Youtube karstā gaisa pistole no lodāmura un akvārija kompresora. Lodēšanas stacija. No datora dzesētāja

Visi, kas mēģināja remontēt elektroniku, saprata, ka ar lodāmuru vien nepietiks. Dažus SMD elementus vienkārši nav iespējams atlodēt bez karstā gaisa žāvētāja palīdzības. Tāpēc laika gaitā tiek iegādāta lodēšanas stacija, kurā ietilpst gan. Lielākā daļa lētu iespēju reti atbilst individuālajām vēlmēm. Tāpēc karstā gaisa lodēšanas stacija "dari pats" nav nekas neaizsniedzams. Rakstā tiks apskatīts dažādas iespējas lodēšanas stacijas, kā arī pašmontāžas process.

Kas ir lodēšanas stacija

Vienkārši sakot, vienkārša lodēšanas stacija sastāv no vairākiem galvenajiem blokiem:

• spēka agregāts;
• Vadības bloks;
• rādītāji;
• manipulatori.

Barošanas avots var būt impulss vai transformators. Pirmajam ir mazāki izmēri un tas spēj nodrošināt lielāku jaudu. Transformatora barošanas blokam darbības laikā ir raksturīga skaņa, un lielai jaudai ir nepieciešami lieli izmēri. Dažos gadījumos transformatora bloks izrādās uzticamāks, taču tas tieši ietekmē lodēšanas stacijas svaru un izmērus. Lodēšanas stacijas vadības bloks sastāv no plates ar mikrokontrolleriem, mainīgiem rezistoriem un citiem elementiem, kas atbild par atsauksmes, kā arī izejas signāla ģenerēšanai manipulatoriem.

Kā manipulatorus lodēšanas stacijā var izmantot:

• lodāmurs;
• infrasarkanā galva.

Indikatori atrodas stacijas priekšējā panelī. Tie parāda temperatūras sensoru rādījumus, kas atrodas manipulatoros. Vairumā gadījumu, lai iegūtu pareizus rādījumus, ir nepieciešama papildu kalibrēšana.

Staciju veidi

Visas lodēšanas stacijas var iedalīt divās lielās grupās:

• karsts gaiss;
• infrasarkanais.

Katrs no tiem ir uzasināts saviem uzdevumiem. Vairumā gadījumu laikā profesionāls remonts ir nepieciešamas abu veidu lodēšanas stacijas. Pirmais ir neliels bloks, kurā ir viens vai divi manipulatori. Karstā gaisa lodēšanas stacijā var būt tikai karstā gaisa pistole vai karstā gaisa pistole ar lodāmuru. Ir lodēšanas stacijas, kurās kā manipulators ir tikai lodāmurs. Parasti tās ir tās šķirnes, kuras sauc par indukciju. Parastajās karstā gaisa stacijās lodāmurs tiek uzkarsēts ar keramikas vai līdzīgu elementu, kas tiek pieslēgts pie sprieguma. Šis elements pārnes temperatūru uz dzēlienu. Indukcijas lodēšanas stacijās karsēšana notiek darbības dēļ elektromagnētiskais lauks. Enerģija nekavējoties tiek nodota dzēlienam.

Pateicoties šai pieejai, bija iespējams samazināt lodēšanas stacijas inerci, palielināt reakcijas laiku, kā arī palielināt jaudu ar mazākiem izmēriem. Tajos izstrādājumos, kas satur karstumintensīvus elementus, bez indukcijas stacijas nevar iztikt, jo tā spēj īsā laikā uzsildīt lielas alvas platības. Dažos gadījumos pat ar karstā gaisa žāvētāju to ir grūti panākt. Indukcijas iekārtas ir vairākas reizes dārgākas nekā parastās stacijas, taču to efektivitāte garantē prieku un augstu precizitāti strādājot.

Infrasarkanās lodēšanas stacijas ir atsevišķa nodaļa. Autors izskats tās praktiski atšķiras no divām iepriekšējām sugām. Tie sastāv no diviem galvenajiem moduļiem:

• galvas vai augšdaļas apkure;
• apakšējā apkure.

Sildīšana tajos notiek infrasarkano elementu dēļ. Pateicoties apakšējai apsildei, plāksne uzsilst vienmērīgi, kas ļauj izvairīties no deformācijas, noņemot vai noblīvējot atsevišķus elementus. Visbiežāk infrasarkanās stacijas tiek izmantotas, lai aizstātu mikroshēmas ar BGA lodēšanu. Tie ir skaidas-kristāli, kas tiek fiksēti uz tāfeles ar speciālu lodēšanas lodīšu palīdzību. Dažus šādu mikroshēmu veidus var aizstāt ar parasto karstā gaisa staciju, taču cietīs kvalitāte. Labas infrasarkanās stacijas izmaksas sākas no tūkstoš dolāru.

