Pašdarināta urbjmašīna no urbja: apraksts, rasējumi, video. DIY urbjmašīna no plaukta un manuāla elektriskā urbjmašīna Ko var izdarīt no elektriskās urbjmašīnas ar savām rokām

Mājas urbjmašīna (vienkārši urbjmašīna) ir iekārta, pēc kuras ikviens, kurš kaut reizi kaut ko ir apguvis, izjūt steidzamu vajadzību. Amatnieki dažkārt izgatavo urbjus ar 2 ātrumu pārnesumu, detaļu galdus ar vairāk nekā 3 brīvības pakāpēm un pat divu koordinātu CNC urbjmašīnas un frēzmašīnas, skatiet att. zemāk. Bet šajā publikācijā mēs apsvērsim urbjmašīnas izgatavošanu ar savām rokām - tādas, kas vienkārši urbj un frēzē, bet precīzi, tīri un pārliecinoši saglabā precizitāti ilgu laiku, pakļaujot reizēm īslaicīgai pārslodzei: stabila apstrādes precizitāte. ir galvenā prasība metāla griešanas iekārtām. Kas amatieru dizainā tiek izpildīts, diemžēl, visbiežāk tikai nejaušas apstākļu kombinācijas dēļ.

Metāls vai koks?

Koka urbšanas "mašīna"-briesmonis

Iesācējiem vienmēr šķiet, ka kokapstrāde ir viegla un vienkārša. Bojāta sagatave iederēsies mazos amatniecības izstrādājumos vai degvielā. Varbūt tāpēc iekšā pēdējie laiki ir īsts trakums: paštaisītas mašīnas ar atbildīgām koka detaļām. Rezultātā pasaulē dažkārt parādās briesmoņi, kas, iespējams, būtu pārsteiguši Arhimēdu, skat. pa labi. Tomēr atcerieties: vislabākā sasniedzamā precizitāte uz koka ir +/- 0,5 mm. Metāla griešanā lielākā pieļaujamā kļūda pēc noklusējuma ir 0,375 mm (Anglijā un ASV 0,397 mm = 1/64 collas). Šobrīd jautājums par koka kā iekārtas galvenā konstrukcijas materiāla izmantošanu tiek slēgts bez diskusijām, ka, viņi saka, koks, turklāt, ir deformēts, nolietojies un bojāts par daudzām kārtām vieglāks nekā metāls. Nu, dziļas iekšējās pašapmierinātības cienītājiem produktos - brīva griba pret savu naudu un darbu.

Urbšanas ierīce

Fantāzija ir jebkuras radošas veiksmes neaizstājams nosacījums, taču mašīnbūvē bez precīziem aprēķiniem un samierināšanās ar pārbaudītiem risinājumiem tā ir bezjēdzīga. Darbgaldu būves vēsture sniedzas tūkstošiem gadu senā pagātnē – loka virpošanas un urbjmašīnas ar kāju piedziņu tika izmantotas jau akmens laikmeta beigās. Par šī raksta tēmu pārbaudītais paraugs ir rūpnieciskā dizaina galda vertikālā urbjmašīna. Mēs uz to atsauksimies, izvēloties un izlemjot, kā vislabāk izgatavot urbjmašīnu ar savām rokām: darbojas atsevišķi urbju eksemplāri, kas ir pārsnieguši 100, un tie joprojām saglabā precizitāti.

Darbvirsmas vertikālās urbjmašīnas ierīce ir parādīta attēlā:

Tās galvenie moduļi ir gulta, kolonna, konsole un galds daļai. Galveno mezglu sastāvdaļas ir nedaudz izceltas krāsā, un to sastāvdaļas ir gaišākas krāsās. Vienkāršākais galds (neskaitot koka kluci) ir skrūvspīles. Rotējošais-bīdāmais galds ļauj papildus urbšanai veikt dažas frēzēšanas darbības. Rāmis parasti ir cieši piestiprināts pie darbagalda vai cita uzticama atbalsta.

Skrūves skava - mini urbjmašīnas konsoles nostiprināšana

Darbības laikā konsole tiek iestatīta vajadzīgajā pozīcijā atbilstoši sagataves izmēram un konfigurācijai, izmantojot slīdņa pacelšanas un pagriešanas mehānismu, un fiksēta. Vārpsta tiek ievadīta darba gājienā ar atsevišķu padeves mehānismu. Hobiju un rūpniecisko mājas lietošanai dizainā pacelšanas un pagriešanas mehānisms tā visbiežāk ir operatora roka, un slēdzene ir slīdņa skrūvskava, skatīt att. labajā pusē; TB gadījumā abi ir pieņemami. Bet tam, kam noteikti ir jābūt urbjmašīnas konstrukcijā atbilstoši tā paša PB prasībām, ir spārns vai vienkārši spārns: ja met padeves rokturi, vārpstai vai karietei kopā ar to automātiski jāatlec līdz atdurei. Mājas urbumos spārns visbiežāk ir atspere, kas uzstādīta piemērotā vietā, skatīt zemāk.

Piezīme: rūpnieciskā ražošana, PTB aizliedz urbjmašīnu bez spārna tirdzniecību un izmantošanu uzņēmumos un IP darbnīcās.

Izgatavot vai pirkt?

