Dacă rododendronul și-a scăpat frunzele după iarnă. Rododendron: îngrijire sezonieră. Bolile rododendronului cauzate de factori externi
Ciclu de viață Azaleele sunt puternic legate de anotimpuri. Soiuri timpuriiînflorește din decembrie până în aprilie, la mijlocul târziu - din ianuarie până în martie, târziu - din februarie până în aprilie. Puteți afla mai multe despre de câte ori pe an și când înflorește azalea. Și după sfârșitul înfloririi, apare întrebarea: ce să faci în continuare acasă? Mai întâi trebuie să decideți ce poate fi considerat sfârșitul înfloririi? Un semn al sfârșitului înfloririi este uscarea și vărsarea florilor. Unele soiuri își vărsează și frunzele.
Important! Dacă soiul nu permite căderea frunzelor și acest lucru se întâmplă, acesta este un motiv de îngrijorare. Poate că animalul tău de companie este bolnav.
Instrucțiuni pas cu pas: ce să faci în continuare când rododendronul se estompează?
La sfârșitul înfloririi, azalea trebuie tăiată. Acest lucru este necesar pentru a-i asigura înflorirea ulterioară. La tăiere, lăstarii tineri trebuie îndepărtați, ramurile supra-crescute trebuie tăiate, astfel încât să rămână trei sau patru frunze pe ea. Dacă azalea a crescut și poate fi subțietă. Dacă doriți, puteți forma o coroană de orice formă.
Ce să faci cu florile decolorate? Dacă florile uscate rămân pe plantă, atunci ele trebuie tăiate împreună cu pedunculii. Și tăiați ramurile. Tăierea se face cu atenție pentru a nu răni planta. Această procedură se efectuează cu o tunderă sterilă în jurul lunii martie sau aprilie, după ce înflorirea s-a încheiat.
Tunderea este necesară pentru:
- Formarea tufișului.
- Înflorire viitoare.
- Aspect frumos.
- Formarea unei coroane luxuriante în viitor.
După tăiere, azalea trebuie așezată într-un loc întunecat și răcoros timp de aproximativ 2 luni. Astfel, îi vei oferi o perioadă de odihnă. În acest timp, planta va putea să se odihnească și să se recupereze.
De asemenea, după înflorire, ciupirea este foarte importantă, adică îndepărtarea punctului de creștere al lăstarilor tineri. Ciupirea se face cel mai bine de 3 ori pe an. Datorită ei, coroana plantei va arăta frumoasă și magnifică și, de asemenea, va contribui la înmugurire. Tunderea și ciupirea sunt foarte importante pentru înflorirea viitoare, intensitatea acesteia depinde de aceasta.
Atenţie! Inainte de tundere, foarfecele trebuie dezinfectate pentru a evita infectarea plantei. Punctele tăiate trebuie dezinfectate cu o pastă specială.
Urmărește videoclipul cu tema „Ar trebui să tund azalea după înflorire?”:
Temperatura, umiditatea, iluminatul
Azalea este foarte capricioasă în ceea ce privește temperatura aerului. După înflorire, și acest lucru este de obicei primăvara, ea trebuie să asigure o temperatură rece. Temperatura optima 12 - 16 grade. În același timp, este imperativ să se mențină o umiditate ridicată. În mod ideal, umiditatea ar trebui să ajungă la 70%. Pentru a face acest lucru, puteți folosi un umidificator, precum și să pulverizați în mod regulat planta. După înflorire, azalea este mai bine să pună un loc întunecat. Este destul de potrivit pentru o cameră umbrită sau un alt loc cu iluminare minimă.
Apa trebuie să fie rece, dar nu înghețată.Temperatura optimă este de 16-17 grade. Fertilizarea azaleei după înflorire (primăvara) ar trebui să fie cel puțin o dată pe săptămână. Pentru aceasta, se folosesc îngrășăminte concepute special pentru azalee:
- Sulfat de amoniu.
- Superfosfat.
- sulfură de potasiu.
După înflorire, trebuie să utilizați un îngrășământ care conține azot, de exemplu, „Uniflor - micro”. Acest îngrășământ ajută la:
- Vegetație.
- crestere activa.
- Recuperare.
Important! Este extrem de nedorit să folosiți îngrășăminte care conțin clor!
Urmăriți videoclipul cu tema „Udarea corectă a azaleelor, astfel încât acestea să nu-și piardă frunzele”:
Perioada de după înflorire este cea mai favorabilă pentru transplant. Deoarece în acest caz sarcina asupra plantei va fi minimă. Va avea timp și șansa de a se recupera. Mai întâi trebuie să alegeți solul.Îl poți găti singur, dar cel mai bine este să-l cumperi într-un magazin.
Dacă decideți să pregătiți singur solul, pentru aceasta aveți nevoie de:
- O bucată de pământ de frunze.
- Două părți de pământ de conifere.