Piezīme! Ir atsevišķa infrasarkano staru staciju pasuga, kurā infrasarkanais elements tiek ievietots manipulatorā, kas atgādina matu žāvētāju. Šādi produkti netiek plaši izmantoti un tiek izmantoti reti.

Pašmontāža

Divus no uzskaitītajiem lodēšanas staciju veidiem var montēt neatkarīgi. Vairumā gadījumu tiek izmantoti gatavie moduļi, kas ir komerciāli pieejami. Ja vēlaties, varat izveidot savu ķēdi un to salikt, taču tas bieži vien nav nepieciešams, jo lētāk ir iegādāties gatavus komponentus.

Karsts gaiss

Vienkāršāko karstā gaisa lodēšanas staciju var salikt no parasta lodāmura. Tālāk ir sniegti norādījumi fotoattēlos, kā to izdarīt. Visam montāžas procesam jums būs nepieciešami šādi komponenti:

• lodāmurs ar koka rokturi;
• akvārija kompresors;
• skrūvgriezis;
• urbis;
• medicīniskais pilinātājs;
• folija;
• antenas daļa;
• savīta stieple.

Process sākas ar faktu, ka ir nepieciešams izjaukt lodāmuru. Skrūve tiek atskrūvēta un dzelonis tiek atbrīvots.

Nākamais solis ir noņemt rokturi, kas būs nepieciešams vēlāk. Vadi, kas savieno strāvas kabeli ar sildelementu, ir atskrūvēti.

No roktura tiek izvilkts vads un sānos tiek izurbts neliels caurums.

Strāvas kabelis tiek ievietots caur izveidoto caurumu. Lai to būtu vieglāk izdarīt, varat to piesiet pie stieples gabala un izstiept cauri.

Tagad jums ir nepieciešams iepriekš sagatavots pilinātājs. Daļa, uz kuras atrodas gumija, ir jāsagriež uz pusēm, kā parādīts fotoattēlā.

Pēc tam atlikušo daļu ar cauruli ievieto rokturī, kur agrāk nāca strāvas vads.

Savienojums ir diezgan uzticams un ciešs. Blakus strāvas vadam, kurā bija vītne izurbts caurums, ir pievienots iepriekš noņemtais sildelements.

Ir svarīgi labi izolēt vadus, lai nesaņemtu elektriskās strāvas triecienu. Sildelements ir uzstādīts tā vietā. Pēc tam sildelementa caurumus, kas paredzēti dzesēšanai, aptin ar folijas gabalu, kā parādīts fotoattēlā.

Lai folija paliktu vietā, tā jānostiprina ar vara stiepli, kas aptīta ap foliju.

Sprausla, kas nodrošinās virzītu gaisa plūsmu, ir izgatavota no antenas caurules gabala. To vienkārši ievieto dzēliena vietā, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā.

Caurumam, caur kuru iet strāvas vads, jābūt labi noslēgtam. Šiem nolūkiem piemērots hermētiķis. Tālāk akvārija kompresors tiek savienots ar caurules otro daļu no pilinātāja.

Ar šo rezultātu pilnīgi pietiks darbam ar mazām detaļām uz dēļiem. Šāda matu žāvētāja jaudu var palielināt, uztinot nihroma diegu uz sildelementa, kā arī uzliekot kompresoru ar lielāku veiktspēju. Pārī ar fēnu varat izmantot parasto lodāmuru. Jūs vienmēr varat ņemt līdzi šos produktus.

Produkta montāžas process ar vairāk sarežģīta struktūra aprakstīts tālāk esošajā videoklipā.

infrasarkanais

Ir arī pilnīgi iespējams pats izveidot infrasarkano staru staciju. Šim nolūkam jums būs nepieciešams:

• lodāmurs;
• barošana no datora;
• automašīnas cigarešu šķiltavas.

Barošanas bloku var lietot vecu. Tam būs nepieciešama tikai viena darba līnija ar 12 voltu spriegumu. Nav nepieciešama īpaša jauda. Viss, kas jums nepieciešams no lodāmura koka rokturis. To var izmantot no jebkuras citas ierīces vai izgatavot neatkarīgi. Vispirms ir jāizjauc cigarešu šķiltavas, lai nokļūtu līdz sildelementam, kas atrodas iekšpusē. Fotoattēls parāda, kā tas izskatās.

Nākamais uzdevums ir piestiprināt piesmēķētāja rokturi pie lodāmura roktura. Lai to izdarītu, varat izmantot līmi. Tālāk jums jāizurbj caurums cigarešu šķiltavas rokturī, lai caur caurumu varētu izvadīt strāvas vadus. Kad vadi ir pievienoti, jūs varat salikt cigarešu aizdedzinātāja moduli ar keramikas starpliku, kā parādīts zemāk esošajā fotoattēlā.

Jūs varat nostiprināt visu konstrukciju uz roktura, izmantojot papildu metāla plāksni. Kad viss ir gatavs, vadi tiek pievienoti barošanas avotam līdz 12 voltu izejai. Mini stacijas gatavā versija ir parādīta zemāk fotoattēlā.

