Kodu põrandad

Tehke oma kätega trepp teisele korrusele. Trepid majas oma kätega: tüübi valik. Arvestus ja projekt. Nööride valmistamine ja puittreppide paigaldus. Millisest puidust saab treppe teha

Kui soovite teisele korrusele oma kätega treppi teha, sobib puitvariant teile suurepäraselt. Sellel on palju eeliseid metalli ja betoonkonstruktsioonid. Puidust treppe on kõige lihtsam ehitada. See ei nõua erilisi ehitusoskusi, samuti palju lisatööriistu.

Pidage meeles, et neile, kes soovivad oma eramajas remonti teha, see pole nii kiirustades, kuid kvaliteetne ja terviklik, on parem võtta ühendust ehitusettevõttega ja tellida treppide valmisversioon. Selles saab klienti aidata meie firma Ladders Master. Siin on Moskva ja Moskva piirkonna madalaimad hinnad.

Teie kodule sobiva trepikoja mõõtmete arvutamine

Treppide ehitamise üks olulisi etappe on selle peamiste parameetrite arvutamine. Kui otsustate selle oma kätega ehitada, võtke seda hetke vastutustundlikult.

Oluline reegel: kõige parem on, kui astme kõrgus on 20 cm ja laius 30 cm (see suurus sobib ideaalselt täiskasvanud jalale).

Oletame, et teie eramaja esimese korruse kõrgus pluss teise korruse lae kõrgus on 3000 cm (3 meetrit). Arvutame astmete arvu, mis on selle trepi kõrguse jaoks kõige optimaalsem. See tähendab, et selle jaoks jagame 3000 200-ga. Selgub, et 15 tükki.

Pärast seda, kui olete oma trepi jaoks optimaalse astmete arvu välja arvutanud, arvutame välja trepi projektsiooni pikkuse esimese korruse põrandale. Selleks korrutage sammude arv nende laiusega. See tähendab, 300 x 15. Saame 4500 cm. See on 4,5 meetrit. Proovige ise oma maja konstruktsiooni pikkust arvutada.

Oluline reegel: pidage meeles geomeetriat koolist, samuti Pythagorase teoreemi täisnurkse kolmnurga kohta.

Oletame, et kaldenurk puidust trepid teisel korrusel on 30 kraadi. Seetõttu tuleb trepi vahetu pikkuse (hüpotenuus) arvutamiseks liita kolmnurga jalgade ruudud ja sellest summast lahutada juur. Meie redeli puhul saame 20250000 +9000000 = 29250000. Selle arvu ruutjuur on 5410 cm (+/- 2cm).

Lisaks arvutustele vajab inimene, kes otsustab tegeleda iseseisva treppide tootmisega:

mõningaid teadmisi ehituse ja materjalide tugevuse vallas;
käed kasvavad õigest kohast;
Usaldus oma jõududesse.

Materjalid puidust treppide valmistamiseks teisele korrusele

Pärast tulevaste treppide mõõtmete arvutamist peate koostama ehituse hinnangu. Vaadake materjalide komplekti, mida peate ehituskauplustes ostma:

vibunöör (selle pikkus võrdub hüpotenuusi arvutatud pikkusega - 5410), millele lisandub hambavaru treppide paigaldamiseks teisele korrusele;
sammud, meie puhul - 15 tükki;
balustrid;
käsipuud;
esialgsed sambad.

Oluline reegel: oma esimese trepi ehitamiseks on parem kasutada liimitud talasid. Tamme ja mahagonit ei tohi kasutada – neid on väga raske töödelda.

Lisaks materjalidele, millest trepp ise luuakse, vajate tööriistade komplekti. Mõned neist võivad olla teie isiklikus käsutuses. Kuid nagu kogemus näitab, tuleb enamik siiski lisaks osta. Põhitööriistade komplekt:

puurida;
puidupuurid;
vasarad;
peitlid;
haamrid;
pusle;
saed (ideaaljuhul käeshoitavad ringikujulised lõikesügavuse reguleerimise võimalusega).

Reguleeritava lõikesügavusega käeshoitav ketassaag.

Valmis struktuuri töötlemiseks ja värvimiseks vajate:

liivapaber;
puiduliim;
puidu kitt;
interjööri sobivate värvide lakk ja värv.

Tumeda puidulakiga värvitud redelisari "Solo", mille valmistas Stairs Master vaid 78 tuhande rubla eest. Selle hind koos paigaldusega on 125 tuhat rubla.

Evoles sari - redel hind 2000 cm kõrgusele, ilma paigalduse ja konstruktsiooni värvimiseta

Ehituspaigaldus: video- ja fotojuhised

Pakume teile videojuhendit puittrepi paigaldamiseks teisele korrusele.

Puittreppi polegi nii lihtne ise paigaldada. Selleks peate kutsuma ühe oma sugulase või sõbra. Ja soovi korral tulevad Sulle alati appi meie firma töömehed, kes aitavad meeleldi treppi paigaldada.

Seeriast "Solo" pärit suurejoonelise pöördetrepi maksumus on 78 tuhat rubla. Isegi lossi elanikud kadestavad sellist kujundust teie majas.

Omavalmistatud puittreppide plussid ja miinused

Tegelikult pole teisele korrusele puittrepi isevalmistamisel nii palju eeliseid. Nende hulka kuulub tasuta töö tõttu treppide maksumuse mõningane vähenemine. Kuigi pidage meeles, et materjalide hind, kui need ostetakse iseseisvalt, on palju kallim, kui ehitusettevõtetele ostmine maksab. Seega on kokkuhoid konstruktsiooni paigaldamisel ja paigaldamisel väike.

Pealegi iseseisev ehitus trepp võimaldab õppida palju uut, tutvuda seni tundmatu tööharuga. Kuigi inimesele, kes pole varem ehitustöödega kokku puutunud, ei saa see ülesanne kerge olema.

Ilu poolest ei jää alla sarja "Elegantne" trepid "Solo". Vaadake lähemalt heleda puidu otse marsitavat versiooni. See trepp on valmistatud monoliitsest metallist kandekonstruktsioonidel. Sellist imet ei saa käsitsi teha. Näidatud hind kehtib 2700 cm kõrguse, 15 astmega trepi kohta.

Trepi "Solo" maksumus koos paigalduse ja värvimistöödega.

Isetehtud treppide miinused:

aja kaotus;
on vaja piisavalt pingutada;
üldiselt ei ole kokkuhoid isetootmisel nii suur (meie ehitusfirma toodab treppe odavalt);
on vaja osta täiendavaid tööriistu;
pöördetreppi on ülimalt keeruline iseseisvalt teha, kui tahad ise puittreppi ehitada, on ainuke võimalus tavaline kesklennukonstruktsioon vibunööridel;
Materjalide hind supermarketis ei ole hulgi.

Treppide tellimine ehitusfirmast on parim valik

Kas vajate redelit? Kuid kas olete juba mõelnud, kas saate ise ehitada hea disain, mida ei häbene külalistele näidata ja mis ei lagune ka esimesel tegutsemiskuul. Sellisteks puhkudeks töötab meie ehitusfirma. Oleme spetsialiseerunud treppide valmistamisele ja nende paigaldamisele Moskvas ja Moskva piirkonnas.

Korrustevaheline trepp on eramaja oluline osa. See peaks olema mugav täiskasvanutele ja lastele. Lisaks on vaja ette näha võimalus mööda seda suurte esemete tõstmiseks. Kõige populaarsemad materjalid majasisese treppide valmistamiseks on puit ja metall. Artiklis kaalume, kuidas oma kätega eramajas teisele korrusele trepp teha.

Nõuded põrandatevahelistele treppidele

Majasiseste treppide mugavaks ja ohutuks kasutamiseks peab see vastama mitmetele nõuetele:

kõigi vahemike kvaliteetne valgustus;
trepiastme laius peab olema vähemalt 80 cm;
3 või enama astmega trepp on varustatud piirdega, mille kõrgus on vähemalt 90 cm;
ka treppide kalle on reguleeritud, tõusu aste on 38-45 °. Tõus pööningule või pööningule on lubatud varustada trepiga, mille kaldenurk on 65–74 °;
astmete arvu tõstmise mugavuse huvides on soovitav teha paaritu arv.

Näpunäide: enne teisele korrusele trepi tegemist puumaja, peate arvutama põrandatevaheliste lagede kandevõime. Kõige sagedamini paigaldatakse kergmetallist või täielikult puitkonstruktsioonid.

Puidust trepp. Materjali omadused

Põrandatevaheliste treppide valmistamise populaarsuse liider maamajad ja mitmetasandilised korterid on puidust. Seda on kasutatud palju sajandeid. Kuid selleks, et toode oleks vastupidav, on oluline jälgida mitmeid nüansse.

Puit on ilusa välimusega ja ei vaja kallist viimistlust. Olenevalt puiduliigist on sellel erinev muster ja loomulik varjund. Seda kõike saab võita ja säilitada, kattes materjali läbipaistva lakiga. Tänu oskusele puitu kunstiliselt töödelda, luuakse sellest tõelised meistriteosed nikerdatud balustrite ja muude dekoratiivsete elementide kujul. Lisaks loob puittrepp tuppa lisamugavust ja on hädavajalik disainilahendused maalähedane stiil.

Puidust põrandatevaheline trepp on eriti eelistatav, kui põrand on palkidest. Struktuuri väike kaal on sel juhul oluline argument. Lisaks pole selle paigaldamiseks vaja varustust (kraana, automikseer). Kuid seda tasub kaaluda erikaal erinevat tüüpi puitu, seega on tammekonstruktsioon kaalult peaaegu sarnane sama suurusega metallist.
Seda saab paigaldada ka siis, kui viimistlusremont trepiastmes on lõpetatud. Kuna pole musta tööd, mis on vältimatu metalltrepi keevitamisel või betoonist astmete valamisel.
Suhteliselt madal hind võrreldes teistega. Puit on optimaalne hinna ja kvaliteedi kombinatsiooniga. Odavaim on männist, kuid see võib vabastada vaiku. Alates eelarvevalikud parem on eelistada kaske.

Puidu valik põrandatevaheliste treppide jaoks

Premium puidust trepid on kõrgema hinnaga. See on trepp, millest saab maja keskne dekoratiivne element. Selle valmistamiseks kasutatakse ainult kallist ja eriti ilusat puitu, nagu tamm, saar või pöök. Seda teostatakse nikerdatud tehnikas, varustades disaini suure hulga dekoratiivsete elementidega.
Kaunite ja vastupidavate edetabelis jagavad esikohta pöök ja tamm. Kuid mustri ilu poolest on tuhk neist parem, kuid tiheduse poolest pole see madalam.

Odavamas hinnakategoorias on lehis, kask ja mänd. Neil on madalamad tugevusomadused. Kuid nende valiku peamine argument on madalam ja selle tulemusena taskukohane hind enamik koduomanikke.
Mänd on kõige pehmem puit, seetõttu kasutatakse seda sagedamini ajutiste treppide jaoks. Kuid sellest valmistatakse ilusaid balustreid, mis kaunistavad selle konstruktsiooni pikkadeks aastateks. Kuid astmete ja raami loomiseks peaksite valima kase.

