmistatakse ja paigaldatakse riiulid talveks tooriku hoidmiseks ning spetsiaalsed kohad juurviljade hoidmiseks.

Kelder maal oma kätega tellistest. Samm-sammuline juhendamine

Sest maamaja tellistest saate oma kätega keldri ehitada. Sellise struktuuri loomiseks võite järgida järgmisi juhiseid:

Kui püstitamiseks sobiv koht on valitud, võite hakata kaevama väljakaevamine nõutav suurus. Meie puhul on keldri suurus 2x2 meetrit.

Pärast seinte ja põranda rammimist jätkake seadmega betoonplaat põranda jaoks.

Erektsiooni jaoks seinad selles projektis kasutati tellist. Müüritis oli ühe tellise paksune.

Näpunäide: müüritööde ajal peate pidevalt jälgima seinte tasasust. Selleks on soovitatav kasutada loodi ja loodi.

Järgmiseks peate tegema otolok. Nendel eesmärkidel paigaldatakse puidust palgid, mis on eelnevalt töödeldud antiseptilise lahusega. Järgmisena pannakse põrandakate ja kaetakse peal saepuru kiht. Kihi paksus on ligikaudu 25-30 cm.

Üleval tuleks ehitada puitkonstruktsioon viilkatusega maja näol, millesse tuleks ette näha ventilatsiooniava ja paigaldada sissepääsuuks.

Maapinna ümber kaevati osa ehitisest soon katuselt voolava vee jaoks.

Sest ventilatsioon kasutati kahte toru läbimõõduga 50cm.Üks paigaldati 20cm kaugusele põrandast. Teine - diagonaalselt 20 cm kaugusel laest.

Punastest tellistest isetehtud keldriehitus

Sellise keldri ehitamine algab kaevamisest väljakaevamine 3,5 meetrit sügav. Valmis kelder koosneb kahest ruumist, eeskojast ja trepikojast.

Pärast vundamendi süvendi kaevamist on vaja seinad, põrand ja trepid tihendada.

Pärast betooni kivistumist võite alustada ladumist seinad.

Lamasime valmis seintele valtsitud metall, mis on kattumise aluseks.

Metallkarkassi alla paigaldatakse raketis ja valatakse lagi betoonist.

Pärast betooni kivistumist võite alustada ladumist maapinnale punastest tellistest keldriosad ja katusekate.

Maale keldri ehitus

Enne keldri ehitamist on vaja koostada tulevase konstruktsiooni joonised, arvutada vajaliku materjali kogus ja visandada umbkaudne plaan töötab. Samuti tuleb meeles pidada, et kelder peab vastama järgmistele tingimustele:

• see peaks olema lahe;
• temperatuur hoidlas ei tohiks olla liiga madal;
• tuleb tagada toodete piisav kaitse näriliste eest;
• maa-aluses ruumis tuleks ette näha autonoomne süsteem elekter;
• kelder peaks olema hästi ventileeritud.

Tee-seda-ise samm-sammult juhised vana keldri parandamiseks maamajas

Kõigepealt peate vabastama maa-alune kate. Pärast seda saab alustada mulla- ja lehtkihi puhastamise ning demonteerimisega rihveldaja. Kõik tööd on kõige parem teha servadest keskele.

Seade sihtasutus. Selleks valmistage süvendi põhi ette ja paigaldage sellele raketis. Külmumise vältimiseks on soovitatav seina paksus võrdne ühe tellisega. Projekti järgi on vundamendi kõrgus 150 mm.

Järgmisena peate installima armatuur kolmes reas. Nendel eesmärkidel valiti rulltooted läbimõõduga 16 mm. Igasse rida keevitatakse metallribad. Järgmisena valatakse konstruktsioon betooniseguga ja jäetakse tahenema. Raketise saab eemaldada mõne päeva pärast.

Näpunäide: maandusprobleemide vältimiseks on soovitatav keevitada armatuuri külge joonisega kaheksa varras.

Seinte müüritis tellistest. Kõigepealt peate kivistunud betoonvundamendi pinnale panema nullirea. See rida on asetatud torkiga. Selle peale keskel on vaja kinnitada terasribad, millele manustatud osad on keevitatud. Nii saab tagada usaldusväärse maanduse. Kõik järgnevad read tehakse pooleks telliseks. Soovitatav on asetada terasribad läbi iga rea. Need aitavad seintele jõudu anda. kelder. Ribasid pole vaja omavahel kinnitada.

Näpunäide: seinte ehitamisel jälgi, et vahel oleks tehiskivid puudusid tühimikud ja tühimikud, mille kaudu närilised saaksid tuppa siseneda.

Kui telliskivi jõuab ühe meetri kõrgusele, võite jätkata sissepuhkeseadmega ventilatsioon. Nendel eesmärkidel valiti kanalisatsioonitorud.

Sest veekindlus keldriseinad, saab kasutada katusematerjali.

