Pašdarināts skrejritenis no koka. Elektriskais skrejritenis dari pats: soli pa solim montāžas foto Kā no velosipēda izgatavot skrejriteni

Pašizgatavots elektriskais skrejritenis, kas izgatavots ar savām rokām no elektriskās urbjmašīnas un ātrumkārbas no slīpmašīnas: montāžas foto, kā arī skrejriteņa testēšanas video.

Elektriskie skrejriteņi pamazām ienāk pie mums ikdiena, ielās šādas ierīces var atrast ne tikai bērniem, bet arī pieaugušajiem. Jā, un daži šo ierīču īpašnieki dodas uz darbu, apejot sastrēgumus, jo šāda transportlīdzekļa jaudas rezerve ir pietiekama 15-20 km un nav nepieciešams to uzpildīt ar benzīnu.

Pārdošanā esošās motorolleru ierīču rūpnieciskās versijas nav lētas, taču mūsu amatniekiem nav problēmu izveidot elektrisko skrejriteni no improvizētiem materiāliem, un šajā rakstā mēs apsvērsim šādu paštaisītu produktu.

• Parasts Ķīnā ražots skrejritenis.
• Elektriskā urbjmašīna, ko darbina 12V akumulators.
• Ass un ātrumkārba no slīpmašīnas.
• Pārskrējiena sajūgs "Bendix" no automašīnas startera.
• Rullīšu gultņi - 3 gab.
• Litija polimēru akumulators - 12V un 2,2A.
• Vadi.
• Alumīnija stūri.
• Skrūves, uzgriežņi, kniedes.

Šeit ir nepieciešams pārskrējiena sajūgs, lai, izslēdzot dzinēju, motorollera ritenis neapstātos un nepalēninātu ātrumu, bet turpinātu griezties.

Piezīme! Bendix var būt kreilis vai labrocis, tas jāizvēlas atkarībā no griešanās virziena.

Asi no slīpmašīnas savienoju ar skrejriteņa riteni, šim piemetināja riteņa gultni pie ass, kā arī sametināja pašu gultni iekšā, lai tas negrieztos. Ritenis ir cieši piestiprināts pie ass, lai griezes moments tiktu pārsūtīts uz riteni.

Riteņa ass ir uzstādīta uz diviem gultņiem, kas piestiprināti ar alumīnija stūriem uz motorollera rāmja.

Tagad jums ir jāsavieno motora pārnesumkārbas ass ar bendiksu.

Izurbju 3,3 mm caurumu (perpendikulāri asij) dzinēja ātrumkārbas asī un iedūru tajā urbja gabalu.

Pašā bendiksā uztaisīju garenisku griezumu tā, ka ass ar urbja gabalu iebrauca, sanāca kaut kas līdzīgs kardānam.

Rāmim ir piestiprināts litija polimēru akumulators.

Es uzstādīju ātruma regulēšanas pogu uz stūres no elektriskās urbjmašīnas, regulators ir pievienots vienkārši, divi vadi iet uz elektromotoru un vēl divi uz pašu akumulatoru.

Mūsdienās tirgū ir pietiekami daudz liels skaits rūpnīcas elektriskie skrejriteņi, un jūs varat izvēlēties katrai gaumei un budžetam.

Bet jebkurš produkts, kā jūs zināt, ir paredzēts vidusmēra pircējam.

Viens no tiem ir salokāms un viegls, taču tas brauc lēni un neieslēdzas no vietas.

Otrais startē un paātrina perfekti, bet ir pārāk smags.

Ko darīt, ja vēlaties skrejriteni tieši savām vajadzībām?

Ir divi varianti - vai nu ņemt rūpnīcas un modificēt, vai arī pats salikt ierīci no nulles.

Abām iespējām ir tiesības uz dzīvību, un tas, kuru ceļu iet, ir katra paša izvēle.

Mēģināšu aprakstīt, kā tiek komplektēts elementu komplekts pašmontāžai.

Samontētā skrejriteņa galvenais elements ir “bāze”.

Motorolleru bāzes nosacīti tiek iedalītas pasugās:

Micro - ar riteņiem līdz 8 collām,

Mini riteņi 8-10 collas,

Midi — 12–16 collas,

Maxi - no 20 collām un vairāk.