Ise-ise puidust trepp teisele korrusele

Puittreppide materjalid ja tööriistad

Parim on osta valmis astmed, kuid kui võimalust pole, ostetakse nende valmistamiseks tala ristlõikega 40 mm;
tahvel paksusega 40 mm koguses, mis on võrdne projekti jaoks arvutatuga;
30 mm paksused talad turvise jaoks;
tõusutorude talad 25-30 mm;
latt vibunööride ja nööride jaoks 50x250 mm;
balustrid ja käsipuud;
puidukruvid;
pusle;
kruvikeeraja;
peitel, vasar;
tase, pliiats, ruut, mõõdulint, pliiats;
lihvpaber, pintslid ja viimistlusmaterjal.

Põrandatevaheliste treppide arvutamine

Kõigepealt peate otsustama kaldenurga üle. Nagu eespool öeldud, on eelistatud kaldenurk ligikaudu 40°. Kuid enamasti tuleb arvutus teha juba olemasolevate mõõtmete järgi, mis on eraldatud trepiastme ja lae kõrguse jaoks.
Trepiastme minimaalne laius on 80 cm, kuid mugavaks peetakse 125-150 cm.
Nüüd on neid palju Interneti-kalkulaatorid treppide arvutamine. Seal piisab soovitud lae kõrguse ja soovitud astmete kõrguse (15-20 cm) skoorimiseks. Ja programm loob kõigi mõõtmetega 3D-mudeli.

Teise korruse trepi kujundus puidust fotol

Kuidas teha sirget treppi teisele korrusele

Vaatleme näidet lihtsa sirge trepi ehitamisest ilma kerijate ja platvormideta.

Stringerite paigaldamine. Nad võtavad tala, mõõdavad kogupikkust ja lõikavad ära. Samuti peate kohe ära lõikama turvise teise laiuse (astme enda paksus, tavaliselt 4 cm). Üldarvestuses astmete laiust esialgu arvesse ei võetud ja kui edaspidi see mingit rolli ei mängi, siis esimese sammu puhul on see oluline punkt.
Nööris astmete jaoks avade lõikamine. Seda tehakse ruuduga. See tähistab tõusutoru kõrgust ja astme laiust. Märgid kantakse kosourile ja lõigatakse pusa abil välja. Sae lõiked lihvitakse või freesitakse, ümardades servad. Seejärel asetatakse nöörid püsivasse kohta, kinnitades altpoolt põrandale ja ülalt ankrute abil laes olevasse avausse. Noh, kui redel kinnitatakse kogu pikkuses seina külge.
Vibunööri seadistamine. Vibunööre mõõdetakse nööride pikkuses. Kandke nööridele ja märkige astmete kinnituskohad. Nende all tehakse titiivis süvendeid.
Püstiku kinnitus. Need on valmistatud sobiva laiusega talast. See saetakse eraldi elementideks, lihvitakse ja kinnitatakse isekeermestavate kruvidega kosouri külge. Selleks, et kinnitusdetailid ei jääks silma, tuleb neid edaspidiseks pahteldamiseks pisut mütse süvendades pingutada.

Astmete paigaldamine. Püstikutele asetatakse talad või lauad ning pärast kinnitamist need poleeritakse. Kuid on suur oht, et puu kahaneb, mis põhjustab pragusid ja krigisemist. Seetõttu on parem osta astmed valmis, valmistatud liimpuidust.
Reelingute kinnitus. Seejärel kinnitatakse naastudele balustrid või muud astmete piirded. Käsipuud asetatakse ja kruvitakse peale.

Teise korruse treppide isetegemise video

Puittrepi viimistlus

Puit on terviklik viimistlusmaterjal. Viimistlustööd sageli taanduvad mustri rõhutamisele ja kaitsekihi pealekandmisele.

Kui materjal on kahjustatud, mõranenud või mõranenud, pahteldatakse need vastavalt puidu värvile. Pärast toonitud laki või peitsiga katmist muutuvad need vead nähtamatuks.

Töö etapid

Trepi kokkupaneku lõppedes kõik puidust elemendid nahad. Seejärel pühkige niiske lapiga, et tolm täielikult eemaldada.

Defektide olemasolul need kohe pahteldatakse ja jäetakse üheks päevaks seisma, kuni kompositsioon on täielikult kõvenenud.
Siis saab minna kahte moodi: esiteks toonida trepp peitsiga ja seejärel kanda peale kaitsev läbipaistev lakk või paluda poel lakk toonida. Eelistatav on teine võimalus, kuna töö on kiirem ja värv on kõigil elementidel sama.
Turvise lakk on valitud väga kulumiskindel - põrand või tekk. Pärast 1 kihi pealekandmist ja täielikku kuivamist tuleb astmed lihvida peeneteralise liivapaberiga. Seejärel kantakse peale teine kiht lakki.

Näpunäide: toonitud lakki on üsna raske ühtlaselt peale kanda, isegi väga õhukeste harjastega pintslit kasutades jäävad silma löökide jäljed. Soovitatav on kasutada pihustuspüstolit.

Metallist põrandatevaheline trepp

Metallist redeli valmistamiseks peavad teil olema keevitusoskused. Lisaks on see disain keerulisem ja kulukam rakendada. Kuid sellel on puidust analoogiga võrreldes mitmeid olulisi eeliseid:

kõrge tugevus ja palju muud pikaajaline teenused;
tehnilised omadused tagavad vastupidavuse rasketele koormustele;
liitumispunktide töökindlus;
võime luua erinevaid kujundusi;
võimaldab teil installiprotsessi venitada. Jah, ajal remonditööd et mitte astmeid reostada, saab ainult raami otsa ronida. Ja pärast viimistlust paigaldage sammud;
trepi metallraam tagab, et aja jooksul kriuksumist ei teki.

Metallist põrandatevaheliste treppide tüübid

Treppide välimus sõltub ainult kujutlusvõimest ja sisekujundusest, millesse see peab harmooniliselt sobima. Kuid selle disain sõltub asukohast.

Paigalduskoht. Maja sees on treppi mugav kasutada aastaringselt ja sellest saab dekoratiivne element. Väliskoht võimaldab säästa elamispinda, sageli paigutatakse need rõdult pööningukorrusele ronima.
Tootmismeetodid. Kõige sagedamini valmistatakse keevitatud trepid. Neid on kõige lihtsam teha kohapeal oma kätega. Sepistatud kujundused on elegantsemad, kuid need tehakse eelnevalt töökodades.
Viimistlemine. Lõpetamata treppidel on ette nähtud, et raam jääb nähtavale, mis tähendab, et see peab olema esteetilisest küljest väga kvaliteetne. Viimistlemisega suletakse trepiastmed igast küljest täielikult, pole harvad juhud, kui need varustavad ruumi uksega asjade või toodete hoidmiseks selle all.

Ehitustüübi järgi. Tervena müüakse neid valmis sektsioonidena ja kohapeal kokkupanduna. Sel juhul peavad selle täpsed mõõtmed olema teada juba maja projekteerimisetapis. Kokkupandavad koosnevad suurest hulgast osadest ja ühenduselementidest, mis võimaldab luua soovitud kõrgusega konstruktsiooni.
Disaini erinevus. Marsimine, see on kas trepp koos platvormiga pööramiseks või koos kerimisastmed. Keerdtrepid on kõige kompaktsemad, kuna marss paikneb ümber ühe keskse samba-toe.

Isetehtud metallist põrandatevaheline trepp

Enne teise korruse trepi kokkupanemist peate kõik ette valmistama vajalikud tööriistad ja materjalid:

keevitusmasin;
veski, puur;
ruut, tasane;
elektroodid, metallkruvid, veskite lõike- ja puhastuskettad;
kanal, metalltoru;
metallist nurk;
Lehtmetall.

Näpunäide: materjali kogus ja omadused sõltuvad tüübist redeli ehitus, sammude arvu ja viimistluse kohta. Niisiis, kivi on palju raskem kui puit ja sellega viimistledes peaks trepi karkass olema vastupidavam kui puiduga vastamisi tehes.

Teoreetiliselt saab treppe valmistada kahel viisil: eelnevalt keevitada ja valmis kujul kohapeal paigaldada või teha etapiviisiliselt otse paigaldusalal. Teine võimalus on eelistatavam, kuna see võimaldab vajadusel ise muudatusi teha.

Töö etapid

Esiteks määratakse need raami tüübi järgi. Kui kerimisseadmed on olemas, siis milline on nende asukoht (90° pööre või 180° pööre).
Kasutades programmi ja teadaolevaid mõõtmeid, koostatakse eskiis. See etapp on soovitatav usaldada professionaalsele disainerile.
Vastavalt projektile ostetakse õige kogus metalli, vajadusel puhastatakse see kohe veskiga katlakivist ja roostest. Elementide joonised kantakse sellele ja saetakse. Selles etapis on oluline märkida kõik struktuuri osad.
Kui platvorm on olemas, siis selle raam tehakse esmalt ja paigaldatakse trepiastmesse. Põrandast kaugemale on paigaldatud talad, mis toimivad nööridena.

Lisaks toodetakse kohe vajalik arv identseid täidiseid - need on kolmnurksed elemendid, mis on tulevaste sammude toeks. Need on keevitatud kogu nööri pikkuses. Väga oluline on neid õigesti paigutada, nii et alguses piisab vaid paarist kohast otspidi haaramisest, ruuduga tasasuse kontrollimisest ja alles pärast kvaliteetse õmbluse tegemisest. Neid saab ka raami külge keevitada või poltidega kinnitada. Töö käib alt üles, sättides alumised täidised, neile pannakse tahvli peale ja seistakse selle peal ning nii liiguvad nad järk-järgult ülespoole.
Kui on vaja saavutada astmete suurem jäikus, siis täkke vahele keevitatakse terasnurk, mis toimib ka astme toena.
Siis tuleb metallitöötlemine. Kõik õmblused puhastatakse, seejärel töödeldakse atsetooniga, roostevastase ainega ja krunditakse. Pärast seda värvitakse.
Kinnitage astmed altpoolt poltide külge. Pärast seda paigaldatakse piirded ja dekoratiivsed elemendid.

Privaatses teisele korrusele viimise trepi skeem

Metallist treppide viimistlus

Plaaditud metallist trepid:

Alustage plaatide paigaldamist alt üles. Esiteks kinnitatakse see tõusutoru külge põranda ja esimese turvise vahele. Seejärel asetatakse plaat kogu esimese astme laiusele ja alles seejärel kinnitatakse järgmine samm. See meetod võimaldab kõige ratsionaalsemat liimi pealekandmist ja plaadi saetud servade puudumist;
kuna metalltrepp hakkab sellel kõndides vibreerima, peab plaadiliim olema eriline, kõrge tugevusega;
ühes etapis lõpetada kogu vooder ei tööta. Kuna serval peate jätma kõndimiskoha, kuni plaadiliim on ülejäänud aladel täielikult kinni jäänud.

Metallist treppide puitvooder:

puidust turvise kinnitamine altpoolt metallastme külge oleks parim valik, kuna kinnituskoht on nähtamatu. Selleks puuritakse metallist samm 8 kohas (4 mõlemal pool keskpunkti, üksteisest 25 cm kaugusel). Peal asetatakse puidust samm ja altpoolt, läbi aukude, kinnitatakse see isekeermestavate kruvidega;
kui altpoolt pole võimalik kinnitada, peate puurima puust astme ülevalt läbi ja läbi koos metalliga. Selleks tuleks see kindlalt metallplatvormile kinnitada. Isekeermestavate kruvide peade peitmiseks puuritakse ülalt suurema läbimõõduga puuriga 5 mm süvend. Turvis on kinnitatud metallkruvidega ja kork on pahtliga. Või kasutage spetsiaalset puidust vooderdust.

