Maamaja ehitamine baarist ise. Kuidas oma kätega baarist maja ehitada? Jambi paigaldamine ja seiskamine

Võime kindlalt öelda, et iga lärmaka linna elanik soovib omaette eraldatud ja vaikset kohta, kus pääseda murede, probleemide ja stressi eest. Seal saate lõõgastuda ja jõudu koguda. Dacha on selline koht. Mõned kasutavad seda kohana lõõgastumiseks, kuid kellegi jaoks on see koht, kus on palju võimalusi: aed, köögiviljaaed või loomade kasvatamine. Olgu kuidas on, suvila vajab maja. Ja kui olete ostnud krundi, on teie jaoks peamine ja esmane küsimus, kuidas ehitada maamaja. Võite palgata spetsialiste või saate kõike ise teha. Kõige sagedamini ehitatakse maamajad puidust. Sellised hooned on ökonoomsed ja keskkonnasõbralikud.

Sellest artiklist saate teada, kuidas ehitada maamaja baarist. Vaatleme üksikasjalikke juhiseid, võrdleme mõnda tüüpi puitu ja uurime sellega töötamise keerukust.

Puidu valik maamaja jaoks

Kui otsustasite puitmaja ehitama hakata 50-100 aastat tagasi, siis ei pidanud te vaeva nägema, sest majad on ehitatud palkmajast. Tänapäeval on tänu tehnoloogilisele arengule ilmunud lai valik ehitustehnoloogiate võimalusi, millel on oma omadused ja omadused. Näiteks kui vajate maamaja turistiklassi puidust, siis kasutatakse tavalist puitu. Seda iseloomustab asjaolu, et sellel on madal hind ja igaüks saab seda endale lubada. Kuid materjali praktiliselt ei töödelda mingil viisil. Selle niiskusesisaldus on kõrge, tugevus jätab soovida, kuna pikaealisus ja vormide täpsus.

Palju tulusam on kasutada ümarpuitu, mis on läbinud mõningase töötlemise. See on mõõtudele kohandatud, lukuühendusega ja lihvitud. Baari välimus on väga väärt. Õhuniiskus jääb aga vahemikku 15–25%, mis annab palju kokkutõmbumist.

Kui soovid ehitada kvaliteetset, vastupidavat, tugevat, ilusat ja soe maja, siis on parem kasutada profiiliriba. Tänu tootmistehnoloogiale on see mitu korda parem kui tavaline ja ümarpuit. Igal elemendil on ideaalne kuju ja lukuühendus, mis võimaldab ehitada ideaalseid ilma tühikuteta. Moderniseeritud profiilpuidu liik on liimpuit. See on 70% tugevam kui tavaline puit, suurepärase soojapidavuse ja vastupidavusega. Samas ehitus maamajad liimitud taladest põhjustab suuri jäätmeid. Töötlemise tõttu on materjalil kõrge hind, nii et igaüks ei saa seda endale lubada.

Teie esmane ülesanne on otsustada, millisest materjalist baarist maamaja ehitada. Siin tuleb arvestada paljude teguritega, sealhulgas hind ja isiklikud eelistused. Pärast seda võite hakata kaaluma suveresidentsi palkmaja ehitamise tehnoloogiat.

Ettevalmistustööd

Vahetult enne maamaja ehitamist peate välja selgitama mõned nüansid, ilma milleta on tavaline ehitamine lihtsalt võimatu. Kui olete õige puiduliigi valinud, peate mõtlema järgmisele:

Võib-olla on viimane punkt kõige olulisem. Ta peab rohkem tähelepanu pöörama, kuna teie tulevase maamaja kvaliteet sõltub projektist, sellest disainifunktsioonid, vundamendi tüüp jne.

Maamaja projekti väljatöötamine

Kvaliteetne, korrektselt koostatud ja detailne projekt on nagu kaart, mis näitab marsruuti. Ilma selleta on maamaja võimatu maksta. Vahetult enne ehitamist peate koguma mõned ehituslubavad dokumendid. Seega on ilma projektita luba võimatu saada.

Mida sisaldab õige projekt? Selgelt näidatud hoone parameetrid, selle projekt ja eskiis. Need on maamaja mõõdud (pikkus, laius, kõrgus), korruste arv, katusekonstruktsioon. Kui olete põhiseinad paberile jaotanud, peate valima vaheseinte arvu ja nende asukoha. Nad jagavad hoone ruumideks. Kui see on suvila, siis piisab teile köögist, elutoast ja magamistoast.

Lisaks sisaldab õige plaan vundamendi tüüpi ja selle paigutust paberil. Samuti sisaldab projekt kõike kasutatud Ehitusmaterjalid mida kasutatakse. Ja juhul, kui soovite ehitada maamaja liimpuidust, ümardatud või profiilpuidust, tehke lõikeplaan. Tänu temale saab ettevõte, kellelt materjali tellite, mitte ainult teile valmistooteid müüa, vaid ka neid õigesti töödelda. Peate lihtsalt kõik detailid kokku panema, et saada valmis maamaja, nagu projektis.

Nüüd võite hakata ehitama.

Ehitame baarist maamaja

Esimene samm on vundamendi ehitamine. Kuna ehitatavad puitmajad on enamasti väikese kaaluga, saab ka vundamendi lihtsaks teha. Võimalusena - sammaspõhi. See valmib kiiresti, on soodne ja kõik tööd saab teha käsitsi. Loomise juhised on järgmised:

See on kõik, sihtasutus on valmis. Nüüd jääb vaid see tala abil kinni siduda. Sellesse tehakse metallvarda jaoks auk. Õiget ühendust näete sellel fotol.

Maamaja seinad ehitame baarist

Kui vundament ja rihmad on valmis, võite hakata puidust seinu üles ehitama. Kui töötate profiiltalaga, sarnaneb protsess disaineri kokkupanekuga. Peate valima ainult õiged osad ja paigaldama vardad oma kohtadele. Kuidas täpselt saab liimpuidust või profiilpuidust maamaja ehitada, näed sellest videost.

Tavalise puidu puhul on protsess veidi keerulisem ja hoolikam. Kõigepealt laotakse valmis alusele esimene lattide rida. Seejärel tehakse teine ​​rida vardaid, mis kinnitatakse kogu pikkuses tüüblitega. Nad tapetakse üksteisest 1 m kaugusel. Puidust seinad ehitatakse sel viisil teatud suuruseni, vastavalt plaanile. Mis puudutab akna- ja ukseavasid, siis tuleb need tühjaks jätta, kuni maamaja täielikult kokku tõmbub. Nii saate vältida tala deformeerumist, viltu ja konarusi.

Sellest videost saate lisateavet tavalisest baarist maamaja ehitamise tehnoloogia kohta:

Maamaja katuse tegemine baarist

Kui puidust seinad on valmis, võite alustada katuse ehitamist. Töö on üsna raske, kuna seda tehakse kõrgel. Esimene samm on horisontaalsete lakkide paigaldamine, mis on lae kattumine. Keskel on need fikseeritud vertikaalsed toed, mille kõrgus on projektis eelnevalt märgitud.

Pärast seda viiakse läbi sarikate paigaldamine, mille kinnitamine toimub erineval viisil. Kõige tavalisem on metallnurkade ja isekeermestavate kruvide kaudu. Sarikad paigaldatakse ca 60 cm sammuga.Kinnitatakse üksteise külge horisontaalsete laudade ja nooltega. Jääb vaid teha aedik ja katta katus valitud katusematerjaliga, mis peaks samuti projektis olema.

Järeldus

See on kõik, teie maamaja on valmis. Jääb vaid teha selle isolatsioon ja kaunistamine. Tõsi, kui ehitasite maja tavalisest baarist, peate ootama kuus kuud või aasta, kuni hoone kokku tõmbub. Kui tegemist on liimpuittalaga, siis saab kohe edasist tööd teha. Teie suvila baarist on valmis ja ootab omanikke.

Muidugi on parem kohe ehitada kui hiljem ümber teha. No ja kui ikka parandusi teete, siis tehke seda läbimõeldult, et mitte ümberehitust lõputuks protsessiks muuta.

Esmalt hindame iga hoonet välimuse järgi. Ja lõppude lõpuks, nagu sageli juhtub (see kehtib eriti vana ehitusega maamajade kohta): konstruktsioon näib olevat tugev, kuid see näeb välja inetu. Mis siis – kõik lõhkuda ja uuesti ehitada? Või proovige siiski teha midagi odavamat? Näiteks kasutage tehnikaid, mis võimaldavad teil luua optilise efekti objekti suuruse muutmisest laiuse ja kõrguse osas, kombineerides seda fassaadi kosmeetilise viimistluse ja väiksemate disainiparandustega ( riis. üks).

Riis. 1. Väike viimistlemine kodus võimaldab teil muuta arusaama objekti suurusest laiuses ja kõrguses.

Seda saab teha konstruktsiooni arhitektuursete elementide erineva orientatsiooniga vertikaalses ja horisontaalses suunas. Oletame, et peame katuse "venitama" laiuselt ja "tõstma" raami üles. Selleks “pikendame” olemasolevat akent mõlemas suunas (samal ajal on pööningul kergem) ja paigaldame viilvee (paraneb fassaadi kaitse vihma eest). Võite paigaldada katuseharja mõõna, mis on ka ehituslikult põhjendatud. Ja pööninguaken parandab pööningu ventilatsioonitingimusi ja teatud määral ka selle valgustust.

Seega kõik need dekoratiivsed uuendused mitte ainult ei paranda hoone välimust, vaid osutuvad ka funktsionaalselt kasulikuks. Palkmaja põhifassaad, vastupidi, tuleks visuaalselt kõrgemaks muuta. Lihtsaim lahendus on mitte nurkade laudisemine, vaid heledamate värvidega värvimine. Palkmaja tegelikku kõrgust saab maskeerida ka puude ja põõsaste istutamisega, samuti sobiva kõrgusega piirdeaia paigaldamisega.
Disainerite ja arhitektide arsenalis on palju võimalusi, kuidas hoone välimust mõjutada. Peate valima kõige tõhusama ja lihtsaima.

Meie peamine ülesanne on aga viia ehitusvead miinimumini. Kas seda on võimalik saavutada? Isegi terve statistilise vigade "panga" korral ei saa me seda teavet tõhusalt kasutada ilma integreeritud lähenemisviisita. Vaja on vead süstematiseerida ning selle põhjal välja töötada reeglid, mida ehitusprotsessis järgida. Teisisõnu on vaja reguleerida nõuded igale ehitatavale hooneosale. Nende rakendamine hoiab ära vigu ja aitab teil vaadata, kuhu vaja. Selliste nõuete loetelu saab koostada mitte ainult ehitusnormide, vaid ka uuringutulemuste, terve mõistuse kaalutluste põhjal, võttes arvesse kasutatud materjale ja tööriistu.

Nõuded on aga vaid pool loost. Teine edu oluline komponent on juhtimissüsteem. Maamaju ehitavad ju sageli mitteprofessionaalsed ehitajad. Just nende jaoks on vaja süstemaatilist lähenemist, mis võimaldab ehitada kvaliteetselt, kiiresti ja ilma lisakuludeta.

Näitena võiks tuua ehituse maamaja baarist - kõige tavalisem ja suhteliselt odav materjal.

Sihtasutus

Iga maja ehitamine algab vundamendist. Levinumad on madalriba raudbetoonvundamendid. Need on lihtsad ja valmistatavad, töökindlad, kaitsevad hästi maa-alust külma, lume ja tuule eest, piisavalt mitmekülgsed peaaegu igat tüüpi pinnase jaoks.

Ristlõikes koosneb vundament maa-alusest ja maapealsest osast, mis valatakse eraldi betooniga. Näiteks savipinnastel (Moskva piirkonnas on nende pindala umbes 70%) ehitamisel valatakse vundamendi talla betoon otse maasse kaevatud kraavi, seejärel paigaldatakse raketise paneelid ja valatakse kelder.

Vundamendi paigutus algab selle märgistamisega. Paljud arendajad selles etapis "piiravad aia kinni", uskudes, et ilma mahakandmiseta ei saa hakkama. Loomulikult on suurte ehitusprojektide püstitamisel vaja mahavisamist. Kui aga tegemist on ristkülikuga, mille mõõtmed on 6 × 9 m, kas me ei saa seda rohkem märgistada lihtsal viisil? Ja horisontaalseid märke saab hõlpsasti saada ilma tasemeta hüdraulilise taseme abil: lõppude lõpuks on ala tähtsusetu. Mahapanek tähendab täiendavaid tööjõukulusid, saematerjali lisakulusid ja sellest tulenevalt ebamugavusi ja häireid raketise paneelide paigaldamisel, aga ka raskusi betooniautode manööverdamisel.

Riis. 2. Vundamendi märgistamine

Mõelge lihtsaimale riba vundamendi märgistamise tehnoloogiale (joonis 2). Kõigepealt määratakse õiges kohas peanurga põhiasend - tee, maastiku, plaani vms suhtes. Sellesse kohta lüüakse pulk.

Seejärel määratakse kolmnurga abil sellest punktist täisnurk. Nüüd, võttes arvesse vundamendi külgede mõõtmeid, on kõigi nurkade asukohta lihtne kindlaks teha. Töö täpsust kontrollitakse ristküliku diagonaalide võrdlemisega.

Märgitud punktides lüüakse pulgad sisse. Seejärel ehitatakse vastavalt etteantud vundamendilindi laiusele sisemine ristkülik ja lüüakse pulgad uuesti sisse. Määrake ka vundamendi asukoht veranda all. Siia lüüakse ka pulgad sisse. Seega, olles löönud vaid 12 naela, võib vundamendi märgistamise töö lugeda lõpetatuks.

Pärast tihvtide paigaldamist tehakse sisselõige ja eemaldatakse mätas mööda vundamendi kontuuri. Selleks võtke laud, mille sektsioon on 50 × 150 mm, kandke see esmalt välimiste tihvtide külge ja mööda lauda liikudes lõigake labidaga mätas. Seejärel asetatakse laud vastu sisemisi naelu ja muru lõigatakse uuesti.

Samamoodi toimivad nad mööda tulevase struktuuri kogu kontuuri. Jääb alles lõigatud muru välja võtta, misjärel võib vundamendi lagunemise lugeda täielikult lõpetatuks.

Selline lihtsustatud märgistus võimaldab teil saada kaeviku kontuuri ilma täpsete millimeetriliste mõõtmisteta, mille vajadus võib tekkida järgmistes ehitusetappides. Pärast seda jätkake kaeviku valimisega.