Skrejriteņi ar platām, nevelosipēda riepām stāv nedaudz atsevišķi. Par skrejriteņiem tiek uzskatīti arī Reno, Evo, Scruzer un to kloni, lai gan pēc dzinēja jaudas un izskata tie ir viennozīmīgi tuvāki motorolleriem un skrejriteņiem.

Tātad bāze, tieši no tās jāsāk dejot.

Elektriskā skrejriteņa galīgā braukšanas veiktspēja ir atkarīga no bāzes izvēles.

Kam vispirms jāpievērš uzmanība?

Riteņu izmēri, lietie vai piepūšamie, balstiekārtas esamība, vieta ērtai akumulatora novietošanai un atlaižu platums motora riteņa uzstādīšanai.

Ja jūsu pilsētā ir spoguļasfalts, kas katru vakaru tiek mazgāts ar šampūnu, 5,5 collas jums ir piemērots.

Ja flīzes un plaisas asfaltā - 8 collas ir minimums un pneimatika ir ļoti vēlama.

Ja tavs asfalts pēdējos gados 10 remontu nezināju - zem 12 collām pat neskatieties.

Vai vēlaties braukt ar ātrumu 40 ar asti un nebaidīties lidot pa galvu neparedzētā bedrē? No 16 collām un vairāk.

Balstiekārta mazina dažus izciļņus mazajiem riteņiem, taču noteikums "ritenis var pārskriet šķērsli ne vairāk kā uz pusi no tā diametra" nekur nepazudīs.

Akumulatora atrašanās vieta. Iespējas - klājā, stūres statīvā, uz stūres somā vai koferī, uz bagāžnieka, mugursomā.

Dažiem skrejriteņiem ir iedobums klājā, kas ļauj tos izmantot akumulatoru komplektu iepakošanai.

Plusi: zems smaguma centrs izskats. Mīnusi - var būt nepieciešams papildus aizsargāt akumulatoru no triecieniem uz brauktuves malām.

Stūres statīvā var ievietot akumulatoru, ja tas sastāv no vairākām caurulēm un starp tām ir brīva vieta. Plusi - akumulators būtiski neietekmē skrejriteņa svara sadalījumu, apšuvuma ražošanā skrejritenis nebaidās no kritieniem. Mīnusi - darba sarežģītība.

Tāpat dažiem skrejriteņiem ir pudeļu stiprinājumi uz stūres statņa, kur var ieskrūvēt korpusu vai akumulatoru “pudelē”. Plusi - uzstādīšanas vienkāršība, viegla noņemšana. Mīnusi - traucē braukt, krītot var noraut stiprinājumus.

Korpusā uz stūres varat ievietot akumulatoru. Plusi - uzstādīšanas vienkāršība, viegla noņemšana. Mīnusi - svara sadalījuma pasliktināšanās, taustāmāki sitieni priekšējam ritenim. Ja tas tiek nomests, pastāv iespēja uzlauzt lietu.

Uz stūres somā, kā likums, akumulatori ir izgatavoti maziem un salokāmiem skrejriteņiem. Fototehnikas soma ir pietiekama nelielai baterijai un nepiesaista uzmanību. Plusi – uzstādīšanas vienkāršība, mīnusi – akumulatora bojājuma risks nokrītot.

Akumulators uz aizmugurējā bagāžnieka ir populārs risinājums pirmajiem e-velosipēdiem. Motorolleriem tas ir mazsvarīgi, jo lielākajai daļai no tiem nav bagāžnieka. Plusi - uzstādīšanas vienkāršība, viegla noņemšana. Mīnusi - svara sadalījuma izmaiņas, taustāma ietekme aizmugurējais ritenis.

Tāpat iespējams braukt ar akumulatoru mugursomā un vadu ar savienotāju pašam skrejritenim. Plusi - iespēja izolēt akumulatoru lietošanai ziemā. Skrejriteņa atvieglošana, kuras dēļ ievērojami palielinās manevrēšanas spēja un spēja aktīvai braukšanai ar lēcieniem. Mīnusi - mugurkaula slimības no pastāvīgas slodzes (atkarībā no akumulatora svara), svara sadalījuma maiņa uz motora riteņa pusi.