Põrandatevahelised betoonist trepid

Betoonist trepid on väga rasked ja neid saab ehitada ainult raudbetoonpõrandaga majadesse.
Need ehitatakse kohe peale katusega maja karbi valmimist.
Kui lahus on hangunud, saab seda kasutada.
Aja jooksul ei hakka betoonist trepid nagu puit kriuksuma ja peale astudes ei teki vibratsiooni nagu raudsed.
Oma tugevuse tõttu peetakse selliseid treppe ohutumaks ja kui vooder on kahjustatud, on see kergesti parandatav.
Kuid betoonist ei saa väikesesse avausse treppi teha.

Üksikasjalikud juhised, kuidas betoonist põrandatevahelist treppi teha

Kui kõik arvutused on tehtud, tehakse vastavalt projektile kogu trepiastme raketis. See on valmistatud plaadist paksusega 20-30 mm.
Tugevdus asetatakse tulevaste sammude sisse. Seda saab ühendada metallist või klaaskiust vardast.
Kõigepealt valatakse alumine aste. Kuni lahus on pehme, torgatakse see õhumullide eemaldamiseks läbi metalllabidaga ja tihendatakse nii palju kui võimalik.

Pärast seda kaetakse täidetud aste kilega ja peale asetatakse astmetest pikem laud, mis toetub raketisele ning sellele saab astuda järgmise astme täitmiseks. Seega püstitatakse kogu trepp.

Betoonist treppide viimistlus

Pärast raketise parsimist on trepp massiivne ja ilutsematu. Viimistlemine nõuab hoolikat mitte ainult kõiki elemente (astmed, tõusutorud), vaid ka kõiki ristmikke seintega.
Materjali valik sõltub trepi konfiguratsioonist. Kui see on sirge, siis pole probleeme, kuid kui on kerimis- ja pöördastmed, peaks kattematerjal olema kergesti lõigatav.
Samuti peab turvise enda kate olema libisemiskindel ja mehaanilisele pingele vastupidav.
IN Hiljuti populaarseks sai trepiastmete viimistlemine sama materjaliga, mida kasutati mõlema korruse põrandatel.
Oluline on ka müra aste. Kui puidust või vaipkattega astmed neelavad astmete müra peaaegu täielikult, siis kivi- või viimistletud plaadid võivad seda hoopis suurendada.

Rullmaterjali kasutades tasub see väga hoolikalt liimida. Kui kasvõi väike osa sellest eemaldub, võib see põhjustada kukkumise. Enamasti on see vaip kõrge kraad kulumiskindlus (treppide villased vaibad ei tööta). Astmed on lubatud vooderdada korgiga, kuid mitte valtsitud, vaid suurema paksusega mattides.

Puu on eramajade omanike seas alati populaarne. See tempermalmist materjal sobib igaks ehitustööks. Puidu potentsiaal tuleb eriti eredalt esile teisele korrusele treppide seadmisel. Räägime sellest, kuidas projekti õigesti koostada, mõõtmeid arvutada ja tööriistu valida.

Põrandatevahelisi treppe on järgmist tüüpi:

Üksikmärss.

Üksikmarss platvormiga.

Kahemärtsiline.

Kruvi.

Spiraal.

Ringkiri.

Kombineeritud.

Lõplik valik sõltub ruumi mõõtmetest ja geomeetriast. Enamik lihtne valik - ühemärtsiline ja enamik raske- kombineeritud.

Näidatud on trepi üksikasjalik läbilõikejoonis alloleval pildil. Enne konstruktsioonielementide valmistamist on vaja kindlaks määrata selle mõõtmed.

Kuna teisele korrusele ehitatakse trepp, siis on kõrgus ette teada - see korruste vaheline kaugus.

Vaja kaugust mõõta laest põrandani sõltuvalt ülekatte paksusest. Meie puhul see 2700 mm:

Etapil eristatakse horisontaalset tasapinda - turvis ja vertikaalne (tõstekõrgus) - tõusutoru. Seal on trepid püstikutega ja ilma.

Praktika on tõestanud, et optimaalne sammukõrgus arvutatakse näitajate põhjal 150-200 mm. Näiteks meie käsutuses oleva trepi suurus on 200 mm. Siis 2700 mm on jagatav 200 mm, ja selgub 13 sammud.

IN SNIP täpselt määratletud mõõtmed:

Elamutele ja ühiskondlikele hoonetele: tõusutoru kõrgus - 148 mm, turvise laius - 300 mm.

Keldritesse ja pööningutesse: tõusutoru kõrgus - 171 mm, turvise laius - 260 mm.

Sageli sammud toetuma vibunööride väljalõigetele, sisestatud või krahh sisse sisemine osa nende pinnad.

Lisaks on see vajalik projekteerida struktuur trepid ruumi põrandale, et teha kindlaks, kuidas see ruumis paigutatakse. Trepi turvise laius jääb sisse 250-300 mm. Meil on see 250 mm ja pärast väärtuse korrutamist 13 sammu, on projektsiooni suurus võrdne 3250 mm.

Viimane asi, mida teha - arvutada pikkus trepid. See on määratletud Pythagorase teoreemi järgi. See väärtus vastab täisnurkse kolmnurga jalgade ruutude summast võetud ruutjuurele.

Meie puhul on hüpotenuus 3260 mm. Seda see on soovitud pikkus.

Järgmine etapp- treppide osade ja elementide tootmine. Vaja võtta puidust tala osa 140 × 60 mm, millest need tehakse stringerid.

Kosour- trepi tugistruktuur, tala (varda) kujul, mille ülaosas on kamm, millele on paigaldatud astmed.

Neid on vaja kaks tükki, ja need on valmistatud paksusega laudadest 30-40 mm - 13 sammud, ja laudadest paks 25-30 mm selgub 13 püstikud. Astme pikkus tuleks valida ruumi suuruse järgi.

Arvestada tuleks ka sellega, et trepiastme laiusega vähem 1 meetrit seal on kindel ebamugavustest trepi ehitamise ja ekspluatatsiooni ajal.

Puidu ostmine treppide ehitamiseks, pöörake tähelepanu materjali kvaliteedile. See peaks olema ühtlast värvi, ilma hallikate alade, deformatsioonide ja pragudeta.

Niiskus puitu ei saa te ilma spetsiaalsete instrumentideta määrata, aga ka suur hulk"Vett" on tunda kaalu järgi - selline plaat on palju raskem, kui ootasite.

hööveldatud puit(nimelt sellist puitu tuleks osta) peaks olema sile, ilma kareduseta, ilma sõlmede ja muude defektideta. Eriti vältige treppide talade sõlmede tekkimist.

Ühel lineaarmeetril saematerjalil neid ei tohiks olla rohkem kui üks.

Kui vajaliku laiusega laudu ei õnnestunud leida, siis saate teha astmeid mitmest kitsast lauast, ühendades need mööbli tüüblid liimi peal:

Laudade ühendamiseks tüüblitega, sisse külgmised näod puuritakse poole tüübli pikkusega süvendid ja puunael lüüakse haamriga sisse, kuni see peatub. Lisaks määritakse selle otsad värviga ja lauad nihutatakse külgpindade abil üksteise poole.

Nendesse kohtadesse, kuhu jääb värvijälg, puuritakse augud veidi põhjalikumalt kui väljaulatuvad tüüblid.

Ja lauad ja puitnaelad kohtades, kus need dokkivad, tuleb liimida ja kokku panna. Et vältida haamrilöökide pinnale jälgede jätmist, tuleb ümbritseda puitlaudis. Nagelid tuleb iga kord parandada 150-200 mm.

Selline samm, mis on kokku pandud mitmest lauast, täielikult välja vahetada valmistatud täispuidust. Viga see etapp - miniatuurne vahe, kuna saematerjali ei saa absoluutselt täpselt kombineerida, seega tuleb pind lõplikuks tasandamiseks höövliga viimistleda.

Enne treppide kokkupanemist ühtseks struktuuriks peate proovige kõiki üksikasju ja vajadusel kohandage need sobivaks. Pärast seda tuleb elemente puhastada liivapaberiga. Pöörake erilist tähelepanu otsapindadele.

Ühendage kõik detailid see on vajalik roostevaba kruvidega, mille pinnad on eelnevalt määritud liimiga PVA, puidu liim või Bustilat.

Siis kõik trepi elemendid määrdunud, ja pärast seda kantakse mitu kihti läbipaistvat veekindlat lakki. Kui plekki pole, siis on lubatud töödelda puitpinnad kuumutatud kuivatusõli 2-3 korda. Kompositsiooni on parem rakendada enne kokkupanekut osi, et kruvipead ei määrduks.

To kaitsta kohti, millele kantakse liim, lakist ja kuivatusõlist, nende suletud maalriteibiga.

Kui soovite, et teie trepp näeks välja selline elegantsem ja elegantsem, saate kasutada skeemi astmetega. Kõigi elementide märgistamine toimub sel juhul samamoodi nagu varem.

To lõigake stringeritesse sooned astmete jäigaks fikseerimiseks kasutatakse koos rauasaega ka peitlit:

Selle kujunduse kokkupanek on kõige parem teha mitte kruvid, ja kinnitage astmed ümara peaga poltidega, mis on varustatud piluga laia kruvikeeraja jaoks.

Ühendus tehakse nii:

Pärast stringeri astmete soonte proovide võtmist vajate puurida auke läbimõõt 10 mm soone keskosas.

Samm sisestatud soonde, ja läbi puuritud auk tehakse märk. Seejärel puuritakse sellesse kohta auk, et keermestatud sisetükki saaks sisse keerata.

Keermestatud poltide jaoks on kõige parem kasutada kruvikeerajaid M8 pikk 40-50 mm.

Vajalik sisestus keerake sammu sisse, mis seejärel sisestatakse soonde ja pingutatakse poldiga. See paigaldusviis tagab suurepärase töökindluse ja hea tugevuse, samuti saab selle kinnitada mööblikruvidega.

kruvipea vajadus vajuma puuritud faasi, mis seejärel suletakse dekoratiivse plastkorgiga.

Kõik kinnitusdetailid ja puidupuurid osta ehituspoodidest.

Teisele korrusele puittrepi ehitamine ilma usaldusväärse kinnituseta on võimatu. Aga kui kujundus on väike: maamajja 5-6 astmed, seejärel täiendavad kinnitused astmetele pole vaja korraldada. Tugev raam peab koormusele vastu.

Puittrepi jooniste, kujunduse ja oma kätega kokkupanemise protsessiga on kõik selge. AGA instrumendid on vaja järgmist:

Aukude puurimiseks, vajate käsitsi või elektrilist puurit, äärmuslikel juhtudel - traksidega.

Laudade lõikamiseks ja muud puitdetailid, vaja on rauasaagi. Väikeste esemete jaoks võite kasutada suurte hammastega metalli jaoks mõeldud rauasaagi.