Ülemise rihma ja kattumise seade. Ülemise osa metallelementidega sidumise saab paigaldada pärast 21. rea paikapanekut. Nendel eesmärkidel on vaja panna viimane kiht telliskivi kiht katusekattematerjali ja täitke see pinnasega. Rihmade tegemiseks kasutasin I-tala nr 12, mis oli keskelt saetud ja 2 profiili. Rööpatükk sobib hästi tala rolli.

Raudbetoonseade põrandad 100 mm paksune. Nendel eesmärkidel paigaldame raketise, paigaldame armatuuri ja täidame selle kõik betooniseguga.

Pärast seda peate luugi paigaldama, tegema soojendamine kattuvad ja valage tasanduskiht. Isolatsiooniks võib kasutada 5 cm paksust penoplasti, tasanduskihiks valiti väikseima fraktsiooniga killustik.

Seade elektrivarustus keldris.

Hoidmine viimistlustööd. Selles etapis on vaja ventilatsioonitorude kohale teha varikatus. Toasiseseid seinu saab valgendada.

Keldri ja keldri erinevused

Kelder on ruum, mis asub hoones maapinnast allpool. Keldrit saab kasutada suvetehnika hoidmiseks, töökojana jne. Keldri põhieesmärk on toiduainete hoidmine. Lisaks saab keldri ehitada eraldi ruumiks.

Kuidas teha keldrist keldrit

Kui hoonel on kelder, siis saab selle ümber ehitada keldriks. Selleks on vaja kelder jagada puidust vaheseinaga ja paigaldada riiulid toidu ladustamiseks. Samuti tuleks keldrisse tuua valgustus, paigaldada ventilaatorid ja teha trepp.

Näpunäide: trepp keldrisse laskumiseks peaks olema mugav. Sellel ei tohiks olla järske samme.

Juhul, kui keldris langeb külmal aastaajal temperatuur alla null kraadi, on vaja teha soojendamine seinad. Enne soojusisolatsiooni paigaldamist on soovitatav pind töödelda seenevastase ühendi või kustutatud lubjaga. Seinte soojustamiseks võib kasutada rullkatusematerjali, klaasisooli või tavalist vahtu. Soojusisolatsioonikihi peale on vaja panna vineeri või puitkiudplaadi lehed.

Vajalik võib olla ka põranda soojustamine. Selleks võite laduda tugeva plastkile, mille peale laotakse puit. Kui sellest ei piisa, võite põrandapinna täita bituumeniga. Selle materjali peale asetatakse 5–6 cm paksune saepurukiht ja puitpõrand.

Toorikute ja köögiviljade talveks ladustamiseks ja ladustamiseks otsustavad paljud suvised elanikud oma kätega ise ehitada. majapidamise territoorium kelder, mis on mitmel põhjusel üsna õigustatud. Esiteks, iseseisev töö säästab palju raha, eriti kui arvestada, et keldri enda korraldamise tööd ei saa nimetada väga keeruliseks. Teiseks võimaldab selline maja lähedal asuv kujundus talvel tarbida nappi köögivilju ja vitamiine.

Artiklis püüame täielikult ja üksikasjalikult paljastada teema, kuidas oma kätega saidile keldrit ehitada. Loetleme erinevat tüüpi iseehitamiseks mõeldud konstruktsioonid, pakume igale hoonetüübile juhiseid, samuti vaatame poes saadaolevaid valmislahendusi. Mine!

Betoonseintega kelder: juhised

Kõigepealt peate tegema koolitust, nimelt kindlaks teha ehitusmaterjalid, keldri asukoht ja mõõdud. Otsustasime projekti valida lahtisest paisutatud savibetoonist, kuna see valik saab püsiva temperatuuri hoidmisega hästi hakkama ja niiskus sellisesse ruumi ei tungi. Mis puudutab sügavust, siis meie puhul peetakse optimaalseks näitajaks 3 meetrit.

Oluline punkt! Iseehitamisega ja keldrikoha valikuga tasub peatuda kõrgendatud aladel. Nii saate vältida kaevu kevadel põhjaveega üleujutamise ohtu.

Liigume edasi kaevu kaevamise juurde. Keldrisse laskumisel suurema mugavuse huvides tuleks kaevata auk ristkülikukujuline. Maa-aluse konstruktsiooni seinad ja põrand tuleb hoolikalt tampida! Põrandale luuakse kruusa või killustiku täitematerjal, mis seejärel valatakse savi lahusega.

Kui teie sait asub madalikul ja kaevu üleujutamise oht on olemas, peaksite savi asemel kasutama betoonlahust. Sel juhul on enne valamist vaja paigaldada terasvõrk.

Seinte ehitamist saab läbi viia mitmel viisil, kõik sõltub kasutatavast materjalist. Alternatiivina saab korraldada betoonseinu. Sel eesmärgil asetatakse süvendisse pikisuunalise tugevdusega raketis, mille järel see valatakse betooniga. Raketis demonteeritakse mõne päeva pärast.