Mõned ribavundamentide kriitikud peavad nende peamiseks puuduseks suur maht mullatööd. See pole aga päris tõsi. Mina ja mu kolleegid pole kunagi kasutanud pinnaseproovide võtmiseks ekskavaatorit. See on kallis ja kaevik osutub äärmiselt lohakaks, mis nõuab hilisemat käsitsi viimistlemist. Lisaks suureneb betooni tarbimine. Kuid maja jaoks, mille mõõtmed on 6 × 9 m, peame valima ainult umbes 9 m3 mulda. Neljaliikmeline meeskond teeb selle (koos märgistuse ja suitsupausidega) vaid poole päevaga. Julgen väita, et sammasvundamendi jaoks on savisse kaks-kolm tosinat auku palju keerulisem puurida ja seda isegi laiendamisega. Proovide võtmisel pinnase all olevast kraavist riba vundament samaaegselt toota vertikaalseid märgistusi: määrata kaeviku sügavus ja kilpide kõrgus. Mõõtmised tehakse vaiade ja hüdraulilise nivoo abil (joonis 3).

Riis. 3. Kaeviku vertikaalne märgistus

Kaevatud kaeviku põhjas kaetakse 10-15 cm kihtidena liivapadi ja rammitakse. Seejärel paigaldatakse armatuur ja valatakse betoon.

Betooni pole mõtet ise valmistada. Betooniauto toob ja valab valmis segu kaevikusse. Küll aga tuleb vähemalt 2-3 kohas teha ruumi varustusele kaeviku äärde sõitmiseks. Kui valatakse ühel hetkel, siis tuleb betoon labidatega kaugele lükata ja suur täitematerjal (killustik) settib ühte kohta. Kaeviku kaugematesse kohtadesse jõuab vaid lahuse vedel osa.

Pärast betooni valamist kaevikusse võite alustada armatuuri ettevalmistamist ja raketise paneelide valmistamist. Vahepeal pole aluse betoon veel kõvastunud, sinna on vaja iga 1-1,5 m tagant torgata tihvtid, et ühendada vundamendi alus alusega. Armatuurvardad ø14-16 mm ja 50 cm pikkused on maetud alusbetooni 30 cm võrra.

Vundamendi usaldusväärseks tööks peab see vastama järgmistele nõuetele:
- vundamendilint peab olema piisava tugevuse ja stabiilsusega;
- vundament peab tagama maa-aluse vajaliku ventilatsiooni;
- keldri voodi pind peab olema sirge ja asetsema rangelt horisontaaltasapinnas;
- sokli seinad ja nurgad peavad olema rangelt vertikaalsed;

Seinte pinnal ei tohiks olla delaminatsioone, laaste, tühje kohti, kestasid, tugevdusega avatud alasid;
- sokli kõrgus peab olema vähemalt 50 cm.
Kõik edasised toimingud peaksid olema suunatud nende nõuete täitmisele ja alles siis saab vundamendi rajamisel vigade loendit vähendada või üldse mitte.

Aluse täitmiseks peate valmistama ja paigaldama kilbid. Vaadeldaval juhul on vaja 42 m2 - väliseid raketise paneele ja 30 m2 - sisemisi. Välistele kilpidele esitatakse nõudlikumad nõuded, kuna need moodustavad vundamendi esiosa. Nende jaoks on soovitatav kasutada sarikate jaoks ostetavaid plaate, mille sektsioon on 50 × 150 mm. Pärast raketise paneelide demonteerimist kasutatakse neid ettenähtud otstarbel.

Sisemised kilbid (nagu kogemused näitavad) on mõttekas teha laudadest, mille sektsioon on 25 × 150 mm, mis osteti aediku jaoks. Raketise tugevuse tagamiseks tuleb need aga 2 kihina maha lüüa.

Riis. 4. Raketise paneelide valmistamine

Lisaks raketispaneelide säästlikule valmistamisele on soovitav kasutada raketispaneelide paigaldamisel ja kinnitamisel lihtsustatud skeemi, mida oleme kolleegidega juba pikka aega kasutanud. Selle olemus on järgmine. Esiteks värvatakse välised kilbid (4 tahvlit kilbi kohta). Laudade vahede väiksemaks muutmiseks võite kasutada lihtsat meetodit laudade kokkutõmbamiseks labidatega (joonis 4). Maapinnale laotakse varrastest, mille sektsioon on 50 × 50 mm ja pikkus 80 cm, kilpsidemed, millele laotakse lauad ristlõikega 50 × 150 mm. Tulemuseks on 60 cm laiune kilp, mis võimaldab saada soovitud kõrgusega sokli. Lauad surutakse labidatega üksteise vastu ja naelutatakse tasanduskihtide külge. Kilpide otstes ei lööda lauad kokku. Sinna pannakse lukud, mis kilpide paigaldamisel naelutatakse paika. Sidemete ülaosas väljaulatuvaid otste kasutatakse traadi keerdude mahutamiseks.

Sisekontuuri kilbid valmistatakse samal viisil, kuid need värvatakse laudadest, mille sektsioon on 25 × 150 mm kahes reas väikese nihkega. Siin on naelte asemel monteerimiseks soovitatav kasutada isekeermestavaid kruvisid. Valmis kilbid mähitakse enne paigaldamist katusekattematerjaliga, kuna betooni valamisel rebeneb pergamiin ja kile, moodustades betoonpinnale tarbetuid mustreid.

Peamine asi raketise kokkupanemisel- tagada selle stabiilne asend betooni valamise ajal. Valamise ajal ebakindlalt kinnitatud kilbid võivad põhjustada palju probleeme. Et nad ümber ei läheks, kasutavad nad sageli erinevaid trakse, vaiu ja peatusi. Selle tulemusena läheb materjal raisku, töö võtab palju aega ja raketise paigaldamise töökindlus jätab soovida. Kõige olulisem on see, et kinnituselemendid võtavad mõlemal pool soklit palju ruumi, mis segab tööd ja raskendab betooniautode liikumist.

Sellisele irratsionaalsele raketise kinnitamise meetodile on alternatiiv. Kilpide paigaldamiseks ja kinnitamiseks kasutatakse tugevdustihvte, mis sisestatakse vundamendi talda mööda selle kesktelge. Raketise paneelid kinnitatakse traatsidemetega tihvtide külge. Selle tulemusena seotakse paneelid kindlalt vundamendi aluse külge ja kindlalt selle külge, ilma et välised konstruktsioonid tööd segaksid. Tihvtid paigaldatakse vundamendi nurkadesse sillustega liitumiskohtadesse ja nendevahelistesse vahedesse 1,0-1,5 m sammuga.

Mõelge üksikasjalikumalt tugevdavate tihvtidega kilpide paigaldamise tehnoloogiale(joonis 5). Esiteks paigaldatakse kilpide sisemine kontuur. See asetatakse, võttes arvesse aluse laiust. Kuna vundamendi tald on alusest mõnevõrra laiem (40 cm versus 25-30 cm), on kilpide paigutamiseks veidi varu. Lukkude abil kilbid ühendatakse nurkades ja kinnitatakse ajutiselt saematerjali jääkidega. Paigalduse õigsust kontrollitakse diagonaalide võrdlemise teel. Ajutiselt kinnitatud sisemine raketisekarp on aluseks väliskontuuri paigaldamisel.

Riis. 5 Raketise kinnitusskeem

Siis nad tegutsevad selles järjekorras. Iga tihvti külge kinnitatakse vahetükid, millele on märgitud tihvtide asukoht (kuna täpselt keskele neid panna ei saa), naelad lüüakse vastavalt tähistele vahetükkide sisse ja käivad need ümber tihvtide. Pärast seda keritakse traat tihvtidele.

Tugede lähedale kinnitatakse välised kilbid ja traadi otsad keritakse kinnitusnaeltele (pole veel painutatud). Mõlemad raketiseinad kinnitatakse ajutiselt ning vahepuksidele laotakse 2-4 armatuurvarda ø12-16 mm.

Kõige olulisem hetk on toodete moodustamine. Need konstruktsioonielemendid määravad maa-aluse ventilatsiooni tingimused. Sageli moodustatakse need asbesttsemenditorude jääkide abil või koputatakse kokku puitkastid. Nende meetodite puuduseks on see, et kilbi ja voodri vahelise väikese kõrvalekaldega tekib tühimik, kus betoonisegu kohe voolab. Seetõttu läheb töö tihtipeale tühjaks.

Me teeme oma praktikas asju erinevalt. Võtame 150 × 150 mm sektsiooniga puidutüki või ümarpuidu ø130 ... 150 mm, mähime selle 2-3 kihiga katusekattematerjali ja sisestame kilpide vahele. Voodri lükkamise mugavuse ja vee väljavoolu ventilatsiooniavast väljapoole laskmise võimaluseks teeme sisemise osa väiksema sektsiooni. Märgin, et tulevikus saab neid pistikuid kasutada talvel õhu kaitsmiseks.

Ventilatsioonitingimuste parandamiseks tuleb keldri vastasseintel olevad õhuavad paigutada koaksiaalselt. Ja nii, et närilised teie maa-alused ei huvitaks, on soovitatav sisetüki ja sisemise kilbi vahele asetada painutatud servadega võrk. Pärast betooni valamist on maapind usaldusväärselt kaitstud.

Pärast vahetükkide paigaldamist kilpide vahele sisestage ja naelutage ülemised vahetükid, mis (koos alumistega) määravad sokli laiuse. Nendele vardadele asetatakse ka keldri ülemise tugevdusvöö vardad, mis kinnitatakse betooni valamise ajal põikisuunalisest nihkest naeltega. Jääb üle naelad, millele on keritud traat, üles painutada ja kilbid tõmmatakse kindlalt tugevdustihvtide külge.

Vertikaalseid tugevduselemente, millel on arvestatud konstruktsiooni mõõtmed ja vundamendi koormamise tingimused, ei tohi paigaldada.

Nüüd peate määrama betooni valamise kõrguse vormi. Selleks määrake täite kõrgus aluse madalaimas punktis. Sellest hetkest alates lüüakse hüdraulilise nivoo abil teised punktid kogu vundamendi kontuuri ulatuses maha. Seejärel lüüakse iga 1,0-1,5 m tagant läbi kilpide naelad, mille väljaulatuvaid otste mööda hõõrutakse aluse ülaosa.

Pärast betooni valamise taseme märkimist ja ülemiste keerdude paigaldamist peaksite siiski uuesti hoolikalt kontrollima (võrdlege diagonaale, veenduge, et kilbid on paigaldatud vertikaalselt).

Jäikuse tagamiseks tuleb nurkade lähedal asuvate kilpide sise- ja väliskontuurid ülekatetega kokku tõmmata (joonis 6). Ja kui kilpide põhjas on lüngad, tuleks need liivaga katta.

Riis. 6. Kasti raketis

Kahjuks ei laadi kõik betooniautod pumpadega betooni maha. Seetõttu on vaja betooni vastuvõtmiseks korralikult ette valmistada - vabastada segisti sissepääsud ja peatuste kohad mahalaadimiseks. Võib osutuda vajalikuks vastuvõtualused. Betooni saab valmistada ka oma kätega.

Betooni on vaja valada kihtidena, kontrollides hoolikalt kilpide asukohta. Betooni tihendamine toimub vibraatorite abil, kuid saate ilma nendeta hakkama. Häid tulemusi annab ka lihtne kirve tagumikuga kilpidele koputamine - siis jääb aluse pind ilma kestade ja vigadeta. Kuid nurkades, et vältida killustunud moodustiste teket, tuleb betooni mass läbi torgata armatuuritükiga (joon. 7).

Riis. 7. Betooni tihendamine nurkades

Märgin, et traditsioonilise (vaiade ja vahetükkide abil) kilpide paigaldamise süsteemiga tekivad betooni valamisel sageli probleemid. Näiteks võib kilbi ülemine või alumine osa osaliselt kõrvale kalduda. Selle protsessi saab peatada erinevate tugede abil, kuid pärast betooni kõvenemist võivad sellesse kohta tekkida villid (“kõht”), mis rikuvad vundamendi välimust. See on veelgi hullem, kui betoon on maas.

Kui tuvastatakse kilbi läbipaine, tuleb betooni juurdevool viivitamatult peatada ja lahus avariipiirkonnast labidatega ära visata. Sel ajal löövad teised meistrid panuseid. Seejärel sisestatakse traks, mille üks ots toetub pulgale ja teine ​​koos kiiluga tuuakse kilbi alla (joon. 8). Kilbi põhi on samuti fikseeritud, rõhuga vaiale. Pärast seda, koputades õrnalt kiilule, tõsta kilpi veidi. Seda toimingut korratakse mitu korda, kuni raketis on täielikult taastatud.

Riis. 8. Raketise sirgendamine

Kui kilbi põhi on eemaldunud, siis lüüakse maasse ka vaia ning selle ja kilbi vahele paigaldatakse distants. Pärast seda lükatakse kirve või haamriga vahetükk järk-järgult paika ja “kõht” elimineeritakse.

Betoon on plastmaterjal ja just seda omadust kasutatakse raketise taastamiseks. Seda betooni omadust tuleb aga arvestada. Kui lahus vibreerib, tekivad märkimisväärsed vahejõud ja segisti tarnib betooni intensiivselt. Sellega seoses tahaksin juhtida lugeja tähelepanu tüüpiline viga kilpide kinnitamisel, kui traadikeerd on haagitud laudade, mitte ristsidemete külge (joonis 9). Selle tulemusena liiguvad lauad vardadest eemale ja kilp kaldub vertikaalselt kõrvale.

Riis. 9. Te ei saa selliseid kilpe paigaldada

Eespool pakutud viisil raketise ehitamisel võib tekkida mõningaid raskusi. Näiteks kui kilpide tihvtid ja sidemed-ristlatid ei ühti (vt joonis 5). Ja see on loomulik, kuna neid on raske kombineerida. Kui erinevus on suur, on parem panna lisasidemeid. Seega on igaks juhuks vaja käepärast varuda vajalikku materjali.

Valatud betoon kaetakse pragude eest saepuru, katusevildi või kilega ja niisutatakse veega. Pärast betooni kõvenemist jätkake raketise demonteerimisega. Selles küsimuses on erinevaid arvamusi. Keegi arvab, et seda tuleks teha 2 nädala pärast, teised on veendunud, et vormi ei saa lahti võtta enne, kui betoon on saanud täieliku tugevuse.

Minu arvates on betooni pikast kokkupuuteajast kasutu. Laudasid on väga raske lahti rebida (paljud lõhenevad) ja väikseid ebatasasusi enam parandada ei saa.Raketise saab lahti võtta juba kolmandal päeval. Betoon saavutab selleks ajaks juba 25% tugevuse ja mõningaid ebakorrapärasusi pole mehaaniliselt raske eemaldada. Sel ajal on mugav sulgeda ka erinevaid laaste ja valamuid.