Elektriskā urbjmašīna ir gatava piedziņa, zobrats, vārpsta un patrona monoblokā. Uzlieciet to uz mašīnas ratiņiem - un jūs varat urbt. Precizitātes ziņā risinājums, vispārīgi runājot, nav optimāls (skatīt zemāk), taču daudzos gadījumos tas ir pieņemams, taču tas novērš nepieciešamību pasūtīt dārgas virpotas detaļas ar paaugstinātu precizitāti, skatīt zemāk. Ņemot vērā to, ko tagad pārdod gultas urbjmašīnas uzstādīšanai, iespējams, ne uz ielas no paplātēm; cenas ir pieejamas. Izvēloties urbjmašīnu no urbjmašīnas, galvenokārt vadieties pēc iekārtas darbības režīma; cena arī ir atkarīga no tā:

• Epizodiska urbšana / frēzēšana sev ar precizitāti, kas notiek - atlieta plastmasas gulta vai štancēts tērauds. Padeves mehānisms ir svira ar izliektu sviru (skatīt zemāk). Ratiņu bīdāmie gultņi (skatīt zemāk) tērauda uz tērauda vai ar neilona starplikām. Cenas 20-30$.
• Regulāra urbšana pašam vai pēc pasūtījuma ar parasto mašīnbūves precizitāti. Apstrādāti materiāli – līdz parastā konstrukciju tērauda cietībai un stingrībai. Viss ir pa vecam, bet slīdgultņi ir tērauds uz tērauda (sliktāk) vai ar bronzas buksēm, un rāmis ir čuguna vai (dārgāks) kompozīts arī vibrācijas absorbē. Cenas no 30 līdz 40 dolāriem.
• Regulāra jebkuru materiālu urbšana un frēzēšana, ko var apstrādāt ar instrumenta periodiskām pārslodzēm un/vai ar paaugstinātu precizitāti - slīdgultņi tikai bronzas uz tērauda, ​​čuguna gultnes. Padeves mehānisms ir zobrata un zobrata (vairāk skatīt zemāk); vibrāciju absorbējoša konsole. Cenas no 60 līdz 180 dolāriem.

Piezīme: Parasti sagataves rotējošs-bīdāms galds pēc izvēles tiek piedāvāts ar urbšanas statīviem, kas ļauj veikt noteiktus frēzēšanas veidus. Cena 20 USD robežās.

Gultas izvēle

Sējmašīnas rāmis (kurus pārdevēji nez kāpēc spītīgi sauc par statīviem) ir jāizvēlas nevis pēc ražotāja (“Ķīna” - nevis “Ķīna”); Tagad tirgus ir pilns ar "vācu Ķīnu", nemaz nerunājot par postpadomju valstu produkciju. Jums ir jāpārbauda dizains.

Pirmkārt, paraugi ar plastmasas ne-neilona gultņu buksēm tiek viennozīmīgi noraidīti: urbjmašīnas izskrējiens un dreifs par vairāk nekā 0,5 mm parādīsies jau 10. - 20. “caurumā” un turpinās palielināties. Otrais ir konsoles pretreakcija. Mēs paņemam to aiz tālākā gala, sakratiet to uz augšu un uz leju un uz sāniem ar saspiestu skavu. Nedrīkst būt manāms "runātājs" (netrenēta cilvēka taustes sajūta jūt 0,4-0,5 mm sitienu).

Nākamais - konstrukcijas pārbaude, skatīt att. zemāk. Parastās urbšanas gadījumā tas, kas parādīts pozīcijā. 1. Ideāls variants ir uz poz. 2: urbjmašīnas skava, kolonnas nobīde uz sāniem samazina konsoles vibrāciju par lielumu, un, pagriežot to uz sāniem par 45 grādiem, jūs varat frēzēt ar roku ar precizitāti “cik labi vien iespējams” standarta detaļu. neslīdošs galds, noņemot pāris galda stiprinājumus, jo tajā pašā laikā tā manuālā nobīde attiecībā pret konsoles horizontālo darba asi būs lineāra.

Un šeit ir paraugs poz. 3 nekādā gadījumā neņem. Pirmkārt, viņa kolonnas apkakle ir zema un tās stiprinājums ir neuzticams. Otrkārt, gareniskās rievas zem galda atvieglo manuālu frēzēšanu “kā tas iet”, taču, atšķirībā no diagonālajām, tās neslāpē gultas vibrācijas. Turklāt tie koncentrēsies tur, kur norādīts ar bultiņām (paisums zem kolonnas ir padarīts pārāk šaurs), un no turienes tie dosies tieši uz kolonnu un tabulu.

Kas ir lētāk?

Pieņemsim, ka jums tīkamā rāmja cena jums nav piemērota. Vai arī urbis, ja tas ir "iegrime", ar triecienmehānismu, kas bija darbā pie būvkonstrukcijām un patronas sitienu var redzēt ar aci. Tad, pirmkārt, noskaidrojam, vai meistars, kuram pieder paaugstinātas precizitātes (ne rupjāka par 0,02 mm) virpa, ir sasniedzama. Kas, starp citu, nav fakts - augstas precizitātes mašīna ir ļoti dārga un nekad neatmaksājas parastu pasūtījumu straumē. Bet, teiksim, atrada. Mēs ņemam zīmējumu attēlā. labajā pusē mēs ejam pie viņa un prasām, vai viņš var to izgrebt no tērauda, ​​kas nav sliktāks par 30HGSA, un cik viņš paņems par darbu. “Šis” ir galda urbja vārpstas rasējumi. Pārējās tā detaļas var apstrādāt ar parastu mašīnu vai atrast dzelzs tirgus drupās vai miskastē. Visticamāk, izrādīsies, ka pirkt rāmi + galdu ir lētāk, un, ja aprēķina izmaksas par pārējo, tad, iespējams, tiks iezīmēts urbis ar paaugstinātu precizitāti. Pārdošanā ir; tos var atpazīt pēc sitiena mehānisma un apkakles, kas īpaši paredzēta uzstādīšanai gultā, neesamība: tai ir uzlikta virpota tērauda aproce.