Teine hea võimalus on seinte ehitamine paisutatud savist või raudbetoonplokkidest. Materjali paigaldamise protsess on identne. Juba planeerimisetapis tasub kaaluda kohti ventilatsiooni ja ukseava korraldamiseks, et keldris töötamisel oleks suurem mugavus.

Peale seinte ehitamist tehakse põrand. Selleks luuakse jällegi puitlaastplaadist raketis, mis asetatakse tugede peale.

Raketisesse asetatakse tugevdusvõrk, mis seejärel valatakse betooniga.

Kaevu sees oleva niiskuse unustamine võimaldab veekindlus! Meie puhul on selleks bituumenmastiksiga hüdroisolatsiooni katmine, mida kantakse nii seinte väljast kui ka seestpoolt. Lae peale, otse mastiksile, asetatakse katusekattematerjali kiht, mis toimib keldri täiendava hüdroisolatsioonina.

Oma kätega keldri ehitamise viimane etapp on kaevu ja betoonpõranda täitmine maaga.

Nõuanne! Lae ja kaevu tagasitäitmise käigus tuleb jälgida, et pinnasesse ei jääks teravaid esemeid ja kive, mis võivad kahjustada katusekattematerjali kihti, rikkudes sellega ruumi hüdroisolatsiooni.

Lõpuks jääb üle vaid hoiustamise parandamine, nimelt teostada elektripaigaldusmeetmed, paigaldada redel ja uks ning paigutada ka spetsiaalsed kohad juurviljade hoidmiseks ning riiulid tooriku ja purkide jaoks.

Video

Tellistest kelder: töökord

Soovi korral maamajale saab keldri ehitada ka telliskivist. Sellise hoone loomiseks oma kätega saate järgida järgmist töövoogu.

Pärast keldrikoha lõplikku määramist, võttes arvesse eelnevalt mainitud soovitusi, võite kohe asuda vajalike mõõtmetega süvendi kaevamisele. Meie näites on süvend 2 x 2 meetrit.

Pärast põranda ja seinte põhjalikku tampimist jätkame põranda betoonplaadi valamist, millele järgneb hüdroisolatsioon.

Seinte ehitamiseks kasutati ühes reas müüritise paksusega telliseid.

Müüritööde ajal tuleks pidevalt kontrollida seinte tasasust, millega taseme ja loodijoone abi!

Pärast seinu liigume edasi lakke. Selleks puidust palgid, eelnevalt immutatud antiseptilise koostisega, paigaldatud mööda seinu. Neile asetatakse põrandakate, mille peale asetatakse 25-30 cm saepurukiht.

Puidust luuk toimib sees uksena. Ärge unustage seda isoleerida vahuga, et toorikutega purgid talvel ei külmuks.

Telliskiviseintega ajutise keldri lõplik konstruktsioon on puidust viilkatus, mille ühel küljel on Sissepääsu uks ventilatsiooniavaga.

Keldri maapealse osa perimeetri äärde on mõttekas kaevata väike süvend, kuhu edaspidi vihma ajal katusest vesi ära voolab.

Mis puudutab ventilatsiooni, siis meie puhul kasutati selleks poolemeetrise läbimõõduga torupaari. Üks asetati laest diagonaalselt 20 sentimeetrit, teine ​​- põrandast samal kaugusel.

Punastest tellistest kelder

Sellise keldri loomine, nagu ka teiste sortide puhul, algab mitte rohkem kui 3,5 meetri sügavuse kaevu kaevamisega. Selle tulemusena peaksime saama kaks tuba: trepihalli ja eesruumi.

Peale kaevu kaevamist tambime hoolikalt trepiastmed, toa põranda ja seinad.

Teostame betooni valamist põrandana. Pärast selle kõvenemist võite jätkata tellistest seinte paigaldamist.

Oluline on rõhutada, et seinte ladumist saab alustada alles siis, kui betoon on tardunud ja saavutanud umbes 70 protsenti oma jäikusest!

Valmis seinte peale asetatakse valtsmetall, mis on tulevase põranda omamoodi aluseks.

Raketis asetatakse otse metallraamile ja valatakse betoonisegu.

Pärast betooni lõplikku kõvenemist võite jätkata keldri maapealse osa ehitusega, kasutades punast tellist. Katus valmib lõpus.

Ise-ise ladustamine maal

Enne keldri ehitamisega alustamist on vaja eelnevalt ette valmistada kõik vajalikud joonised, koostada vähemalt esialgne tööplaan ja arvutada ehitusmaterjali kogus. Planeerimisel on oluline arvestada, et valmishoidla peab vastama järgmistele nõuetele:

• Ruumis peab olema hea ventilatsioon;
• On oluline, et see jääks seest jahedaks;
• Maa-aluses osas peaks olema autonoomne elektrisüsteem;
• Toorikute ja köögiviljade kaitsmiseks hiirte eest on vaja võtta meetmeid;
• Keldri temperatuurirežiim ei tohiks olla liiga karm.