Valmis vundament (joonis 10) tuleb hoolikalt üle vaadata ja kontrollida ülemise lõike horisontaalsust (vaatepunkt /) ja keldri seinte tasasust (vaatepunkt II). Vajadusel kasutatakse instrumentaalset juhtimismeetodit, mõõdulint, hüdraulilist taset, loodi jne.

Riis. 10. Vundamendi kontroll

Talakarbi paigaldamise ettevalmistamine

Iga ehitusobjekti tervikuna ja selle iga osa eraldi (vundament, seinad, laed, katus) saab iseloomustada selliste mõistetega nagu vertikaalsus, perpendikulaarsus, paralleelsus, tasasus ja sirgus.

Enamik neist parameetritest on reguleeritud ehitusnormide ja eeskirjadega. Kahjuks ei juhindu amatöörarendajad alati neist ja mõnikord ei teadvusta nad vastavate standardite olemasolu. See aga ei vähenda nendes struktuuridele esitatavate nõuete tähtsust normatiivdokumendid. Ka ehituse peensustes võhiklikule lugejale on ilmne, milleni võivad viia näiteks mitteparalleelsed seinad või nende erinevad kõrgused. Täna räägime seintest.

Naturaalse niiskusega riba

Kõige sagedamini on maamajad ehitatud loodusliku niiskuse baarist. See materjal, mis on palju odavam kui profiil- või liimitud talad, võimaldab ehitada sooja ja töökindla maja.

Kuid ilma loodusliku niiskusega ribaga töötamise põhireeglite teadmata ei saa ehituses edu saavutada.

Omandatud puitu ei tohi kuivatada. Seinad tuleb sellest võimalikult kiiresti kokku voltida, sest kuivamise ajal deformeerub materjal tugevalt: paindub, omandab rombikujulise kuju või, mis veelgi hullem, väänab “propelleriga”.

Mõned arendajad eelistavad puitu planeerida, uskudes, et see võimaldab neil seinu hiljem mitte katta. Teised usuvad, et seinu on vaja katta ja isoleerida ainult ühelt poolt ning planeerida ainult üks puidu külg. Minu meelest on seinakatted ikka paremad kui nende enda küljed. Sel juhul pole tala hööveldamine ja selle servade faasimine vajalik.

Kui olete aga juba otsustanud metsamaterjali planeerida, kaaluge järgmist. 150 × 150 mm sektsiooniga prussi serva saab hööveldada 2 käiguga, kuna höövlite haardelaius on piiratud. Nii et hööveldatud pinnal ei oleks astmeid, hööveldatakse höövel esmalt piki tala ja tehakse teine ​​läbimine, hoides tööriista pikitelje suhtes nurga all \u003d 25 ° -45 ° ( riis, 11).

Riis. 11. Puidu servade hööveldamine. Et hööveldatud pinnal ei oleks astmeid, hööveldatakse höövel esmalt piki tala ja teine ​​läbimine toimub pikitelje suhtes nurga all.

Seintesse laotud talad kuivavad ära, mille tulemusena tekivad sügavad praod, millesse siseneb vesi, mis ei tõota konstruktsioonile head. Kõige tähtsam on see, et kuivatamisel kangide suurus väheneks. Seda puidu omadust tuleb palkmajade ehitamisel tõsiselt arvestada - kokkutõmbumine ulatub 3-10% seinte kõrgusest.

seina nõuded. Seinad on konstruktsiooni põhiosa, mis määrab maja elutingimused ja selle arhitektuurse välimuse tervikuna. Vastavalt sellele saab seintele esitada järgmised põhinõuded.

1. Seinte peamised üldmõõtmed peaksid olema optimaalse vahekorraga.
2. Seinad peavad olema sirged ja nendevahelised ühendused (nurgad) peavad olema rangelt vertikaalsed.
3. Vastasseinte mõõtmed peavad olema kogu kõrguse ulatuses samad.
4. Konstruktsiooni ülemise trimmi tasapind peab olema rangelt horisontaalne.

Loomulikult ei ole see täielik loetelu seintele ja eriti puitkastidele esitatavatest nõuetest. Kuid amatöörehituses annab ainult nende parameetrite juhtimine häid tulemusi.

Alumine ääris ja kate

Alumine ääris peaks olema vundamendist kindlalt veekindlalt isoleeritud. Ruberoid selle jaoks - mitte parim valik. Aja jooksul see kuivab, bituumenimmutamine aurustub ja puit on praktiliselt kaitsetu. Järgmine veekindluse meetod on usaldusväärsem. Aluse pind on kaetud bituumenmastiks, ja sellele asetatakse hüdroisolatsioonikiht, mis tänu kattele ühendatakse betoonalusega ilma lünkadeta. Sellele pesakonnale asetatakse alumise trimmi latid, mis on eelnevalt töödeldud kaitsvate ühenditega ( riis. 12).

Riis. 12. Alumise viimistluse ja lae paigaldamine

Bioturvalisus puitkonstruktsioonid - kõige olulisem ehitustegevus. Ja siin peate tegema kõik kohe, et tagada hoone vastupidavus. Pole saladus, et kõik antiseptikumid aurustuvad mõne aasta pärast. Konstruktsioonielementideni jõudmine nende ümbertöötlemiseks on keeruline, kui mitte võimatu. Sellega seoses on soovitatav materjal esmalt immutada antiseptikumiga ja et see ei aurustuks, katta puit väljastpoolt bituumenmastiksiga. Antiseptik tungib sügavale puitu ja mastiks kaitseb seda aurustumise eest. Põrandatalasid töödeldakse samal viisil.

Paigaldatud alumine trimm ühendatakse pärast diagonaalide kontrollimist sulgudega ( vt pilti, 12, sõlm B) ja keldri hüdroisolatsioonile on märgitud kokkupandud konstruktsiooni asukoht. See on vajalik raami positsiooni kontrollimiseks vundamendil. Töökindluse huvides saab rihma kinnitada sokli külge kas karkude või pikkade naeltega läbi pistikute. Ühel küljel peab olema vähemalt kaks sellist kinnitust. Pärast alumise viimistluse paigaldamist paigaldatakse lagi, mille ehituspraktikas kasutatakse kõige sagedamini kahte järgmist konstruktsiooni, millest üks on "tala-savi" skeem. Selle valiku korral paigaldatakse esmalt talad ja nende risti paigaldatakse palgid. Viimased on paigutatud sagedamini kui talad. Servale asetatud lauad koos puiduga moodustavad jäiga konstruktsiooni, mis suudab kanda ettenähtud koormusi. Sellist skeemi on soovitav kasutada juhul, kui põrandal on ette nähtud kasutada õhukesi täpi ja soonega plaate. Skeemi "talad + palgid" abil on põranda tõhusa isolatsiooni küsimusi lihtsam lahendada, kuid seda tüüpi kattumisega saematerjali tarbimine suureneb.

Tuleb märkida, et suvilate ehitamisel kasutatakse põrandakatte skeemi palju sagedamini ainult taladest, millele põrandalauad asetatakse. Sel juhul kasutatakse taladena latti, mille sektsioon on 100 × 200 mm. Sellised talad koos kraniaalvarrastega on piisava kandevõimega ja mis pole vähem oluline, tänu oma kõrgusele võimaldavad ka põrandat tõhusalt soojustada. Paksude põrandalaudade kasutamisel saab selliseid talasid paigutada kuni 1 m sammuga.

Talad tuleb paigaldada nii, et nende otste ja rihma vahele jääks tuulutuspilu (2 cm). Seda tehakse tihendite abil, mis eemaldatakse pärast sulgudega kinnitamist (vt joonis 12, sõlm B). Talade otsad tuleb hoolikalt töödelda antiseptiga.

Talade paigaldamise tehnoloogia on lihtne. Esmalt paigaldage äärmised talad ja joondage need horisontaaltasapinnas. Pärast seda asetatakse nende vahele servale laud ja sellele paigaldatakse vahepealsed talad. Tööd juhitakse tavaliselt visuaalselt, vajadusel kasutatakse loodi. Taladele laotakse tehnoloogiline põrandakate.

Tööorganisatsioon

Kasti kokkupanemiseks peate valmistuma, kuna nii ehituse kvaliteet kui ka tempo sõltuvad töökorraldusest. Selleks, et töö saaks vaielda, asetatakse vardad virna hoonest 5 m kaugusele ühele või paremale - selle kahele küljele (joonis 13). Varraste ridade vahele asetage lauad - "tolline". Selleks on soovitav kasutada aluspõranda jaoks mõeldud materjali.

Riis. 13. Töökoha korraldus

Virna ja palkmaja vahele on varustatud töökohad lattide märgistamiseks ja lõikamiseks. Saate seda teha nii. Soovitud kõrgusel (olenevalt töötaja pikkusest) asetatakse varraste ridade vahele tugilauad. Neile asetatakse ettevaatlikult tala ja märgitakse see malliga. Seejärel viiakse toorik lõikekohta, tehakse vajalikud toimingud, misjärel tõstetakse toorik köie abil mööda kallet seintele ja laotakse.

Kallakutele tõusmise hõlbustamiseks on soovitav naelutada kiilukujulised peatused. Need takistavad tala kontrollimatut allalibisemist, mis võib olla tõsine oht ehitusplatsil viibivatele töötajatele. Lisaks ohutusele võimaldavad peatused väikeste jõududega hakkama saada. Isegi üks inimene saab vajadusel koormat tõsta, fikseerides selle vahepunktides peatustega.

Baari märgistus

See tööetapp on väga vastutusrikas, sest alates õige märgistus oleneb edasise ehituse kvaliteedist. Traditsiooniliselt toimub märgistamine mõõdulindi abil. Üldmõõtmed võetakse otse seintelt ning seejärel märgitakse ruudu abil maapinnale sooned, naelu ja muud profiilid.

Näiteks vaadeldaval juhul koosneb iga kroon 7 vardast pikkusega 3 kuni 6 m Karbi kokkupanekuks tuleb teha sadu mõõte. Tööd on võimalik hõlbustada ja selle täpsust suurendada, kui mõõtude asemel kasutatakse šabloone. Märgistus on sel juhul taandatud mallide kontuuride lihtsaks kontuuriks markeriga, mis võimaldab mitte ainult vähendada tööjõukulusid, vaid ka minimeerida mõõtmisvigu. Toorikutel on mallide kasutamisel identsed mõõtmed, mis lõpuks võimaldab teil saavutada Kõrge kvaliteet puitkasti kokkupanek.

Pange tähele, et traditsiooniliste mallide kasutamisel (üks kahe peegeltooriku jaoks), on seinte ehitamiseks vaja 7 märgistusseadet, mis paratamatult risustavad tööruumi (joonis 14). Võib-olla sellepärast ei meeldi paljudele ehitajatele mallid, hoolimata nende kasutamise ilmsetest eelistest. Seega peate veenduma, et märgistusseadmeid pole liiga palju.

Riis. 14. Talade lõikamise skeemid: 1,1' - pikisuunalise seina peatala (parem ja vasak); 2,2′ - pikisuunalise seina lisavardad (parem- ja vasakpoolsed pikendused); 3 - märgistusaugud; 4 - märgid servadel; 5 - tooriku eemaldatud osad; 6 - põikseina mall; 7 - vaheseina tala; 8 - põikseina tala; 9 - märgistusaugud.

Riis. 5. Pikisuunaliste seinte mallide väljatöötamise skeem: 1 - kaugtala; 2 - lisatala; 3 1 vahesein; 4 - nurgasooned; 5 - vaheseina tala soon; 6 - pikisuunalise seina mall; 7 - laiendused; a,d - lõiked servadel; b, c - aukude märgistamine.

Mõelge malli arendamise põhimõtetele (joonis 15). Oletame, et peame kokku panema puitkasti mõõtmetega 6 × 9 m. Tavalise saematerjaliga (6 m) saab seda esmapilgul teha ilma tarbetute jäätmeteta. Siiski ei ole. 9 m pikkuse võra on võimalik ilma saematerjali kadumiseta kokku panna ainult siis, kui 6 m pikkused ja 3 m pikkused toorikud on otsast otsani ühendatud (seda müüritist nimetatakse sageli "telliskiviks"). See ühendus on aga jäme ehitusviga, kuna selline ühenduskoht muutub "külmasillaks".

Talade õige ühendus on “pool puud”, mille kattuvus on 15... .20 cm. Kuid siis tuleb kokkuliitunud osade pikkus mitte 9 m, vaid 8,8 m. Sel juhul on vuugid ajatatud, mida tuleks malliprofiilide väljatöötamisel arvesse võtta.

Sisesein (vahesein) tuleks asetada nihkega ühenduskohast paremale või vasakule. Seega asetatakse ühele kroonile pikad latid vasakule ja pikendused paremale. Järgmisel kroonil algab munemine samas järjekorras, kuid paremalt.

Olles kindlaks määranud igas kroonis sisalduvate osade täpsed mõõtmed, võite jätkata parema ja vasakpoolse versiooni mallide kontuuride üksikasjalikku uurimist.

Malle saab valmistada ääristatud "tollistest" laudadest, mis on valmistatud liistude jaoks. Plastplaadid tuleks eelnevalt lõigata.

Laienduste märgistamiseks ei saa teha eraldi malle, vaid asetada need põhimallidele, tehes nende servadele 4 väikest lõiget (“a” ja “d”) ning puurides kaks auku (“b” ja “c”). Tänu läbivatele aukudele muutub mall tehnoloogiliselt "läbipaistvaks", samas kui selle tegelik "läbipaistmatus". Seega saab tüüpilise tehnilise vastuolu üsna lihtsalt lahendada.

Pärast malli märgistamist lõigatakse varjutatud osad välja. Märgistusseadmed on valmis.
Selle tulemusena õnnestub meil vähendada mallide arvu 7-lt 3-le (2 pikisuunaliste seinte jaoks ja 1 põikseinte jaoks). Kaks pikisuunalist malli (parem ja vasak) võimaldavad hankida pikisuunaliste seinte jaoks toorikud ja üks põiki mall võimaldab teil koristada osi põikseinte ja vaheseinte jaoks.

Veelgi enam, ainult asümmeetriliselt paigaldatud vahesein sunnib teid tegema 2 pikisuunalist malli. Sümmeetrilise paigalduse korral piisaks ühest märgistusseadmest.

Mallide väljatöötamisel tuleb arvestada, et ehitusplatsil saab märgistusseadmeid pöörata pikitelje suhtes 180 ° ja liigutada ka pikitelge. Tungivalt ei ole soovitatav ette näha pika malli 180° pööramine ümber vertikaaltelje, kuna seda on töö ajal praktiliselt võimatu teha. Nüüd vaatame, kuidas malle kasutatakse. Krooni esimese tala märgistamiseks (näiteks alustades vasakult) asetatakse talale vasak mall ja malli ots tehakse vasakpoolse markeriga ring peale, seejärel kaks soont ja lõpuks näidis. "poolpuu" ühenduse jaoks. Märgitud tala kantakse lõikekohta, kus lõigatakse kettsaega välja mittevajalikud killud (märgistamisel on parem varjutada).