- O bucată de pământ de erica.
- O bucată de pământ de turbă.
Toate acestea trebuie amestecate într-un recipient, apoi adăugați nisip de râu ca praf de copt. Trebuie să puneți drenaj în oală. După ce sunt pregătite pământul și ghiveciul, planta trebuie scoasă din ghiveciul vechi și pusă într-un recipient cu apă pentru aproximativ 30 de minute.
Aproximativ 1/3 din sol ar trebui să fie spălat de rădăcini. Apoi, trebuie să inspectați rădăcinile. Dacă găsiți rădăcini putrezite, bolnave, întunecate, acestea trebuie îndepărtate cu un instrument steril. Apoi planta este coborâtă în ghiveciul pregătit și acoperită cu pământ proaspăt. În niciun caz nu trebuie să adormi gâtul rădăcinii.
După transplantare, floarea trebuie udată cu o soluție pentru creșterea rădăcinilor. După transplant, azalea nu este hrănită timp de două luni pentru a nu arde rădăcinile și pentru a nu crește sarcina asupra sistemului radicular.
Urmărește videoclipul cu tema „Cum să transplantezi o azalee”:
Posibile erori și consecințele acestora
Atunci când îngrijești o azalee, greșelile nu pot fi evitate.
Ar putea fi:
- Sol nepotrivit. Planta nu va primi substanțele necesare.
- Nu este un instrument steril. Poate duce la infectarea azaleei cu flora patogenă.
- Deteriorarea rădăcinii. Mortal și trebuie evitat pe cât posibil.
- Fără tăiere sau ciupire. Afectează aspect azalee, dar nu este periculos.
- Umiditate insuficientă a aerului. Se poate usca și poate provoca unele boli.
- Pansament de top și stimulare imediat după înflorire. Poate provoca deteriorarea rădăcinii și moartea.
- Udarea cu apă necorespunzătoare. Aceasta este plină de infecții.
- Supraalimentare sau lipsa totală de hrănire. Ambele pot ucide azalea.
Fiecare dintre aceste erori poate duce la boli grave ale plantelor sau chiar la moarte.
De asemenea, îngrijirea necorespunzătoare, dăunătorii și alte motive pot contribui la faptul că planta nu înflorește. Puteți afla mai multe despre motivul pentru care azalea nu înflorește. 
Când aveți grijă de o azalee, principalul lucru este să nu exagerați. Trebuie amintit că aceasta este o sarcină. Așadar, trebuie să oferiți plantei liniște maximă și oportunitatea de a vă recupera. În niciun caz nu trebuie să hrăniți și să stimulați creșterea imediat după înflorire! Întuneric, răcoare, umezeală - aceștia sunt principalii prieteni ai azaleei după înflorire.
Dacă găsiți o eroare, evidențiați o bucată de text și faceți clic Ctrl+Enter.
Pregătirea necorespunzătoare a substratului și cloroză
Cea mai frecventă greșeală la plantarea rododendronilor este aciditatea necorespunzătoare a solului, conținutul ridicat de sare în sol, umiditatea insuficientă sau excesivă a solului. Dacă aciditatea solului nu îndeplinește cerințele plantei, apare cloroza. Într-un substrat alcalin și chiar neutru, fierul și magneziul, care joacă un rol important în formarea clorofilei, sunt într-o formă care nu este absorbită de rododendroni. Acest lucru duce la întârzierea creșterii și la boli. Un substrat selectat necorespunzător va duce în cele din urmă la moartea plantei. Cloroza apare de obicei atunci când pH-ul substratului este peste 7.
Simptome: la plantele afectate de cloroză, limbul frunzelor dintre nervurile conductoare devine verde deschis sau verde gălbui. În stadiul inițial al leziunii, venele păstrează încă o culoare verde închis, ulterior devin și galbene. Cu cloroză severă, toți lăstarii tineri devin galbeni sau galben pal și se ard cu ușurință la soare. Pentru a elimina cloroza, pH-ul mediului trebuie adus la 4,0-5,0. Se recomandă și chelații de fier.
Umiditate insuficientă sau excesiv de ridicată a aerului sau a solului
Lipsa sau excesul de lumină
Cu lipsă de lumină, lăstarii se întind, efectul decorativ scade, plantele nu mai înfloresc. Cu un exces de lumină, există riscul de arsuri solare, boli și dăunători.
arsuri solare
De obicei, această boală apare primăvara după înghețuri severe sau la sfârșitul iernii cu fluctuații bruște ale temperaturii zi și noapte. Cel mai adesea, arsurile apar atunci când temperatura scade la -15 ° C sau mai mult noaptea, iar în timpul zilei, sub soarele strălucitor, suprafața frunzelor se încălzește semnificativ și începe să se evapore în mod activ apa.
Simptome: frunzele apar pete maro, uscate, neregulate.