Poltide kinnitamiseks, kruvid ja kruvid, vajate vastava otsikukomplektiga kruvikeerajaid või elektrilist (aku)kruvikeerajat. Võite kasutada ka elektritrelli, kuid see on liiga raske.

Vagude tegemiseks, peaksite varuma peitlit. Kasulik ja kerge haamer. Massid sisse 200-250 grammidest piisab.

Lihvimisel ja saematerjali tasandamine ei saa hakkama ilma höövli ja igas suuruses liivapaberita: suur, keskmine ja väike.

Märgistamiseks ja mõõtmiseks kaasa on vaja võtta mõõdulint, lukksepanurk, lihtne kõva pliiats ja mitu pikka joonlauda 50-80 cm.

peen paber kindlasti vaja puhastage kõik detailid, vastasel juhul muutuvad puidukiud pärast laki kuivamist harjasteks, mis mõjutab negatiivselt välimus kogu trepikoda.

Õppevideo

Materjali lõpus soovitame vaadata videot puidust kaheastmelise trepi valmistamisega:

Erasektori ühekorruselised hooned on ehitatud ainult majandustegevuse toetamiseks ja on kasutusel abihoonetena. Täisväärtuslik vähemalt 2-korruseline elamu. Seetõttu ei saa ilma sellise funktsionaalse elemendita nagu trepp teisele korrusele.

Ühelt tasemelt teisele liikumise probleemi saab lahendada lihtsalt - ostke valmis komplekt ja paigaldage see ise.

Selle maksumus algab umbes 33 000 rublast (mänd, 14 astet, kahe avaga pöördetrepp). Paigaldamine ise on lihtne. Probleem on erinev - kuidas see interjööri sobitub, kas on vaja kohandada üksikuid elemente või osaliselt rekonstrueerida 1. korrus?

Paljud ettevõtted pakuvad teenuseid komplektide valmistamiseks vastavalt kliendi joonistele, kuid nagu praktika näitab, maksavad sellised trepid 1,5 korda rohkem. Sellepärast on kõige vastuvõetavam variant puittrepi valmistamine oma kätega nullist.

Kuidas seda teha, millele tähelepanu pöörata - see artikkel on pühendatud.

Terminoloogia

Enne kaaluma asumist disainifunktsioonid, on vaja "dešifreerida" mõned konkreetsed määratlused. Peamised elemendid on näidatud diagrammidel.

Samm. Selle horisontaalset osa nimetatakse turviseks, vertikaalset (see ei pruugi olla) - tõusutoruks.
Tugitalad. Kui astmed külgnevad nende otsaosadega, on see vibunöör. Kui need on tala peal "peale asetatud" ja nende servad ulatuvad sellest välja, nimetatakse seda kosouriks.
Reelingute toed. Neid nimetatakse sageli balustriteks või sammasteks. Kruvikonstruktsiooni kohta kasutatakse terminit rack.
Kinnitusvahendid. Teatud tüüpi treppide puhul kinnitatakse astmed otse külgnevale seinale spetsiaalsete poltide - poltidega.

Treppide kujunduse tüübid

Omatootmise jaoks on kõige lihtsamad marsivad. Eramu jaoks paigaldatakse need ühe või kahe avaga. Isemonteerimiseks mõeldud keerdtrepid on palju keerulisemad (sellest on juttu siin). Lisaks on nende jaoks vajalike arvutuste tegemisel oma spetsiifika.

Treppide parameetrite arvutamise omadused

Edasi antud üldised soovitused, millele on soovitav keskenduda vaid sisetrepi projekteerimisel. Kuna kõik majad (ja ruumid) erinevad nii arhitektuuri, mõõtmete, paigutuse poolest, ei saa põhimõtteliselt olla ühtset malli.

järsus

Avade optimaalne kalle jääb vahemikku 35-450. Järsematest treppidest on palju keerulisem ronida (eriti puuetega inimestel, vanuritel või väikelastel). Jah, ja ka suurte, raskete asjade põrandalt põrandale tassimine on keeruline.

Lamedam kujundus on ebamugav, kuna selle paigaldamiseks on vaja rohkem ruumi, kuna iga vahemiku pikkus suureneb. Ja milline konkreetne nurk valida, on omaniku äranägemisel.

Laius

On ebatõenäoline, et eramajas keegi “seltsimeeste rühma” koosseisus korrust korrusele kolib, seetõttu on diagrammi koostamisel soovitatav keskenduda ühe inimese mõõtmetele. Eramu jaoks umbes 1,2-1,5 m laiune trepp on üsna vastuvõetav valik. Ja sellel kõndimine ja isegi mööbli kandmine on üsna mugav.

Sammu parameetrid

Turvis. Inimese jalg peaks sellele täielikult ära mahtuma (45. suuruse alusel), seetõttu jääb optimaalne sammulaius vahemikku 250 - 300 mm.
Tõusutoru. Selleks, et igas pikkuses ja vanuses inimestel oleks mugav liikuda, võetakse selle kõrgus vahemikku 150–200 mm. Täiesti piisavalt, olenemata disainist.

Märkusena! Kõik näidatud mõõtmed on ühe trepi iga astme jaoks täpselt samad. Muidu pole kolimise mugavusest vaja rääkidagi.

Redeli kõrgus

Määratletakse kaugusena põrandakate alumine korrus laeni + lae paksus. Näiteks 270 + 40 - 310 (cm).

Sammude arv

Konstruktsiooni kõrgus (310) jagatakse tõusutoru väärtuse ja turviseplaadi paksuse summaga, misjärel see ümardatakse täisväärtuseni (üles). Näiteks kui kasutatakse "harakas", siis 20 + 4 = 24 cm.

Kokku - 310: 24 = 13 (sammu).

Soovitus - rohkem kui 18 astmega ja 450 astmega treppidele tuleks paigaldada spetsiaalsed platvormid. Sõltuvalt eesmärgist nimetatakse neid erinevalt - pöörlevad, vaatavad, vahepealsed. Järelikult hakkab trepp ise koosnema juba eraldi lendudest (lendudest). Need võivad olla sama tüüpi või valmistatud erinevate skeemide järgi, kuna sait ei pruugi asuda täpselt konstruktsiooni keskel.

Redeli pikkus

Seda on lihtne kindlaks teha, teades sammude arvu ja iga turvise suurust. Need väärtused korrutatakse. Kui astmetel on väljaulatuvad osad, siis neid ei võeta arvesse.

Mõnikord näitavad arvutused, et selline disain "ei sobi" konkreetsesse ruumi. Sellistel juhtudel kas suurendatakse marsside arvu või on varustatud nn kerimisastmed.

Keriastmed – pealtvaade

Sirgede kõrgus põranda suhtes

Tuleb keskenduda inimese pikkusele + väike varu. Optimaalseks peetakse konstruktsiooni, mille puhul äärmiste astmete ja lae vaheline kaugus on vähemalt 2 m. Vastasel juhul peab pikk inimene vahemiku lõpus pead painutama.

materjalid

Enamasti valitakse puiduliik, näiteks mänd. See on odav, kuid seda ei iseloomusta vastupidavus. Lehis - paljuski eelistatav. Spetsiaalse vaigu olemasolu selle struktuuris muudab materjali niiskuse imamisel veelgi tugevamaks. Ja see on kodutrepi jaoks oluline, arvestades selle töö eripära. Kõiki muid võimalusi, näiteks tamme, seedrit, vaher ja mitmeid teisi, ei saa nimetada eelarveks.

Enne puiduga töötamist tuleb see korralikult kuivatada. Materjali edasine kokkutõmbumine (sealhulgas keerdumine) põhjustab trepi sõna otseses mõttes lagunemise.

Treppide paigaldamise tööde järjekord

Mõelge kõige lihtsamale näitele - ühe lennuga trepid. Seda valikut võib pidada põhiliseks, kuna toimingute algoritm on sama, olenemata ulatuste arvust.

Konstruktsioonielementide ettevalmistamine

Kosoura. Peamine nõue on, et need peavad olema täiesti identsed. Tahvel on ainult kindel, ilma defektideta, mitte vähem kui "nelikümmend". Sellest lähtuvalt tehakse astmete alla lõiked eelnevalt.
Sammud. Servad peavad olema ümarad, kuna teravad servad suurendavad vigastuste ohtu. Plaat on valitud absoluutselt tasane, hoolikalt töödeldud (poleeritud). Pikkus arvutatakse nii, et nende servad ulatuksid nööridest kaugemale mitte rohkem kui 2–4 cm Paksus – vahemikus 300–400 mm.
Tõusutoru. Nad ei koge märkimisväärset koormust, kuna see langeb peamiselt tugitaladele. Selleks, et sildeava kogukaal ei suureneks, piisab neile 15-st lauast.

Näpunäide - eramaja jaoks on parem mitte paigaldada püstikuid, kuna seda (suletud) tüüpi treppi on palju keerulisem puhastada.

Käsipuud, balustrid. On ebatõenäoline, et neid on võimalik ise teha, nii et trepikoda ei muutu mitte ainult transpordivahendiks, vaid ka maja kaunistuseks. Seetõttu tuleks need konstruktsioonielemendid kas osta poest või tellida töökotta.

Redeli kokkupanek

Seina märgistus

Vastavalt paigaldusskeemile ja joonisele.

Tugitalade (nööride) kinnitamine

Marsi ülemise osa fikseerimine toimub erineval viisil (nagu mugav). Valik number 1 - põrandatalasse tehakse lõiked. Valik number 2 - kasutatakse metallist tõkkeid, mis kinnitatakse tala külge ankrutega. Igal juhul ristmik konstruktsioonielemendid peaks olema võimalikult usaldusväärne.

Stringeride põhja kinnitamiseks paigaldatakse põrandale tugitala. Seina külge - kinnitus ankrupoltidele.

Püstikute paigaldamine

Kui need on paigaldatud, kruvitakse need nööride külge.

Sammude paigaldamine

Need on kinnitatud nii tugitaladele kui ka püstikutele (vähemalt ühes kohas, keskel).

Töö mugavuse huvides algab astmete paigaldamine alt. Valikud on näidatud diagrammil.

Balustrite paigaldus

Esiteks on fikseeritud äärmised - marssi kohal ja all. Nende vahele on venitatud "vibunöör", millele keskendudes saate ülejäänud nagid paigaldada.

Käsipuude paigaldus

Need on kinnitatud igale riiulile, mis asuvad marsil. Neid saab valmistada peaaegu igast materjalist - metallist, plastist ja mitte ainult puidust.

Ravi

Artiklis esitatakse ainult üldine kord tegevused ja peamised soovitused. Olles otsustanud treppide konkreetse kujunduse üle, peaksite uurima kogu selle teema kohta saadaolevat materjali, kuna selleks erinevad mudelid seal on mõned nüansid ja paigaldus ning üksikute komponentide arvutused. Näiteks pöördastmed, mis võivad olla kas ristkülikukujulised või segmentaalsed.

Puittrepi valmistamise videojuhendit saad vaadata:

Kuid üldisi tööreegleid kirjeldatakse üksikasjalikult ja autor loodab, et see artikkel aitab lugejat enesekujunduse küsimuses. Edu!