Ja jūs joprojām darāt

Taču var būt gadījumi, kad paštaisīta urbjmašīna būs vai nu lētāka vai pat par velti, vai arī labākā urbjmašīna uz rāmja to neaizstās. Fakts ir tāds, ka papildus lieces un vibrācijas slodzēm no darba korpusa tiek pārnestas arī vērpes slodzes (instrumenti - urbji, griezēji). Tas ir saistīts ar sviras sviru atšķirību no kolonnas ass līdz tai tuvākajai un instrumenta tālākajām malām; griezes slodzes no griezēja, graužot materiālu ar vienu malu, ir par lielumu lielākas nekā no urbja. Tāpēc ir nereāli iegūt apstrādes precizitāti ar urbi uz gultas virs 0,1 mm (kāpēc - skatīt zemāk), bet teiksim, M3 vītnei ir nepieciešams caurums 2,7; saskaņā ar M2.5 - 2.2, un apstrādes kļūda šajā gadījumā ir nepieņemama. Kopumā, neskatoties uz izmaksām, ir jēga izgatavot urbi ar savām rokām, ja:

1. Jūs esat radioamatieris un strādājat ar detaļām, kuru tapas solis ir 2,5 un 1,25 mm (“tūkstoš kāju” ar 0,625 mm soli jau ir uzstādītas tikai uz plaknes). Tad jums ir nepieciešama urbjmašīna iespiedshēmu plates ar precizitāti, kas nav sliktāka par 0,05 mm;
2. Jūs nodarbojaties ar citiem smalkiem darbiem pie koka un metāla. Piemēram, nav iespējams izveidot skaistu elegantu kastīti vai uzticamu slēptuvi mājā, izmantojot tikai manuālu urbšanu;
3. Tu ik pa laikam urbi/frēzē sev un derēs precizitāte, kas iznāks, un gāzes turētājos ir daudz krāmu.

Piezīme: pēdējā gadījumā tev paveicas, pēkšņi kaut kur guļ vecs bērnu velosipēds. Tā rāmja caurules ir no izcila tērauda, ​​un riteņa rumba ir gandrīz gatava vārpsta; pēc pasūtījuma instrumenta patronai paliek tikai adapteris ar Morzes konusu. Pārdomāti un rūpīgi strādājot, vecu velosipēdu var pārvērst par urbjmašīnu ar precizitāti apm. 0,1 mm vai faktiski brīvs urbšanas statīvs, skatiet, piemēram. video:

Video: urbšanas statīvs, ko dari pats

Izkārtojums

Bet, pieņemsim, mums ir nepieciešama augstāka precizitāte, un mums ir jāizfrēzē rievas, to nezaudējot. Šajā gadījumā mašīnas izkārtojums ir ārkārtīgi svarīgs.

Labākais variants ir vārpstas un piedziņas atrašanās vieta kolonnas pretējās pusēs, poz. 1 attēlā. Smagais motors šajā shēmā darbojas kā pretsvars pret zemestrīcēm izturīgām ēkām: tas pretfāzē atspoguļo vibrācijas un vērpes slodzes no vārpstas. Kolonnas zonā daļēji nodzēst viens otru. Amortizācija ir maksimāla, ja ratiņu smaguma centrs atrodas tieši gar konsoles asi, un jo augstāk, jo plānāks ir urbis un mazāks spiediens uz to. Tas ir, mašīnas precizitāte smalkam darbam palielinās, un tajā pašā laikā, nezaudējot precizitāti, tā var izturēt diezgan ievērojamas pārslodzes.

4. piezīme: ir iespējams izgatavot urbi precīzam darbam ar tiešu piedziņu uz vārpstu un tās atrašanās vietu un piedziņu tajā pašā karietes pusē, ja ir, piemēram, gatavs vibrācijas slāpēšanas rāmis. no veca mikroskopa (zem 2) utt. optiskās ierīces.

Minimašīnās iespiedshēmu platēm un juvelierizstrādājumiem tiek novērots nepatīkams efekts: lai iegūtu precizitāti virs 0,05 mm, kolonna ir jāpadara nesamērīgi bieza, poz. 3. Tas ir saistīts ar faktu, ka tā spēju absorbēt vibrācijas un vērpes slodzes nosaka šķērsgriezuma laukums, kas, samazinoties detaļas izmēram, krītas taisni. Detaļām detaļām ar svina soli 2,5 mm, kā arī nelieliem metālapstrādes un galdniecības darbiem pietiek ar precizitāti 0,05 m. Tajā pašā laikā galveno ietekmi uz tā nolietošanos atstāj kolonnas lieces slodzes. Lai tos novērstu, pietiek ar dubultu kolonnu ar 10-14 mm stieņu no parasta konstrukcijas tērauda, ​​poz. 4. Ja pietiek ar parasto precizitāti 0,375 mm, tad, dubultojot kolonnu, urbjmašīnu epizodiskam darbam var izgatavot pat no urbja un propilēna ūdens caurulēm, poz. 5. Tā resurss pirms precizitātes zuduma ir neliels, taču materiāls ir arī lēts un neprasa apstrādi pēc pasūtījuma.

Inings

Svarīga loma urbšanas precizitātē ir arī vārpstas padeves mehānisma ierīcei (ratiņi mašīnā no urbja): raustījumi un/vai nevienmērīgs padeves spēks vismaz palielina sējmašīnas skrējienu. Urbjot ar plānu karbīda urbi, šajā gadījumā ļoti iespējama tā noņemšana, lūzums un līdz ar to darbietilpīgās sagataves neatgriezenisks bojājums.

Paaugstinātas precizitātes urbjmašīnās un gultnēs tiek izmantots zobstieņa un zobrata padeves mehānisms (attēlā pa kreisi), kas nodrošina tā pilnīgu vienmērīgumu un, kas ir īpaši svarīgi manuālai padevei, precīzi proporcionālu instrumenta aiztures atgriešanos. uz roku. Tam nepieciešams zobrats un zobrats ar skaidri noteiktu zobu profilu – evolūciju. Pretējā gadījumā padeve saraustīsies pat tad, ja uz roktura tiek nospiests pilnīgi vienmērīgs spiediens. Ir nereāli izveidot stieņa un zobrata pāri ar vienādiem evolūcijas zobiem “uz ceļa”; Maz ticams, ka varēsiet izvēlēties piemērotu gatavu pāri, tāpēc paštaisītos urbjos ir ārkārtīgi reti sastopami zobstieņu un zobratu padevēji.