Pentru a evita arsurile solare, rododendronii ar trebui să fie plantați în locuri semiumbrite. Dacă plantele sunt plantate într-o zonă deschisă, iarna este necesară umbrirea artificială. Uneori, arsurile solare nu apar ca pete, ci ca o bandă maro de-a lungul nervurii principale a frunzei. În timpul înghețurilor severe, mugurii florali ai rododendronilor pot avea, de asemenea, de suferit. În acest caz, devin maro și se usucă.
Uscarea de iarnă a rododendronilor
foamete de azot
Cu o lipsă de azot, întregul limb al rododendronilor devine ușor. Lăstarii noi cresc slab, pe ei se dezvoltă frunze mici, mugurii florali nu sunt așezați. La mijlocul verii, sau în august, frunzele anilor anteriori încep să devină foarte galbene, apoi devin brun-roșiatice și majoritatea cad. Până la sfârșitul verii, pe plante rămân doar frunzele anului în curs, deși cu conditii normale creșterea și nutriția pe frunzele unei plante veșnic verzi rămân timp de patru ani. Aceste semne indică faptul că plantele mor de foame și, în special, simt o lipsă acută de azot. Cel mai adesea, boala se manifestă în rododendroni cultivați pe soluri nisipoase ușor. Dacă rododendronii sunt hrăniți în mod regulat anual, atunci nu vor avea foamete de azot. Când apar primele semne de înfometare cu azot, trebuie introdusă suplimentarea cu azot (sulfat de amoniu sau azotat de potasiu).
Udarea rododendronilor
Limbul frunzei devine gri-verde, mat. Frunzele cad fără niciun motiv extern aparent. Lăstarii noi devin moi, frunzele se ofilesc, globul rădăcină se prăbușește, deși rădăcinile de la gâtul rădăcinii nu sunt deteriorate. Aceste semne indică faptul că aerarea sistemului radicular este în mod clar insuficientă. Udarea rododendronilor se observă de obicei dacă sunt cultivați pe grele, soluri argiloase cu drenaj slab și, de asemenea, dacă după transplant sunt udate abundent și des. Pentru a evita umezirea rododendronilor, aceștia ar trebui să fie plantați într-o apă special pregătită și un substrat respirabil într-o zonă bine drenată. Udarea pe tot parcursul sezonului de vegetație nu trebuie să fie excesivă.
bulgare de zapada
Sub o încărcătură mare de zăpadă, ramurile rododendronilor se pot rupe. Deosebit de sensibile la astfel de daune sunt soiuri veșnic verziși vederi. În timpul și după lapoviță, plantele înalte trebuie scuturate. Unii autori recomandă construirea de adăposturi de iarnă.
L-am transplantat la umbră parțială, dar frunzele noi nu cresc, mugurii se usucă ... Se poate vedea că tufișul este viu. Deja hrănit primăvara. Solul este umed, pulverizez des... Ce ar trebui să fac? Vreau să salvez tufișul! Ajutor cu un sfat va rog!...) 
Rododendronii plantați corespunzător prind rădăcini bine. Dacă substratul de sol a fost realizat de înaltă calitate, acestea nu vor necesita îngrijire specială.
În vara caldă și uscată și chiar în lunile de toamnă, este necesar să vă asigurați că solul de sub tufișuri nu se usucă. Cu toate acestea, nu vă lăsați duși - udarea excesivă este dăunătoare pentru ei.
Deoarece la munte aceste plante trăiesc în condiții umiditate crescută aer, apoi, de regulă, răspund foarte bine la stropirea întregului tufiș cu frunze și flori. Desigur, acest lucru nu trebuie făcut sub soarele arzător și nu sub apă cu gheață.
Cel mai bine este să udați cu apă de ploaie sau râu. Apa dintr-o fântână arteziană sau dintr-o sursă de apă conține multe săruri de calciu și magneziu - în acest caz, solul va începe să se alcalineze și să se salinească, iar rododendronii își vor pierde efectul decorativ. (La început, nu pare să se întâmple nimic, dar după 2-4 ani, apa dură își va face treaba.)
Pentru ca substratul solului să nu se alcalinizeze, apa pentru irigare trebuie acidificată - cel mai bine cu acid sulfuric. Este dificil de precizat concentrația exactă de acid - depinde de gradul de duritate al apei. Cel mai simplu mod este să folosești hârtie indicatoare de turnesol. pH-ul apei ar trebui să fie de 3,5-4,5.
Inflorescențele ofilite, care reduc efectul decorativ al plantei, trebuie rupte sau tăiate cu grijă, păstrând mugurii axilari la frunzele superioare. Acest lucru contribuie la creșterea și înflorirea abundentă a rododendronilor în anul urmator.