Maal keldri rekonstrueerimine

Esimene samm on põrandaalusest põrandast kõik eemaldada, pärast mida saate jätkata lehtpuu ja mullakihi puhastamist, millele järgneb rihveli lahtivõtmine. Õigem on, kui loetletud tööd tehakse äärest keskele!

Järgmise sammuna tuleb lammutada talalagedega seinte vana müüritis.

Vundamendi korrastamine . Selleks kaevatakse välja süvend, millesse luuakse raketis. Et keldris sees suhteliselt soe püsiks, tuleks seinte paksus teha vähemalt ühe tellise paksusega. Meie puhul ulatus vundamendi kõrgus 150 millimeetrini.

Enne betoonisegu raketisse valamist paigaldatakse 3 reas armatuur läbimõõduga 16 millimeetrit. Iga armatuuririda keevitatakse kokku kasutades metallribad. Alles pärast seda saab konstruktsiooni valada tsemendiga. Raketis võetakse mõne päeva pärast lahti.

Sellega seotud probleeme on võimalik vältida, kui eelnevalt, isegi vundamendi paigaldamise etapis, keevitatakse armatuuri külge kaheksakujuline varras!

Clacky tellistest seinad . Esimene või, nagu seda ka nimetatakse, nullirida telliseid laotakse otse vundamendi betoonpinnale torkega. Selle kohal keskele on kinnitatud terasmetallist riba, mille külge kinnitatakse manustatud osad. Tänu sellele lahendusele saavutatakse usaldusväärne ja kvaliteetne maandus.

Kõik järgmised read on laotud pooleks telliskiviks, terasribad tuleks asetada iga rea ​​järele. See annab keldri seintele suurema tugevuse. Ribasid pole vaja omavahel ühendada!

Oma kätega keldriseinte ehitamisel on oluline jälgida, et ehituse ajal ei jääks materjali vahele tühimikke ja lünki. Vastasel juhul võivad närilised tulevikus nende kaudu keldrisse tungida.

Seinte paigaldamisel ühe meetri kõrgusele jõudmisel võite jätkata sissepuhkeventilatsiooni korraldamist, meie puhul kasutati selleks kanalisatsioonitorusid.

Keldri seinte hüdroisolatsiooni on võimalik korraldada katusekattematerjali lehtede arvelt.

Plaadi ja ülemise rihma loomine . Alles pärast 21 telliserea ladumist saab ülemise osa metallelementidega siduda. Selleks asetatakse viimase tellisekihi peale katusekattematerjal, mis seejärel kaetakse mullaga. Meie näites kasutati rihmamiseks kahte I-tala nr 12 profiili, mis oli keskelt saetud. Talana kasutati rööpajuppi.

Järgmine samm on redel hoolikalt kinnitada!

100 mm raudbetoonplaadi valamine algab raketise ja armatuuri paigaldamisega. Pärast konstruktsiooni valamist betooniga.

Lõpus ehitustööd keldris valatakse tsemendiga peenemast kruusast tasanduskiht, põrand soojustatakse 5-cm vahukihiga ja asetatakse luuk.

Teostatakse toite- ja viimistlustööd, mille käigus seinte pind lihtsalt valgendatakse.

Viimistlustööde tegemisel ärge unustage ventilatsioonitorude kohale asetada varikatust!

Keldri ja keldri erinevus

Enamasti on kelder varustatud maja sees maa-aluse ruumina. Reeglina kasutatakse seda suvevarustuse paigutamise kohana, harvem töökojana jne. Kelder on ehitatud peamiselt juurviljade ja toodete hoidmiseks. Lisaks on sageli kelder ehitatud eraldi ruumina, mis seisab väljaspool hoonet.

Kuidas muuta kelder oma kätega keldriks?

Kui teie maamaja sees on kelder, saate selle vajaduse korral hõlpsasti oma kätega keldriks muuta - peate lihtsalt selle sisse asetama riiulid köögiviljade hoidmiseks, samuti paigaldama keldri jagamiseks puidust vaheseina. Lisaks vajab kelder redelit, ventilaatoreid ja valgustust.

Keldrisse viiv trepp peaks jääma mugavaks ja ilma järskude astmeteta!

Kui talvel langeb keldris temperatuur alla nulli, peate lisaks tegema seina isolatsioon. Enne seda on mõtet seinte pinnale kanda kustutatud lubi või seenevastast koostist. Soojusisolatsioonimaterjaliks sobib vahtpolüstürool, stekloisool või valtsitud katusematerjal. Isolatsioon ise on kaetud puitkiudplaadi või vineeri lehtedega.