Stacija ir kompakta, tāpēc to ir viegli transportēt, un to var darbināt no jebkura avota, kas spēj nodrošināt 12 voltu līdzstrāvu. Tas var būt pat akumulators, tāpēc stacija izrādījās pilnīgi autonoma. Ja saliks nelielu 18650 litija jonu akumulatoru bloku ar 12 voltu pārveidotāju un uzstādīsi uzlādes kontrolieri, tad cenai šādai stacijai nebūs.

Ministacija uzsilst gandrīz uzreiz, un maksimālā temperatūra var pārsniegt 400 grādus. Nelielus priekšmetus var atlodēt, piemēram, kondensatorus un tranzistorus, kā redzams tālāk esošajā fotoattēlā.

Attālumam līdz plāksnei lodēšanas laikā jābūt vismaz 10 mm. Papildus miniatūriem SMD elementiem stacija var viegli apstrādāt mikroshēmas SOEC pakotnēs. Tālāk esošajā fotoattēlā ir tiešs pierādījums tam.

Arī lielākas detaļas var pielodēt bez pārāk lielām grūtībām. Staciju var nedaudz pārveidot, lai to izveidotu ērta iespēja darbam. Viens modulis, ko ir viegli lietot papildus, ir dimmer, kā redzams tālāk esošajā fotoattēlā.

Tās mērķis ir iespēja pielāgot lodēšanas stacijas jaudu. Kā barošanas avotu varat izmantot nevis datora barošanas avotu, bet gan LED sloksnes barošanas avotu, kā redzams zemāk esošajā fotoattēlā. To ir viegli iegādāties jebkurā elektropreču veikalā. Stacijas kopējā jauda ir aptuveni 50 W, tās darbībai nepieciešamā strāva sasniedz 6 ampērus. Tas jāņem vērā, izvēloties barošanas avotu.

Par šādas lodēšanas stacijas trūkumu var uzskatīt kontakta trūkumu ar elementu, kas tiek lodēts. Sakarā ar to nav iespējams noņemt lieko lodmetālu, kā arī nav iespējams izlabot daļu, ja tā ir novietota ar nobīdi un lodmetāls vēl nav atdzisis. Uz roktura vēlams nodrošināt atsevišķu ieslēgšanas pogu, kas novērsīs cigarešu šķiltavas pārkaršanu. Strādājot ar šādu staciju, ir nepieciešams turēt manipulatoru 90 grādu leņķī pret elementu, kas tiek lodēts. Tas ļaus to vienmērīgi ietekmēt ar visu sildītāja laukumu.

Turklāt, lai veiksmīgi lodētu mazos elementus, jums būs nepieciešams pincetes komplekts. Viņu žokļiem jābūt asiem, lai būtu vieglāk satvert miniatūras detaļas. Turklāt jūs nevarat iztikt bez ierīces, ko sauc par "trešo roku". Tam ir daudz variāciju, taču galvenais mērķis visur ir vienāds. Tas sastāv no lodētu vadu vai veselu mikroshēmu turēšanas. Lai būtu vieglāk saskatīt mazos komponentus, nepieciešams labs palielināmais stikls vai mikroskops. Meistara instrumentu komplekta neatņemama sastāvdaļa ir labs apgaismojums. Vēlams, ja tā pamatā ir gaismas diodes, kas darbības laikā nemirgo. Lodēšanas laikā, izmantojot staciju, plūsma ir neaizstājama. Tas ir īpašs risinājums, kas uzlabo saķeri un attīra lodējamo metālu. Infrasarkanās lodēšanas stacijas versiju ar apakšējo apsildi var montēt arī pats. Zemāk ir video par to.

Kopsavilkums

Kā redzat, savas lodēšanas stacijas montāža nav tik sarežģīta, kā varētu šķist. Tajā pašā laikā šādas lodēšanas stacijas izmaksas būs minimālas, un jūs to varat izmantot visur. Ja mēs runājam par profesionālo līmeni remontdarbi, tad ir jēga padomāt par kvalitatīvas rūpnīcas lodēšanas stacijas iegādi, kurai ir dažādi darbības režīmi un iestatījumi. Mācoties nav jēgas pirkt dārgu lodēšanas staciju, var sākt ar lētām lodēšanas staciju iespējām. Ja mācības ir sekmīgas un šajā laikā vēlme strādāt nezūd, tad var domāt par profesionālas lodēšanas stacijas iegādi.

Jau sen gribēju iegādāties staciju, bet finansiālu problēmu dēļ tāda iespēja neradās un pēc nelielas domāšanas nolēmu - vai to var izdarīt ar rokām?

Nedaudz rakņājos pa netu un atradu šo video https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Stacija ir tieši tā, kas man ir vajadzīga - mikrokontrollera vadība, datu izvade uz 16x2 LCD displeju, uz kura tas tiek attēlots.