Atkrituma platums.

Tas ir attālums starp sēdekļiem motorollera priekšējā vai aizmugurējā dakšā.

Mikro un mini modeļiem standarta motora riteņi ir 45 vai 65 mm. Vairāk - 100 mm.

Velosipēdu mikroelementiem priekšējam ritenim ir arī 100 mm standarts.

Ir MK 110, ar bremžu disku, bet retāk.

135mm jau ir aizmugurējā riteņa velosipēda izmērs, zobratiem vienā pusē.

Elektriskā skrejriteņa elektriskā daļa ir diezgan vienkārša, 4 punkti - akumulators, kontrolleris, motors un vadības ierīces.

Iepriekš tika uzstādīti svina akumulatori, smagi, ar zemu 300–400 ciklu resursu un zemu uzlādes-izlādes strāvu.

Mūsdienu elektriskie skrejriteņi darbojas ar litija akumulatoriem - litija jonu, litija polimēru, litija dzelzs fosfātu.

Apskatīsim atšķirību starp tām.

Litija polimēru (LiPo) akumulatoriem ir izdevīgas izmaksas, liela uzlādes un izlādes strāva un 500-800 ciklu resurss.

Litija jonu (LiIon) - 500-1000 cikli, mazs svars, atkarīgs no temperatūras.

Kopumā joniem ir trīs pasugas atkarībā no ķīmijas veida. Dažiem ir lielāka kapacitāte, bet lielāka iekšējā pretestība, citiem ir liela strāva, bet nespīd ar jaudu.

Lietojot uz skrejriteņiem, tiem nepieciešama aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem.Ir bijuši gadījumi, kad krītot no triecieniem aizdegas joni.

Litija dzelzs fosfāts (LiFePo4) – apmēram divas reizes smagāks par joni, dārgāks. Viņi dod un saņem lielas strāvas, resurss ir 2000 cikli.

Nav uzliesmojošs, diezgan izturīgs pret mehāniskām deformācijām. Var izlādēt mīnusā temperatūrā.

Motorollera riteņu piedziņa no ārēja motora ar siksnu vai ķēdi joprojām ir atrodama, taču tā jau acīmredzami zaudē savu vietu motora riteņiem.

motora ritenis labākā izvēle motors pašmontētam elektriskajam skrejritenim.

Tie ir divu veidu - ar pārnesumu un tiešo piedziņu. Mēs analizēsim katra veida atšķirības, plusus un mīnusus.

Gear mk.

Vieglāks par mikro tiešo piedziņu ar tādu pašu jaudu, labāka efektivitāte zemā ātrumā. Lieliska ripošana, pateicoties brīvgaitas ritenīša klātbūtnei, kas ir ļoti noderīga, izmantojot kāju vilktu skrejriteni. Ir dilstošās daļas - zobrati, kādreiz būs jāmaina. Troksnis - ātrumkārba kauc darbības laikā. Reģeneratīvās bremzēšanas neiespējamība. Nedaudz labāks forsēšanas potenciāls, pateicoties lielākam rotācijas ātrumam.

Tiešā piedziņa (DD).

Smagākas par ātrumkārbām, uztīšana ir sliktāka zobu efekta dēļ. Nav nekādu dilstošu detaļu, izņemot gultņus šādos mikronos. Klusi, un, izmantojot sinusa kontrolieri, tie var būt pilnīgi klusi. Viņiem ir iespēja izmantot rekuperatīvo bremzēšanu. Tie attaisno sevi, izmantojot skrejriteni vietās ar lielām pacēluma izmaiņām un kā līdzekli bremžu kluču taupīšanai. Uzstādot MK uz mini un mikro skrejriteņiem, gadās, ka rekuperācija ir vienīgā atbilstošā bremze uz kuģa.

Kontrolieris.

Kontrolieris ir mūsu skrejriteņa smadzenes, tā izvēle būs atkarīga no saķeres kalnos, iedarbināšanas veida un paātrinājuma dinamikas. Regulatora izvēle jāveic atbilstoši motora parametriem. Piemēram, riteņu motoram ir šādi parametri: 48V 350W, ko tas nozīmē?