Biežāk viņi izgatavo vienkāršu vienas sviras padeves mehānismu attēla centrā, taču tas ir tālu no optimālā. Gājiena sākumā un beigās, kad īpaši svarīga ir vienmērīga padeve un urbšanas precizitāte, tas nepietiekami pārnes uzsvaru uz roku, bet gājiena vidū pārmērīgi, kas palielina iespējamību, ka instruments iestrēgs viskozā. materiāls. No šiem trūkumiem padeves mehānisms ar izliektu laušanas sviru labajā pusē ir brīvs; turklāt tas papildus slāpē konsoles vibrācijas. Ceļa plecu attiecība aizņem apm. 1:1.

Galds ar servēšanu

Plānu trauslu/izturīgu detaļu urbšana ir precīzāka, un urbja dreifēšanas un lūzuma iespējamība ir mazāka, ja vārpsta ir fiksēta un tai tiek piebarots galds ar detaļu, tāpēc daudzās urbumos labs darbs galds tiek piegādāts ar atsevišķu padeves mehānismu. Domāšanas inerces dēļ to nereti veido arī kā zobstieņu, sk. piem. Tālāk. Bet, ņemot vērā, ka tabulas masa iekšā Šis gadījums daudz vairāk par šādu detaļu sviras padeves galds izrādās ne sliktāks, taču tas ir pilnīgi pieņemams mājas ražošanai. Tās ierīce ir parādīta attēlā:

Ir tikai viena nianse: lai saspraudes montāžas laikā nenovadītu, to cieši ievieto pamatnes caurumā un metina no apakšas (no apakšas). Jums jāgatavo ar OMA-2 elektrodu vai šķīdinātāju ar līdzstrāvu 55-60 A ar īsām diametrāli pretējiem spraudeņiem ("pokiem"). Galda izmēri iespiedshēmu platēm un juvelierizstrādājumiem 60-150 mm diametrā; biezums 6-12 mm. Galda kāta diametrs 12-20 mm; garums pa padeves gājienu +(20-30) mm. Caurule kātam (sienas biezums no 1,5 mm) ir vēlams apstrādāt vai urbt un rīvēt, lai kāts tajā darbotos gludi, bez manāmām brīvībām. Īsā sviras roka ir izgatavota apm. vienāds ar galda diametru; ilgi - ko vien vēlaties.

Konsole

Apskatīsim vēlreiz att. ar rūpnīcas iestatījumiem. To pusrāmja ratiņu konsoļu dizains ir līdzīgs; tie ir diezgan racionāli, taču paredzēti automatizētai un robotizētai ražošanai: precīzai liešanai un pēc tam apdarei vietā uz CNC iekārtas un lāzermērīšanai.

Attēla kreisajā pusē ir parādīta konsoles ar amatieru veidotu pusrāmi analoga diagramma:

Pirmā lieta, kas piesaista uzmanību, ir tas, ka no biezas tērauda loksnes ir jāizgriež 5 daļas, kas ir apgrieztas (apstrādātas ar gala frēzēm), lai nodrošinātu sānu vienmērīgumu un paralēlismu. Otrkārt, tumši pelēkā krāsā pildīto ieliktņu gala daļām arī jābūt līdzenām, tīrām un paralēlām. Tie. un šeit bez frēzmašīna nepietiekami. Visbeidzot, ārpus ražošanas apstākļiem ir nereāli veikt slīdņa un vadotnes slīdošu savienošanu pārī (parādīts ar bultiņu) ar pretsparu, kas mazāks par 0,1 mm. Novērtēsim sviras sviru attiecību - sējmašīnas šķērsvirziena izskrējiens ir lielāks par 0,5 mm.

Masveida ražošanā ne pārāk tehnoloģiski attīstītās, bet ar amatniecības metodēm pielāgotas urbjmašīnas konsoles dizains ir parādīts labajā pusē attēlā. (padeves mehānisms un piedziņa ar kronšteinu parasti nav parādīti). Turklāt tajā urbjmašīnas sitiens pa materiāla neviendabīgumu izraisa slīdnes uz kolonnas un vadotnes sašķiebšanos pretējos virzienos, un instrumenta sānu novirze nepārsniedz brīvkustības apjomu slīdēšanas starplikās. No biezas plāksnes ir izgriezta tikai viena detaļa - slīdnis 4. Tās precīza apstrāde ir nepieciešama tikai kolonnas iespīlēšanas un vadotnes uzstādīšanas jomā, un 3 bronzas bukses-ieliktņi precīzi iederēsies jebkuram vidējam virpojam. kvalifikācija vietā, ja iedod viņam kolonnu un karietes vadotni (tos var apstrādāt ar normālu precizitāti).

Lai visa montāža nenovestu pie metināšanas, jums ir jāgatavo tāpat kā iepriekš. korpuss: OMA-2 elektrods vai plānāks, līdzstrāva līdz 60 A. Šuves arī metinātas pamīšus ar spraudeņiem: uz vienas “poks”, uz tā paša tālākā tas pats, kas atrodas simetriski. Tad pirmajai vistuvāk esošās šuves salīmēšana, tā pati diametrāli pretējai utt, utt, līdz visas šuves ir sametinātas.

Piezīme: iekārtas precizitāte ar aprakstīto konsoli būs lielāka, ja tā tiks montēta nevis metinot, bet ar skrūvēm ar līmēšanu ar augstas stiprības līmi metālam (aukstā metināšana). Pirmkārt, viss tiek samontēts bez līmes, saspraudes ir izlīdzinātas paralēli un tiek pievilkti stiprinājumi. Pēc tam skrūves tiek izgrieztas pa vienai, līmi pilina ligzdā un cieši aptin atpakaļ. Nogurdinošs bizness, taču šādā veidā ir reāli iegūt paštaisītu urbi, kura urbjmašīna ir mazāka par 0,02 mm. Ja vien, protams, vārpsta un patrona nav centrētas ne sliktāk.