Augšējā rinda - lodāmura iestatītā temperatūra un pašreizējā temperatūra uz tā, dati tiek atjaunināti vairākas reizes sekundē (0-480gr)

Apakšējā līnija - iestatītā matu žāvētāja temperatūra, pašreizējā temperatūra uz tā (0-480g), kā arī matu žāvētājā iebūvētā ventilatora griešanās ātrums (0-99)

Valde un shēma

Jūs varat lejupielādēt iespiedshēmas plati (+ diagrammu un programmaparatūru), viss ir oriģināls, tāpat kā autora.

Daži padomi tiem, kam ir slinkums skatīties video (lai gan es tajos visu paskaidroju diezgan detalizēti)

Iespiedshēmas plates izmēri jau ir iestatīti, arī spoguļattēlu nevajag. Vēlams nomainīt spailes, caur kurām vadības ierīces ir savienotas ar plati, tas ir, spaiļu vietā izmantojiet parasto metodi - paņemiet vadus un pielodējiet tos atbilstošajos plāksnes caurumos.

Kodināšanas laikā OBLIGĀTI jāpārbauda plāksnes sekcijas ar šablonu, jo dažviet SMD komponentu tapas var izveidot īssavienojumu, tas viss ir skaidri redzams fotoattēlā

ATMEGA328 MK ir tas pats mikrokontrolleris, kas Ķīnā maksā santīmu uz programmētāju platēm ar arduino uno komplektu, bet ar MK būs nepieciešams vai nu paštaisīts programmētājs vai native arduino uno, kā arī 16 MHz kvarca rezonators.

MK ir pilnībā atbildīgs par LCD displeja datu kontroli un izvadīšanu. Stacijas vadība ir pavisam vienkārša - 3 10kΩ mainīgie rezistori (visbiežāk mono - 0,25 vai 0,5 vati) ir pirmie atbildīgi par lodāmura temperatūru, otrie ir dzīsla, trešais palielina vai samazina dzesētāja ātrumu. iebūvēts matu žāvētājā.

Lodāmurs tiek vadīts ar jaudīgu lauka tranzistoru, caur kuru plūdīs strāva līdz 2 ampēriem, tāpēc tas uzkarsīs, uzkarsēs arī triaks - tas kopā ar tranzistoru un 12 voltu stabilizatoru , pa vadiem tika pievests pie kopējas siltuma izlietnes, papildus izolēja šo komponentu korpusus no radiatora.

Noteikti ņemiet 3mm gaismas diodes ar mazu patēriņu (20mA), jo tika izmantoti jaudīgāki 5mm LED (70mA), man fēns nederēja, pareizāk sakot, nebija apkures. Iemesls ir tāds, ka LED uz paneļa un gaismas diode, kas ir iebūvēta optrona savienotājā (tas faktiski kontrolē visu matu žāvētāja sildīšanas bloku) ir savienotas virknē un vienkārši nebija pietiekami daudz jaudas, lai optrona LED iedegtos. uz augšu.

lodāmurs

Es pats paņēmu Ya Xun lodāmuru šāda veida stacijām 40 vati ar izturīgu galu. Spraudnim ir 5 tapas (kontaktu caurumi), spraudņa kontaktdakša atrodas zemāk

Ņemiet vērā, ka fotoattēlā ir redzama spraudņa tapa, kas atrodas uz paša lodāmura,

Lodāmuram ir iebūvēts termopāris, no kura datus saņem un atšifrē pati stacija. Jums ir nepieciešams lodāmurs ar termopāri, nevis termistors kā temperatūras sensors.

Termopārim ir polaritāte, ja termopāris ir pievienots nepareizi, lodāmurs pēc ieslēgšanas sasniegs maksimālo temperatūru un kļūs nekontrolējams.

Principā jauda var būt no 350 līdz 700 vatiem, es iesaku ne vairāk kā 400 vati,

vairāk nekā pietiekami jebkurai vajadzībai. Fēnam ir arī iebūvēts termopāris kā temperatūras sensors. Fēnam jābūt ar iebūvētu dzesētāju. Tam ir 8 kontaktu kontaktligzda, zemāk ir parādīta matu žāvētāja ligzdas izeja.

Fēna iekšpusē ir pats 220 voltu sildītājs, termopāris, ventilators un niedres slēdzis, pēdējo var uzreiz izmest, šajā projektā tas nav vajadzīgs.

Sildītājam nav polaritātes, bet termopārim un dzesētājam ir, tāpēc ievērojiet savienojuma polaritāti, pretējā gadījumā motors negriezīsies, un sildītājs sasniegs maksimālo temperatūru un kļūs nekontrolējams.