În primăvară, după 1-2 ani, ei adaugă o găleată de gunoi de grajd putrezit și turbă sau compost și turbă în sol în cercul apropiat trunchiului și se închid până la o adâncime mică. În plus, se aplică îngrășăminte minerale uscate: 1 lingură sulfat de amoniu, superfosfat, sulfat de potasiu. Toate îngrășămintele sunt amestecate cu așternutul.
sistemul rădăcină la rododendroni, este puțin adânc, compact, așa că slăbirea trebuie efectuată cu mare atenție, fără a dezgropa cercurile trunchiului. Mulcirea este recomandată pentru a proteja solul de uscare. cercuri de trunchi un strat de turbă zdrobită sau scoarță de copac sau așternut de conifere, care are o reacție acidă.
cel mai probabil l-ați hrănit prea devreme sau ați turnat îngrășământ (trebuie să transplantați!
nu exista un adăpost de înaltă calitate și a fost lovit de o ciupercă.
Prelucrarea „chelat de fier” cu o soluție slabă sau înlocuitorii săi.
Ace au fost colectate în pădure și stropite în jurul ei, înglobând-o în sol. și a adormit deasupra. Asigurați udare și așteptați ca mugurii să înceapă să crească. După ce încep să se miște într-o săptămână, începeți să hrăniți o dată pe săptămână. și procesați cu acel dispozitiv o dată pe lună
Am avut patru tufe de rodendroni, de doi ani a fost normal, DAR! Apoi a murit primul, în anul următor al doilea, acum al treilea, iar după iernare crenguțele erau puțin în viață, și totuși a murit. Ultimul rămas, pe jumătate mort. L-am dezgropat, am îndepărtat rădăcinile uscate și l-am plantat în turbă goală, după o săptămână am acidificat solul cu acid citric. Se pare că rezistă deocamdată, vom vedea ce se întâmplă. Acum îmi analizez greșelile, cred că au murit din cauza solului: nu era suficient de acid. Așa că încerci să acidifici solul pentru el, până a dispărut complet.
Rododendronii sunt în multe privințe arbuști speciali, nu ca majoritatea culturilor cu care suntem obișnuiți. Au nevoie de un loc special în grădină, de pământ special. Și chiar practici agricole speciale. De exemplu, mulcirea solului este o necesitate, afânarea nu este deloc!
Tăierea în acest rând este o excepție, aici rododendronii apar în rândurile generale.
Cu tăierea, au totul ca ceilalți, bine, sau aproape totul. Există, ca de obicei, trei tipuri de tăiere: sanitară, modelare, întinerire.
Tăierea sanitară a rododendronilor
Se efectuează în funcție de rezultatele iernării primăverii devreme. Îndepărtăm ramurile rupte, tăind cu grijă lăstarul sub falie. Micile pauze pot fi trase împreună cu un bandaj elastic, fixați acest loc și înlocuiți un suport sub ramura învinețită pentru a neutraliza greutatea acesteia (foto 1). Dacă ramura s-a rupt mai puțin de jumătate din grosime, există șanse mari ca ruptura să se vindece. Lăsăm suportul sub film pentru câțiva ani.
Lăstarii înghețați sunt tăiați în țesut sănătos. La rododendronii de foioase, în iernile cu schimbări bruște de temperatură, scoarța crapă adesea. Tăiem astfel de lăstari celor vii. Uneori este dificil să deosebești un lăstar înghețat al unui rododendron veșnic verde de unul viu.
tulpină, în care doar frunzele au fost deteriorate („arse”, dar de fapt uscate sub acțiunea soarelui și a vântului de primăvară devreme). Dacă aveți îndoieli, amânați tăierea pentru un timp. În curând va fi absolut clar dacă evadarea este vie sau nu. Frunzele lăstarilor înghețați sunt uscate, plictisitoare și cad ușor. Frunzele „arse” de pe o ramură vie nu cad de la sine; la baza pețiolelor lor, pot fi deja vizibili muguri, din care vor înflori frunze noi. Deci, în fotografia 2, doar câțiva lăstari din partea stângă sus a coroanei au pierdut complet rododendronul, restul va crește cu succes.
Rododendronii veșnic verzi cu frunze mici se disting prin faptul că chiar și un lăstar care și-a pierdut complet frunzele „arse” se poate îmbrăca din nou complet în frunziș. Nu vă grăbiți și tăiați soiurile din acest grup, cu excepția cazului în care planta afectată stă la vedere și nu strica starea tuturor cu starea sa.
Începerea tăierii rododendronilor
De regulă, cumpărăm rododendroni veșnic verzi sub formă de tufiș cu o coroană frumoasă, uniform dezvoltată, armonioasă. Soiurile de rododendron de foioase (azalee de foioase) adesea nu arată la fel de bine. Au unul sau nu
câți lăstari lungi, goi și relativ groși, cu inflorescențe în vârf și câteva ramuri scurte și subțiri. Este mai bine să tăiați imediat astfel de exemplare, încercând să dați coroanei o formă mai mult sau mai puțin simetrică (foto 3, 4). Deja la mijlocul verii, tufișul va fi mult mai ramificat (foto 5), iar toamna vei vedea că un rododendron bine înrădăcinat a așezat cu destul de mult succes boboci de flori pe toată suprafața coroanei. Astfel, pierdem în înălțimea tufișului, dar câștigăm în forma și calitatea înfloririi viitoare. Și un astfel de tufiș va câștiga rapid înălțime.