Valmis treppide näidised

Trepikoda on üks keerukamaid ehitusmooduleid. Enam-vähem mainekates ehitusorganisatsioonides tegelevad treppide projekteerimisega spetsiaalsed spetsialistid ja ainult nemad. Aga nüüd, pidevalt tõusvate hindadega ehitustööd, sh. projekt ja ehitusmaa, eelistavad paljud üksikud arendajad oma kodu ise ehitada, alustades projektist. Ja üsna arenenud infrastruktuuriga kohtades asuvate maatükkide maksumus kaldub kohe valima kahe- või pooleteisekorruselise maja. Milles peab olema vähemalt üks trepp. Jah, ja ühekorruselises majas või maamaja peate minema pööningule, minema alla keldrisse. Ja kõige parem on seda teha mugavamal ja turvalisemal viisil. See tähendab, et üheski majas ei saa te ilma redelita hakkama.

Selles artiklis räägime sellest, mida on vaja teada, et trepp täielikult oma kätega teha või valida oma isiklike vajaduste järgi tüüpiline ostetud trepp. Ja ka - et lugeja saaks õigesti hinnata samm-sammult ja muudest allikatest pärit videojuhiste eeliseid ja puudusi. Treppide näilise lihtsuse taga peitub väga kindel looduslik vundament, mida saab näha vaid teatud teadmistega. Ja pidev treppide kasutamine, mis näevad välja nagu teised, kuid on veidi valesti disainitud, võivad põhjustada kroonilisi terviseprobleeme.

Ehitusjuhendites ja treppide reeglites näib, et kõik on väikseima detailini kirjeldatud. Kuid nad on keskendunud avalikele treppidele korterelamud; võtta arvesse kogu mitmekesisust individuaalsed omadused ja nõuete täitmine mis tahes üldiste normidega on võimatu. Eramajade treppide osas piirduvad nii kodumaised SNiP-id kui ka "välismaised" DIN-id kõige üldisemate juhistega. Samuti ei hakka me välja andma mõnda universaalset retsepti treppide ehitamiseks. Aga me ütleme teile:

Kuidas valida oma kodu jaoks õiget treppi.
Kuidas seda oma pere jaoks arvutada.
Millisel viisil saate treppi "kokku suruda", et see võtaks mugavust kaotamata minimaalse kasutatava ala.
Millised on erinevat tüüpi treppide ehituse omadused.

Artiklis on kasutatud materjale, mis on saadud kõige kogenumatelt treppide projekteerijatelt ja ehitajatelt; enamik neist on ainulaadsed. Nende abiga maja treppide projekteerimine ja ehitamine võimaldab teil saada 3-7% hoone kogupinnast võrreldes sellega, mis tuleb välja standardtrepi projekti "pigistamisel", võttes arvesse tasumist. konsultatsioonid. Teades, kui palju maksab teie piirkonnas ühe ühise väljaku ehitamine, saate ise välja arvutada, kui suure osa oma raskelt teenitud või hüpoteegi rahast, mis tuleb tasuda vähemalt kahekordselt, ei pea te nüüd seda käest laskma tuulde ehk matta trepi alla.

Keerdtreppidest

Keerdtreppide võlu ei ole lihtsalt austusavaldus moele, kuigi need on tõeliselt elegantsed ja võimaldavad, nagu disainerid omavahel väljendavad, "hullu loovust sisse lülitada", kasutades peaaegu kõiki ehitamiseks sobivaid materjale kõige suvalisemates kombinatsioonides, vt joon. .

Keerdtrepp ei säästa mitte ainult põrandapinda. Selle peamine hindamatu eelis on see, et see võimaldab teil end venitada mis tahes eelnevalt määratud kõrgusele, mis on piiratud sama ja minimaalse trepialuse alaga. Vähem oluline pole ka asjaolu, et keerdtrepi saab ise teha, ilma igasuguste ehitajaoskusteta ning valmiskomplektid nende kokkupanekuks (vt joon.) on kordades odavamad kui mistahes eritellimusel valmistatud trepp ja lähevad laiale müügile. valik igale maitsele sobiva disainiga.

Kuid, keerdtrepid pole tõsiste puudusteta:

Astme kõndimisosa - turvis, vt allpool - suurus on optimaalne ainult ühes kohas ja just seal, kus nad kunagi ei astu, täpselt selle keskel.
Trepi kaldenurk astme laiuses muutub kolm või enam korda.
Vasaku- ja paremakäelistele mõeldud keerdtrepid tuleb sisse viia peegelpilt: paremakäelistele, keeratud päripäeva (paremale) ja vastupidi vasakukäelistele.
Ülemistel korrustel olevat mööblit ja muid suuremahulisi esemeid tuleb tõsta nii nagu soovite, kuid mitte trepist üles.

Anname mõned täiendavad selgitused. Punkti 1 juurde: on tavaline, et inimene kõnnib jalad veidi laiali, vastasel juhul püüab keha ühele küljele kukkuda. Moemudelid treenivad pikkade treeningutega poodiumikõnni ja kõnnivad sellega ainult näitustel (ja sealgi juhtub, et kukuvad), aga elus - nagu kõik teisedki.

Punkti 2 juurde: muutuva kaldega astmetel peavad parem ja vasak jalg erineva ulatuse ja sagedusega üle astuma, milleks kompimismeel (loomulik lihasmälu) ei ole kohandatud. Lisaks kogeb keha raskuskese samal ajal tõmblusi mitte ainult üles-alla, vaid ka külgsuunas. See põhjustab suurenenud väsimust ja suurendab luu- ja lihaskonna vaevuste riski, vt täpsemalt allpool.

Punkti 3 juurde: vasakukäelised hakkavad trepist üles ronima vasaku jalaga ja paremakäelised parema jalaga. Trepil, mis on vales suunas väänatud, osutub kombatav tunne ja tegelikult vajalik liikumisrütm sünkroonis, antifaasis tegutsevaks. See süvendab eelmises lõigus kirjeldatud negatiivsete tegurite mõju.

Kõik need mõjud avaldavad kumulatiivset mõju, st kuni teatud kvantitatiivse läve ületamiseni nad ei mõjuta ja siis mõjutavad koheselt. Sellepärast korrustevahelist keerdtreppi saab kasutada ainult selge korruse tsoneeringuga elamutes: esimene on elamu, kus pere veedab suurema osa ajast ja teine magab, kus nad lähevad üles / alla mitte rohkem kui 3-4 korda päevas.

Video: näide keerdtrepi kokkupanekust ja paigaldamisest

Kust me alustame?

Mis tahes redeli pealevõtmine ilma projektita on aja raiskamine. Kuid treppide kujundamine ilma kasutatud materjali omaduste pideva arvestamiseta on võimatu. Sellepärast juba maja eelprojekti staadiumis on vaja valida trepi materjal. Selle ehitamine/muutmine olemasolevasse majja annab ka teatud valikuvabaduse, seega tuleks esmalt läbi mõelda materjali küsimus. Ettekande käigus puudutame ka tehnoloogiate olemuslikke omadusi, toome näiteid disainilahendustest. Ja saate neid asjatundlikult enda jaoks kohandada, lugedes disaini jaotist, see on teksti lõpus.

Materjali valik

Eramajades on omatehtud trepid kõige sagedamini valmistatud puidust, metallist või raudbetoonist. Kõik need taluvad probleemideta nõutavat SNiP-koormust 150 kg ja enamiku tüüpide puhul 250 kg, nagu põrandakate.

Puit

tehnoloogia järgi lihtsaim ja soodsaim variant isetegijale. Hinnaga pole aga kõik nii lihtne. Sirgeteralisest okaspuust trepid kuivavad kiiresti ära, hakkavad krigisema ja vajuma. Seda puudust kompenseerib suures osas asjaolu, et puittrepp on koormuse osas ehituskonstruktsiooniga nõrgalt seotud ning seda saab remontida või ümber teha ilma käivitamata. kapitaalremont, kuid need on perioodilised lisakulud ja töö ning kaubanduslik puit nähtavas tulevikus odavamaks ei lähe.

100-300 aastat või kauem teenivad õhukesekihilisest tihedast lehtpuust valmistatud redelid: tamm, pöök, pähkel, vaher, saar. Kuid nende puude langetamine on seadusega rangelt piiratud, puitu müüakse ainult hästi maitsestatud ja kahjuritõrjega töödeldud, seega on lehtpuit kallis ja pikk saematerjal väga kallis. Jalaka ja eukalüpti trepid on praktiliselt igavesed, kuid nendele puudele vastavad biotsenoosid on ökoloogiliselt äärmiselt haavatavad, seetõttu koristatakse jalaka ja eukalüpti puitu minimaalsetes kogustes ja kõik läheb jalatsitööstuse vajadustele (jalakas, eliitjalatsite klotsid) ja masinaehitus. Kaubanduslikult müüdavat jalakat ja eukalüpti laialdaselt ei müüda.

Märge: lehtpuule meeldivad väga seened, ussid ja putukad. Seetõttu on nendest iseseisvate treppide valmistamisel esimene tootmisoperatsioon piirav.

Kuid igapäevaelus on tavalisest okaspuust valmistatud trepid rakendatavad järgmistel juhtudel:

Pööningutrepid, eriti kokkupandavad või ülestõstetavad, vt allpool, lõpus. Pööningu mikrokliima tagab talle vähemalt sarikate kasutusea.
Trepp hooajaliselt asustatud pööningule või pooleteise korrusele, mis on külmal aastaajal eluruumidest tiheda uksega eraldatud ja kütmata, samal põhimõttel.
Trepikoda pooleteise- kuni kahekorruselises suvilas, elatakse ainult soojal aastaajal. Siin otsustab ka ruumi mikrokliima.
Trepp magamispööningule või poolkorrusele. Selliseid treppe on lihtne korralikult immutada vesi-polümeer emulsiooniga, lakkida või üle värvida, mis kaitseb neid pikka aega kuivamise eest. Ja sel juhul ei lähe selle asendamine väga kulukaks, sest. sellised trepid on väikesed, vt allpool.

Uhketest treppidest

Kaasaegsed arvutipõhised disainitehnoloogiad võimaldavad teil kohe printida malle kõige veidrama konfiguratsiooniga puittreppide detailide jaoks, vt joon. Internetist tellitud või iseseisvalt veebis välja töötatud projekt maksab väga vähe. Sellele ise trepi ehitamine pole palju keerulisem kui tavaline; tehnoloogia on sama, vt allpool. Selliste treppide kasutamine võimaldab säästa kuni 1,5-2 ruutmeetrit. m pindala, mis võib otsustada projekti kui terviku saatuse.

Kuid programmide füsioloogilised ja ergonoomilised nõuded on üldised, keskmistatud vastavalt SNiP-le või DIN-ile ning säästlikkuse huvides kasutatakse vaikimisi parameetrite piirväärtusi. Sellepärast, projekti tellimisel või CAD-süsteemi seadistamisel määra esmalt isiklikud/perekondlikud parameetrid, nagu allpool kirjeldatud, ja teavitage nende arendajaid või "tappa" nad ise, valides veebiprogrammi, mis võimaldab seda teha.