Motora riteņa nominālais spriegums ir 48 volti. Neviens neliedz tam piemērot mazāk, bet tajā pašā laikā tā jauda būs mazāka. Neviens neliedz tam piemērot vairāk, bet tajā pašā laikā ir svarīgi nepārkarsēt mikronu ar sūknēto jaudu.

Šī ir šī mk nominālā jauda. Kā liecina prakse, DD nominālo jaudu var palielināt 1,5-2 reizes un pārnesumkārbām 2-2,5 reizes. Lai izvēlētos kontrolieri, konvertēsim vatus uz ampēriem - 350/48 = 7,3 ampēri. Protams, tas darbosies ar 7,3 ampēriem, taču tas ir diezgan skumji, tāpēc mēs to palielinām līdz 12-15 ampēriem tiešajai piedziņai un 15-18 ampēriem pārnesumkārbai. Šīm strāvām mums būs jāmeklē kontrolleris šādam mikrokontrollerim.

Vadības institūcijas.

1 - strāvas slēdzis.

Strāvas padeve parasti ir pievienota tieši regulatoram un neplīst dīkstāves laikā. Strāvas slēdzis izslēdz kontrollera vājstrāvas daļu, kas piegādā spriegumu vadības ķēdei. Tā kā strāvas tur ir mazas, varat izmantot gandrīz jebkuru piemērotu bloķēšanas pogu.

2 - Gazulka.

Tas ir motocikla tipa droseļvārsts vai puse vai droseles palaidējs. Stingri iesaku izvēlēties sprūdu, jo avārijas gadījumā to ir viegli atlaist, un cilvēks instinktīvi satver rokturi ciešāk, lai noturētos. Tam ir vismaz trīs vadi - plus 5 volti, zemējums un izejas signāls.

3 - bremžu sviras.

Elektriskie skrejriteņi ir aprīkoti ar bremžu svirām ar iebūvētiem gala slēdžiem, lai izslēgtu motoru, kad tiek nospiesta bremze. Ja regulatoram ir aktivizēts reģeneratīvās bremzēšanas režīms, tas ieslēgsies arī tad, kad tiek nospiesta jebkura bremžu svira. Ir iebūvētas pogas, niedru slēdži un zāles sensori. Savienojums - zemējums, izejas signāls. Halles sensoriem papildus tiek pieslēgts + 5 volti. Dažkārt, lai nemainītu standarta rokturus, tiek uzstādīti atsevišķi moduļi ar niedru slēdžiem vai halles sensoriem. Tie ir piestiprināti pie kabeļa vai rokturu korpusa.

Tātad mēs izdomājām vispārējo elektrisko ierīci.

Apsveriet montāžas piemērus.

AT šis projekts lietota Yedoo Ox bāze,

akumulatora elementi litija dzelzs fosfāts

un mikro tiešā piedziņa, ar diametru 12 collas.

Akumulators ir sadalīts divos komplektos un novietots klājā un stūres statnē.

Kontrolieris ir nostiprināts zem stūres statīva, kur tas netraucē un vienmēr tiek izpūsts ar gaisa plūsmu.

Piedziņa ir aizmugurē, tas ir ērts risinājums kāpšanai kalnos. Akumulatoru no apakšas aizsargā 4 mm alucobond plāksne.

Motorollera galīgie raksturlielumi:

Svars 18,5 kg.

Akumulators 16S3P, 52 volti 9 ampērstundas.

Motorolleri parādījās 1920. gados. Sākotnēji tās bija tikai bērnu rotaļlietas, bet tagad tās ir kļuvušas par ļoti izplatītu pārvietošanās veidu visā pasaulē – no visvienkāršākajiem, ar kāju stumjamiem, līdz daudzu veidu skrejriteņiem ar motoru. Tāpat kā puiši 20. gadsimta 20. gados, jūs varat izveidot vienkāršu koka skrejriteni. Lūk, kā to izdarīt.