Tăierea formativă și ciupirea rododendronilor
Acest tip de tăiere se face fie primăvara devreme, fie mai aproape de perioada de înflorire a rododendronului, adică. în afara stadiului de curgere activă a sevei. Tăiem ramurile localizate fără succes, le scurtăm pe cele care slab sau nu dau deloc lăstari laterali, adică. gol (foto 6). De regulă, tăierea formativă este ușor posibilă pe tufe de rododendroni de foioase. Multe semi-veșnic verzi (cum ar fi rododendronul Ledebourg și întreaga serie PJM) răspund bine la tăiere, răspunzând cu ramificare densă și o formă compactă a coroanei. Cu rododendronii veșnic verzi, este ușor să reduceți sau să îngustați coroana, tăind o ramură bine amplasată.
O tehnică convenabilă este ciupirea lăstarilor de rododendroni de foioase (foto 7, 8). Astfel, scurtăm un lăstar prea lung și îl încurajăm să se ramifică, obținând o formă de coroană frumoasă, uniform dezvoltată. Lăstarii laterali care apar ca urmare a ciupitului au timp să depună muguri florali.
Tăierea anti-îmbătrânire a rododendronilor
Tăierea anti-îmbătrânire, ca și oricare alta, funcționează bine pe rododendronii tineri. După tăierea radicală, cresc cu ușurință. Un alt lucru este că tinerii nu au nevoie de el. Dacă sunteți o persoană hotărâtă, atunci nu vă fie teamă să tăiați tufa bătrână într-un ciot, adică. scurtați toți lăstarii la 20-30 cm.Momentul pentru tăierea anti-îmbătrânire este același - primăvara devreme sau imediat după înflorire. Dar nu toate exemplarele vechi vor suporta cu ușurință o astfel de tăiere.
O alternativă la plantarea unui tufiș pe un ciot cu tulpini goale de jos, ramificații rare, înflorire slabă și alte semne de îmbătrânire este înlocuirea acestuia. Da, uneori este mai rațional să înlocuiești un tufiș care și-a pierdut efectul decorativ, mai degrabă decât să cauți o întoarcere a frumuseții din el cu ajutorul tăierii. Acest lucru este valabil mai ales în legătură cu soiurile înalte de rododendroni veșnic verzi.
Rododendronii veșnic verzi cu ramificații mai dense și o creștere în formă de pernă pot fi adesea întineriți prin tăiere. Se realizează treptat, scurtându-se până la 15-20 cm cu mai multe lăstari pe sezon. Dacă au succes, mugurii se trezesc pe lemnul bătrân și apar lăstari tineri puternici (foto 9).
Rododendronii de foioase, de regulă, pot fi întineriți prin tăiere. În acest caz, o aterizare radicală pe un ciot este rareori necesară, adesea este suficient să reduceți pur și simplu coroana cu o treime sau jumătate. În fotografia 10, un tufiș de rododendron japonez, care are peste 35 de ani.
Se vede că mijlocul tufișului este gol, în plus, a trecut în diametru, iar lăstarii se potrivesc pe potecă. Tăierea de primăvară a dus la rezultatul din fotografia 11: coroana este acum densă și uniformă. Câțiva lăstari prea lungi în mijlocul tufișului vor fi scurtați din nou în sezonul viitor.
Tăiem cu o foarfecă ascuțită, curat, fără a strânge. Locul de pe tulpină în care se trezește rinichiul poate fi găsit doar cu puțină practică. Dar drumul va fi stăpânit de cel plimbător! Deci tăiem fără teamă. Toate secțiunile care sunt mai groase decât un creion sunt acoperite cu lac de balsam. După tăiere, hrănim rododendronul, îl udăm bine în mod regulat, înmuiând solul până la adâncimea rădăcinilor.
Tunderea rododendronului - fotografie pentru articol
800 W 30000 rpm Trimmer electric pentru prelucrarea lemnului Frezarea lemnului Gravura…
835,96 rub.
Transport gratuit★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.70) | comenzi (40)
Despre rododendroni s-au scris destul de multe în prezent, dar, în mod ciudat, nu există mai puține întrebări legate de cultivarea lor.
Rododendronul este unul dintre cei mai frumoși arbuști cu flori din grădinile și parcurile noastre. Această familie este foarte veche. Strămoșii săi au apărut pe pământ aproximativ 50 de milioane de ani. În prezent, genul cuprinde peste 1000 de specii, pe baza cărora s-au obținut aproximativ 12.000 de soiuri cu o mare varietate de calități.