Lisaks seintele võib vaja minna keldrit põranda isolatsioonis, mis realiseeritakse peale pandud polüetüleenkile ja puidu arvelt. Vajadusel saab põrandat täita bituumeniga, luua 5-6 cm saepurupõranda, pealt kaetud puiduga.

Kuidas maal keldrit ehitada?

Tavaline kelder on valmistatud lihtsa kaevu kujul betoonseinad mille peale asetatakse katus. Soovitatav on selline struktuur ehitada kõrgel kohal et vesistel perioodidel põhjavesi maa alla ei jõuaks.

Töökäsk

1. Jooniste koostamine. Meie puhul on keldri sügavus 1,0-1,2 meetrit, mõõtmed - 1,5-2,0 meetrit.
2. Eraldi paikneva keldri puhul süvendi kaevamine.
3. Kaevu põhi kaetakse 5-7 cm killustiku või veerise kihiga, paigaldatakse terasvõrk ja raketis, mille järel valatakse tsement.
4. Pärast betooni kõvenemist võite jätkata tellistest seinte paigaldamist.
5. Mööda keldri perimeetrit, seinte peale, on laotud 50 x 50 millimeetrit vardad. Paigaldatud on luuk, mis on isoleeritud tavalise vahuga.

Valmislahenduste tüübid

Tünnikelder

Sellise lahenduse loomiseks kasutatakse kvaliteetset klaaskiudu. Tünnikujuline kelder on absoluutselt hermeetiline konstruktsioon ja seetõttu saab seda paigutada kõikjale ja maapinnale. Valmistoote kasutusiga ulatub 50 aastani. Disaini omadused tagama püsiva sisetemperatuuri, mis võimaldab hoida juurvilju ja tooteid sees ilma igasuguse hirmuta. Enda saidile paigutamiseks peate lihtsalt kaevama augu, asetama selle sisse keldri ja täitma tünni tagasi.

Valmis mudelid

Sarnaselt eelmisele mudelile on paljud tavapärased valmiskeldrid mõeldud töötama 50 aastat. Reeglina on need valmistatud õmblusteta plastikust. Koos nendega sisaldab komplekt tavaliselt: sundventilatsioon, terasredel, õhupuhasti, sisseehitatud valgusallikas jne. Sellise toote oma kätega paigaldamiseks peate lihtsalt kaevama vajalike mõõtmetega kaevu, asetama seadme sisse ja täitma konstruktsiooni tagasi nii, et maapinnast oleks näha ainult ristkülikukujuline luuk.

Kelder kapsli kujul

Kui teil pole aega oma kätega keldrit ehitada, saate poest osta kapsli kujul valmiskonstruktsiooni. Väljaspool sarnane toode meenutab redeliga palli. Toote paigaldamiseks piisab, sarnaselt teistele mudelitele, augu kaevamisest, mahuti sisse asetamisest ja tühimike maaga täitmisest. Maapinna kohal on nähtav ainult sees olev uks.

Kelder on koht, kus saab hoida peaaegu kõiki toiduaineid. Selle hoone peamine eelis võrreldes tavapärase sahvriga on ilmne - selles saate hoida soolatud või värskeid köögi- ja puuvilju ning mitmesuguseid konserveerimisvahendeid. Aasta läbi keldris ei ületa temperatuur 7 ° C ja see on peaaegu külmiku temperatuur.

Keldreid on mitut tüüpi. Lihtsaim on savi. Garaaži saab ehitada ka keldri. On ka selliseid keldreid nagu maapealne, keldriga, kinnine kelder jne.

Selleks vajate: vesi, savi ja hakitud põhk. Sõtkuge lahust plastilise ja viskoosse olekuni.

Kandke lahus mitme kihina, oodates iga kord eelmise kihi täielikku kuivamist. Pärast seda saate seinad katta plaatplaadiga.

Võite ka vana tellise seinad välja panna või lihtsalt betooniga täita.

Köögiviljade ja erinevate toodete paremaks säilitamiseks aitab kaasa keldri muldpõrand. Kaevu alus on hästi tihendatud killustik, mis on pealt täidetud bituumeniga. Järgmine on Adobe põrand. hea variant on tsemendist tasanduskiht.

Mugavama keldri jaoks peate ehitama astmed. Esialgu on vaja tulevane trepp välja kaevata ja astmete asemel maapind põhjalikult tampida. Järgmiseks peate tegema vineerist raketise horisontaaltasapinna kohal olevate astmete külgpindadele. Järgmisena täitke tsemendimört astmeplaadid. Astmed peavad olema vooderdatud tellistega, plaatide astmed peavad olema kivist.

Katuse ja keldri ukse ehitus

DIY ehitus kelder eeldab selle ülemise osa kaitset. Keldri kohale saab ehitada standardse, keldrist endast mõlemalt poolt 50 cm võrra suurema.