Treppidest-mööblist

Puidust redel "3 ühes"

Puit on äärmiselt paindlik konstruktsioonimaterjal. See võimaldab teatud määral ilukirjanduslikkust näidates ehitada trepi, mis ei võta üldse kasutatavat ruumi ära. Näiteks joonisel fig. paremal - toode "3 in 1": trepp magamiskorrusele (voodi - pööning), see on ka kapp, see on ka panipaik. Kui kinnitate sellele ruloopiirded, siis te ei ütle, et see on trepp. Ja ehitamiseks on vaja kõige tavalisemaid laudu, saagi, haamrit, puuri ja mõõteriista. Ilma igasuguse kõrge infotehnoloogiata.

Puidust redeli tehnoloogia

Kõik puittooted valmistatakse üldiselt tavapärase "puidust" tehnoloogia ja samade tööriistade järgi. Puittrepp on aga sisuliselt mööbliese, mis on kinnitatud hoone konstruktsiooni külge. Kuid sellel on täiesti ühtlased seinad ja täpselt täisnurgad ainult teoreetiliselt, isegi ilma viimistluseta. Ja puittrepp on oma väikese kaalu, kerguse ja tehnoloogia puhtuse tõttu kinnitatud täielikult viimistletud ruumis valmis põrandakatte külge. Seetõttu ilmnevad sellega seoses mõned funktsioonid:

Seinaga külgneva tugitala mall (nöörid, vt kujundust) joonistatakse tapeedilindi tagaküljele või prinditakse ennekõike A3-A2 printerile mõõtkavas 1:1.
Vibunööri muster kinnitatakse ajutiselt seintele, järgides painutustega kõiki nende kõverusi.
Vibunööri muster kontrollitakse ja korrigeeritakse täpselt nii, et üla-, alaosas ja seina ääres ei oleks tühikuid.
Horisontaalselt tasapinnaliselt joondatud samme simuleerivate liistude abil korrigeeritakse teise kandetala malli. Selleks on mugav kleepida see pakkepapi ribale.
Vastavalt sobitatud mustritele reguleeritakse astmete horisontaalseid mõõtmeid ja platvormi detaile. Kõigi astmete kõrgus peab olema rangelt sama ja platvorm peab olema horisontaalne!
Määratakse kindlaks tugede täpsed kõrgused.
Vastavalt ülemise ava mõõtmetele määratakse piirde ja nende postide - balustrite - kõrgus.
Trepidetailid lõigatakse mõõtu ja monteeritakse üheks; siis puhas viimistlus.

Märge: vaba redelit, mis pole seina külge kinnitatud, on palju lihtsam teha. Kohapeal tehtud mõõtmiste tulemuste järgi komplekteeritakse kohe täielikult. Talade ülemised tugialad (kõige sagedamini vertikaalsed - õlad) lõigatakse täpselt tasapinnale. Seejärel asetatakse redel paika ja reguleeritakse talade kannad mööda põrandat. Kuid nii tehakse ainult pööningutreppe ja magamiskohti. Seinale tuleb kinnitada põrandatevaheline puittrepp.

Video: puittrepi paigaldamine

Metallist

Eraehituses kasutatavaid metalltreppe kasutatakse kõige sagedamini koos teiste materjalidega:

Raam - keevitatud metall, vasakpoolne asend joonisel fig.
Astmed - puidust (keskmine asend) või betoonist.
Dekoratiivne viimistlus - mis tahes maitse, vahendite ja oskuste järgi, õige pos.

Kombineeritud metall-puittrepi töömahukus ja -kulu on ligikaudu 65% rohkem kui puittrepil. Aga tema metallkarkass on igavene ning viimistlust saab parandada või muuta ilma suuremat remonti alustamata siseruumides ja trepi kasutamist katkestamata. Metallist trepi saab paigaldada ka juba ehitatud hoonele, kuid pärast selle ehitamist on vaja keskmise astme viimistlusremonti. Üldine paigaldustehnoloogia on järgmine:

Valmistage ette 2 tala platvormi alla kanalist 60-100 mm. Talade sisenemine kandurisse betoonsein lisaks viimistlusele vähemalt 80 mm; telliskivis ja puidus vähemalt 120 mm. Metallist treppi ei ole soovitav paigaldada PGB-st või poorbetoonist seintesse; vajaduse korral peaksid talad lamama seinas kogu selle paksuse ulatuses, kuid ilma viimistluseta mitte vähem kui 150 mm. Neid kaalutlusi tuleb talade pikkuse määramisel arvesse võtta.
Seintesse lüüakse talade all pesad; selles, mis on paksem - sügavus 2,3 tala. Kui seinad on valmistatud PGB-st või poorbetoonist, tehakse pesade asemel läbivad augud.
Esmalt tuuakse pesadesse kaug- ja seejärel lähikiir.
Talad viiakse horisontaalselt piki taset piki ja risti ning kogu sait tõmmatakse nööriga piki diagonaale ristkülikuks. Talade eemaldamiseks pesadest, kiilutud alt ja mõlemalt poolt plekijääkidega. Kiilutatud tala peaks tihedalt pesas istuma, et seda ei saaks käsitsi horisontaalselt liigutada.
Talad sisse kivimüür, pesade piserdamine pihustuspudelist veega, tsement. Puidul on need suletud saepuru seguga, mis on paksult (kuiva kodujuustu konsistentsini) segatud vedelate küüntega.
Need eemaldavad põrandakatte ja tasanduskihi ülekatteni, kus talade kannad langevad.
2 nädala pärast kontrollitakse uuesti, kas koht on horisontaalselt piki ja risti ning ruudukujulisust.
Nad võtavad kaldtalade mõõtmed, valmistavad need ette.
Talad keevitatakse koha külge ja nende kontsad kinnitatakse põrandale ankrupoldid M12x90.
Tasanduskiht taastatakse ja selle kuivamise ajal keedetakse nurgast astmete raamid.
Betoonimiseks mõeldud astmete raamide vertikaalsed riiulid on suunatud ülespoole; puidust astmete all - alla.
Kattega või betoonist astmed.
Tehke trepi viimane viimistlus.

Täismetallist statsionaarsed trepid ei ole väga esteetilised ja seetõttu kasutatakse neid igapäevaelus harva. Näiteks joonisel fig. paremal on keerdkeevitatud metallist trepp. Mõlemal korrusel, ülemisel ja alumisel, on selle nagi alla vaja terasest tõukelaagrid läbimõõduga vähemalt 180 mm. Need kinnitatakse põrandaplaatide külge 4 M8x120 ankrupoldiga.

Seda treppi saab mõnevõrra täiustada, kui kleepida astmetele altpoolt, et varjata tugipostid, puitu või XPS-i, ja ümardades katted vastavalt mustrile. Pärast piirde (eelistatult roostevaba teras) paigaldamist ja trepi värvimist liimitakse astmete turvise külge gofreeritud kumm, linoleum või vaip.

Video: kombineeritud metall-puittrepp

Rööbaste redelite kohta

Bolzen on saksa keeles polt. Erinevalt kinnituspoltidest nimetavad metsamehed töökoormust kandvaid polte võimsuseks, redelipoltideks. Trepp poltidel tähendab - ilma tugitaladeta treppi, ainult poltidega, vt joon. paremal.

Boltsevye redelid kuuluvad kombineeritud metalli-puidu hulka. Nende olulised osad on vertikaalsed poldid vaheklambrites, mis ühendavad astmete rippuvaid servi. Nad jaotavad koormuse astmete vahel, nii et poltide redel pole vähem usaldusväärne kui tala.

Polttreppide osade komplekte pole müügil vähem kui keerdtreppidel ja need on isegi odavamad. Rööbastele treppide ise kujundamisel peate arvestama järgmisega:

Treppide paigaldamine poltidele on võimalik ainult kandvatele betoon- või tellisseintele.
Astmed - vastupidavast väikesekihilisest lehtpuust laud paksusega 40 mm või rohkem. Puidu asendamine MDF-i või VDF-iga (High Density Modified Wood, HDF) ei ole lubatud.
Seinapoldid - M8x (120 + viimistluspaksus), metalltangidega ankrutes, 2 astme kohta. Ärge kasutage tüüblites isekeermestavaid kruvisid!
Vertikaalsed poldid - M12x (tõusutoru kõrgus, vt allpool + 2 astme paksust + 35 mm).
Balustrid torudest koos sisekeere poltide all võivad nad mängida mutrite rolli, aga piirded ise ei kanna koormust, see kõik langeb poltide peale.

Video: treppide kokkupanek poltidele

Betoon

Raudbetoontreppe kasutatakse kõige enam massistandardkonstruktsioonides. Alternatiivi neile siin praktiliselt pole: kõik teised tuleb kohapeal kokku panna ja betoonkonstruktsioonid tuuakse valmis raudbetoonkonstruktsioonidega ja monteeritakse samaväärselt kokkupandava konstruktsiooni osadega.

Eramajades ehitatakse kahte tüüpi betoontreppe: kombineeritud metalliga (mitte segi ajada raudbetooniga!) ja monoliitsed. Algul valmistatakse astmete ja platvormide plaadid betooni valamisel samasse karkassi nagu metall-puittrepil, tugevdatud armatuuriga. Horisontaalsed, vähem kuluvad pinnad viimistletakse muul viisil.

Kombineeritud betoontrepp on omatootmiseks üsna soodne. Selle töömahukus on metall-puidust omast umbes kaks korda kõrgem, kuid tasub end ära sellega, et saab lõplikult unustada krigisemise ja trepi käiguosa regulaarse remondi.

Treppide ja platvormide jaoks on vaja spetsiaalset, millel on suurem vastupidavus paindumisele. Sõtkuge ainult lahusega, ärge sõtke saumikseriga kuni täieliku homogeensuseni. Selle koostis (osad - lahtiselt) ja valmistusviis:

Tsement PC-400 - 1 osa.
Peen kuiv jõeliiv - 2 osa.
Marmorist laastud - 2 osa.
Vesi - 0,7 osa.
Plastifikaator C3 - 0,01 osa.

Sõtkumiseks lülitatakse sisse tühi segisti, laaditakse järjestikku marmorlaastud, kuiv liiv ja tsement. Sõtku kuivaks 1 minut, seejärel lisa õhukese joana vett. Sõtku veel 1 minut, lisa plastifikaator ja sõtku veel minut. Lahus sobib valamiseks 20 minuti jooksul peale partii lõppu, seega pole vaja koormaga üle pingutada. Laske mikseril paremini töötada mitte täiskoormusel, see seguneb homogeensemalt.

Metalli valatud betoonist treppide valmistamisel on järgmised omadused:

Selgitused. Kirjeldatud kompositsiooni lahust iseloomustab suurenenud plastilisus, see hoiab hästi mis tahes viimistlust ja pärast poleerimist näeb see ise hea välja. Küll aga on ta aldis isoleerima nn. tsemendipiim, mis halvendab drastiliselt valmiva valandi kvaliteeti, mistõttu tuleb piima lekkimist kõikvõimalike vahenditega ära hoida.

Vertikaalse koormuse all olev plaat töötab üldiselt painutamisel. Samal ajal surutakse selle ülemine kiht kokku ja alumine venitatakse. Betoon peab suurepäraselt survet, kuid pinge on vastik. See asjaolu selgitab armatuuri soovitatavat asukohta.