Tradus din greacă, „rhododendron” înseamnă lemn de trandafir. Plantele acestei specii aparțin familiei extinse de erica. Printre rododendroni sunt copaci de până la 20 m înălțime, totuși predomină arbuști de la 0,3 la 3 m.
Acești arbuști cu flori au început să fie cultivați în secolul al XV-lea, cea mai mare parte a hibrizilor și a soiurilor au apărut în secolul al XX-lea. Rododendronii diferă nu numai prin varietatea culorilor florilor, ci și prin dimensiunea, forma tufișului, există veșnic verzi și foioase. Toamna, arbuștii de foioase încântă cu cele mai strălucitoare culori ale frunzișului: de la galben, portocaliu la roșu aprins și violet.
Rododendronul este deosebit de eficient în timpul înfloririi, care are loc înainte sau după înflorirea frunzelor, uneori simultan cu acesta. Pe banda de mijloc înflorire diferite feluri iar soiurile continuă din mai până în iulie.
Patria majorității speciilor cunoscute de rododendroni (peste 700) este Asia de Est - zone de râuri mari cu originea în Tibet și care se îndreaptă spre sud prin provinciile vestice ale Chinei (Sichuan și Yunnan). De aici, aria de distribuție a rododendronilor se extinde spre vest până în Kashmir, spre nord și est prin Coreea, iar Japonia până în Kamchatka, Mările Siberiei de Est și Okhotsk, la sud până în Noua Guinee (300 de specii) și nordul Australiei. Pe măsură ce vă deplasați spre nord din China, numărul speciilor de rododendroni scade. În tundra din Siberia de Est, în Kamchatka, se găsește rododendronul Kamchatka, iar regiunile arctice din Scandinavia, Groenlanda și Alaska sunt limita creșterii rododendronilor. Aici crește o singură specie rezistentă la iarnă - rododendronul din Laponia. Doar 10 specii de rododendroni se găsesc în Europa. LA America de Nord 29 de specii de rododendroni, care cresc în principal de-a lungul coastei oceanelor Pacific și Atlantic. Rododendronii nu se găsesc în America de Sud și Africa.
Pe baza datelor privind apariția speciilor sălbatice în natură, dendrologii germani I. Berg și L. Heft propun să identifice principalele zone de distribuție a rododendronilor:
1. Himalaya, China de Vest și Centrală.
2. Regiunile de coastă ale Chinei.
3. Asia de Nord-Est.
4. Japonia.
5. Arhipelagul Malaez.
6. Europa.
7. America de Nord.
Majoritatea speciilor cresc în zonele muntoase și de coastă adiacente oceanelor, mărilor și râurilor și sunt caracterizate de precipitații crescute și aer umed. Condițiile solului joacă un rol la fel de important pentru dezvoltarea normală a rododendronilor, care necesită un substrat liber, bogat în humus, apă și respirabil. Pentru majoritatea tipurilor de rododendroni, ph-ul solului este de 4,5-5,5, dar 4,7 este optim. Evident, necesitatea solurilor acide se explică prin formarea micorizelor, a căror dezvoltare necesită o reacție acidă a mediului. În ceea ce privește condițiile de lumină, trebuie remarcat faptul că rododendronii cresc în mod natural atât în zone deschise, luminate, cât și la umbrire în subarbust. Diverse cerințe de lumină extind posibilitățile lor aplicație practicăîn amenajarea teritoriului. Pentru introducerea cu succes a speciilor sălbatice de rododendroni în cultură, este necesar să se cunoască distribuția lor geografică și cerințele pentru condițiile de mediu.
Rododendronii arată foarte impresionant în plantări individuale și de grup, sunt folosiți pe scară largă ca componente în compoziții cu conifereși arbuști. Speciile subdimensionate sunt plantate pe tobogane alpine, stânci și grădini cu pietriș. Pe margine pot fi plantați rododendroni de dimensiuni medii, un gard viu de-a lungul potecii. Pentru plantarea pe gazon, sunt potrivite arbuști de dimensiuni medii și grupuri ale acestora, precum și specii înalte, cu o coroană frumoasă. Rododendronii arată bine cu diverse ferigi, plante de acoperire a solului, cu plante bulboase mici.
Rododendronii în condiții naturale cresc foarte des în munți. Uneori ocupă teritorii atât de vaste încât în timpul înfloririi se pare că în jur arde un foc! Dar o ocazie rară de a privi cu un ochi un asemenea miracol. În fotografii, desișuri de rododendron japonez (Rhododendron japonicum (gri) Suring.), Aceste fotografii au fost făcute în patria sa din Japonia. 
Mai jos sunt descrieri ale speciilor și soiurilor de rododendron destul de rezistente la iarnă, care pot fi recomandate pentru cultivare în Rusia centrală:
specie semi-vesnic verzi.