Sellised meetmed aitavad vältida vee voolamist keldrisse vihma ajal. Isoleerige uks kindlasti mitme vahtkummikihiga ja seejärel katke see pealt dermantiiniga.

See on üsna oluline protsess. Kõik hüdroisolatsioonimaterjalid võib jagada kahte tüüpi: survevaba ja survevastane. Teist tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavesi jõuab veesurve poolelt põranda tasemele. Esimest tüüpi materjale kasutatakse juhul, kui põhjavee tase ei ulatu põrandani.

Sest parem kaitse veest, kasutada ehitamisel drenaažikihti., on reeglina ühendatud spetsiaalse kaevuga, mis asub keldri kõrval. Drenaaž vaheldub mullaga kihiti ja kihtide ladumisel tuleb see rammida.

Põhjavee vähendamiseks ehitada – s.t. teatud kaldega spetsiaalne mahuti vee äravooluks.

Kui kelder on põhjavee eest kaitstud, siis hüdroisolatsiooni saab teha kuumutatud bituumeniga. Enne seinte katmist bituumeniga tuleb need kindlasti töödelda tsemendimörtiga. Bituumeni hüdroisolatsiooni paigaldatakse tavaliselt kahes kihis. Bituumeni kuivamise ajal puistatakse seinad tavaliselt liivaga.

Õige ladustamine on toidu eduka säilitamise võti. Keldris võib kapuuts olla kahte tüüpi.

Esimene võimalus on loomulik ventilatsioon. See viiakse läbi kahe toru abil: väljalaske- ja toitetoru. See õhupuhasti põhineb ruumi ja tänava temperatuuride erinevusel, mistõttu toimub pidev õhuringlus.

Tavaliselt paigaldatakse väljalasketoru lae lähedale ja selle ots on keldri tasemest pool meetrit kõrgem. See. soojendatud õhk väljub. Ja keldri põhja on paigaldatud toitetoru 10 cm kõrgusele põrandajoonest. Teda tuleb kaitsta metallvõrk kahjurite ja putukate eest.

Teist tüüpi ventilatsioon on sunnitud. See on loodud spetsiaalsete ventilaatorite abil. Seade on sama, mis esimesel juhul. See ventilatsioon on vajalik suveperiood, sest välistemperatuuri tõusust tingitud õhuvahetus puudub.

Järgides kõiki tehnoloogilisi tingimusi, ehitate kvaliteetse ja töökindla keldri, mis rõõmustab teid aastakümneid.

Keldri ehitus ei seisne ainult seinte ja lagede ehituses, see on ka hästi korraldatud ventilatsioon, kvaliteetne hüdroisolatsioon ja siseplaneering. Kui sissepääsu tegemine või kasutatava ruumi säästmine on vale, on keldri kasutamine ebamugav ja selle ümbertegemine on liiga keeruline. Seetõttu peaksite enne oma kätega keldri ehitamist kõik väikseima detailini läbi mõtlema.

Tavaline kelder on ristkülikukujuline madala laega ruum. Sisenemiseks varustada luuk liigutatava redeli või betoonist astmetega. Esimene võimalus on odavam, kuid mitte eriti mugav, kuna keldrisse laskumine mööda pulkade ja isegi koormaga on üsna keeruline. Betoonist või tellistest astmed on palju töökindlamad ja nende tegemine pole sugugi keeruline.

Juba projekteerimisetapis peaksite mõtlema lagede materjalidele. Sellest sõltub otseselt keldri laius. Mõned kasutavad põrandana valmis betoonplaate, teised valavad ja tugevdavad neid ise otse keldri kohal, teised kasutavad mitmekihilisi puidust põrandaid, hüdroisolatsioonikihte, plaate ja isolatsiooni.

Keldri põhiparameetrid

1. Kaevu laius ei tohiks ületada 4 m, võttes arvesse müüritise seinte paksust ja välist hüdroisolatsioonikihti.
2. Keldri pikkus oleneb omaniku vajadustest, tavaliselt on see 4 m.
3. Lagede kõrgus peaks jääma 1,8-2 m piiresse. Hea isolatsiooni korral pole vaja sügavale kaevata, piisab kahest meetrist, et ruum talvel ei külmuks ja suvel ei kuumeneks.

Treppide korraldamisel pisut säästmiseks peate kaevu kaevamisel jätma 1 m laiuse lõigu ja eemaldama pinnase nõlva all, moodustades labidaga astmed. Kuid see valik sobib ainult tiheda tahke pinnase jaoks, vastasel juhul hakkab pinnas tellise raskuse all settima ja trepp variseb kokku.

Üks veel oluline punkt- seinakatted. Enamasti on need valmistatud tellistest või betoonist, valades mörti kaevu seinte ja raketise vahele. Mõlemad meetodid on algaja meistri võimuses, peaasi, et kõik eelnevalt läbi mõelda. Müüritise jaoks on vaja tellist ja mörti monoliitne sein raketise ja vahedetailide jaoks on vaja ette valmistada materjal.