Video: raamitud betoontrepp

Mis puudutab monoliitseid raudbetoontreppe, siis need sobivad individuaalseks ehitamiseks ainult valmis standard- või eritellimusel valmistatud toodetena. Monoliittreppi ei soovitata ise ehitada järgmistel põhjustel:

Piima väljavalamise vältimiseks ja väga raske betoonmassi toetamiseks on vaja tugevat erikonstruktsiooni kallist kvaliteetsest saematerjalist: maitsestatud puit, veekindel vineer alates 25 mm, MDF, vt joon. paremal.
Trepi ja hoone kokkutõmbumise sobitamiseks tuleb betoon vibrotihendada. Tööstuslikes tingimustes loksutatakse valandit spetsiaalsetel alustel, kuid käsitsi valmistatud tihendusmeetodeid ei saa kasutada. Vibraatori otsaga tuleb armatuurile lüüa vaid üks kord ja betooni paksusesse tekivad tsemendipiimaga täidetud õõnsused. Hiljem hiilivad neist välja praod ja vaevalt on võimalik maja jõustruktuuriga üheks ühendatud monoliitset treppi parandada.

Video: monoliitbetoonist trepi valmistamine

Projekteerime trepi

Eespool on rohkem kui üks kord kasutatud spetsiaalselt redelitermineid. Joonis selgitab neid, lisada pole vähe:

Vibunöör - trepi kandetala, mis tajub nii vertikaalset kui ka horisontaalset koormust. Selleks põrkuvad trepiastmed vastu vibunööri.
Kosour - tala, mis hoiab ainult vertikaalset koormust; astmed asetatakse kosourile.
Turvis – astme kõndimisosa pikkus (kuna astmed on laiuses pikendatud), millele jalg asetatakse. Võrdne jalanõudes käija jala pikkusega.
Keriastmed - sirgete marsside vahele ehitatud keerdtrepi tükk. "Jooksmist" kasutatakse juhul, kui maandumiskohta pole võimalik leida, kuna. neil on kõik keerdtreppide puudused. Neid kutsuti zabezhnye, sest kõik, kes suudavad neist üle hüpata.
Monoliitses trepikojas on tõusutoru suurus ja astme kõrgus samad.
Tõusutoru võib olla tühi, siis nimetatakse seda vaheks ja kogu treppi nimetatakse vahedega trepiks.
Järsule trepile vajaliku astmelise astme saamiseks tehakse labidas, vt allpool.

Vahedega redeleid kasutatakse eramajades väga laialdaselt. Nende vigastusoht on suurem kui soliidsetel, neil on kergem jalanõude varbad ära lüüa. Aga kui samad inimesed kasutavad treppe kogu aeg, on need puudused olematuks. Kuid vahedega trepp on palju odavam, kergemini valmistatav ja vähem valgust takistav. Kui trepp algab elutoast, on kõige eelistatavam vahedega variant.

Veel treppidest

Lisaks näeme treppide arvutamise käigus, kui kahjulikud on need väärtused - turvis ja astme kõrgus ning kuidas need üksteist ei talu. SNiP poolt avalike ja teenindustreppide jaoks soovitatud väärtused on näidatud joonisel fig. paremal. Vastuvõetavate mõõtmete saamiseks peate enamasti tegema üleulatusega samme. Kuid eramajades, kus redeliga ringi käia ei saa, on selle lubatud suurus väike ning suur üleulatus muudab redeli traumaatiliseks ja kingadele saatuslikuks.

Esimeste hruštšovkade disainerid leidsid väljapääsu: püstikud tuleb teha väljapoole kaldu. Parim nõgus, nagu on näidatud joonisel fig. vasakul, kuid see võib olla ka tasane. Kui kogu trepp on linoleumi või vaibaga ääristatud, võite seda, kõndijat ja tema jalanõusid kahjustamata tuua labida kuni 60 mm.

mees ja redel

Inimene kui bioloogiline objekt ei kujunenud kõrgmägedes ning kogu tema liikumise kinemaatika ja füsioloogia on loodud liikuma mööda tasaseid pindu, horisontaalselt või kaldu. Treppidest ronimine sunnib inimkeha tegema midagi, mis talle ei ole iseloomulik, mistõttu tuleb trepid kujundada nii, et ebamugavad tegurid vähem mõjutaksid.

Inimene

Laskumata füsioloogia detailidesse, võtame kohe arvesse, et inimese lihased võivad töötada kahes energiatsüklis: glükogeen ja hapnik. Glükogeen - meie tavaline. Glükogeenil arendab igaüks vastavalt oma füüsisele ja füüsilisele vormile pika aja jooksul keskmist jõudu.

Hapnikutsükkel lülitatakse kriitilistes olukordades sisse ettevalmistamata inimesel. Hapniku puhul töötavad lihased oma energiavarude arvelt. Hapnikutsükkel võimaldab arendada väga suurt jõudu, kuid lühiajaliselt – lihaste enda energialadu põleb läbi 2-3 sekundiga; selle täiendamiseks kulub umbes sama palju aega. Teadaolevaid juhtumeid, kus tavalised inimesed ilmutavad uskumatut jõudu, on seletatavad hapnikuga töötamisega.

Märge: kõige tavalisem inimene kõige tavalisemates oludes, joostes ühe hooga 17–18 astmest trepist üles, hüpates üle astmete, arendab võimsust 600–1500 W ehk 0,8–2 hj 1,5–2 sekundiga .

Iga "hapniku" lisamine põhjustab lihaste tahtmatu kontraktsiooni umbes 0,1-0,2 sekundi jooksul, mis kulutab lihaste depoo energiat. Need. 20-30 hapniku lisamist kurnavad täielikult lihaste supervõimed, isegi kui mitte kasulikku tööd. See protsess sarnaneb sisepõlemismootori käivitamise ja soojendamise kütusekuluga.

Mees trepil

Järgneva selgeks mõistmiseks on kasulik ette kujutada, et kogu inimkeha mass on koondunud selle raskuskeskmesse (CG). Inimestel paikneb CT nimmepiirkonnas lülisambast veidi sissepoole. Tasasel pinnal üles või alla liikudes liigub CG ligikaudu ühtlaselt ja sirgjooneliselt; kogu inimese evolutsioon on tema kinemaatika just sellega kohandanud.

Trepil kogeb keskküte tõmblemist üles-alla ja kruvil ka külje pealt. Samas iga kord tuleb keha kiirendada ja siis kohe hoogu maha võtta. Inimese inerts pole väike: proovige 14-18 cm sammukõrguselt langetada 75-80 kg koormust, veenduge. Vegetatiivne närvisüsteem tajub rütmilisi tõukeid vääramatu jõuna ja lülitab trepil igal sammul hapniku sisse.

redel ja mees

Olulised järeldused tulenevad juba eelnevast: ühe marsi astmete arvu üle 20 on võimatu tõsta ka kõige õrnema trepi puhul, sellisel jalutuskäigul saab kõndijal ilma nähtava põhjuseta aur otsa. Teiseks on marsside vahel väga soovitav paigutada vähemalt 1,2–1,5 m laiused platvormid. Ainult 2-3 sammu glükogeenile ja saate hapniku uuesti sisse lülitada.

Lisaks annab nulltuletise lihtsustatud arvutus minimaalse kogu energiatarbimise trepil, kui turvise ja astme kõrguse suhe on 2:1, mis vastab trepi 30-kraadisele kaldele. Tegelikkuses langeb miinimum suuremale nurgale, ligikaudu 32-34 kraadi. Fakt on see, et inertsi ületamine / kustutamine ei toimu koheselt, vaid lihaste reaktsiooniaja jooksul, 0,1-0,2 s.

Väiksema kalde suunas suurenevad energiakulud kiiresti, vt joon. Siin on jällegi täielik analoogia automootoriga: esimesel või teisel mõõtmatult pöördeid tehes põletate kõigepealt kogu paagi ja mootori, enne kui kuhugi jõuate. Täpsemalt: energiahoidla kulu hapniku sisse/välja lülitamiseks osutub palju suuremaks kui tegelikule liikumisele. Teeme kolmanda järelduse: liiga õrnad trepid on kasutud; alla 28 kraadine kalle on ebamugav ja väsitav ning alla 25 on lihtsalt kaldtee.

Suured nõlvad on säästlikumad. Seda mõjutab asjaolu, et CG liigub suure osa astmevahemikust suhteliselt ühtlaselt. Tavalisele inimesele pole vaja hapnikku taastada, ronides 4,5 m trepist üles 75 kraadi, peetakse seda nurka üldotstarbeliste treppide piiranguks.

Ülespoole "tõusmine" pole põhjuseta. Trepist laskumisel tuleb mängu veel üks tegur, nimelt keha tasakaal. Selleks, et CG ei läheks tugialast kaugemale ja ei tekiks “buumi”, tuleb üle astudes ette kallutada. Aga järsust trepist alla minnes ei saa jalga kaugele viia, õhku on. Seetõttu peavad väga järsud trepid laskuma tagurpidi ning avalike treppide maksimaalseks kaldeks loetakse 45 kraadi.

Arvutuste koostajad ei kasuta energiakõveraid, vaid kokkuvõtlikke sektordiagramme, vt joon. Füsioloogiast ei selgu seal midagi, kuid lubatud kaldenurgad on selgelt näidatud. Need erinevad mõnevõrra "energiast", kuna need on statistiliselt keskmised.

Trepp endale

Me vajame, trepi kujundamisel võita võimalikult palju pinda. Loomulik viis selleks on võtta suurem kallak.. Kuid te ei saa üle pingutada, kui alguses mainitud kumulatiivne kahjulikkus avaldub. Kuidas siis ilma keerukate uuringuteta leida oma energiavõimalused ja nende põhjal trepi kaldenurk?

Esimese asjana määrame täiskasvanud füüsiliselt täisväärtuslike pereliikmete keskmise pikkuse Τ. "Väike" füsioloogiaga kinemaatika on oluliselt erinev, nad soojendavad jällegi ainult kasuks. Ja normaalsed inimesed ei aja vanureid ja haigeid teisele korrusele.

Aga miks – keskmine pikkus ilma soolise erinevuseta? Sest naistel esiteks asub CT kõrguse suhtes madalamal. Kes meestest ei lakkunud isuäratavate vormide peale vargsi suud? Teiseks on naise astme laius (kõige olulisem parameeter, nagu hiljem näeme) ka kõrguse suhtes suurem.

Kas sa oled üllatunud? Seda pole lihtsalt näha, sest. naiste kõnnak on sujuv ja meeste kõnnak on lai. Aga vaadake tänaval lähemalt: 165-170 pikkune daam käib käsikäes 175-180-aastase härrasmehega, temaga üldse mitte kohanedes.

Kõik see teooria on vajalik selleks, et teha kindlaks:

Trepi piirkalle kraadides α \u003d T / 4 - 2;
Tavaline astme laius d = 0,36 T.

Valemid kehtivad 160-180 cm pikkuste piirangute korral. Lühikeste meeste puhul α \u003d 38 kraadi ja pikkade jaoks - 45. Väikseima kaldega me ei tegele esiteks seetõttu, et see on energeetiliselt väga ebasoodne. Ja teiseks võtab õrn trepp liiga palju ruumi, mis on seda raha väärt.