Enerģijas padeve

Jebkurš (vēlams stabilizēts adapteris) 24 volti vismaz 2 ampēri, padoms - 4-5 ampēri. Ideāli der universālie lādētāji klēpjdatoriem, kuros iespējams regulēt izejas spriegumu no 12 līdz 24 voltiem, aizsardzību pret īssavienojumiem un stabilizētu izeju - bet maksā santīmu, šo izvēlējos pats.

Varat arī izmantot mazjaudas barošanas avotu 24 voltu LED sloksnēm, kas pieejamas ar strāvu 1 ampērs vai vairāk.

Varat arī nedaudz modificēt elektronisko transformatoru (kā visvairāk budžeta variants) un ieviest to ķēdē, sīkāk par barošanas blokiem paskaidroju video beigās (1. daļa)

Var izmantot arī transformatora barošanas bloku - var nestabilizēties, bet atkārtoju - vēlams, lai būtu stabilizācija.

Montāža un korpuss

Korpuss ir no ķīniešu radio, 16x2 displejs der lieliski, visas vadības ierīces ir uzstādītas uz atsevišķas plastmasas loksnes un piestiprinātas pie radio apakšas.

Galvenās jaudas sastāvdaļas ir pastiprinātas uz siltuma izlietnes, izmantojot papildu izolācijas blīves un plastmasas paplāksnes. Siltuma izlietne tiek ņemta no nestrādājoša nepārtrauktās barošanas avota.

Uzsilst, bet tikai pēc ilga darba ar fēnu uz lielas jaudas, bet tas viss ir paciešams, starp citu - dēlis nodrošina papildus 12 voltu izeju muca pieslēgšanai, lai varētu nopūst radiatoru, ja vajag to.

Iestatījums

Principā, lai iestatītu, ir nepieciešams vai nu termometrs, vai testeris ar termopāri un iespēju izmērīt temperatūru.

Vispirms uz lodāmura jāiestata noteikta temperatūra (piemēram, 400g), tad termopāri jāpiespiež pie lodāmura gala, lai saprastu uzgaļa reālo temperatūru, un tad vienkārši izmantojiet trimmera rezistoru uz tāfeles (lēna rotācija). ) mēs panākam, lai salīdzinātu faktisko temperatūru uz lodāmura (kas tiek parādīta) ar termometra parādīto.

Es jau sen sapņoju par lodēšanas staciju, gribēju iet un nopirkt - bet kaut kā nevarēju to atļauties. Un es nolēmu to izdarīt pats. Nopirka fēnu Luckey-702, un sāka lēnām vākt saskaņā ar zemāk redzamo diagrammu. Kāpēc izvēlējāties šo ķēdi? Tā kā es redzēju uz tā gatavo staciju fotoattēlu un nolēmu, ka tas darbojas 100%.

Pašdarinātas lodēšanas stacijas shematiskā diagramma

Shēma ir vienkārša un darbojas diezgan labi, taču ir nianse - tā ir ļoti jutīga pret traucējumiem, tāpēc mikrokontrollera strāvas ķēdē vēlams iekārt vairāk keramikas. Un, ja iespējams, izveidojiet dēli ar triaku un optronu atsevišķi iespiedshēmas plate. Bet es to nedarīju, lai taupītu stiklšķiedru. Pati ķēde, programmaparatūra un zīmogs ir pievienoti arhīvā, tikai indikatora programmaparatūra ar kopīgu katodu. Drošinātājs priekš MK Atmega8 zemāk esošajā fotoattēlā.

Vispirms izjauciet fēnu un nosakiet, kāds ir jūsu motora spriegums, pēc tam pievienojiet platei visus vadus, izņemot sildītāju (termopāra polaritāti var noteikt, pievienojot testeri). Aptuvenais matu žāvētāja vadu spraudnis Luckey 702 zemāk esošajā bildē, bet iesaku izjaukt savu fēnu un paskatīties, kas kur iet, ziniet - ķīnieši, tie ir!

Pēc tam pieslēdziet platei strāvu un noregulējiet indikatora rādījumus līdz istabas temperatūrai ar mainīgo rezistoru R5, pēc tam pielodējiet rezistoru uz R35 un noregulējiet motora barošanas spriegumu ar trimmeri R34. Un, ja jums tas ir 24 volti, tad noregulējiet 24 voltus. Un pēc tam izmēriet spriegumu uz MK 28. kāju - jābūt 0,9 voltiem, ja tas tā nav, pārrēķiniet dalītāju R37 / R36 (24 voltu motoram pretestības attiecība ir 25/1, I ir 1 kOhm un 25 kOhm), spriegums ir 28 kāja 0,4 volti - minimālais ātrums, 0,9 volti maksimālais ātrums. Pēc tam jūs varat pievienot sildītāju un, ja nepieciešams, noregulēt temperatūru ar trimmeri R5.