Rhododendron Ledebour (Rh. ledebourii). Înflorește în aprilie-mai. Florile sunt roz-liliac, înălțimea tufișului este de 0,5-1,8 m. Iarna, frunzele rămân pe tufe și cad primăvara odată cu începutul creșterii lăstarilor.
Specie veșnic verde.
R. ketevbinsky (Rh. catawbiense). Înflorește la sfârșitul lunii mai-iunie. Florile sunt liliac-violet, înălțimea tufișului este de până la 1,5 m.
R. Smirnova (Rh. smirnowii). Înflorește în mai-iunie. Florile sunt roz, înălțimea tufișului este de până la 1,0 m.
R. cu fructe scurte (Rh. brachycarpum). Înflorește în iunie-iulie. Florile sunt albe sau ușor roz, înălțimea tufișului este de până la 1,0 m.
R. cel mai mare (Rh. maxim). Înflorește în iunie-iulie. Florile sunt albe sau roz, înălțimea tufișului este de aproximativ 1,0 m.
R. auriu (Rh. asheitis). Înflorește în mai-iunie. Florile sunt galbene deschise sau aurii, înălțimea tufișului este de până la 0,3 m.
R. înroșire (Rhododendron russatum)
Arbust pernă veșnic verde, până la 1 m înălțime, diametrul coroanei până la 0,8 m. Crește încet. Frunzele sunt mici, lanceolate, de până la 3 cm lungime, verde închis deasupra, brun-roșiatice dedesubt, dens solzoase. Înflorește de la sfârșitul lunii aprilie până în mai timp de 25 de zile. Florile sunt violet închis cu gâtul alb, cu diametrul de până la 2,5 cm, inodore, colectate în 4 - 5 bucăți. Fotofilă. Preferă soluri acide, umede, bine drenate. Complet rezistent la iarnă. Una dintre cele mai frumoase care înfloresc abundent și anual arbuști ornamentali. Folosit în grădinile de stânci.
R. mic (rododendron minus)
Arbust rotunjit veșnic verde, cu o coroană densă, până la 1 m înălțime, până la 1,5 m lățime.Frunzele sunt verde închis, eliptice, piele, strălucitoare, 4-10 cm lungime.Florile cu diametrul de 2,5-3 cm sunt roz pal sau carmin. roz , colectate în inflorescențe de 10-15 bucăți, înflorește în iunie, Preferă solurile ușor acide, bogate și o locație luminoasă. Este rezistent la inghet, se recomanda acoperirea plantelor tinere pentru iarna
R. dens (Rhododendron impeditum)
Arbust veșnic verde, foarte dens, cu pernă joasă, în natură și cultură de la 0,1 la 0,7 m înălțime. Lăstarii sunt scurti, acoperiți dens cu solzi negre. Frunzele sunt mici, larg eliptice, de 1,5-2,0 cm lungime, până la 1 cm lățime, solzoase pe ambele părți. Florile sunt mici, violet-albastru, 2,0-2,5 cm în diametru. Înflorește în mai - iunie, adesea din nou în august - septembrie. Una dintre cele mai valoroase specii de rododendron veșnic verzi cu frunze mici și flori mici. Crește cel mai bine în soluri bogate, proaspete sau umede. Fotofil, dar tolerează ușoare umbrire. Plantele mature hibernează sub zăpadă, sunt destul de rezistente la iarnă, înfloresc abundent în fiecare an.
Pentru zonele stâncoase joase și dealurile alpine, draperiile pe gazon, în borduri sunt recomandate plantări simple sau în grup.
R. ruginit (Rhododendron ferrugineum)
Arbust scăzut, cu pernă de creștere lentă. Înălțime 0,7 m, diametrul coroanei până la 1 m. Scoarța este maro-cenusie. Frunzele sunt piele, ovate, de 3-4 cm lungime, până la 1,5 cm lățime.Sus de culoare verde închis, strălucitoare, dedesubt cu glande solzoase ruginite. Înflorirea continuă de la sfârșitul lunii mai până la sfârșitul lunii iunie (30 de zile). Florile sunt roz-roșii, rar albe, cu diametrul de până la 2 cm, colectate în inflorescențe de 6-10 bucăți.
Fotofilă. Transferuri soluri calcaroase, dar acoperit cu un strat puternic de humus, mai bine acid (pH 4,5). Destul de rezistent la iarnă. Toboganele alpine, plantările individuale și de grup pe gazon cu participarea rododendronului ruginit vor decora orice grădină.
R. carolinian (Rhododendron carolinianum)
Arbust veșnic verde de 1 - 1,5 m înălțime.Coroana este rotundă. Scoarța este maro deschis. Frunzele sunt eliptice, verde închis, b-10 cm lungime, 3-4 cm lățime, glabre deasupra, dens acoperite cu solzi dedesubt. Înflorește în mai - iunie timp de aproximativ 3 săptămâni. Florile sunt albe sau roz, de aproximativ 3 cm diametru, 4-9 pe inflorescență, în formă de pâlnie, cu o pată gălbuie. Crește lent, creșterea anuală este de aproximativ 5 cm.Necesită lumină. Solurile preferă ușor acide, ușoare, umede. Rezistent la iarnă (până la -30 0C). În grădini plantate în grupuri și individual pe zone stâncoase.