Lai izgatavotu skrejriteni, jums ir nepieciešams

• Darbagalds vai kazas zāģēšanai
• Fiksēts laukums galdniecībai
• Elektriskā urbjmašīna ar urbjiem ar diametru 0,6 cm un 13 mm.
• Divas regulējamas uzgriežņu atslēgas
• Mērlenta
• krustveida skrūvgriezis
• Zīmulis
• asais zāģis
• Āmurs
• Mehāniski apstrādāts sliedēm, rokturim un stūres stienim 3,8 cm x 5,1 cm
• apstrādāta priede kakla savienošanai 5,1 cm x 7,6 cm
• 1,9 cm biezam kājiņam
• Četras skrūves ar gredzenu: divas skrūves 0,6 cm biezas, 5,1 cm garas, ar gredzena cauruma diametru 1,6 cm un divas skrūves 0,6 cm biezas, 7,6 cm garas, ar gredzena cauruma diametru 1,6 cm [J]
• Katrai četras 0,6 cm biezas, 4,4 cm garas ratiņu skrūves ar paplāksnēm un uzgriežņiem
• Divas sešstūra galvas skrūves 0,6 cm biezas, 7 cm garas, katrai ar uzgriežņiem
• Sešas 0,6 cm biezas ratiņu skrūves, 4,4 cm garas, katrai ar paplāksnēm un uzgriežņiem
• Divas 1,3 cm biezas, 12,7 cm garas ratiņu skrūves ar paplāksnēm un uzgriežņiem katrai
• Viena 1,3 cm bieza, 15,2 cm gara sešstūra skrūve ar diviem uzgriežņiem (reversi) un četrām paplāksnēm. Tas ir sāpes priekšējai asij
• Viena 1,3 cm bieza, 15,2 cm gara sešstūra skrūve ar diviem uzgriežņiem (reversi) un četrām paplāksnēm. Šī ir aizmugurējās ass skrūve.
• Viena karietes skrūve 1,3 cm bieza, 20,3 cm gara, ar diviem uzgriežņiem (apgriezti). Šī skrūve tiek ievietota O-gredzena skrūvju caurumos un darbojas kā šarnīra šarnīra šarnīrs.

Mēs uzbūvēsim šādu skrejriteni

1. Izmēriet, izdzeriet, izurbiet caurumus un izklājiet: a) Nozāģējiet koka gabalus atbilstoši norādītajiem izmēriem. b) Uzmanīgi izmēriet un atzīmējiet urbjamo caurumu centrus. c) Pēc tam izurbiet caurumus. Ņemiet vērā, ka tiem ir divi dažādi diametri. Ass skrūvju caurumi un skrūves, kas piestiprina [A] pie savienojuma kakla [C], ir 1,3 cm diametrā. Visi pārējie caurumi ir 0,6 cm diametrā. d) Izklājiet visas detaļas uz grīdas.
2. Salieciet motorollera rokturi: piestipriniet divus stūra kronšteinus [I] ar skrūvēm stūres statņa [E] augšpusē. Pēc tam pieskrūvējiet rokturi [F] atpakaļ vietā.
3. Samontējiet motorollera priekšējos riteņus: salieciet priekšējos riteņus, izmantojot 1,3 cm skrūvi kā riteņa asi. Novietojiet paplāksni katrā riteņa pusē. Pārbaudot, vai samontētā ass nav pārāk pievilkta, lai ļautu riteņiem brīvi griezties, pievelciet divus uzgriežņus viens otram pretī, lai izveidotu "bloķēšanas uzgriezni". Tas palīdzēs nodrošināt, ka samontētā ass nepārtrauktas kustības laikā nevibrē. Ievietojiet abas blīvgredzena skrūves atbilstošajos stūres statņa atverēs [E].
4. Samontējiet platformas rāmi: piestipriniet divus gareniskos stieņus [A] pie savienojuma kakla [C]. Ievietojiet atlikušās divas cilpskrūves atbilstošajos caurumos kaklā [C].
5. Klāja piestiprināšana: piestipriniet klāju [D] pie diviem stringiem [A] ar sešām ratiņu skrūvēm.
6. Stūres piestiprināšana: Izlīdziniet skrūvju gredzenus savienojuma kaklā [C] ar stūres statņa skrūvju gredzeniem [E]. Izbīdiet karietes skrūvi cauri cilpskrūvju caurumiem, kas darbosies kā šarnīrsapta - šarnīra savienojuma šarnīra tapa. Pārbaudiet, vai šarnīrs var brīvi griezties, un pēc tam pievelciet divus uzgriežņus uz ratiņu skrūves, lai izveidotu "bloķēšanas uzgriezni". Tas nodrošinās, ka stienis neizkrīt un nevibrēs ar pastāvīgu kustību.
7. Uzstādiet savienojuma kaklu: ar skrūvēm piestipriniet leņķa kronšteinu pie savienojuma kakla [C] un klāja [D]. Tas tiek darīts, lai nostiprinātu struktūru.
8. Samontējiet motorollera aizmugurējos riteņus: salieciet aizmugurējos riteņus tāpat kā priekšējos riteņus 3. darbībā. Pirms pievelciet uzgriezni, pārbaudiet, vai katrā riteņa pusē ir paplāksne un vai riteņi brīvi griežas. skrūves gals.
9. Pievienojiet bremzi: pieskrūvējiet T veida cilpu klāja aizmugurē [D].