Sama tehakse ka teise talaga. Pikisuunalisel seinal peame iga täistala jaoks tegema "lisa". Selleks asetatakse talale mall (asend I joonisel 14) ja tehakse ring. Tooriku otsas oleva "poolpuu" ühenduse valik on tähistatud täpiga, mis torkab tala punktides "c" ja "b" (vt joonis 14, sõlm A).

Seejärel nihutatakse malli (asend II joonisel 14) ja joonistatakse uuesti välja. Lõikepiirkonnas asetatakse vooderdistele kahe märgistatud lisaosaga tala. Peale varjutatud osade väljasaagimist saadakse mõlema pikisuunalise seina pikendused. Nooled joonisel fig. 14 on näidatud manipulatsioonid täiendavate osade paigaldamisega seintesse.
Kuna vardade liitekohad on astmelised, algavad ülaltoodud krooni märgised paremalt poolt. Siin on nurgalukkude elemendid juba muutumas: kui pikitalal oli soon, põiktalal aga nael, siis nüüd peaks kõik olema vastupidi.

Kuidas aga detaile naelu tähistada? Kas nende jaoks tuleb teha eraldi mallid või saad juba olemasolevate märgistusseadmetega hakkama? On täiesti ilmne, et tihvt ja soon on sama koostu elemendid, mis tähendab, et need peavad suuruselt ja asukohalt üksteisele vastama, mis tähendab, et soontega mustri abil saab ehitada puittoorikutele tapiprofiile. Joonisel fig. 14 (sõlm B] kujutab ristseina šablooni koos soonega ja sellega saadud naelaga osi. Pealegi puuriti vaheseina valmistamiseks malli sisse augud, mis määrasid selle teraviku laiuse.

Mis puudutab naastu mõõtmeid, siis mitte mingil juhul ei tohi naast soone külge tihedalt sobituda. Seejärel nael kuivab ja selle tulemusena moodustub kanal, mis muutub kindlasti "külmasildaks". Seega, kui soone mõõtmed on 5 × 5 cm, siis peaks piigi mõõtmed olema 4,5 × 4,5 cm. Vahe täidetakse isolatsiooniga.

Siiani, rääkides märgistusest, eeldasime, et malli profiil kantakse üle tala ülemisele küljele. Küljelt saetakse erinevaid sooni ja naelu. See tähendab, et horisontaalne märgistus tuleb üle kanda tala vertikaalsele servale. Tehke seda ruutude abil. Selle märgistuse järgi tehakse täpsed lõiked.

Praktiline ehituskogemus näitab, et nurgavuukide elementide märgistamise järjekorda silmas pidada on ebareaalne. Seetõttu tekivad siin sageli vead, kui soone asemel on märgitud piiki ja vastupidi. Ja see pole üllatav, kui te ei kasuta süsteemi, mille abil on soonte ja naelu märgistamine äärmiselt lihtne. Diagrammil (joonis 16) on kujutatud seinad koos krooni seerianumbri tähistusega, tooriku otstes olevate ühenduselementide tüüp, samuti on näidatud avauste asukohad seinas. Selline skeem, mida saab otse mallile rakendada, lihtsustab töökorraldust ja väldib märgistusvigu.

Riis. 16. Talakarbi nurgavuukide märgistamise skeem: 1 - pikisuunaliste seinte detailide liitekohad; 2-ukselised avad

(19 hinnangud, keskmine: 4,34 5-st)

Tänapäeval pakuvad ehitustehnoloogiad aiamajade ehitamist mitte ainult klassikalistest materjalidest (palk, tuhkplokk, tellis), vaid kasutada peamise ehitusmaterjalina ka vineerilehti, OSB-d, poorbetoonplokke, penoplokke, puitu jne.

Kuid just vineerist aiamajadel on suurepärased heli- ja soojusisolatsiooniomadused koos töölihtsuse ja odavate ehituskuludega.

Selle konstruktsiooni teine ​​eelis on võimalus oma kätega vineerist maja teha. See võimaldab oluliselt vähendada professionaalsete meeskondade meelitamise kulusid. Siiski tuleb meeles pidada, et puidust ja vineerist aiamajad neil on mõned puudused, näiteks viimaste haavatavus väliskeskkonna agressiivse tegevuse suhtes. Sellest tulenevalt on selle ehitusmaterjali kaitsmiseks vaja võtta täiendavaid meetmeid ja see omakorda suurendab kulusid.

Samuti on vineer majaelanike jaoks ebaturvaline ehitusmaterjal sissetungijate läbitungimise seisukohalt. Seega puidust ja vineerist aiamaja ehitamisel välimine Viimistlustööd, näiteks vooder, mis lisaks kaunistusele peidab võõra pilgu eest ka põhilise ehituses kasutatava materjali.

Maamajade ehitamisel kasutatakse karkasstehnoloogiat, mis kogub üha enam populaarsust paljudes maailma riikides. See selle peamiste eeliste tõttu:

Kuid maja ehitamiseks kasutatav puit (katusekatteks lauad, seinte karkassi latid) peab olema kuiv ja vineerilehtedel peab olema minimaalselt servi. Lisaks töödeldakse kõiki puitmaterjale täiendavalt spetsiaalsete ühenditega, mis tagavad vajaliku tuleohutuse ja kaitsevad niiskuse eest.

Karkassvineermaja ehitus jagatud järgmisteks etappideks:

• vundamendi ehitamine;
• seinakarkassi ja vineervoodri ehitus;
• katuseseade;
• soojenemine;
• viimistlustööd (sise- ja välistööd).

Galerii: aiamaja (25 fotot)

Instrumendid

Et ehitada teile maja vajate järgmisi tööriistu:

Vundamendi ladumine

Massiivne vundament väikesele raamile aiamaja pole nõutav, kuid selleks tuleb maja teha kõiki tehnoloogiaid rangelt järgides. Raudbetoonist vundamendiplokid, süvendiga lintvundament, täidisvaiad - kõik seda tüüpi vundamendid sobivad ehituse alustamiseks raammaja. Tavaliselt, kasutatakse lint tüüpi vundamenti.

Oluliste maastikuerinevuste korral on seda kõige parem kasutada vaivundament. See võimaldab maja konstruktsiooni joondada ja vältida moonutusi minimaalse ehitusmaterjalide tarbimise ja aluse normaalse tugevusega.

Vineerist maja vundamendi korraldamiseks vajalikud materjalid:

• killustik, liiv;
• betoon (valmis või selle koostisosad: peen killustik, tsement, liiv);
• toru põranda ventilatsiooniks;
• armatuurvardad.

Enne ehituse alustamist peate territooriumi iseseisvalt märgistama ja kasutama tulevase struktuuri piiride tähistamiseks tihvte ja köit. Parim on, et koht, kuhu maja paigaldatakse, on tasandatud. Vastavalt etteantud kontuurile kaevavad nad laiusega kraavi mitte üle 60 cm sügavusega 70 cm. Sellest sügavusest piisab karkassmaja vajaliku töökindluse ja tugevuse tagamiseks. Kaeviku põhi rammitakse, seejärel kaetakse liivakihiga ja tampitakse uuesti.

Seejärel valatakse kiht peent kruusa ja rammitakse. Selline padi jaotab koormuse ühtlaselt ja suudab tagada aluse alumise kihi veekindluse. Padja tiheduse parandamiseks killustiku ja liiva tampimisel, nr suur hulk vesi. Pärast seda peate ehitama raketise, mille saab valmistada laudadest, kinnitades need üksteise külge naelte džemprid. Vundamendi valamisel on võimalik vältida betooni lekkimist, kasutades raketisena 7-8 mm paksuseid vineerilehti.

Pärast vundamendi kuivamist ja raketise eemaldamist saab neid lehti uuesti kasutada. Ribavundamendi kõrgus maapinnast peaks olema ca 45-50 cm. Selleks, et raketis ei kaotaks betooni valamise ajal oma kuju, on ülemised elemendid omavahel ühendatud põikrööbastega.

Armatuur paigaldatakse nii risti raketist kui ka mööda. Veelgi enam, raami järgnevaks kinnitamiseks on vaja armatuurvarraste otsad jätta vundamendi tasemest kõrgemale. Mitmes osas sisestatakse raketisse toru, mille pikkus võrdub vundamendi laiusega. See loob põrandale piisava ventilatsiooni.

Seejärel valatakse vundament valmis betooni koostisega või sõtkutakse killustikku, liiv, tsement veega vahekorras 2:3:1. Valamise ajal tuleb lahust veidi tampida, et vältida tühimike tekkimist. Pind tuleb siluda kellu või reegliga, et aluse pealmine kiht oleks võimalikult ühtlane. Vundamendi kõvenemisel (sügavust ja ilmastikutingimusi arvestades ca nädal) võib alata edasine ehitus.

Raam ja vooder

Seejärel peate oma kätega vineerist maamaja ehitamiseks raami kokku panema. Raami ehitus esindab astudes järgmised tööetapid:

Soojenemine

Ise-ise aiamaja soojustamise võimalused.

Seina sees

Vahtpolüstürool mantel

Vahtpolüstürool mark C25 ja palju muud kasutatakse välisseinte kaunistamiseks.

• Vaht on fikseeritud tsemendiliimile, samas kui liimimajakad suudavad kompenseerida seinapinna ebatasasusi. Plaatide täiendavaks kinnitamiseks kasutatakse plastiktüübel-vihmavarju.
• Vahtplasti peale kantakse laia spaatliga sama tsemendiliim, seejärel süvistatakse sellesse tugevdus - klaaskiudvõrk, mille raku suurus on 3x3 mm ja tihedus vähemalt 170 g / ruutmeetri kohta. Võrk liimitakse 70-80 mm ribade ülekattega.
• Seejärel kaetakse võrk liimikihiga, et varjata selle tekstuuri.

Hilisem viimistlus - majaomaniku äranägemisel. Seinad on reeglina viimistletud dekoratiivkrohviga või värvitud fassaadivärviga. Polüstüreeni asemel võib kasutada liimitud mineraalvillaplaate. Samal ajal on need tule leviku seisukohalt palju ohutumad, kuid need maksavad palju rohkem.

Ventileeritav fassaad

Kui kõige olulisem on seinte auru läbilaskvus, siis tehakse ventileeritav fassaad:

• Seintele ehitatakse aedik (kasutades tsingitud profiili või puitu).
• Mineraalvillaplaadid sisestatakse kasti elementide vahele või selle alla tüübli-vihmavarjude abil fikseeritud vahetükki.
• Ülevalt on keris suletud tuuletõkkemembraaniga.
• Pärast fassaad on vooderdisega kasti külge õmmeldud.

Katus

Karkassmajade puhul kasutatakse katuse katmiseks kergeid materjale: lainepappi või pehmeid plaate.

Ülemise siini juurde kinnitatud sõrestiku talad, mis on paigutatud vastavalt tasemele ja on lisaks fikseeritud nooltega. Talade vaheline samm ei tohiks olla suurem kui meeter. Siis teevad nad laudadega kasti. Laudade vaheline kaugus sõltub sellest, milline katusematerjal on valitud. Pehmete plaatide kasutamisel tehakse aediku laudade vaheline samm väikeseks.

Seejärel, kui aedik on valmis, peate paigaldama hüdroisolatsioonikihi. Mille jaoks on katusematerjal üsna sobiv, milline kattub, kinnitatakse vuugid kastiga risti ja paigaldatakse katusematerjal.

Viimistlemine

Kuna karkassmaja ehitamise põhimaterjal on vineer, siis sisemine ja välisviimistlus vajalik. Välisviimistlusmaterjalina sobib kõige paremini vooder, mis ei kaalu palju maja seinu ja mida on lihtne paigaldada. Selle kasuks räägivad ka mitmesugused tekstuurid ja värvid. Lisaks voodrile saate välistöödeks kasutada puidust või plastikust vooderdust.

Sest sisekujundus materjalid võivad olla dekoratiivne krohv, tapeet, värv, plaat. Kuid teatud viimistluse rakendamiseks peate paigaldama kipsplaadi lehed.

Aiamaja olemasolu äärelinna piirkonnas võimaldab seda kasutada alaliseks või ajutiseks elamiseks, erinevate tarvikute hoiustamiseks või külaliste täisväärtuslikuks vastuvõtuks. Samuti saab ta olla aluseks ehitusmeeskonnale suure suvila ehitamise puhul. Ja mis kõige tähtsam, saate seda ise teha ilma spetsialiste kaasamata, vajate ainult tähelepanu, kannatlikkust ja kõigi soovituste järgimist.

Pärast äärelinna piirkonna omandamist suveresidentsiks saab aktuaalne teema selle kohta, kuidas oma kätega maamaja ehitada. Noh, selle ise ehitamine on täiesti võimalik, välja arvatud juhul, kui loomulikult kavandatakse tohutut "paleed", mis nõuab ehitusseadmete ja professionaalide meeskonna kaasamist.

Tavaliselt valitakse suvilateks kompaktsed hooned, kuid sellegipoolest peab majas olema kõik vajalik puhkeruumid, köök, veranda. Viimasest saab ühe õhtu lemmikkoht ajaviide kogu perekond. On väga oluline muuta maamaja hubaseks ja mugavaks, nii et peate läbi mõtlema kõik selle paigutuse nüansid.

Suvilaehituse optimaalne materjal on puit ja ehituse põhimõtteks karkasskonstruktsioon.

Loomulikult tuleb esimese asjana otsustada hoone asukoht ja suurus, koostada projekt ja planeerida edasised tööd.

Proe kt väikesest maamajast

Tulevase maja suurus sõltub suuresti piirkonnast äärelinna piirkond, pereliikmete arv ja omanike materiaalsed vahendid. Kui planeerite õigesti, koostate eduka projekti ja valite ehituseks odava, kuid kvaliteetse materjali, säästate ruumi, raha ja aega.

Igal juhul on esimesed sammud mustandi koostamine

Kõige sagedamini on maamaja mõõtmed 5,0 × 6,0 või 4,0 × 6,0 m. Suurema pindalaga hooneid püstitatakse palju harvemini ja peamiselt neil juhtudel, kui neid plaanitakse kasutada aastaringselt. Kuid tõenäolisemalt pole see maamaja, vaid täieõiguslik maamaja.