Treppide tüübid ja mõõtmed

Enne loendama asumist vaatame, mida peame valima ja kujundama. Eramajade peamised treppide tüübid on näidatud joonisel fig. Ülemises reas on esimesed 2 vasakult konsoolid ehk rippuvad. Monoliit projekteeritakse majaga samaaegselt ja võetakse valmis ost. Lähedal on poltide küljes redel, millest on juba juttu olnud. Rippuvate kategooriasse kuuluvad ka järgmised 2, astmete alla lükatud nööridel. Nende eelised on esteetilisemad, nad ei vähenda visuaalselt ruumi mahtu.

Ühekorruse trepid (esimene alt vasakult) on eramajades haruldased; tavaliste sammude suurustega need enamasti lihtsalt ei sobi. Rohkem on ehitatud pöördetreppe, järgmine pos. Pöördenurk on soovitatav 90 kraadi, kui trepp läheb ruumist üles, ja 180 kraadi, kui koridorist. Sellised nurgad hõlbustavad disaini.

Kõveratel taladel keristega treppe on käsitletud ülalpool, keerukate puittreppide alajaotises. Keerdtrepid ehitatakse ümber laterna sisekülje, poolakna või erkeri.

Trepi arvutamine

Treppide arvutamine seisab puutumatult 3 "sambal" - muutumatud põhimõtted:

Kõik sammud - 0,5 cm täpsusega sama kõrgusega. "Hüppavad" sammud löövad taktiilmeele rütmist välja, mistõttu on vigastus aja jooksul vältimatu;
Trepp peaks olema sama temperatuurirežiimiga ruumide vahel. Treppide ebaühtlane kuumutamine kütteperioodil võib põhjustada mitte ainult selle kahjustamist, vaid ka hoone kandekonstruktsiooni rikkumist;
Arvutamine lõpeb tingimata täpse joonisega skaalal ja detailidega, vt puidust keerdtrepi näidet joonisel fig. Sketch "offhand" ei garanteeri ebaõnnestumise eest, isegi kogenud spetsialist.

Märge: köetavate ja kütmata ruumide vahele on lubatud ehitada trepp, kui soojalt küljelt sinna viiv läbipääs on tihedalt suletud isesulguvate ustega.

Mõõtmed ja proportsioonid

Inglise süsteemi järgi arvutamiseks vajalikud trepi mõõdud on näidatud joonisel fig. paremal:

L on trepi pikkus.
H on selle kõrgus (tõus).
G on läbipääsu kõrgus.
B - üldlaius.
W on läbipääsu laius.
N on sammude arv.
A - ülemise korruse laes oleva ava pikkus.
P on piirde kõrgus.
C on balustrite vaheline vahe.

Toode LxB annab alumise korruse treppide poolt hõivatud ala; AxB - ülaosas. Nende summa on kogu trepialune pindala. Need väärtused on vajalikud eelarve koostamiseks ja kulude minimeerimiseks. Eramutele mõeldud DIN standardi järgi G tuleks võtta alates 185 cm, SNiP järgi - alates 190 cm. Tegelikult on parem jääda väärtusele 195-200 cm. Siis ei hakka pikk külaline instinktiivselt kallutama. pea vahekäiku ja ei komista.

Siin on joonisel kujutatud viis, kuidas eramajade projekteerijad, kes ei ole tüüpiliste elementidega jäigalt seotud, saavad kuni 5 cm G ja kuni 30 cm L: ülemise ava alumine serv on kaldu. Asi on selles, et ülemist ava on vaja kaitsta ja sellest tubli poole meetri kaugusel töökoormust praktiliselt ei teki.

W tuleks võtta 1200 mm-st tavaliste põrandatevaheliste treppide puhul ja 900 mm-st magamiskorrusele viiva trepi puhul. Ametnikele või üksikisikutele (pööningul, mezzanine) - alates 700 mm. N on arvutuste jaoks N-1, sest ülemise korruse põrand on trepikoja viimane aste. Eespool oli juttu lubatud N ühest marsist.

P võetakse olenevalt kasvust 800-900 mm. Selle väärtus pole kriitiline, tehke seda, mis on mugavam. C lastega peredes tuleks võtta mitte rohkem kui 100 mm; täiskasvanud perele - kuni 170 mm. See on normide järgi, tõesti parem on olla laiem ja panna põhja ribaga tugev tara, on turvalisem.

Märge: mitte väga ammu vilksatas uudistes mitu korda naljakas seik. Teatud paar otsustas seksida otse trepil, mistõttu tüdruku pea tõrjus balustrite vahelt läbi ja takerdus. Välja pääsemiseks pidin kutsuma eriolukordade ministeeriumi ja kiirabi. Näete, mõistust jagub rumaluseks...

Sammu arvutamine

Treppide arvutamise peamine raskus seisneb selle astmete mõõtmete määramises. Trepi energiaoptimaalne kaldenurk α = 32 kraadi; siis on astme kõrguse l ja selle turvise suhe tgα = tg 32 = 0,625. Kuid optimaalne minimaalse asustatud ala (ja ehituskulud sõltuvad sellest ruudus) osas, mis on määratud isiklike parameetritega, nagu ülalpool kirjeldatud, on α umbes 40 kraadi ja tg 40 \u003d 0,84. Need kaks kangekaelset inimest tuleb viia ühte meeskonda, et see oleks meile mugav.

Arvutusmeetod on järgmine:

Tuginedes tgα \u003d 0,84 ja H \u003d (lae kõrgus + lae paksus + ülemise korruse tasanduskihi kõrgus + põranda paksus samas kohas), arvutame treppide pikkuse L \u003d H / (tgα) \u003d H / 0,84.
Maja eskiisprojektil otsime kohta, kuhu see pikkus mahuks varuga, olenevalt üldlaiusest B. Siin on vaja loomingulist soont ja kogemust: proovime sirgeid ja pööravaid redeleid, rakendame disaininippe. , millest mõnda vt allpool.
Vastavalt valitud kohale määrame trepi konstruktiivse pikkuse Lk.
Selle ja H põhjal leiame tegeliku kaldenurga Α = arctg(H/Lk).
Alustuseks võtame N-1 = 15, st N = 16 ja leiame astme kõrguse h = H / (N-1). h peaks olema vahemikus 140–180 mm, kui pere keskmine pikkus on 160–180 cm; optimum leitakse proportsiooni järgi. Kui h kaldub sellest kaugele kõrvale, parandame N.
Turvise pikkus arvutatakse järgmiselt: l = h/(tgΑ). Tõenäoliselt osutub see väiksemaks kui 280 mm, siis määrame astme nihkeks b = 280 - l, see ei tohiks olla suurem kui 60 mm kaldtoruga astmete puhul ja mitte üle 40 mm kõigi puhul. teised. Kliirensiga treppide puhul võtame alati b = 0, vastasel juhul on vigastus vältimatu.
Kui sammud “ei ühti”, kordame arvutustsüklit alates sammust 2.
Kui tundub, et kõik on ühtlustunud, kontrollime tavaliste treppide tulemust vastavalt valemile SNiP 2b + l \u003d d, kus d on ülaltoodud "perekonna" astme laius.
Individuaalsete ja teenindustreppide puhul kasutame kontrollimiseks valemit b + l = 0,75d.
Kui meie konkreetsed tulemused ühtivad statistiliste SniP valemitega 10% täpsusega, vau! Me tüdinesime trepist.
Kui ei, minge tagasi punkti 2 juurde.

Spiraaltreppide arvutamisel on nüanss: nende astmete lahknemisnurk β ei tohiks ületada 60 kraadi ja kõige parem on see olla väiksem kui 20 kraadi. Seetõttu käsitletakse radiaalseid treppe jääkprintsiibi järgi: kogu tõstekõrguse H jääk, mis langeb raadiuse osale, määratakse proportsionaalselt selle osaga trepi kogupikkuses, trepi astme kõrgusega. sirged osad arvutatakse ja selle järgi määratakse nende arv raadiuses. Seejärel kontrollivad nad astmete avanemist, jagades trepi ümberpööramise nurga kaare astmete arvuga. Tavalistes kodudes probleeme peaaegu kunagi ei teki.

Disaini peensused

Siin on 2 üsna tuntud viisi, kuidas säästa treppidel ilma selle ergonoomikat ja funktsionaalsust kahjustamata:

"Vene paigutus": trepid on tehtud kas laias koridoris ("novorusskaja") 180-kraadise pöördega või verandale / esikusse 90-kraadise pöördega. Esimene marss on pikk ja kõrge. Täiendav kombineeritud vannituba, külaliste tualettruum, katlaruum jne on trepikoja alla topitud ja marsi all korraldavad nad laskumise keldrisse.
"Hispaania planeering": villa on kujundatud pooleteisekorruselisena. Magamistuba poolkorrus asetatakse sisseehitatud garaaži kohale eemaldamisega selle sissepääsu kohale ja võimalik, et külgedele, kuni 1 m. Siis on võimalik paigutada poolkorrusele 2-3 väikest magamistuba . Ja hoone keldri, lae ja esimese korruse põranda tõttu on poolkorrus nihutatud allapoole 1 m või rohkem. Sama palju väheneb ka trepi kõrgus. Sellisel juhul on kõige sagedamini võimalik muuta see üldiselt ühemärtsiliseks.

Video: treppide valmistamine - arvutamisest ehitamiseni

Pööningu treppide kohta

Treppi pööningule on vaja igas kodus. Selle tuntud disain, mis ei võta kasulikku ruumi, on näidatud joonisel fig. Puuduseks on ainult üks: see on selgelt nähtav. Sellest saad lahti, kui riputad redel torujupi küljes siinile ja libistad kokkupandud asendis mööbli taha. Siis on mõttekas välimise nööri külge kinnitada dekoratiivne kattekiht.

Nüüd populaarne ja laialdaselt pakutud erinevate kompaktsete müüjate poolt pööningu trepid. Kõige tavalisemad tüübid on näidatud allpool. riis:

Keldritrepi kohta

Kasutusjuhendites soovitatakse sageli ehitada keldrisse viiv trepp eraldi vundamendile. Nagu, see on tugevam. See on tüüpiline amatöörlik viga, maja tervikuna istub kiiremini maha ja trepp lihtsalt kõverdub või tuleb aja jooksul ära.

Vastupidi, keldritrepp on parem kinnitada ülaosas nööridega, mis on kiiluks ühendatud horisontaalse pöörleva hinge külge, ja ümardada kontsad. Siis väheneb kokkutõmbumise ajal selle kaldenurk ainult. Kui astmete takistus muutub märgatavaks, piisab kandade viilimisest või trimmimisest.

Summeerida

Üldiselt üldiseks kasutamiseks mõeldud põrandatevahelise trepi jaoks parimaks tuleks tunnistada metall-puit või metall-betoon. Nende suurenenud töömahukuse ja kulu võrreldes puiduga on enam kui kompenseeritud tugevuse ja vastupidavusega.

Eelarveelamute jaoks, kus pole kuidagi võimalik trepi jaoks kohta välja raiuda, on optimaalne keeruka kujuga vibunöörides arvuti järgi modelleeritud puittrepp. Selle ise valmistamiseks peate oma oskusi ja leidlikkust pingutama, kuid elamispind võetakse ära ja materjali läheb minimaalseks. Sama redel sobib hästi kinkimiseks ja kui pere on füüsiliselt arenenud ja mitte laisk, siis hübriid "soome" ja "poola".

(Hinnuseid veel pole)