Drošība, lietojot paštaisītu skrejriteni

Vislabāk darbojas gludas bruģētas virsmas; izvairieties no nelīdzenām, mitrām, akmeņainām virsmām ar izciļņiem. Palieciet prom no satiksmes!

elektriskais skrejritenis ir ērts, moderns un ekonomiski izdevīgs aprīkojums ikdienas lietošanai, kas panākts, uzlādējot akumulatoru ar parasto 220 voltu kontaktligzdu. Vienīgā aktuālā problēma ir šī sīkrīka augstās izmaksas, bez šaubām, visām augstas kvalitātes precēm ir augstas izmaksas, kas izpaužas lādēšanas akumulatora ilgstošā darbībā un transporta vienības drošā lietošanā.

Alternatīvs risinājums dārga aprīkojuma izmaksām ir izgatavot "dari pats" elektrisko skrejriteni, taču ir "ārkārtīgi svarīgi" laba pieredze un zināšanu krājums šādu sarežģītības kategoriju tehnisko ierīču izstrādē. Nepieciešamas pietiekamas zināšanas un izpratne par elektriskā skrejriteņa darbības principu, un galvenais, lai būtu skaidrs priekšstats un pārliecība par savām iespējām.

Elektrisko skrejriteņu montāžu var veikt, pamatojoties uz dažādu agregātu projektiem. Vairumā gadījumu tiek izmantots divriteņu aprīkojums:

• mobilie transportlīdzekļi, kuru pamatā ir žiroskopi, tālu no lēts variants, bet diezgan viegli pārstrādājams elektrisko akumulatoru pieslēgšanas ziņā);
• iekārtas, kuru pamatā ir atdzesēts radiatora dzinējs, tādas var iegādāties pie auto demontētājiem. Grūtības slēpjas mehāniskajā dizainā, bet izeja ir jaudīga vienība.

Ērtības labad var izstrādāt elektrisko skrejriteni ar sēdekli, kas būs ļoti ērts ilgstošai lietošanai. Šiem nolūkiem jums ir nepieciešams pats rāmis, bet tas ir nepieciešams, lai izveidotu statīvu ar savienojumu. Pēc rāmja konstrukcijas salikšanas tiek samontēta ātruma transmisija, fiksēts ritenis, uzstādīts akumulators un uzstādīts dzinējs. Optimāla un budžeta variants būvēs elektrisko skrejriteni uz izjaukta elektriskā skrūvgrieža bāzes, vadību nodrošinās mopēda rokturis, kas piestiprināts pie palaidēja un troses no skrūvgrieža. Lai veiktu paša riteņa griezes momentu, tiek izmantota ķēdes divu pārnesumu stingra transmisija ar berzes sprauslu.

Rāmja izgatavošanai tiek ņemts alumīnija vai tērauda kanāls, sēdekli var ņemt no velosipēda, ritenis ir piemērots no jebkura ratiņa vai skrejriteņa. Variācijas ar akumulatoru var būt dažādas: atkarībā no izmaksām, litija vai svina. Katram akumulatoram jābūt 12 voltiem. Varat arī izņemt akumulatoru no elektriskā helikoptera vai vecas urbjmašīnas.