Video - Kelder. Teooria ja joonised

Kui kõik detailid läbi mõeldud, materjalid ette valmistatud, saab tööle asuda. Valitud kohas eemaldatakse murukiht ja märgistused tehakse tihvtide abil, võttes arvesse täiendavat veekindluse ruumi.

Töö käigus vajate:

• bajonett ja kogumiskühvel;
• rulett;
• hoone tase;
• killustik;
• ruberoid;
• bituumenmastiks;
• betoonmört M 100;
• võltsima.

1. samm. Kaevu kaevamine

Märgistuse järgi hakkavad nad auku kaevama. Tulevase trepi asukohas moodustatakse kohe astmed, valides pinnase kalde all. Astmed peaksid olema projektiga võrreldes 1,5 korda laiemad, kuna turvisele lisandub tõusutoru paksus. Kui keldri trepp paigaldatakse eraldi, kaevatakse süvend kogu perimeetri ulatuses ühtlaselt. Kui kaevu sügavus ulatub 2 meetrini, tasandatakse seinad ja alus, eemaldatakse pinnase tükid ja alustatakse vundamenti.

Etapp 2. Aluse täitmine

Kaevu põhja valatakse 3 cm kihiga väike killustik, see tasandatakse ja alus tihendatakse rammiga. Valmistatakse lahus: 4 osa killustiku kohta võetakse 3 osa liiva ja lisatakse 1 osa M400 tsementi. Betoonikihi paksus peab olema vähemalt 6 cm.

Samm 3. Põranda hüdroisolatsioon

Kui betoon kuivab, tehke keldri seintele märgistus ja laotage põrandale 2 kihti katusematerjali, määrides need ära. bituumenmastiks. Katusematerjali servad peaksid ulatuma märgistuse perimeetrist 10 cm võrra kaugemale; materjali ribad kattuvad, nihutades ülemise kihi õmblusi mitme sentimeetri võrra.

Telliseinte ehitamine

Samm 1. Esimeste ridade ladumine

Keldri seinte laotamiseks ei pea olema müürsepa oskusi. Kõik ebatasasused ja müüritise vead peidetakse krohvikihi alla. Telliskivi võib võtta ka kasutatuna, peaasi, et see oleks punaseks põletatud. Nendel eesmärkidel ei soovitata kasutada valget tellist ja tuhaplokki.

Esimene rida asetatakse vastavalt märgistusele liivtsementmördil. Teine rida kulgeb malemustriga koos õmbluste sidumisega. Liigne mört eemaldatakse kohe kellu abil, iga kolme rea järel kontrollitakse hoone loodi. Müüritise ja kaevu seinte vahele jäetakse umbes 50 cm laiune ruum.

Samm 2. Ventilatsiooniavade korrastamine

Korraga ei saa panna rohkem kui 5 rida, vastasel juhul ei pea lahendus koormusele vastu ja seinad "ujuvad". Müüritise kivistamiseks kulub 8-10 tundi. Põrandast 3. või 4. reas tehakse telliste vahele auk ventilatsioonitoru jaoks. Teine auk tuleks jätta keldri vastasnurka 1,6-1,7 m kõrgusele põrandast. Ventilatsiooniavade mõõtmed sõltuvad toru läbimõõdust, tavaliselt on need ruudukujulised nišid 25x25 cm.

Etapp 3. Hüpoteekide paigaldamine riiulite kinnitamiseks

Müüritises olevate riiulite kinnitamiseks paigaldatakse metallnurgad või profiiltorud paksude seintega. Nad peavad välja minema välissein umbes 10-15 cm ja seestpoolt vastavad riiulite laiusele. Nurkade vaheline kaugus on horisontaalselt umbes 70 cm ja vertikaalselt umbes sama. See meetod on üsna mugav ja usaldusväärne, lisaks säästab see raha üksikute riiulite valmistamisel.

Etapp 4. Väline hüdroisolatsioon

Kui seinad on täielikult laotud, sisestatakse ja kinnitatakse ventilatsioonitorud aukudesse, tõstetakse üles ja kinnitatakse ajutiselt traadiga ülemisse rida. Väljastpoolt on seinad kaetud vedela bituumeniga ja kinnitatud katusematerjal. Laotakse 10 cm ülekattega, vuugid kaetakse bituumeniga ja surutakse tugevasti kinni. Pärast seda kaevu seinte ja müüritise vaheline ruum täidetakse saviga ja tihendatakse iga poole meetri järel, mitte ulatudes tippu umbes 40 cm.

betoonseinad

Kaevu seintesse lüüakse kogu perimeetri ulatuses metallvardad, jättes väljapoole 15 cm. Laudadest, puitlaastplaadist või vineerist lüüakse kilbid maha kuni seinte suuruseni, polsterdatakse polüetüleeniga ja paigaldatakse armatuuri lähedale. Tugevdage raketist puidust tala ja valage betoon. Soovitav on täita kogu sein korraga, siis on pind kõige vastupidavam. Päeva pärast raketis eemaldatakse ja seinal lastakse hästi kuivada.