Kļūdas dizainā

Visi centieni izgatavot urbjmašīnu ar savām rokām tiks zaudēti, ja tās projektēšanas laikā tiks pieļautas būtiskas kļūdas. Visizplatītākie no tiem ir parādīti attēlā:

Tipiskas kļūdas urbjmašīnas ražošanā

Poz. 1 ir konsole vai kas? Šis rāmis ilgi neizturēs standarta slodzi no instrumenta pieturas. Par precizitāti nav jārunā. Poz. 2, turklāt: nav iespējams padarīt urbjmašīnas kolonnu cauruļveida. Caurule notur lieces slodzi, bet ir bezspēcīga pret vērpes slodzēm un tikai pastiprina vibrācijas.

Poz. 3 - izgatavot urbi no veca fotopalielinātāja, kārdinājums ir liels, jo īpaši tāpēc, ka tas ir izgatavots ar vismaz sākotnējo, bet optisko precizitāti. Bet! Lupas stieņa turētājs nav paredzēts instrumenta atbalstam. Tā rezultātā, urbjot kokšķiedru plātni, sējmašīnas atkāpe ar padevi 20 mm sasniedz 1,5 mm (!). Un kronšteins ir silumīns: šis materiāls neuzsūc vibrācijas, ātri nogurst, un kronšteins saplīst mazāk nekā 200 caurumos pat urbjot iespiedshēmas plates.

Poz. 4 - kolonnas dubultošana šķērsvirzienā neko nedod. Mašīnas izturība pret slodzēm nebūs augstāka kā vienai tāda paša diametra tapai. Poz. 5, turklāt: atsitiena atspere, kas ir asimetriska ap kolonnas asi, nevis slāpē vibrācijas un vērpes slodzes, bet gan pastiprina tās. Ja tā, tad uz abiem statīviem bija jāuzliek 2 identiskas atsperes. Un labāk būtu izveidot kolonnu, kā parādīts šeit:

Video: urbjmašīna, ko dari pats no urbjmašīnas

Poz. 6 - piedziņas un vārpstas uzstādīšana vienā kolonnas pusē, un pat asimetriska, nesamazina, bet pastiprina vibrācijas, jo tie tiek pārnesti uz kolonnu fāzē, skatīt iepriekš. Poz. 7 - kur ir spārns? Jā, tas nevar būt šeit, jo skrūvju padeves piedziņa. Ar skrūvi var precīzi iestatīt slīdni (kura šeit nemaz nav), kas ir mājas mašīna vispār nevajag, bet nekādā gadījumā nedrīkst pabarot karieti! Šī konstrukcija tiks nedaudz izmesta ar urbju un šķembu fragmentiem, un operatora acis atrodas bīstamās zonas tiešā tuvumā.

Strukturālā analīze

Veiksmīgo paraugi tehniskie risinājumi, kā arī ne tik būtiskus dizaina trūkumus, mēs apsvērsim vairāku mājās gatavotu urbjmašīnu piemērus.

Radioamatieru, modelētāju, amatnieku-miniatūristu un/vai juvelieri var interesēt vienkārša mini urbjmašīna ar tiešo piedziņu (rasējumi ir parādīti attēlā pa labi). Dizaina iezīme ir tāda, ka piedziņas motors ir stingri piestiprināts pie slīdņa, un padeve notiek tikai no apakšas pie galda. Pats masīvais elektromotors kalpo kā vibrāciju slāpētājs un vērpes slodzes absorbētājs, gluži kā augstceltņu antiseismiskā slodze. Pateicoties tam, visas daļas, izņemot Morzes konusu ar adapteri pie motora vārpstas, var veikt ar normālu precizitāti: urbšanas precizitāti nosaka motora vārpstas sitiens + konusa sitiens ar adapteri + paša urbja sitiens. Galdu ar zobstieņa un zobrata padeves mehānismu var viegli nomainīt pret sviru. Labāk ir izmantot kolektora līdzstrāvas motoru: asinhroniem motoriem ar kondensatora iedarbināšanu nevienmērīgas rotācijas dēļ magnētiskais lauks un rotora slīdēšana tajā, vārpstas rotācija ir mazāk vienmērīga. Turklāt kolektora motora griešanās ātrums ir labi regulēts pat ar vienkāršu reostatu, un, lai pielāgotu asinhronā motora ātrumu, ir jāmaina barošanas strāvas frekvence. Tas pats attiecas uz sinhronu ar magnētisko rotoru. Motora vārpstas maksimālais ātrums ir 800-1500 apgr./min. Jauda uz vārpstas urbumu urbšanai līdz 3 mm - 20-30 W; caurumiem līdz 6 mm - 60-80 W.

Piezīme:šī iekārta nav piemērota frēzēšanai, jo motora vārpstas gultņi nav paredzēti sānu slodzēm, un mašīna šajā režīmā ātri zaudēs precizitāti.