Võimalik, et maja asukoha planeering tuleb läbi viia nõuete alusel, mille võib kehtestada aiandusühistu juhatus, seetõttu tuleb ostmisel selliste nüanssidega eelnevalt tutvuda. Kõige sagedamini on vaja järgmisi vahemaid:

• Maja tuleks paigaldada 3 meetri kaugusele naaberplatsi piirist ja aiast, mis eraldab platsi üldisest läbikäigust (tänavast) - 5 meetri kaugusele.
• Tuleohutuse tagamiseks paigutatakse kivimaja teisest kiviehitisest vähemalt kuue meetri kaugusele, puitehitisest kümne meetri kaugusele. Kui maja on puidust, tuleks see paigaldada teisest puitkonstruktsioonist mitte lähemal kui 15 meetrit.
• Et maja ei kataks naaberhooneid alates päikesevalgus, kui see on paigutatud saidi ida-, lõuna- või lääneküljele, asub see teisest elamust vähemalt selle kõrgusega võrdsel kaugusel.

Tavaliselt valitakse maamaja paigaldamiseks kõrgeim. koht piirkonnas, kus vesi ei kogune lume sulamisel ega tugevate vihmade tõttu. kõrge õhuniiskus maja all ei ole kunagi kasu ühelegi ehitusmaterjalile, kuid see mõjutab alati negatiivselt konstruktsiooni üldist tugevust ja vastupidavust.

Kõige sagedamini valitakse maamajade ehitamiseks selle ehitamiseks järgmised tehnoloogiad: raam-paneelkonstruktsioon, palkmajad, plokkidest või tellistest seinad.

Suvilate jaoks valitakse peamiselt ühekorruseliste majade projektid, millel on suletud või avatud verandad või terrassid. Tihti on hoones pööning, kus hoitakse aiatööriistu ja muud igapäevaelus ebavajalikuna tunduvat, kuid maal alati kasuks tulnud asju. Juhtub aga sedagi, et mõnes projektis pole pööningupõranda talasid üldse ja siis mängivad lae rolli ka katusekalded.

Kui pere on suur ja krundi pindala pole nii suur, kui tahaksime, saate planeerida kahekorruselise maja, mis võtab aluses väga vähe ruumi. Sel juhul saab esimese korruse üle anda elutoale, terrassile ja köögile ning teisele korrusele hubaseid magamiskohti kogu perele.

Mitte tingimata maamajja täisväärtusliku teise korruse ehitamiseks, kuna pööningul olev pealisehitus suudab oma rolli suurepäraselt täita. Teda lõpetades looduslikud materjalid, seal saate luua imelise tervisliku maalähedase õhkkonna.

Maamaju kasutatakse peamiselt soojal aastaajal, alustades kevade saabumisest ja lõpetades sügisega. Seetõttu ei nõua need seinte ja katuste tõhustatud isolatsiooni, kuid ruumide kütmiseks mõeldud seadmed tuleks siiski varustada - külmade ööde või ebastabiilse ilmaga temperatuuri languse korral. Tavaliselt kasutatakse küttekehadena elektriseadmeid, näiteks konvektoreid või infrapunakile kiirgajaid, kuid mõnikord eelistavad omanikud paigaldada isegi kaminaid või malmist kütte- ja toiduahju.

Muide, kui plaanite ehitada päris kamina või telliskivi ahi, siis tuleb need lisada eskiisprojekti.

Maamajade jaoks on ka valmis valikud, mida müüakse komplektina lahtivõetud kujul, mis tuleb lihtsalt kohale toimetada ja kokku panna. Kõik sellised osad peavad olema kaasas üksikasjalikud juhised, milles on sätestatud tööde teostamise kord, peamised tehnoloogilised meetodid ning üksikute elementide ja sõlmede ühendusskeemid.

Sest maaomanik, kes omab põhioskusi ehitustööd, pole sellist maamaja iseseisvalt keeruline kokku panna. Selle valiku peamiseks eeliseks võib nimetada asjaolu, et sageli sisaldab komplekt juba kõike, mis on vajalik hoone elektrivõrgu jaoks, selle jaoks. ventilatsioonisüsteem ja isegi torustiku jaoks.

Video: väike korralik maamaja, mis vastab oma nimele

Millist tüüpi maja valida?

Olles otsustanud umbkaudne plaan tulevase maja jaoks peate valima selle ehitamiseks materjali. Sellest valikust ei sõltu mitte ainult hoone tüüp, vaid ka selles viibimise mugavus ja ehituskulud.

• Traditsiooniline maakodu materjal on puit, mis loob sellesse soodsa mikrokliima, täites selle metsalõhnadega. Puumaja saab püstitada karkassina, puidust või palkidest. Puitehitiste puuduseks on materjali kõrge tuleoht.

Puitmaju on aga alati ehitatud ja paljud neist on seisnud sajandeid. Täna on müügil erilised tuleaeglustavad immutused, mis vähendavad oluliselt puitkonstruktsioonide tuleohtu. Ja üldiselt - siin pole kõige olulisem mitte materjal, vaid inimfaktor - tulekahju põhjustab valdav enamusel juhtudel see, et inimesed eiravad elementaarseid tuleohutusnõudeid.

• Telliskivikonstruktsiooni ehitamine maksab palju rohkem, kuid seda võib põhjusega nimetada täisväärtuslikuks majaks, mida saab kasutada mitte ainult suveperiood, aga vajadusel ka talvel, kui sinna ahju paigaldada. Telliskivihooned on palju vähem tuleohtlikud ja kvaliteetse müüritisega kestavad väga kaua. Nende puudusteks on keerulisem ja pikemaajaline ehitusprotsess, mis nõuab erioskusi ning materjalide kõrge hind.

• Väga sageli kasutatakse maamaja ehitamisel erinevad materjalid. Näiteks maja ehitatakse puidust, kuid vundamendile betoonist, tellistest või plokkidest.

Seda võimalust võib nimetada optimaalseks, kuna luuakse niiskuskindlate materjalide vundament optimaalsed tingimused puidust seinte ehitamiseks, seega saab sellest maja usaldusväärne alus.

Just seda viimast võimalust tasub kaaluda, kuna see on igat tüüpi maamajadest kõige populaarsem.

Maamaja ehitamise etapid

Materjalid maamaja ehitamiseks

Kui pole soovi arvutustega jamada, on parem osta teatud pindalaga maja kokkupandav mudel, mille jaoks peate ainult koha ette valmistama.

Kõigil muudel juhtudel peate ostma ehitusmaterjale. Nende tüüp, suurus, maht, koguarv – kõik sõltub planeeritava hoone suurusest, mis määratakse projektiga.

Hinnad peal erinevat tüüpi puit

vundamendi materjal

Mis tahes tüüpi vundamendi jaoks vajate järgmisi materjale:

- liiv, kruus, tsement;

- kolmanda järgu laud ja puit raketise jaoks;

- telliskivi- või betoonplokid;

— hüdroisolatsioonimaterjal(katusematerjal);

- keskmise fraktsiooni paisutatud savi.

Seina ja katuse materjal

Kuna seinte ehitamiseks valiti puit, siis selle põhjal valitakse ka muud materjalid:

- erineva suurusega latid ja lauad, olenevalt konstruktsiooniparameetritest;

- kinnitusvahendid - naelad, kruvid, poldid, naastud;

- erineva konfiguratsiooniga nurgad, metallplaadid - sõlmede kinnitamiseks;

- aurutõkkekile;

- isolatsioon - mineraalvill, ökovill või paisutatud savi;

- katuse katmiseks on parem valida kerge materjal - onduliin või lainepapp.

Pärast tulevase maja paigalduskoha kindlaksmääramist, materjalide ostmist saate jätkata vundamendi paigutusega. Tõsi, alustuseks peate ikkagi otsustama selle tüübi üle.

Maakodu vundament

Isegi nii väikese ja kerge hoone ehitamisel nagu puidust maamaja, ei saa te ilma vundamendita hakkama. Vaadeldaval juhul sobib selleks ideaalselt üks kahest tüübist - see on sammas- ja ribavundament. Milline neist valida, sõltub ehitaja eelistustest.

• Sambakujuline vundament on odavam variant, kuna see võimaldab teil ehitusmaterjalide arvelt tõsiselt kokku hoida. Lisaks saab sellise vundamendi valmis teha iseseisvalt, ilma kõrvalise abita, mis säästab ka veidi raha.

Kuidas õigesti ehitada, saate kõigi üksikasjadega teada, järgides seda linki meie portaali vastavale lehele.

• Ribavundamendi loomiseks vajate mitte ainult rohkem materjale, vaid ka piisavalt pikaajaline. See pole üllatav - tulevase maja kogu perimeetri ümber tuleb kaevata kaevik, veekindel see paigaldage tugevduskonstruktsioon, ehitage raketis ja täitke süvend betooniga. Ja pärast seda, tahad või mitte, läheb ka kuu aega, kuni täidetud teip täielikult tahkub ja brändi tugevust omandab.

Ribavundament on aga üksikute arendajate seas endiselt väga populaarne. See valik on mugav selle poolest, et see võimaldab teil teha kelder aga selleks tuleb alusmüürid mullapinnast kõrgemale tõsta 700 ÷ 800 mm. üksikasjalikult kirjeldatud artiklis, mille leiate meie portaalist, klõpsates esitatud linki.

Kui valitakse sammasvundament, on soovitatav eemaldada pinnase pealmine kiht 150 ÷ ​​200 mm ulatuses, mis asub maja all ja selle ümber 500 ÷ 600 mm. Seejärel täitke saadud süvend 30 ÷ 40 mm liivakihiga, mis tuleks tihendada. Liivapadja peale asetatakse kiht keskmine fraktsioon killustik ja tihendatakse ka ning ülejäänud ruum tuleb katta keskmise fraktsiooni paisutatud saviga. Kõik need protseduurid tehakse selleks, et väikesed närilised ei pääseks maja lähedale. Nad ei talu paisutatud savi (eriti väikest), kuna see sisaldab suures koguses tolmu ja on lahtise pinnaga.

Peene fraktsiooni paisutatud savi - suurepärane vahend närilistele

Maja kaitsmiseks suurte näriliste või muude kutsumata külaliste sissetungimise eest loomamaailmast on soovitatav maja all olev ruum sulgeda. metallvõrk mille lahtrid ei ületa 10 mm.

Raamkonstruktsiooni ehitamine

Maamaja jaoks on parim valik karkasskonstruktsioon

Karkassmaja saab asetada nii sammas- kui ka lintvundamendile. Ehitus algab alati vundamendist, mis peab olema kindlalt kinnitatud veekindlad kaks või kolm kihti laotud katusekattematerjali.

• Kui projektis on ette nähtud veranda, peate viivitamatult eraldama selle tsooni, mille kohale püstitatakse katus, kuid kindlaid seinu pole. Katuse toetamiseks veranda kohale saate kasutada seinte üldraami nagid. Teine valik - veranda kinnitatakse maja külge eraldi.
• Eranditult tuleb kõiki puidust toorikuid töödelda antiseptiliste ühendite ja tuleaeglustitega. Need immutused suurendavad puidu vastupidavust põlema, lagunema, hoiab ära putukate pesade või mikrofloora - hallituse või seente - esindajate kolooniate ilmumise.

• Pärast toorikute korralikku ettevalmistamist ja täielikku kuivamist valmistatakse ehituse käigus esmalt alumine raam (kroon), mis laotakse vundamendile ja mida hiljem kasutatakse põranda paigaldamiseks.

Selleks, et põrand oleks töökindel, on raami jaoks vaja võtta soovitud sektsiooni kvaliteetsed latid. Kui rahalised vahendid võimaldavad, on parem valida puidust elemendid mitte mööda mõõtmete "alumist piiri", vaid jättes nende ristlõikele teatud varu.

Tabelis on toodud karkassmaja puidu optimaalsed mõõtmed:

• Raami tugitalad on monteeritud piki vundamendi perimeetrit paiknevatele kroonvarrastele, üksteisest 600 ÷ 700 mm kaugusel. Need kinnitatakse nurkade abil või sidumisega. Kui elemendid on ristlõikega suured, saab neid lisaks kinnitada metallklambritega.

• Kui alumine viimistlus koos tugitaladega on valmis, tehakse seinakarkassid. Neid saab eraldi kokku panna, seejärel tõstetakse valmis kujul üles ja kinnitatakse raami kinnitusvarraste külge.

Teine võimalus on tõsta raam otse oma kohale. Näiteks kui maja ehitatakse iseseisvalt, ilma abilisteta, siis on väga raske valmis karkassi üksi varjust rihma kõrgusele tõsta, ühtlaselt ja ajutiselt sättida, kuni see lõplikult fikseeritakse, paranda see ära. Ja see tähendab, et iga riba tuleb eraldi seadistada.

• Seinaraami nagide vardade suurus peaks olema vähemalt 100 × 100 mm, kuid seda saab paigaldada ka lauadest, mille ristlõige on vähemalt 50 × 150 mm.

Vardad kinnitatakse alumise rakmete külge võimsate nurkade abil, mis suudavad neid vertikaalasendis hoida. Kinnitamiseks on kõige parem kasutada mitte naelu, vaid isekeermestavat kruvi - hinnaerinevus pole nii märkimisväärne, kuid montaaži kvaliteet ja töökindlus on võrreldamatult kõrgem.

• Vertikaalsete nagide paigaldamisel peate viivitamatult märkima akende ja uste avade asukoha. Parim on jätta vabaks koht, kus need tuleks raamis paigaldada, ja paigaldada aknaavaga seinaosa eraldi.

Seejärel, kui ülemine rihmavarras on paigaldatud ja kinnitatud kõikidele teistele vertikaalsetele nagidele, kinnitatakse aknaavaga sektsioon selle jaoks jäetud kohta.

• Kõik neli seina on kokku pandud samamoodi. Nurkades kinnitatakse küljeriiulid nurkadega kokku või kahe eraldiseisva asemel paigaldatakse üks ühine nurgapost. Soovitatav on toetada mõlemalt poolt diagonaalsete traksidega – need jäigastavad kogu seinakonstruktsiooni.

• Ukseava komplekteeritakse kohe raami sisse. See on tugevdatud lisaraamiga, kuna hingedega uksel on teatud kaal, mida peab rahulikult toetama nii tugevdatud ava kui ka kogu seinaraam.

• Kui plaanitakse raam väljast katta voodrilauaga, siis järgmine samm on see üritus läbi viia. Kate annab konstruktsioonile täiendava jäikuse, mis võimaldab teil jätkata pööningupõranda paigaldamist ja

Põranda paigaldust võib teostada kohe peale välisseina vooderdust, kuid ainult juhul, kui katus on samal päeval katusega kaetud. Äärmiselt ebasoovitav on, et värskelt laotud põrandakate saaks märjaks, kui öösel ootamatult sajab. Seetõttu on parem lahendada küsimus esmalt katusega ja seejärel rahulikult tegeleda kõigi muude majasisese ehitustegevusega.