Mazliet par menedžmentu. Kontrolei ir trīs pogas: T +, T-, M. Pirmās divas maina temperatūru, nospiežot pogu vienu reizi, vērtība mainās par 1 grādu, ja to turat, vērtības sāk strauji mainīties. . M poga - atmiņa ļauj atcerēties trīs temperatūras vērtības, standarts ir 200, 250 un 300 grādi, taču tos var mainīt pēc saviem ieskatiem. Lai to izdarītu, nospiediet pogu M un turiet, līdz divas reizes pēc kārtas dzirdat pīkstiena signālu, pēc tam varat izmantot pogas T + un T-, lai mainītu temperatūru.

Programmaparatūrai ir fēna dzesēšanas funkcija, noliekot fēnu uz statīva, tas sāk dzesēt ar motoru, savukārt sildītājs izslēdzas un motors neizslēdzas, kamēr tas nav atdzisis līdz 50 grādiem. Kad matu žāvētājs atrodas uz statīva, kad ir auksts vai dzinēja apgriezieni ir mazāki par normāli pieļaujamo (28. kājā tas ir mazāks par 0,4 voltiem) - displejā būs trīs svītras.

Statīvam jābūt ar magnētu, vēlams stiprāku vai neodīma (no cietā diska). Tā kā matu žāvētājam ir niedru slēdzis, kas ieslēdz fēnu dzesēšanas režīmā, kad tas atrodas uz statīva. Es vēl neesmu izveidojis stendu.

Fēnu var apturēt divos veidos – novietojot to uz statīva vai pagriežot motora apgriezienu skaitu uz nulli. Zemāk ir manas gatavās lodēšanas stacijas fotoattēls.

Lodēšanas stacijas video

Kopumā shēma, kā gaidīts, ir diezgan saprātīga - varat to droši atkārtot. Ar cieņu AVG.

Apspriediet rakstu LODĒŠANAS STACIJAS SHĒMA

Padodoties kārdinājumam, es nopirku AliExpress karstā gaisa lodēšanas žāvētāju. Emisijas cena ir 600 rubļu. Attiecīgi viņš sāka organizēt atbilstošu ierīces “siksnu”. Sākās ar ventilatora vadību. Fēna ventilators ir paredzēts, lai to darbinātu ar līdzstrāvu 0,25 A un spriegumu 24 volti. Šim nolūkam šeit ir ekskluzīvi piemērots Canon K30232 printera komutācijas barošanas avots, kuru ir ļoti daudz bezmaksas sekundārajā pārdošanā un par lētu. Un šeit galvenās ērtības nav pat tas, ka tas ir paredzēts nepieciešamajiem 24 voltiem un izdala diezgan pietiekamu strāvu līdz 0,7 A, bet gan tas, ka ķēdē jau ir apgriešanas rezistors, kas ir ārkārtīgi nepieciešams, iestatot izejas spriegumu vēlamajā diapazonā.

Canon printera barošanas bloks K30232

Nepirku savu barošanas bloku, bija noliktavā, lai gan jau divus gadus bija bojāts, bet, kad man ļoti vajadzēja, man izdevās to kaut kā ātri salabot.

Barošanas avota diagramma

ķēdes shēma UPS no Kenon printera

Ja PSU ir darba stāvoklī, vissvarīgākais šeit ir izvairīties no uzlabojumu un kardinālu uzlabojumu kārdinājuma. Viss, kas jums jāpievērš uzmanība, ir smd rezistors R25 ar nominālo vērtību 18 kOhm. Iesākumā atlodējiet to un pielodējiet divus mīkstus savītus vadus izolācijā 15 cm garumā pie kontaktu paliktņiem.Un neaiztieciet neko citu uz tāfeles.

Dzesētāja barošanas bloka uzlabošana

Bet ar šo konkrēto barošanas bloku, ņemot vērā tā neseno darbības traucējumu, man tas bija jādara mazāk delikāti - lai lodētu lodēšanai un pilnīgai izpratnei par tā reālo darbību, ne tikai smd rezistoru R25, bet arī trimmera rezistoru VR21 un izejas Zener diode ZD21.

PSU multimetra pārbaude

Trimmera vietu ieņēma 4,7 kΩ mainīgais, un 18 kΩ smd rezistora vietā tika uzstādīts 22 kΩ mainīgais rezistors. Pieslēdzis slodzei manuālās urbjmašīnas elektromotoru un ar to sirsnīgi pabraucis, iestatīju to pozīcijā ar 4,7 kΩ mainīgo, kurā 22 kΩ mainīgais rezistors slīdņa galējā kreisajā pozīcijā izsniedza 5 voltus pie izeja, un galējā labajā pozīcijā gandrīz precīzi 24 volti.