Šeit attēlā. ir doti tāda paša mērķa pilnībā funkcionējošas mini urbjmašīnas rasējumi, arī ar tiešo piedziņu:

Tas ir aprīkots ar atsevišķu vārpstu, kas ļauj, pirmkārt, iepildīt patronā Nr. 1a urbi ar maksimālo diametru 6 mm; 8-10 mm urbjiem dzinējs ir diezgan vājš. Otrkārt, veikt frēzēšanu ar zobu kapiem. Acīmredzot dizaina autors bieži izmanto šo konkrēto darbību, uz kuras pamata tika izvēlēts motora griešanās ātrums. To nesamazinot, ir nepieciešams urbt uz šīs mašīnas ar karbīda urbjiem un izmantot parastos urbjus, papildināt konstrukciju ar ātruma regulatoru; šajā gadījumā motoram ir nepieciešami vismaz 60 vati. Šīs mašīnas acīmredzamo trūkumu - vienkāršu sviras padeves piedziņu - var viegli novērst: padeves svira tiek aizstāta ar izliektu, nepārveidojot pārējās detaļas. Apstrādes precizitātes uzlabošanai vēlams arī otro atsitiena atsperi (14. poz. attēlā un 9. specifikācijā; tur un joprojām sajauc) simetriski pret pirmo, otrā vārpstas pavadas galā. Nopietnāks konstrukcijas trūkums ir tas, ka atsitiena atsperes nav iesaistītas vibrāciju un vērpes vibrāciju slāpēšanā. Pie griešanās ātrumiem virs 5000 apgr./min to ietekme uz precizitāti praktiski neietekmē, bet jau pie 1500 apgr./min sējmašīnas skrējiens darba gājiena laikā palielinās par apm. divreiz.

Attēlā ir doti urbšanas minimašīnas rasējumi, kas iecerēti kā strukturāli pilnvērtīgi, bet ar kaitinošām kļūdām; karietes dizains ir līdzīgs iepriekšējā konsolei. dizaini.

Pateicoties spēcīgas atsitiena atsperes uzstādīšanai pareizajā vietā, bija iespējams stingri nofiksēt vārpstu karietē, kas no pirmā acu uzmetiena samazināja detaļu skaitu, kurām nepieciešama paaugstināta precizitāte. Bet tikai barojot no apakšas pie galda, un arī tad slīdņa 5 un karietes 4 fiksācija attiecīgi ar skrūvju pāriem 17 un 16. neuzticams un sabojā kolonnu; labāk būtu izmantot skrūvju skavas. Un, kad atbrīvoto ratiņu padod ar sviru, tikai tā savienojumi neļauj ratiņam pagriezties. Jebkuras sviras eņģes brīvkustība 0,02 mm, ņemot vērā tās attiecību ar ceļgala plecu garumu, radīs sējmašīnas sānu novirzi par 2 mm vai vairāk, un to var novērst tikai ar roku. Šajā iekārtā vispiemērotākā būtu iepriekš aprakstītā konsole ar papildu ratiņu vadotni; šajā gadījumā būtu pilnīgi iespējams panākt instrumenta noplūdi, jo pašas mašīnas daļu saskarnēs ir ne vairāk kā 0,02–0,03 mm atstarpes.

Uz šī att. - urbjmašīnas gultas rasējumi no urbjmašīnas ar pusrāmja karieti, "gandrīz kā īsts".

Tajā viss ir labi, un kaut kas ir pat labāks par "stingru": plāksnes 5, kas novērš karietes sānu pārvietošanos, lieliski "tver" un nomāc instrumenta vibrācijas pašā to pumpuriņā. Jautājums tikai viens: kā to visu izdarīt, ja garāžā (šķūnī), gaidot meistara roku, nesnauž nelielas mašīnbūves rūpnīcas cienīgs mašīnu parks? Urbjmašīnu ir vieglāk izgatavot no urbjmašīnas, kā parādīts videoklipā:

Video: paštaisīts statīvs urbjam

Neviļus prātā nāk vecs padomju joks:

“Dārgais biedrs Leonīds Iļjičs ar savu vizīti pagodināja kādu rūpniecības uzņēmumu. Viņi staigā pa darbnīcu, pēkšņi ģenerālsekretārs ar rokas mājienu aptur svītu, viens pieiet pie strādnieka pie mašīnas:

- Biedrs virpotājs...

- Jā, Petrovič, es...

- Labi. Biedri virpotājs Petrovič, sakiet man atklāti - vai jūs dzerat šņabi?

- Bet kā! Mēs izmantojam!

- Un, ja pudele maksās 10 rubļus, vai jūs joprojām dzersiet?

- ES būšu.

- Un 25?

- ES būšu.

- Un 50?

- ES būšu.

- Un 100?

- Es tik un tā.

- Petrovič, ... bet kur es varu dabūt tik daudz naudas savai algai ?!

- Ej... kāds sakars ar to laupījumu... šis mazais dakts (rāda), cik tas maksā puslitru, un tas maksās.

Kuram prieks, kam ak, bet to Petroviču, ģenerālsekretāru un darba attiecību vairs nav. Un tā nebūs – tās izrādījās galīgi neefektīvas.

Par stūrēšanas urbjiem

Diezgan populārs pieprasījums par šo tēmu ir arī "urbjmašīna no automašīnas stūres statīva". Šķiet, ka tas ir gatavs rotācijas kustības pārveidotājs lineārā un pat ar ģeoīda pārneses raksturlielumu: lai ar urbi nedaudz “ieknābātu”, nav nepieciešams “ķert mikronus” ar roku. Jums tikai jāpielāgo stūre sliedei, jāizgatavo urbjmašīnas turētājs (skatiet attēlu labajā pusē), un viss, skatiet video.

Lasīšana 7 min. Publicēts 24.11.2018

Nav noslēpums, ka katra mājamatnieka darbnīcā ir darbarīki, ar kuriem pamatoti varētu doties "pelnītā atpūtā". Saimnieka roka neceļas, lai izmestu no dzīves instrumentu, kas, no vienas puses, jau ir novecojis, no otras puses, joprojām var atrisināt to vai citu problēmu. Vai arī tas var kalpot par pamatu meistaram vajadzīgajam “pašdarinātajam”.

Tātad veca padomju laika rokas urbjmašīna var kalpot kā skrūvgrieža uzgalis, atslēga skrūvju atvēršanai un aizvēršanai, ierīce kabeļu noņemšanai un citas ierīces. Jūs varat izdomāt daudz dažādus rīkus, visu ierobežo tikai jūsu iztēle.