Katuseehitus ja katusetööd

Sõrestikusüsteemide tüübid

Paar sõna tuleb öelda sõrestikusüsteemide tüüpide kohta, kuna katuse konstruktsiooni juurde liikudes peab teil olema selle kohta üldine ettekujutus, et teada saada, millist disaini on parem valida.

Sarikasüsteeme on kahte tüüpi - rippuvad ja kihilised.

Rippsüsteem

Rippsõrestike süsteem eristub selle poolest, et see on paigutatud ainult välistele kandvatele seintele ja sellel ei ole muid tugesid. Sobib suurepäraselt väikese maamaja kohale püstitamiseks. Selleks, et koormust kergendada puidust seinad ja vundamendile kinnitatakse puhvriga rippuvad sarikad.

Rippkonstruktsioon ise koosneb põiktalast, mis täidab ühtlasi kattuvat funktsiooni ja võib olla samaaegselt nii lae viilimise raamiks kui ka katuse kaldeid moodustavateks sarikajalgadeks.

Kihiline süsteem

Kihiline süsteem paigaldatakse, kui majja, lisaks välisseinad, on sisemised kapitali vaheseinad, millest saavad täiendavad tugipunktid. Sellist skeemi saab kasutada ka maamaja katuse ehitamisel, kui sellel on suur ala ja selle ruumid on eraldatud vundamendile ehitatud seintega.

Selle süsteemiga muutub kandvate külgseinte koormus nõrgemaks, mistõttu saab kasutada vähem kinnituselemente. Ta sobib suurepäraselt pööningukonstruktsioonid kasutada eluruumidena.

põranda talad

Oluline konstruktsioonielement - põrandatalad

Talad laotakse täpselt seinakarkassi vertikaalpostide kohale. Selleks, et need ülemisele rihmale tihedalt sobiksid, lõigatakse nende servadesse sooned. Soonte suuruse saab arvutada joonisel näidatud valemi alusel.

Talad kinnitatakse seinte karkassi konstruktsioonile naelte või isekeermestavate kruvidega ning lisaks kinnitatakse need mõnikord mõlemalt poolt metallnurkadega.

Pärast kattuvate talade paigaldamise lõpetamist võite jätkata joondamisega sõrestiku süsteem katused. Põrandapalkidele paigaldatakse turvalisuse huvides ajutine laudis, et tagada sarikate paigaldamise ajal mugavus piki pööningutasandit.

Sõrestike süsteemi paigaldamine

Katusesõrestike süsteemi saab paigaldada selle elementide erineva kinnitusjärjestuse abil:

• Esimene variant. Vaja on kinnitada äärmised sarikajalgade paarid maapinnale, seejärel tõsta rakmete külge ja paigaldada valmiskujul maja viilseintele. Ja seejärel ühendage need harjatalaga ja paigaldage sellele juba ülejäänud sarikapaarid.
• Teine variant. Alustuseks paigaldage keskmised nagid piki püstakuid, seejärel kinnitage need harja või lauaga, millele seejärel kinnitatakse sarikad.
• Kolmas variant. Sel juhul kinnitatakse ülaosas olevad sarikate paarid kokku harjapadjaga ja nende alumine külg kinnitatakse seinakatte külge, mis selles teostuses toimib Mauerlatina.

Sarikajalgade jaoks kasutatavate talade või palkide ristlõiget tuleb rangelt säilitada - sõltuvalt sarikate pikkus kahe tugipunkti vahel ja sõltuvalt samm külgnevate sarikapaaride vahel

Maksimaalne lubatud pikkus sarika jalg(mm)	Sarikate vahe (mm)
	1100		1400		1750		2100
	Sarika jala osa (mm)
	sektsiooniga latid	palgid Ø	sektsiooniga latid	palgid Ø	sektsiooniga latid	palgid Ø	sektsiooniga latid	palgid Ø
kuni 3000	80 × 100	100	80 × 100	130	90 × 100	150	90 × 160	160
kuni 3600	80 × 130	130	80 × 160	160	80 × 180	180	90 × 180	180
kuni 4300	80 × 160	160	80 × 180	180	90 × 180	180	100 × 200	200
kuni 5000	80 × 180	180	80 × 200	200	100 × 200	200	-	-
kuni 5800	80 × 200	200	100 × 200	200	-	-	-	-
kuni 6500	100 × 200	200	120 × 220	240	-	-	-	-

Tuleb märkida, et sarikate kinnituspunkt selle alumises osas sõltub sellest, millise nurga all need harjale on kinnitatud ja kui pikad need on.

Kui sarikas on piisavalt pikk ja ulatub kandeseinast välja, lõigatakse sellele välja sälk, millega see paigaldatakse rihmatalale (). Sellise lõike näide on näidatud pildil:

Kui sarikas lõpeb kandva seina servaga, lõigatakse selle alumine serv Mauerlati suhtes täisnurga all ära ja jala enda saab selle külge kinnitada spetsiaalse kinnitusplaadi, libiseva toe, nurk, kronstein, naelad või pikad isekeermestavad kruvid.

Kui maja on väga väike, siis pärast sarikate kinnitamist rihmale, sidumist harjatala või lauaga, ei pea te tõenäoliselt täiendavaid kinnituselemente paigaldama.

Üksikasjalikku teavet täpse kohta saate meie portaali spetsiaalsest väljaandest, klõpsates soovitatud lingil:

Sõrestikusüsteemi täiendavate tugevdavate elementide paigaldamiseks saab materjali valida vastavalt tabelis toodud soovitustele:

Erinevat tüüpi sarikate kinnitusdetailide hinnad

Sarikate kinnitusdetailid

Katusesüsteem

Pärast seda, kui sarikad ja lisaelemendid moodustavad katusekalded, võite jätkata katusekatte alamsüsteemi paigaldamist.

• Esimese asjana tuleb peale sarikate paigaldamist katuse välisküljelt ära teha aurutõkkekile, kinnitades selle esmalt kronsteinidega ja seejärel sarikatele vastuvõre ribadega.

Kile paigaldatakse sarikatega risti, alustades katuse alumisest räästast. Kahe külgneva riba vaheline kattuvus peab olema vähemalt 200 mm.

• Põhikast paigaldatakse risti vastuvõrega, millele kinnitatakse katusematerjal Juhikute paigaldusetapp sõltub katusekattematerjali lehtede tüübist ja suurusest.

Kui aga katuse katmiseks on valitud pehme katus, siis laotuse liistude asemel kaetakse nõlvad pidevaga - vineeriga ja seejärel katusematerjali hüdroisolatsioonilehtedega, mis kattuvad 150 ÷ ​​200 mm ja liimitakse kokku bituumenmastiksiga. Teine võimalus on kasutada pehmeid bituumeni dekoratiivplaate, mis paigaldatakse sarnase tehnoloogiaga.

• Sest puitmajad Kõige sagedamini kasutatavad on järgmised katusematerjalid(olenevalt katusekalde järsusest).
  

• Ettevalmistatud alusele paigaldatakse ja kinnitatakse valitud katusematerjal. Töö algab karniisist ja kui esimene rida on paigutatud paremalt vasakule, paigaldatakse kõik teised read samamoodi.

Teatud tüüpi katusematerjalidel on rangelt määratud paigaldusskeem suunas, mida ei saa muuta. See peab olema märgitud neile lisatud juhistes.

Samuti määratakse igat tüüpi lehtkatusematerjalide puhul kattuvuse suurus kalde suunas (tavaliselt 150 ÷ ​​200 mm) ja lainete (reljeefsete eendite) arv horisontaalsuunas piki katust. .

• Peaaegu kõik katusematerjalid kinnitatakse kasti külge spetsiaalsete naelte või isekeermestavate kruvide abil, millel on hüdroisolatsiooni tihendid.

• Väga oluline on katuse harjaelemendid õigesti valida ja kinnitada, muidu hakkab see esimese vihmaga lekkima. Tavaliselt valitakse katuseharja element samast materjalist, mis katuse nõlvade katteks.
• Lisaks on viimistletud katuse karniisi üleulatus - seda saab teha puidust või plastikust voodrilauaga. Mõnikord kasutatakse nendel eesmärkidel spetsiaalseid plastelemente - sofite.

• Seejärel paigaldatakse tuulelauale katuse äravoolusüsteemi elemendid - lehtrid, sulgudes olevad vihmaveerennid, torud jne.

• Lisaks on sõrestikusüsteemi viiluküljed mantliga. Kõige sagedamini kasutatakse selleks puidust või plastikust vooderdust või isegi hööveldatud laudu.

Vooderdamiseks piki viilkolmnurga perimeetrit kinnitatakse spetsiaalne profiil, millesse paigaldatakse ettevalmistatud ja õige nurga all lõigatud paneelid. Paigaldamine toimub tavaliselt sümmeetriliselt - keskmisest riiulist ühele ja seejärel teisele küljele - siis muutub nahk ühtlaseks ja puhtaks.

Muide, voodri paigaldamiseks Pealegi, võite horisontaalselt, kalasaba või tulla välja keerukama mustriga.

Üksikasjalikku teavet tehnoloogia kohta leiate meie veebisaidile postitatud artiklist, klõpsates nuppu link.

Nüüd, olles lõpetanud väliskatusekatte ja olles kindel, et vihm maamajja enam sisse ei saja, saab asuda akende ja uste paigaldamise, soojustamise, põranda- ja seinavoodri paigaldamise juurde.

Akende ja uste paigaldus

• Aknaraamid monteeritakse neile jäetud raamiavadesse, seatud vastavalt tasemele. Eelkinnitamiseks paigaldatakse raami paikapanemisel selle ja ava varraste vahele puitvarrastest või -liistudest vahetükid.

Seejärel kinnitatakse raamid pärast õige paigalduse kontrollimist metallribadega seinaraami külge. Ülejäänud vahed raami ja raami vardade vahel täidetakse paigaldusvahuga. Pärast kuivamist lõigatakse ülejääk ära ja seina välisküljele paigaldatakse akende ümber plaatribad, mis sulgevad tühimike inetu välimuse ja annavad täpsust. üldine vaade maja.

• Ukse paigaldamine on kõige parem teha koos ukseraamiga, kui sellel on piisav jäikus. Nii on palju lihtsam kogu struktuuri joondada vastavalt tasemele ukseava seinad.

Uks on kõige parem paigaldada plokina - koos lengi ja lehega

Vajadusel ukseraami paljastamine, et saavutada selge vertikaalasend, ümbritsege puitliistudest kiilud (sisendid). Ukseraam kinnitatakse lengi külge samamoodi nagu aknaraamid, kasutades metallribasid ja vahe täidetakse paigaldusvahuga.

Kui kõik aknad ja uksed on paigaldatud, võite jätkata põranda paigaldamisega.

Paigaldus ja põranda soojustamine

Alustuseks eemaldatakse alumisest raamist laudadest ajutine põrandakate (kui see oli olemas) ja seejärel tuleb paigaldada aluspõrand.

• Selleks naelutatakse või kruvitakse raami kandetaladele kraniaalvardad. Need on vajalikud põiki aluspõrandaplaatide paigaldamiseks.

• Lisaks laotakse kraniaalvarrastele täpselt mõõtu saetud lauad või vineer paksusega 8 ÷ 10 mm - see põrandakate toimib aluspõrandana.
• Ülevalt on paigaldatud aluspõrand suletud hüdro- paro— isoleerkile, mis peaks katma nii kandvaid talasid kui ka kogu põrandatasapinda. Üksikud materjalilehed kattuvad (150 ÷ ​​200 mm võrra) ja liimitakse ühenduskohtades veekindla teibiga.

• Edasi asetatakse või valatakse aurutõkkekilele isoleermaterjal. Kui pole soovi olla naabriteks, kellele meeldib põranda all end sisse seada, siis on parem kasutada põranda soojustamiseks keskmise või peene fraktsiooniga paisutatud savi või ökovilla - need hambakahjurid sellistes materjalides lihtsalt ei ela.

• Soojustuse peale laotakse veel üks kiht kilemembraani, mis naelutatakse klambritega kandetalade külge. Paigalduspõhimõte on täpselt sama, mis aluspõrandal.

Põrandaga - valmis!

• Seejärel kaetakse kogu konstruktsioon paksu vineeri või puitpõrandalaudadega.

Soojusisolatsioonimaterjalide hinnad

Soojusisolatsioonimaterjalid

Täiendava soojusisolatsiooni meetmed

Kui põrand on täielikult valmis, on maja seinad seestpoolt soojustatud ja kaetud. Kui hoonet kasutatakse ainult soojal aastaajal, siis isolatsioon ikkagi haiget ei tee - see toimib ruumide isolaatorina ekstreemse kuumusega kütmise eest. Seetõttu on soovitatav paigaldada soojusisolatsioonikiht mitte ainult seintesse, vaid ka lakke ning selle puudumisel asetada isolatsioon mööda katuse sisemisi nõlvad.

• Kõigepealt kõikidel seintel ja laetalad aurutõkkematerjal on fikseeritud. Seejärel kaetakse lagi voodrilaua, vineeri või kipsplaadiga.
• Peale lae katmist on seinad soojustatud. Samal ajal laotakse raami nagide vahele isolatsioonimatid. Tuleb jälgida, et matid seisaksid võimalikult tihedalt, rõhuasetusega seinakarkassi lattidele, et ei jääks vahesid.

Seetõttu kasutatakse mineraalvilla kõige sagedamini küttekehana - pärast tihedat riiulite vahele asetamist sirgub see, täites kogu ruumi täielikult. Materjal valitakse tavaliselt nii, et mattide paksus ja karkassipostide paksus oleksid samad.

• Pärast seda pingutatakse kõik seinad uuesti aurutõkkekilega.

• Järgmine samm on seinakate. puidust voodrilaud, vineer või . Viimane koos järgnevatega dekoratiivne viimistlus seinad, saab värvida veepõhine värv või kaetud tapeediga.

• Edasi soojustatakse pööningukorrus, kus soojustus asetatakse põrandatalade vahele.

Kui lagi on maja küljelt kaetud kipsplaadi või voodrilauaga, siis ei tohi unustada, et sellele on võimatu astuda, kuna kate ei kannata inimese raskust. Mööda põrandatalasid on vaja ettevaatlikult liikuda.

• Juhul, kui pööningul on plaanis kasutada erinevaid aiatarvikuid, siis põrandatalade isolatsiooni peale on vaja põrandakate kinnitada vähemalt 10 mm paksusest laudadest või vineerist.
• Siseviimistluse viimistluseks on akendele ja ustele plaatide, lae- ja põrandasoklite paigaldamine ning nurkade sulgemine furnituuriga.