Fēna stacijas elektroinstalācijas shēma

Lodēšanas stacijas elementu pieslēguma shēma

Pārliecinājies, ka vietējā trimera pretestība ir pietiekama nepieciešamajai regulēšanai, viņš atgrieza to savā vietā. Uz jaudas tranzistora, lai nodrošinātu lielāku uzticamību, es uzstādīju nelielu dzesēšanas radiatoru. Tajā pašā laikā es atzīmēju, ka turpmāk barošanas bloks sākotnējā korpusā netiks izmantots. Šī, iespējams, ir ilustratīvākā un informatīvākā lodēšanas pistoles elektroinstalācijas shēma, ko mēs varētu atrast. Uz šis posms interesē tikai divi vadi, kas iet uz dzesētāju, viens no tiem ir brūns, tam tiek piegādāta plus jauda, ​​otrs zils ir negatīvs.

Ķēdes pārbaude

Rezultāts

Tagad esmu pieslēdzis fēna ventilatoru un veicis galīgos iestatījumus. Regulēšanas diapazons ir saglabāts no 5 līdz 24 voltiem. Pie 5 voltiem fēna ventilators griežas uz minimumu, pat labi, ka tā gadījās, būs sava veida obligātā dežūrgaisa plūsma - jau atslēgtas sildīšanas spoles dzesēšana un šobrīd iedarbināts fēns , vispirms ieslēgsies ventilators. Rezultātā tika uzsākta analogās vadības ierīces ražošana karstā gaisa lodēšanas stacijai. Rakstījis Babejs no Barnaulas.

Pirmkārt, matu žāvētājs.
Pagājušajā gadā nopirku fēnu ebay, par zemāko cenu. Sen iepakojums nav saglabājies, bet atceros, ka tā bija milzīga izmēra dzeltena aploksne, kas pildīta no iekšpuses... Nedaudz lielāks par antistatisko iepakojumu, kurā bija ielikts fēns, apmēram 300x400 mm. Kāpēc matu žāvētājs ir antistatiski ... pat es esmu iestrēdzis ...

Es atceros, ka tas ieradās diezgan ātri un bez bojājumiem.
TTX no pārdevēja vietnes:
1. Modelis: 858 858D 898D 852D
2. Krāsa: melna
3. Izmēri: (8,66 x 2,36 x 1,18 ""/(22x6x3) cm (G. x. x. A.)
4. Svars: 7,90 unces / 224 g
5.Spriegums: 220V
Komplektā ietilpst:
1 x karstā gaisa pistoles rokturis
Šķiet, ka faktiskie izmēri un svars atbilst. Tikai man ir svars bez stieples. Viena metra stieples garums man ir par mazu, tāpēc ātri nomainīju pret divmetrīgu.




Un pielodēts iepriekš pirkts uz Ali.


Fēna iekšpusē ir turbīnas tipa, ar 24V motoru.


Un sildītājs ar pretestību 69 omi. Veicot vienkāršas manipulācijas ar skaitļiem, mēs iegūstam fēna jaudu 700 vati. Es domāju, ka tas viņam ir par daudz, tāpēc vadības bloka sildītājs darbosies caur diodi. Puse perioda viņam aiz acīm.


Jā, starp citu, fonā var redzēt niedru slēdzi. Lai izslēgtu matu žāvētāju, kad tas ir uzstādīts statīvā, ja neviens no turienes nav izņēmis magnētu.


Mans fēns tiks izmantots bez statīva. Tāpēc niedru slēdzis ir tik ... visiem.
Iekšpusē es ieskrūvēju nelielu mikroslēdzi, kas manuāli simulēs niedru slēdža darbību.


Demences dēļ es nopirku lētākos pielikumus matu žāvētājam. Četri gabali…
Bet tie viņam nemaz nebija paredzēti. Man nācās izkļūt no situācijas, nogriežot skavu stiprināšanai ar metāla zāģi un saliekot sprauslas malas ar sānu griezējiem, lai iegūtu tādus āķus, kas iederas fēna sildītāja korpusa vadotnēs. Pagriežot sprauslu, tā ir stingri piestiprināta pie sildītāja korpusa.


Viss par fēnu un tā sagatavošanu.
Par lodāmuru.
Bija arī jānomaina vads ar divmetrīgu.
Starp citu, vadi izrādījās garāki un to pretestība palielinājās, arī šeit bija jābūt gudram. Es likvidēju zemējumu kā klasi. Ja iespējams, novietojiet vadus paralēli. Rezultāts bija dubults vads plusam un mīnusam / kopējam un viens vibrācijas sensoram.


Un ar to nepietika, lai lodāmurs attīstītu pilnu jaudu.
Nācās nedaudz pakapāties barošanas blokā, proti, ar to baroju lodāmuru un fēna ventilatoru, un ieskrūvēju trimmeri TL431 ķēdē. Kas man deva iespēju regulēt izejas spriegumu. Es to paaugstināju līdz 26,5 voltiem, lai kompensētu sprieguma kritumu uz vadiem.