R. Daurian (Rhododendron dauricum)
Arbust de foioase sau semiveșnic verde, puternic ramificat, până la 2m. înălţime. Frunzele sunt mici eliptice, dens acoperite cu glande. Florile sunt roz in diverse nuante, rareori albe pana la 4 cm in diametru. Înflorește de la sfârșitul lunii aprilie până în mai înainte de deschiderea frunzelor. Avantajul incontestabil al speciei este rezistența sa ridicată la iarnă (până la -32 0C), dar poate suferi de înghețurile târzii de primăvară în timpul înfloririi. Recomandat pentru cresterea pe margini si in grupuri mici sub coronamentul speciilor de conifere usoare, precum zada.
R. yakushimansky (Rhododendron yakushimanum)
Arbust compact, sferic, cu creștere lentă, de 0,5-1 m înălțime, diametrul coroanei până la 1,5 m. Frunzele sunt alungite, 5-10 cm lungime, 3-4 cm lățime, piele, verde închis deasupra, fundul cu un dens maro închis. simțit pubescența. Înflorirea este abundentă și lungă: din mai până la începutul lunii iunie. Florile sunt la început roz pal, mai târziu albe, până la 6 cm în diametru, adunate în b - 12 bucăți.
Fotofilă. Solurile preferă proaspete, turboase, bogate în humus, ușor acide sau acide. Rezistent la iarnă, rezistă înghețurile de iarnă până la -22/26 0C în funcție de soi, dar la o vârstă fragedă este mai bine să acoperiți plantele. Recomandat pentru grădini stâncoase, plantări de grup în grădini stâncoase.
Specii foioase.
R. japoneză (Rh. japonicum). Înflorește la sfârșitul lunii mai-iunie. Florile sunt roșii somon, înălțimea tufișului este de 1,0-1,5 m. Există o formă cu flori galbene.
R. galben (Rh. luteum). Arbust ramificat de foioase, de 1-2 m inaltime, cu crestere puternica si atingand o latime de 2 metri. Florile sunt mici, foarte parfumate, galbene sau aurii-portocalii, adunate în inflorescențe de 7-12 bucăți, înfloresc înainte de apariția frunzelor sau concomitent cu acestea, în mai - iunie. Frunzele sunt alungite-eliptice și alungite-lanceolate, fin zimțate și ciliate de-a lungul marginii, acoperite pe ambele părți cu peri glandulari împrăștiați. Toamna, frunzele au o culoare frumoasă: galben, portocaliu, roșu. Crește relativ repede, este rezistent la îngheț, necesită soluri umede, bogate în humus și nu tolerează aerul uscat. Oferă lăstari abundenți de rădăcină. Variabilitatea mare intraspecifică a acestei plante atrage atenția crescătorilor. Cele mai multe soiuri moderne de azalee de foioase provin din azalea pontică.
R. Canadian (Rh. canadense). Înflorește în luna mai. Florile sunt violet-violet, înălțimea tufișului este de 0,5-0,8 m. Există o formă cu flori albe!
R. Schlippenbach (Rh. schlippenbachii). Înflorește în luna mai. Florile sunt albe sau roz, înălțimea tufișului este de 1,0-1,2 m
R. Vasey (Rh. vaseyi). Înflorește în luna mai. Florile sunt alb-roz, înălțimea tufișului este de 1,2 m.
R. Kamchatka (Rh. camtschaticum). Arbust tufăs pitic, cu creștere lentă. Înălțimea maximă în cultură este de 20-30 cm, lățime - 30-50 cm.Lăstarii sunt aspri, puternic glandular-părosi la o vârstă fragedă. Frunzele sunt obovate, de până la 2,2 cm lungime, proaspăt verde, roșu sau galben toamna. Foarte frumos in momentul infloririi - din iunie - iulie pana in toamna. Florile sunt roz inchis sau purpuriu-purpuriu, cu diametrul de 2,5-5 cm, cu pete inchise, solitare sau colectate in inflorescente de 3-5 buc. Specii rezistente la îngheț (până la -30 0С), nesolicitantă pentru sol. Recomandat pentru gradini de stanca, gradini mici, ideal in compozitii cu erica. Este mai bine să plantezi în locuri însorite, solul preferă bine drenat, sărac, afânat, cu o reacție neutră.
R. pukkhansky (Rh. khanense). Înflorește în mai-iunie. Florile sunt liliac-violet pal, înălțimea tufișului este de 0,8 m. Plantele tinere au nevoie de adăpost pentru iarnă.