Maja juurdeehitused

Maamaja korrastamise viimased etapid on paigaldustööd verandal ja verandal.

Kui vundamendil lamaval karkassil on veranda jaoks eelnevalt ruumi jäetud, siis sellele ruumile laotakse laud põranda katmiseks (kasutatakse avatud alade materjali), paigaldatakse piirdeaed ja varikatus.

Kui vundament on maapinnast piisavalt kõrgele tõstetud, siis kinnitatakse sellele ka veranda.

Oma kätega maamaja ehitamine on täiesti teostatav ülesanne, kuid ilma abilisteta on see üsna raske hakkama saada. Seetõttu on kõige parem otsida abi teadlikult meistrilt, kellel on sellise töö kogemus, alati annab kasulikke nõuandeid ja näitab, kuidas teatud sõlmed on maja ehitamisel õigesti paigaldatud. Saate "mobiliseerida" sugulasi ja sõpru - võimalik, et nende hulgas on teadlik inimene.

Video: maamaja ehitamine raamitehnoloogia abil

Fotot tulevase dacha ehitusest turistiklassi puidust saab vaadata, klõpsates lingil täisalbumi vaatamiseks või

maamajad aja jooksul vananevad need moraalselt ja hakkavad tunduma kitsad. Kuid paljud ei kiirusta neid lammutama - need laienevad kõrvalhoonete, ümberehitamise tõttu. Populaarne ja muu - ehitada uus maja olemasoleva asemel. Vanade postkontorihoonete eluruumid on kõik hakitud, tänapäevased aga peamiselt puidust. Kui ehitada oma kätega, ise, töölisi kaasamata, siis tala standardsuurus 150x150mm ei sobi - see on liiga raske, eriti märg. Otsustasin seda teha lihtsamalt - ehitada kuivast puidust maja (atmosfäärikuivatamine) ristlõikega 150 × 1001 ja pärast seinte kokkutõmbumist isoleerida see väljast. basaltvill sama paksusega. Püüan SNiP-idest kinni pidada ja nad ütlevad, et isegi 150-millimeetrisest puidukihist ei piisa meie keskmise raja jaoks, ilma täiendava isolatsioonita ei saa te hakkama.

Et ehitamine ei oleks liiga kallis, ärge kasutage kohalikke materjale ja arvestage olemasolevate tingimuste ja traditsioonidega.

1. etapp – Vundamendi ettevalmistamine ja valamine

Enne vundamendi tüübi, konstruktsiooni ja selle valmistamise materjalide valimist on vaja uurida geoloogilisi tingimusi. On vaja täpselt teada pinnase koostist, määrata põhjavee tase. Ja mis kõige tähtsam – näha, kuidas on korrastatud siin pikka aega seisnud majade vundamendid. Näiteks selgus, et meie piirkonnas ( Rjazani oblast, Kasimovsky linnaosa) vundamendid on valmistatud peamiselt valgest kivist - paekivist (1). Reeglina ilma tugevduseta ja samal ajal - madal vundament. Ja sellel on oma põhjused: pinnas on liivane, mis tähendab, et see ei ole "helisev". See on veest väga kaugel ja majad on enamasti puidust majakesed.

Vundamendi ehitustööd alustame kaevikute kaevamise ja viljaka kihi eemaldamisega (2). Saadud tihendamiseks mõeldud liiv valatakse veega maha. Täidame kaevikud kiviga ja paneme nurkadesse kaks sidemega tugevdusvarda. Tundub, et vundamendilindi alumise ja ülemise osa tugevdamine ei ole üleliigne (3).

Muidugi võite proovida tellida valmis betooni koos kohaletoimetamisega segistiga, kuid meie piirkonnas on see ebareaalne - pakkumist pole. Jah, ja ta ei saanud aeda helistada. Peamine põhjus on aga selles, et valmisbetoon on kallis, tasuta liiv aga otse jalge all ja meilt kiviauto tellimine on odavam kui Moskvast tühja auto tellimine. Muide, kui raha on tõesti kehv, ei takista miski kivi pealt kokku hoidmast, näiteks riverisse trükkides.

Juba esimene käsitsi raualehel sõtkumine näitas selle tegevuse mõttetust 21. sajandil. Jäi kaks võimalust – kas kasutada betoonisegisti või ehitusest keelduda. Valime esimese. Nii ilmus rajatisse betoonisegisti CM-160 ettevõttelt Kraton (4).

Ja protsess algas (5) - lihtsalt on aega tsemendi tarnimiseks. Betoonisegisti on mugav liigutada mööda kaevikut ja lahuse täitmiseks oli vaja kohandada talla all lebavat plekki (6). Et see ei painduks, asendame toed plaadi (7) jääkidega.

Parem on mitte sulgeda plastkorpust, kus mootor asub töötamise ajal, et mitte blokeerida mootorit jahutava õhu väljavoolu. Pärast võib peale visata plastkile – kaitseks sademete eest.

Me kasutame aktiivselt betoonisegisti, et valmistada lahus, millesse asetame (ja mõnikord lihtsalt kallame) kive (8). Sel viisil täideti lint maapinnani. Ülal laotame samast kivist teibi paksemale lahusele (9).

Enne tippu jõudmist paigaldame alumisele sarnase tugevduspuuri (10). Müüritise lõpetamiseks oli vaja väiksemat kivi (11).

Anname peaaegu valmis vundamendile enne maja ehitamist aega seista (12). Selle välimus ei ole väga ühtlane, kuid pinna saab alati viimistleda - krohvida betoonisegistiga (muide, peaaegu kõik küla majad on sellised) või kaetud dekoratiivpaneelidega.

Töö käigus õnnestus palju kokku hoida - raketist polnud vaja, kasutati kohalikke väga odavaid materjale - liiva ja kivi. Kokkuvõtteks selgub, et kõik kulud (sh betoonisegisti maksumus) osutusid väiksemaks kui valmisbetooni (mida polnud kuskilt võtta) ja raketise maksumus.

Kuid kahjuks ei ole see igas valdkonnas nii. Näiteks Moskva lähedal soos tuleks teha armatuurist ruumiline karkass, ehitada raketist ja valada betooni.

2. etapp – maja kokkupanek baarist

ETTEVALMISTAV ETAPP

Maja karbi ehitamiseks kasutati 150 × 100 mm tala, millest sein hiljem plaaniti soojustada. Baar lamas hunnikus kaks aastat. Selle aja jooksul ta muidugi kuivas ja muutus palju heledamaks. Mõned proovid üsna tuntavalt "led", enamasti "propelleriga" kedratud.

Sellist tala, erinevalt ristlõikega ruudukujulisest (150 × 150), ei saagita alati tüve keskosast, radiaalne saagimine on haruldane - ja see on kuivamise ajal ristkülikukujulisest sektsioonist kõrvalekaldumise ja väändumise põhjus. kruviga.

Soov kuiva materjaliga tegeleda kaalub aga üles kõik võimalikud raskused maja kokkupanemisel.

NAGELSIDE VALMISTAMINE

Nagu teada, õiged majad baarist koguvad nad puidust tüüblitele. Nende valmistamiseks sobivad pärast mis tahes tööde tegemist jäetud laudised, näiteks katusekatteseadmed (13).

Mida väiksemad on kasvurõngad puidul, seda parem – kõvadus on suurem. Võtke sissejäägid ja lõigake ühelt poolt sobiva sae (14) külge. Seejärel panime rõhu ja saagisime selle suuruseks (15), meie puhul 120 mm. Selgus korralikud plangud ja küttepuud (16).

Laudade läbiviimine lintsaag(17) - saame karbi ruudukujulisi pulgakesi (18). Jääb neid mõlemalt poolt kirvega teritada (nii et jääksid ruudukujulised alad) - ja valmistatakse mitusada tüüblit (19).

SAMMA ETTEVALMISTAMINE

Maja kokkupanemiseks vajate sekkuvat soojustust. "Edasijõudnud" ehitajad kasutavad tavaliselt rulli, mida müüakse igal ehitusturul. Temaga on väga lihtne töötada: rullige lint lahti ja pange puit.

Sammal on teine ​​asi. Esiteks ei maksa see midagi ja teiseks on see looduslik antiseptik. Sellel teemal on palju teavet, kuid kuskil ei olnud sambla kasutamise kohta negatiivset arvustust. Soovitatav on kasutada valget turbasambla sfagnumi või punast (20). Esimene muutub kuivatamisel väga hapraks massiks ja teine ​​koosneb pikkadest lehtedega vartest, mis näevad välja nagu jõulupuu ja on üsna kõvad. Parim värske sammal, lamades mitte rohkem kui kaks nädalat. Minu sammal oli nädal aega kilekottides kergelt niiskes olekus ja sees kuum ilm- temaga ei juhtunud midagi.

Sammal lõhnab nagu jood, peaaegu nagu meri – kahtlemata annab see veel kord tunnistust selle kasulikkusest.

TÖÖKOHADE VALMISTAMINE

Klassikalise palkmaja jaoks on vaja ette valmistada lengid - iga ava jaoks, olgu selleks siis aken või uks.

Valime ühtlase tala, eelistatavalt ilma sõlmedeta või minimaalse arvuga. Tööks saab ehitada kohe saematerjalihunniku (21) kõrvale ajutise töölaua. Olles teinud paralleelse piirikuga ketassaega (22) pikisuunalisi lõikeid, lõikasime meisliga (23) lihtsalt üleliigse materjali välja.

Lengide valmistamine kõigi reeglite järgi on väga keeruline, iga puusepp ei oska. Seetõttu kasutame Windowsi jaoks väga lihtsustatud versiooni, mis on kõigile kättesaadav. Aknaavasse jääb vaid kaks vertikaalset lengi ning horisontaalühenduse teostab tehases valmistatud aknaplokk ise, mis on üsna massiivne. (Külaonnides on aknaava tavaliselt kõigist neljast küljest “pisistatud” ja sinna pistetakse köited.)

Ploki paigaldamiseks on vaja “veerandit”, kuid isegi siin on asja väga lihtne lihtsustada - materjali proovide võtmise asemel (näidatud fotol 24 varjundiga), saate varda liimida, olles eelnevalt tasapinna teritanud. Saate sama tulemuse.

Ukseava puhul selline lihtsustus ei tööta - vaja on kõiki nelja elementi. Kuid toodete vormi lihtsustamine on üsna taskukohane.

Alumises talas (25), mis toimib lävena, valime samad sooned, mis vertikaalsetes lengides, nii et see sobiks ka ava naelu. Siin tuleks aga meisliga risti kiud läbi lüüa – väga tänamatu ülesanne. Toimime järgmiselt: teeme ketassaega lõiked, seadistades ketta vajaliku võimsuse ja fikseerides paralleelpiiriku (26), seejärel puurime sulgpuuriga 25 mm läbimõõduga augu, nagu tüüblite jaoks (27). ). Ja lõpuks lõikasime kolbsaega kiudude vahelt ühtlase ristküliku (28).

Professionaalsed tislerid meisliga lävel lõikavad maha kaks ristkülikukujulist pesa ning vertikaalsete lengide juures teevad altpoolt vastastikku eendeid, saagides ja raiudes peitliga maha liigset materjali. Puurime augud nagu tüüblitele ja lööme kaks tüüblit (29) kokku. Lenkide põhjast puurime samad augud (30).

Ülemise rõhttalaga me veel midagi ei tee, vaid naelutame läve juurde plangu - “veerandi” imitatsiooni. See osutus oluliselt lihtsustatud, kuid siiski oma funktsiooni täitvaks ukseava (31) kujunduseks. Edaspidi planeerime ja liimime “veerandid”.

VAJALIK tööriist

Varraskasti ehitusel olid kaasatud järgmised elektritööriistad: pidevalt - ketassaag Makita 5704R ja vasarata trell Makita 6408, aeg-ajalt - elektrihöövel Makita 1923H ja edasi-tagasi liikuv saag Skil 4900 (32). Käsitööriistad: veevoolik, ruut, veetoru, mõõdulint, haamer, vasar, kirves, peitel.

Puidu lõikamiseks kasutame ketassaagi Makita 5704R. Saime puitu kaks korda sisse – tõmbame ruudule joone, lõikame ära, keerame ümber ja lõikame uuesti maha. Joone saab üle kanda ruuduga vastasküljele või tõmmata ja lõigata "silma järgi".

Sama saega teeme sooned nurgaliitmikule ja juurte tihvtile. Viimast sooritades jäi veidi puudu lõikesügavusest - mitu liigutust tuli teha käsitsi rauasaega.

MAJA KOKKUVÕTE BAARIST OMA KÄTEGA

Vundamendi lähedale puiduga töötamiseks on soovitav paigutada töölaud, kuid saate hakkama ka umbes 850 mm kõrguse saematerjali virnaga (33).

ESIMENE KROON

Pidin esimese krooni panemisega nokitsema, sest vundamendi horisontaalpind peab olema tasane. Muide, parem on see pakkuda kohe munemise (või valamise) ajal.

Esimene kroon on tavaks ühendada "puu põrandaga". Seda sõlme saab hõlpsasti teha ketassaega - lõikame risti ja mööda (34). Kui lõikesügavus pole piisav, teeme käsisaega (35) mitu liigutust, seejärel lõikame peitliga ülejäägi maha - tehtud (36). Muide, see on ainuke kroon, kus ühendamiseks naelu võeti.

Fotol (37) on näha, et kroon on voodri peal. Nende vahel on lüngad, seejärel korraldatakse õhutusavad. Meie piirkonnas on tavaks teha need seina, mitte vundamendi sisse. See on palju lihtsam ja tuule kiirus kõrgusel on suurem kui maapinna lähedal, seetõttu on maa-aluse ventilatsioon intensiivsem. Voodritele (need on seintest laiemad) on plaanis paigaldada põrandatalad, et jaotada koormust vundamendile.

Esimese krooni ja vooderdused katame Seneži antiseptikuga. Minu tähelepanekute järgi hävib kõige kiiremini hüdroisolatsioonil lebava elemendi puit. Sel juhul on need voodrilauad, mitte esimene kroon. Vooderdust, kui kunagi vajadus tekib, on palju lihtsam asendada kui esimest krooni.

TEINE JA JÄRGMISED KROONI

Teisest kroonist algab sama tüüpi monotoonne töö. Nurkades peab tala olema ühendatud juurtangiga, talade lihtne kõrvutamine on lubamatu. Ketasaega lõikame tala ruudu (38) abil kaheks lõikeks - lõikejoon kantakse vastasküljele. Juurenaela tegemine on lihtne (39). Kui ketta väljundit pole piisavalt - pöördume abi poole käsisaag. Soone valimine on veelgi lihtsam (40).