Esmu beidzis ar lodāmuru ... Starp citu, rokturis iet, man kaut kā nepatika atskrūvēt / pievilkt uzgriezni, nomainot dzēlienu. Izmēģināšu rokturi bez uzgriežņa, varbūt labāk.
Un vienmērīgi pārejiet uz lodēšanas stacijas 2 in 1 ražošanu.
Par rakstīšanu uz T12 nerakstīšu. Šeit jau ir rakstīts/pārrakstīts. Mēs tikāmies ar fēnu ...
Mēs vēršamies pie matu žāvētāja vadības bloka un kastes, kas apvienos visu.
Es negribēju būt gudrs. Meklējot piemērotu fēna kontroliera ķēdi, atkal tika rakņāts internets. Kur es saskāros, kur autors īsi stāsta par vienkāršu vadības bloku ar nelielu video.
Viss man derēja. Shēma tika lejupielādēta un pārzīmēta DipTrace, tur arī zīmogs tika izšķirts. Tad tika izgatavota šalle vadības blokam.
Starp citu, fotoattēlā ir otrā šalle. Pirmais bija tikai izmēģināt, kā tas darbojas. Viss strādāja. Uztaisīju otru šalli, visu sakārtoju grupās, bet rokas vēl nav tikušas līdz galam.


Zem šalles un barošanas avota tas tika iegādāts vietējā radio veikalā ar “ausīm”, 185,7 * 95,5 * 53 mm. Ar "ausīm", saskaņā ar to, kā lodēšanas stacija tiks novietota pie sienas.

Korpusā tika izurbti caurumi izplūdei un ventilācijai, indikatoru un savienotāju uzstādīšanai.
Laika receptes dēļ process nedarbosies. Jā, tad nebiju domājusi, ka par mūzu rakstīšu kādas recenzijas.
Pēc tam korpusā tiek uzstādīts kontrolleris no lodēšanas stacijas T12 dizainera. Uzstādīts lodāmura barošanas avots 24V. Kombinācijā tas baro matu žāvētāja ventilatoru. Fēna kontrollera darbināšanai tika uzstādīts +5 voltu missisch bloks, kas izvilkts no RGB spuldzes. Ventilatora ātruma regulators tika samontēts un uzstādīts uz pāris tranzistoru un 10 kΩ termistora, ventilatora ātrumu kontrolē atkarībā no temperatūras korpusa iekšpusē. Termistors atrodas gaisa cirkulācijas ceļā, ventilatora priekšā. Normāli regulē...
Vadības kārbas iekšpusē






Tad mēs visu aizveram un iegūstam trīs komponentu komplektu, lodāmuru, fēnu un vadības bloku.


Vadības blokam pievienojam lodāmuru ar fēnu un iegūstam lodēšanas staciju 2 vienā.


Ko mēs saņēmām.
Lodāmurs uz T12, par to jau ir daudz rakstīts un fēns.
TTX matu žāvētājs:
- sildītāja barošana no tīkla 220 volti caur diodi
- iestatītās temperatūras stabilizācija
- patvaļīgs iestatīšanas temperatūras iestatījums + -
- pēc izslēgšanas, ieslēdzot matu žāvētāju, tiek iestatīta pēdējā iestatītā temperatūra
- trīs iepriekš iestatītas temperatūras
- regulējams karstā gaisa plūsmas ātrums. Cik kubu stundā, nav ne jausmas.
- ventilatora jauda 24 volti, no lodāmura barošanas avota
- matu žāvētāja izslēgšana, kad tas ir uzstādīts statīvā, magnēta klātbūtnē vai manuāla izslēgšana ar mikro pārslēgšanas slēdžiem
- pēc izslēgšanas ventilators darbojas, līdz temperatūra nokrītas līdz minimumam fēnam, +50 pēc Celsija.
- maksimālā temperatūra -480 grādi
- minimālā temperatūra - 50 grādi
- skaņas signāls, kad temperatūra stabilizējas
Izskatās, ka tas arī viss.
Tagad neliels video no stacijas.
Kāpēc tas ir tik skaļš, x / s. Patiesībā matu žāvētājs ir daudz klusāks.

Tradicionāli. Kāpēc autors liels paldies.
Saite uz arhivētāju no .
Papildinājums:
Pēc cienījamas personas aicinājuma


tika lejupielādēts no radiocat un tika augšupielādēta atjaunināta programmaparatūra, rezistors R1 arī tika aizstāts ar 10 kOhm.
Rezultātā tika iegūti pieci temperatūras iestatījumi, izslēdzot fēnu nevis 50, bet 40 grādu temperatūrā pēc Celsija. Pēc izskata skaitļi sāka lēkt un mazāk kaitināt, izplūdes temperatūra kļuva stabilāka.
lai lejupielādētu atjaunināto programmaparatūru, lai jūs nerakņāties pa radio kaķi foruma mežonīgajās vietās.
Neliels video ar jaunu programmaparatūru.

Un visiem, kas to lasāt, liels paldies un veiksmi. Plānoju pirkt +82 Pievienot pie favorītiem Patika apskats +81 +154