Un kurš īpašnieks liegtu sev prieku izrotāt savu māju vai darbnīcu ar vintage urbi?

Atslēga

"Pašdarinātajai atslēgai" mums ir nepieciešami tikai divi zobrati, mazs un liels plakanais no vecas rokas urbjmašīnas.

Tikai noteikti izmantojiet tēraudu, nevis čugunu.

Papildus ir nepieciešami nelieli materiāli, kas ir katra meistara mājā.

Protams, neiztiks arī bez metināšanas iekārtas, slīpmašīnas, urbjmašīnas un maziem instrumentiem. Visa mājās gatavotas atslēgas izgatavošanas tehnoloģija sastāv no šādām darbībām:

1. Vecas rokas urbjmašīnas demontāža. Izsitot šķelttapas, atlaidīsim mazo un lielo plakano zobratu. Nākotnē būs nepieciešamas tikai šīs sējmašīnas detaļas.
2. Izmantojot slīpmašīnu, mēs izgatavojam īsu asi. Mēs to nospiežam lielā plakanā zobratā.
3. Detaļas applaucētas ar argona metināšanu. Ja tiek izmantots parastais elektrods, tad pēc metināšanas procesa ir nepieciešams notīrīt un plānot šuvi.
4. Atslēgai sagatavosim divas riepas - īsās un garās (plakanas metāla sloksnes). Abās riepās mēs urbjam caurumus, kuru diametrs ir vienāds ar vārpstas asi. Abām riepām, izmantojot darbgaldu un āmuru, taisnā leņķī izgatavojam L-veida dubultlīkumu, nedaudz mīkstinot metālu ar metināšanu. Uz garākas riepas - dziļāks līkums, uz īsas - neliels. Tas tiek darīts tā, lai īsā riepa iet ap plakano pārnesumu, bet garā - ap mazo pārnesumu.
5. Sagatavojiet metāla apaļo kokmateriālu (vārpstu) un divas puscollas caurules. Apaļajiem kokmateriāliem jāieiet caurulē un tajā brīvi jāgriežas.
6. Mēs apstrādājam vienu apaļo kokmateriālu pusi uz mašīnas tā, lai tā diametrs būtu vienāds ar mazā zobrata iekšējo diametru. Mēs ģērbjam iepriekš minēto zobratu uz izgatavotā vārpstas. Ar urbjmašīnu vārpstā izveidojam divus caurumus un ar šķelttapu savienojam apaļo kokmateriālu (vārpstu) un mazo zobratu.
7. Mēs savācam atslēgu vienā dizainā. Pārnesumus pieliekam starp abām riepām tā, lai saliektā īsākā riepa būtu lielā plakanā zobrata pusē. Un garais iet apkārt mazajam rīkam. Šajā gadījumā īsais pārnesums ir iestatīts 90 grādu leņķī pret lielā plakanā zobrata asi.
8. Sējmašīnas mazajiem un lielajiem zobratiem jābūt saskarē ar zobratu daļām, t.i. vienkāršāk sakot - sakrist savā gaitā, tādējādi nododot rotāciju viens otram.
9. Veicam metināšanu, kur savienojam abus garo un īso riepu galus ar kameru, kuras iekšpusē ir vārpsta ar īsu zobratu.
10. Atliek izgatavot rokturi. Lai to izdarītu, piemetiniet otro caurules gabalu pie vārpstas.
11. Īsās riepas sānos vārpstu ar lielu plakanu zobratu griež ar slīpmašīnu kvadrāta formā. Tas tiek darīts, lai uzliktu galvu.
12. Atslēga ar vecā urbja palīdzību ir pilnībā gatava!

Uzgriežņu atslēga ir īpaši izgatavota, lai atskrūvētu un pievilktu skrūves un uzgriežņus grūti sasniedzamās vietās. To darot, mēs ietaupām savu laiku un enerģiju.

Video

Video par to, kā ar savām rokām izgatavot atslēgu no vecās urbjmašīnas:

Sprausla skrūvgriezim

Ko vēl var izdarīt no vecā urbja ar savām rokām?

Nedaudz padomājot, jūs varat izgatavot uzgali skrūvgriezim.

Tik vienkārša dizaina sprauslu var izveidot bez liekām grūtībām.

Ideja ir laba, jo nav jātērē nauda par papildu detaļām. Viss nepieciešamais jau ir sējmašīnas dizainā. Vajag tikai virpas, bulgāru, metināšanas mašīna un, protams, - skrūvgriezis, uzgalis, uz kura mēs tagad izgatavosim:

1. Noņemiet divus vākus no sējmašīnas korpusa. Mēs noskrūvējam spītīgo daļu.
2. Mēs izsitām šķelttapu no mazā zobrata un noņemam to no vārpstas, uz kuras ir uzstādīta urbjpatrona.
3. Izmantojot slīpmašīnu, mēs izurbām vārpstas konisko galu līdz 10 mm.
4. Mēs ievietojam vārpstu atpakaļ urbja korpusā, uzliekam zobratu un šķelttapu.
5. Labajā pusē ar dzirnaviņām nogriežam vītņoto vārpstu.
6. Labajā korpusā ieskrūvējam gumijas rokturi (uzlabotā versija).
7. Nogrieziet lielā zobrata vārpstas vītņoto daļu.
8. Pie liela zobrata vārpstas ir jāpiemetina galva.
9. Uzskrūvējiet abus vākus atpakaļ korpusā un ieeļļojiet zobratus ar īpašu grafīta smērvielu.
10. Sprausla ir gatava lietošanai!

"Paštaisīts" mehānisms ļauj ieskrūvēt un atskrūvēt skrūves un uzgriežņus grūti aizsniedzamās vietās. Palielina griezes momentu 6-7 reizes. Tā kā uzgalis ir garāks par vienkāršu skrūvgriezi, instrumentu var izmantot saimniecībā, mēbeļu salikšanai, auto remontam, ja uzgriežņa savienojums nav sasniedzams citādi.