Märge. Kõigis okassoone ühenduskohtades on vaja ette näha koht soojusisolatsioonimaterjali ladumiseks (mul on vahe 4-5 mm). Sa ei saa lasta puul lihtsalt puud puudutada.

Eelnevalt seadistage soovitud lõikesügavus.

Märge. Sae juuresMakita 5704R-plaadi väljundväärtust saab kiiresti ja lihtsalt muuta- kangi lõdvendamine. See on tööl väga mugav. Kui puusepatöös on tavaline protseduur järgmine: määrake mis tahes tööriista parameeter- ja sa töötled rida osi, siis puuseppadel on sageli vastupidi: nad tirisid puidu töölauale- ja reguleerige erinevate sõlmede lõikesügavust.

Olin väga rahul "ringikujulise" õhukese kettaga - see vähendab oluliselt kulutatud jõupingutusi.

Turvakate tõuseb lõike tegemisel nii sujuvalt, et seda ei märkagi.

Kui seina pikkus on pikem kui tala pikkus, peate selle piki pikkust ühendama. Pika tala juures teeme mõlemale küljele tõmbeid, lõikame peitliga ülejäägi maha ja saame keskosasse teraviku (41). Kuna teravik on olemas, tähendab see, et vaja on soont. Aga ma juba ütlesin, et peitliga risti raiumine ei ole minu meetod, selliseid “eksploite” pole kellelegi vaja! Puurime läbiva augu (puurisin puuri ebapiisava pikkuse tõttu mõlemalt poolt otsa poole) (42), lõikame toorikult (43) ülejäägi maha, märgime ära ja hakkime meisliga lihtsalt piki kiudu (44). Muide, soovi korral saate järjekorda muuta - lõigata toorik mõõtu ja seejärel puurida läbiv auk.

Ühendame kaks tala (45) ja täidame vahed samblaga (46).

Märge. Kroonis, millest ava algab, on mugav selle ava lengidele kohe naelu teha. Lõikamisel ei saa saag neid täielikult lõpetada, peate päris lõpus peitliga lööma. Fotol (47) on näha, et ute latid on naeltega ja ukseavade läved asuvad mallidena.

Ja nüüd asetatakse esimene kroon koos kõigi ühenduskohtadega (nurgad ja splaissing piki pikkust), nüüd on vaja märkida tüüblite asukoht, mis vardad ühendavad. Ruudu abil teeme pliiatsiga vertikaalsed märgid ülemisele ja alumisele talale (48) - nendesse kohtadesse, kus on planeeritud tüüblite paigaldamine. Pöörake ülemist riba. Vertikaalsest joonest kanname märgistuse tala (49) keskele. Seejärel puurime etteantud sügavusele (rohkem kui poole tihvti pikkusest) augud (50) ja lööme tihvtid (51) neisse haamriga.

Märge. Vasarata puur530 W võimsusega Makita 6408 saab edukalt hakkama tüüblite aukude puurimisega. Samuti on mugav lisada mööbli furnituuri. Isekeermestavate kruvide jaoks pidin puurima 2 mm läbimõõduga augud - kasseti peksmise puudumine võimaldas seda teha.

NAGELSIST

Inseneri seisukohalt tuleb ümmargune tüübel ümmargusse auku lüüa. Kuid puusepad arvavad teisiti: kandiline tüübel on lihtsam teha ja see hoiab tugevamalt. Ja mis kõige tähtsam – lühike tüübel ei sega maja süvist. Fakt on see, et puurit käes hoides on võimatu puurida täiesti vertikaalset auku. Kui järgmine tala paigaldada veidi väljaulatuvatele teravatipulistele tüüblitele, nihkub see veidi ja on pärast haamriga väänamist enam-vähem kindlalt kinni. Sellised tüüblid töötavad ainult lõikamisel ja tagavad täieliku vajumise (isegi kui asetada vertikaalsest väikese kõrvalekaldega) tänu tala kuivamisele (kui see on niiske) ja sekkumisisolatsiooni tihenemisele, ilma pragude tekkimiseta. Mul on tüüblite ristlõike suurus - 22 × 22 mm ja esimese puuri läbimõõt on 25 mm (52).

Vaatasin kunagi, kuidas töölised puurisid pika puuriga (mis, muide, ei ole odav!) puitseina ja lõid sisse samu pikki ümara ristlõikega tüübleid, sarnaselt rehalõikega. Aukude vertikaalsus ei tulnud kõne allagi. Pärast seda "rippus" maja nende pistikute küljes, selle asemel, et asuda ja lattide vahele tekkisid tohutud vahed. Sellised on "reha" ...

SAMALDA JA TAKSE PAIGALDAMINE

Pärast tihvtide löömist pange takud ja sammal (53) välja. Veelgi enam, pukseerimine - kiududega üle puidu ja me viskame sellele lihtsalt sambla peale (54). Sammal - peaaegu kuiv, kuid mitte tolm.

Rippuvat taku on mugav pahteldada ja sammal ei vaja reklaami.

Pärast kõigi võra vardade paigaldamist tüüblitele, taku ja sambla ladumist ning haamriga väänamist on konstruktsioon nurgavuukide tühimike tõttu endiselt vapustav. Nendesse piludesse (need ei ületa siin 4-5 mm) lööme sambla spaatliga (55) ja kitsa metallribaga (56) tihedalt kokku. Valget sammalt on raske lükata - see mureneb, kuid punaste vartega segatuna siseneb see suurepäraselt õõnsusse.

Märge. Miks me paneme nurkadesse ainult sammalt? Esiteks sammal- suurepärane antiseptik. Maja seisab veel kaua ilma viimistluseta ja nurkades hakkab vihmavesi voolama. Teiseks, kui tala nurka (57) on vaja hööveldada, siis ei muutu sammal takistuseks, samas kui taks keerab paratamatult ümber höövlitrumli ja kiilub selle kinni. Mul oli sarnane juhtum, kui veorihm purunes.

Peale seda ei muutunud mitte ainult nurgad müüdamatuks ja soojaks, vaid ka vuukide tugevus kasvas hüppeliselt - tugevam kui naeltel!

Märge. Pärast tööpäeva lõppu on parem sulgeda nurgaühendused võimaliku vihma eest (58).

BALDI TASUTAMINE

Foto (59) näitab, et üks tala on teisest kõrgem ja need peaksid olema võrdse kõrgusega. Kuid te ei tohiks höövlit kohe kätte võtta - kõik on üsna lahendatav haamriga löögiga.

Höövlit kasutame viimasena - seal, kus on selgelt näha segamine järgmise krooni paigaldamisel, näiteks löö vajadusel maha “küürud” (need tekivad sageli sõlmede lähedal) või lood “kruvi”. Range puit, et paremini istuda, võite kaotada palju aega. Usun, et takud ja sammal on parim lahendus pragude probleemile.

KROON KROONAKS

Järgmise krooni paneme nii, et nurkade liigendid vahelduksid. Sisemine kandev sein tuleb ühendada pikisuunalise seinaga sama standardühendusega (60) - läbi ühe krooni. Nagu tavaliselt, märgime ja puurime tüüblite jaoks augud, kuid alumiste kroonide (61) suhtes “jaotatud” järjekorras asetage takud ja sammal (62). Kui kõik latid on paigas, tihendage nurgaliited (63).

Paigaldame iga uue krooni, märgistame selle (64), puurime augud (65), lööme tüüblid sisse (66), paneme sisse sekkumisisolatsiooni (67). Ja maja kasvab...

Varraste liitmine on tavaks teha piki pikkust (68) "reas".

AVAD

Kui maja on kasvanud aknaplokkide paigaldustasemeni (siin - seitsmes kroon, tulevasest põrandast kuni aknalauani - 800 mm), märgime aknaavad vastavalt joonisele. Ava minimaalseks (üld)laiuseks valitakse aknaploki laius + lengide mõõtmed ilma soone sügavust (2 × 70 mm) arvestamata + neli tihendatud pilu (kaks iga külje vahel: seina ja lengi vahel, samuti lengi ja aknaploki vahel - ainult 15 mm ). Kokku: ava laius võrdub ploki laiusega (näiteks 1170 mm) pluss 155 mm. Nende mõõtmete järgi paigaldame aknaavadega krooni - vardadesse on eelnevalt lõigatud naelu, nagu ikka ukseavad (69).

Järgmistes kroonides ei ole veel naelu ava taladel, kuid sisemist üldmõõtu jälgitakse.

Tavaliselt asetatakse avadesse, läbi mitme tala, seina ühendamiseks ja ava joondamiseks massiivne tala. Otsustasin kõik avad "lühikestest tükkidest" (70) ilma džempriteta välja panna - ühtlast tala pole midagi tõlkida, kuid kuivamiskäitumisest pole ikka kasu. On "lühike" ja läks kõik mitte väga sile, kuid kuiv puit. Sel juhul on vaja pidevalt kontrollida avasid piki loodi ja ei tee paha kontrollida muulidest (71) koosneva seina sirgust.

Nurk ja T-kujuline konstruktsioon peavad end ise ning parem on ajutiselt kinnitada eraldi sein liistudega (72) - seda on väga lihtne täita.

Märge. Seal, kus on ava naelu ja ketassaega lõikejoon läbib (see on mõne sentimeetri kaugusel servast), ei tohiks pukseerida, sest muidu keerab see ümber ketta (73). Seejärel on seda lihtne otstest välja lüüa.

Kui kroon, millele avad on valmis, on eelnevalt paigaldatud (ilma tüüblite ja takuta), eemaldame avade ülemised latid. Nad kõik on kerged "lühikesed". Järgmiseks teeme saega naelte jaoks lõiked, millele pannakse lengid peale. Ketas on seatud vajalikule sügavusele, paralleelpiirang on seatud servast taanduma - töö ei võta palju aega (74). Otse seinas ei saa “ringikujuline” puitu lõpuni läbi lõigata, kuid töölaual on see väga lihtne.

Ava esialgses võras lõikasime naelu monteerimise orienteerimiseks ja juhtimiseks maha - mugavam on avasse "visata" loodijoon. Avamise viimases kroonis pole seda nagunii vaja teha, siis peate lõikama naelu kõikidesse vardadesse.

Avade kogumine ilma ülaosaga ühendamata ja isegi kuivatamise ajal käitunud taladest "lühikeste virnade" kasutamine pole lihtne ülesanne.

Kui lõige on lühike ja kerge, võite proovida töödeldavat detaili enne terava (või soone) lõikamist – järsku langeb talale, mille kõrvalekalle on vasakule, paremale ja siis lõpeb lameda seinaga. Kui mõlemad kalduvad samas suunas, on Pisa torn täiesti võimalik (75).

Nii et peate kas "kruvi" höövliga ära lõikama või minema "sammuga" - foto (76) illustreerib just sellist juhtumit. Lisaks kaotati vahe (77) - ka see ei saanud läbi höövlita.

Peaasi, et ei tohi unustada pidevalt avade vertikaalsust loodijoonega kontrollida.

SHOT PAIGALDAMINE

Kui ülemine kroon on laotud, on aeg paigaldada lengid kõikidele avadele. See suurendab oluliselt tugevust, vastasel juhul liiguvad mõned eraldiseisvad muulid kergesti käsitsi. Igas avas on alumisel talal täisväärtuslik tihvt ja ülemisel õiges kohas saega lõige. Jääb kinnitada juhik (78), määrata vajalik lõikesügavus ja lõigata ketassaega (79). Otstest, piki loodijoont, tõmbame kaks joont - naela suuruse ja kogu ülejäägi lõikame peitliga (80) maha.

Naastu laius on soojusisolatsioonimaterjali kahe pilu võrra väiksem kui soone laius. Nüüd paigaldatakse lengid ainult tugevuse suurendamiseks ja normaalse tõmbe tagamiseks, nii et naelu saab jätta laiemaks ja seejärel viimistluse käigus ära lõigata.

Lenkide vahele asetatakse ajutiselt vahetükid (81).

TULEMUSED JA HINNAD

Kui kavatsete seda tulevikus teha raami pikendus(näiteks veranda sissepääsu juures), siis on parem panna kõige ülemine kroon juurdeehituse ehitamise ajal. Siin ja minu puhul laotakse ühe krooni peale vähem.

Jääb üle katta kast ajutise katusega (82), sulgeda avad ja oodata järgmist ehitushooaega.

JÄRELDUSED

Minu sihtasutus osutus oluliseks odavam analoogid. Meie piirkonna kivikallur maksab 4000 rubla. Liiv ei maksa midagi - traktorist sõber tõi kaks käru. Peamised kulud langesid tsemendile - 48 kotti 200 rubla. see tähendab 9600 rubla. Liitmikud osteti jaekauplusest - 8200 rubla. Kokku - 21 800 rubla.

Kui tala lamas umbes kahe meetri laiuse ja umbes meetri kõrguse virna kujul, ei uskunud keegi, et sellest materjalist maja jaoks piisab. Aga paarkümmend takti jäi isegi alles. Ja kui täpne olla, siis 6 × 10 m maja (millest puitosa on 6 × 7,5 m) jaoks kulus umbes 7,5 kuupmeetrit puitu 150 × 100 mm. 2009. aasta hinnad (tänu kriisile langesid võrreldes 2008. aastaga) selgub: 7,5 × 5400 rubla. = 40 500 rubla.

150 × 150 mm tala puhul tuleks summa korrutada 1,5-ga, kuid see pole veel kõik. Sellise kangiga ei saa hakkama (me ei arvesta tõstjaid) - mis tähendab, et ilma abilisteta poleks see võimalik olnud. Kui palju nende töö maksab - ma ei tea.

Turistiklassi maja kokkupanemiseks läks vaja ka vabu tihvte ja sammalt. Ja sõbrad varustasid mind pärast ehituse lõppemist puksiiriga.

Selgub, et tulevase maja alus - vundamendil seisev puitkast - maksis üsna odavalt (ütleks isegi, et odav) 62 300 rubla.

Tööks oli vaja väikest komplekti tööriistu, mis on mitmekülgsed ja kasulikud ka muude ülesannete jaoks. Olulist rolli mängisid betoonisegisti ja ketassaag.

Üksi töötades ja hea ilmaga on täiesti võimalik ühe kroon vaheseinaga majale laduda pooleteise päevaga. Materjali kaal lubab: pruss ei ole sinu jaoks äsja lõigatud tüvi (kuigi see pole “puhutav palk”, isegi kui tala on kuiv).

Uued näituse turvajalatsid 2019 meeste terasest varvaste anti… Robotime 4 sorti marmorit Run mäng DIY Waterwheel puidust mudelid… : Täna kategoorias “Maaehitus”...

: Kuidas teha riigi laiendust ...