Põranda paigaldus

Kui põrandate jaoks kasutatakse raudbetoonplaate, on paigaldusviis üsna lihtne. Keldri perimeetrit piki kaevik täidetakse kiviga, tugevdatakse varraste võrega ja valatakse betooniga. Plaadid paigaldatakse pärast betooni kõvenemist; need peavad täielikult katma keldrit ümbritseva süvendi ja vundamendi. Plaatide vahelised vuugid tihendatakse paksu mördiga.

Plaatide puudumisel saate seda teha monoliitne kattumine erinevalt, kasutades talasid, teraskanaleid, talasid või torusid.

1. samm. Talade paigaldamine

Kahes viimases müüritise reas vastasseintel jäetakse augud põrandataladele, mille pikkus peaks olema 1 m pikem kui keldri laius. Puittalad ristlõikega 150x150 mm immutatakse kasutatud mootoriõliga ja kuivatatakse. Seejärel mähitakse need katusekattematerjaliga, mis kinnitatakse klammerdaja klambritega.

Torud või kanal ei vaja sellist töötlemist. Valmistatud talad laotakse seintele, jättes sissepääsuava ning seejärel valatakse kaevik ja talade servad betooniga. Väljaulatuvad servad ventilatsioonitorud katke nii, et lahus sisse ei satuks.

Samm 2. Katke seade

Altpoolt on talad kaetud 25 mm paksuste laudadega ja ülalt katusekattematerjaliga. Talade vahele valatakse paisutatud savi või laotakse 2-3 kihti mineraalvilla, kõik kaetakse kilega, seejärel jälle katusematerjaliga, vuugid määritakse mastiksiga. Peal valatakse muld või savi.

Kui talad on metallist, saab nende vahele kinnitada väikeste lahtritega kettvõrgu, sellele saab laduda armatuuri ja metallijääke, altpoolt paigaldada kilega polsterdatud eemaldatava vineerist või puitlaastplaadist kilbi. Kilp on toestatud mitmest kohast 100x100 mm talaga, et konstruktsioon kannataks betoonilahuse raskust. Kõik valatakse betooniga ja hoitakse mitu päeva, seejärel eemaldatakse kilp, eemaldatakse mööda servi lekkinud liigne mört ja lastakse plaadil hästi seista.

Video – ehitame omal jõul keldri

Sisemine töö

Järgmine samm on treppide paigaldamine. Kui mulda jäeti, asetatakse sellele telliskivi, asetades selle servale vertikaalselt ja tasaselt turvise peale. Külgseinad on samuti vooderdatud tellistega, kõik vahed ja vuugid hõõrutakse mördiga. Telliskivi saab asendada armeerimispuuriga ja valada betoonastmeid, samuti saab paigaldada kergmetallist trepi.

Järgmiseks tegid nad korda seinad, põranda ja lae. Kui seinte ladumine osutus ühtlaseks ja korralikuks, piisab, kui pind katta kahe lubjakihiga. Ebaühtlane müüritis krohvitakse eelnevalt tsement-liivmördiga ja seejärel töödeldakse lubjaga. Täiendav seinakate pole siiski vajalik erinevaid valikuid lõpetab. Lagi kontrollitakse pragude ja vahede puudumise suhtes, vajadusel tihendatakse vuugid mööda seinu ja ka valgendatakse.

Põrandal kaetakse katusematerjal 3-4 cm paksuse tsemendist tasanduskihiga, mõnel juhul paigaldatakse tasanduskihi peale laudpõrandad või kaetakse linoleum, kuid see on täiesti vabatahtlik. Lõpus kinnitatakse riiulid või tehakse riiulid antiseptikumiga töödeldud laudadest. Riiulitele peaks mahtuma kõik vajalik, et miski ei seisaks põrandal. See tagab köögiviljade hea säilivuse ja hõlbustab ruumide puhastamist. Tuulutusavade ees olevat ruumi on võimatu riiulite ja sahtlitega blokeerida, muidu on õhuvahetus häiritud ja keldrisse tekib kondensaat.

Keldri uks on valmistatud vastupidavatest laudadest paksusega 3 cm ja seestpoolt täiendavalt soojustatud. Külmades piirkondades, kus pakane ulatub 30 kraadini, on soovitatav paigaldada teine ​​uks - trepi alumisse ossa. Ülevalt tuleb põrandad hoolikalt isoleerida ka mulla, saepuru, savi ja muude improviseeritud materjalide kihiga. Ventilatsioonitorud tuleks sulgeda spetsiaalsete putukate eest kaitsva võrguga korkidega.

Video - kuidas oma kätega keldrit ehitada