Patiesībā bez iepriekšminētajām rezerves daļām noder arī M8 un M10 izmēra skrūves, pārslēgšanas slēdzis ar 10 ampēru elektrības padevi.

Pašdarināta elektriskā skrejriteņa montāžas algoritms būs šāds:

• Atbalsta rāmja mērīšana ar alumīnija profila izvēli.
• Atbalsta sijas piestiprināšana pie motorollera rāmja, izmantojot M8 un M10 izmēra skrūves un uzgriežņus.
• Motorollera aizmugurē ir izveidoti caurumi motora uzstādīšanai.
• Riteņa sakabe ir uzstādīta rumbas iekšpusē.
• Gar riteņa asi ir piestiprināta un pieskrūvēta skava, un zem rāmja ir uzstādīta plastmasas kaste, kurā tiek ievilkta stieple.
• Pamatojoties uz izstiepto vadu, tiek izveidota elektriskā ķēde, kas ļauj pārslēgt dzinēju un akumulatoru.

Šāda paštaisīta skrejriteņa galvenā ievērojamā iezīme ir pārnēsājamais akumulators, kas atrodas skrejriteņa vadītāja mugursomā. Savienojums tiek veikts caur izstieptu kabeli.

Paštaisīto skrejriteņu prakse liecina, ka, lai sekmīgi paveiktu darbu, ir jāpieliek nelielas pūles un darbu sākumā var neizdoties ietaupīt tik daudz naudas, cik cerēts.

Skrejritenis, protams, nav, taču tas ļauj ietaupīt daudz enerģijas, pārvietojoties, it īpaši, ja to lietojat pastāvīgi.

Pašdarinātu skrejriteni ir viegli izgatavot, tā izmaksas ir minimālas, un ķermeņa ieguvumi veselībai ir vienkārši nenovērtējami! Galu galā ir zināms, ka pastāvīgas vienmērīgas slodzes stiprina sirds muskuli un palielina ķermeņa vispārējo tonusu. Pašsamontēts skrejritenis ļoti palīdz palielināt izturību, ja, protams, to lieto ikdienā.

Koka skrejritenis braukšanai. Skrejritenis tika izgatavots no 10 mm saplākšņa un 28 mm mēbeļu plātnes, pēdējais devās uz atbalsta platformu.

Motorollera priekšējā dakša tiek ņemta standarta aprīkojumā no velosipēda (20 collu ritenis), aizmugurējais ritenis ir mazāka diametra (12 collas).

Skrejritenis tika salikts ar rokām, kā stiprinājumi tika izmantotas pašvītņojošas skrūves un mēbeļu stūri, papildus tam visas detaļas tika salīmētas ar PVA līmi.

2012. gada vasarā ar paštaisītu skrejriteni tika nobraukti vairāk nekā 600 km.

Šim aprakstam ir vērts piebilst, ka šāds paštaisīts skrejritenis ir daudz labāks par iegādāto. Normālu skrejriteni ar pneimatiskajām riepām par pieņemamu cenu neesmu redzējis. Pat Decathlon motorolleri ar 2 balstiekārtām (zem katra riteņa) neļauj braukt pa zāli vai lauku ceļu un pat braucot pa bruģakmens plātnes vai šķeldotais asfalts uz brauktuves “klauvē” un ļoti spēcīgi vibrē, no kā ļoti ātri kļūst garlaicīgi braukt.

Pašdarinātajā skrejritenī izmantotie velosipēda riteņi izvairās no šādas kratīšanas, un lielais riteņu diametrs palīdz bezceļā. Turklāt jūs pats varat noformēt sava skrejriteņa klīrensu, ja braucat pa lauku ceļu - padariet to lielāku!

Plkst pareiza ražošana un pēc tam apstrādājot ar laku (vēlams ūdensizturīgs - piemēram, jahtu), paštaisīts skrejritenis jums kalpos daudzus gadus!

Vairāk rakstu tiem, kas dari to pats.