Ir vērts pievērst uzmanību tam, ka šī urbja sprausla saglabā 90 grādu darba leņķi, un šī funkcionālā īpašība ir neaizstājama, strādājot vietās, kur vieta virs uzgriežņa ir ierobežota un uzgriezni var ieskrūvēt un atskrūvēt tikai no pusē. Uzgalis ir vienkāršs izpildījumā, neprasa papildu ieguldījumus un kalpos daudzus gadus.

Video

Detalizēts video par to, kā no urbja izgatavot iepriekš aprakstīto sprauslu:

Restaurācija

Vai nevarat atteikties no veca, bet iecienīta instrumenta?

Dodiet tam otro dzīvi, un rezultāts iepriecinās katru reizi, kad paņemsiet instrumentu.

Lai atjaunotu rokas urbi, nav nepieciešamas īpašas prasmes. Pietiek rūpīgi soli pa solim veikt visus darba posmus:

1. Atskrūvējiet visus sējmašīnas skrūvju savienojumus. Noņemiet rokturi un abus vākus. Ja jums ir grūtības atskrūvēt skrūves, izmantojiet jebkuru izsmidzināmu rūsas noņemšanas līdzekli.
2. Izvelciet visas šķelttapas, atbrīvojot pārnesumus. Noņemiet ātrās un lēnās rotācijas vārpstas.
   Demontējam pieturu, vārpstu, rokturi, urbjpatronu. Uzmanīgi noņemiet gultni, lai iekšpusē esošās metāla lodītes nesadrūpētu.
3. Mēs izklājam visas detaļas un skrūves uz darbvirsmas. Ar drānu, kas samitrināta ar īpašu pretkorozijas savienojumu, mēs noslaukām katru instrumenta sastāvdaļu. Mēs noņemam veco eļļu no zobrata un korpusa iekšpuses. Ja nepieciešams, izmantojiet metāla suku.
4. Pienāk brīdis" ūdens procedūras"- rūpīgi ievietojiet visas sējmašīnas daļas (izņemot roktura koka daļu) traukā ar rūsas neitralizatoru, piemēram, VSN-1. Izbraucam uz pāris stundām.
5. Mēs izņemam visas detaļas no konteinera un atkal rūpīgi notīriet katru daļu no visām pusēm ar otu ar plastmasas sariem no rūsas atlikumiem. Neaizmirstiet par skrūvēm, tām arī nevajadzētu atstāt "restauratora" rokas
6. Kad esat pārliecināts, ka rūsa ir beigusies, noņemiet atlikušo krāsu. Lai to izdarītu, jums ir nepieciešams želeja, lai noņemtu krāsas un lakas pārklājumus. Uzklājiet šo želeju ar otu uz visām vietām, kur jānoņem krāsas paliekas.
7. Krāsas atlikumus noņemiet ar metāla otu vai lāpstiņu (grūti aizsniedzamās vietās).
8. Nopulējiet vāku, korpusa un roktura virsmu ar urbi ar filca uzgali.
9. Ja nepieciešams, iztaisnojiet pārsegu virsmu ar āmuru.
10. Gatavojamies gleznot. Aizzīmogojiet korpusa vāku caurumus ar maskēšanas lenti, skrūvju caurumos ievietojiet papīra aizbāžņus. Atsevišķi pakariet korpusu, rokturi, vākus, apturiet un atveriet katru daļu ar aerosola špakteli no visām pusēm. Pagaidiet, līdz tas izžūst.
11. Noslīpējiet katru detaļu ar smilšpapīru un vēlreiz pārklājiet ar aerosola krāsu. Dariet to uzmanīgi un no attāluma, lai nebūtu traipu.
12. Noslīpējiet roktura koka daļu un atveriet to ar laku, vai arī varat izgatavot jaunu uz virpas.
13. Sāksim montēt. Ieeļļojiet lodīšu gultni ar speciālu grafīta smērvielu. Mēs to uzstādām. Nostiprinām mazos un lielos zobratus uz vārpstām ar atbilstošām šķelttapām. Mēs uzstādām urbjpatronu un apstājamies vietā.
14. Visus zobratus ieeļļojam ar speciālu grafīta pastu un noslēdzam korpusu ar vākiem no abām pusēm. Ieskrūvējiet skrūves.
15. Ar skrūvi pie korpusa piestiprinām rokturi ar koka daļu.
16. Gatavs! Vecais instruments ir mainījies un iepriecina tā īpašnieku!

Rokas urbis var palikt ne tikai uzticams palīgs darbā mājas meistars bet arī kļūt par tehnisko jauninājumu avotu. Jo radošums ir raksturīgs katram amatniekam!

Pirmo elektromotoru 1834. gadā izgudroja krievu zinātnieks B.S. Jacobi. Nākamajos 30 gados sāka parādīties darba instrumenti, kuru pamatā ir elektromotors. Pirmā urbjmašīna sāka darboties 1868. gadā amerikāņu zobārsta D. Grīna kabinetā. Mūsdienīgs izskats instrumentu iegādājās 1916. gadā, kad mehāniķi Bleks un Dekers izstrādāja korpusu pistoles formā ar pogu sprūda vietā.

Kam parasti izmanto urbi?

Elektriskā urbjmašīnas galvenais mērķis ir urbšana dažādi materiāli. Pamatojoties uz šo uzdevumu, tiek veikti tehnisko rādītāju aprēķini jaunu modeļu projektēšanā.

Darbības laikā elektromotors griež patronu ar tajā iespīlētu urbi. Kustības ātrums tiek regulēts, izmantojot īpašu reostatu, kuru kontrolē ar starta pogu. Braukšanas virzienu var mainīt, pārslēdzot atpakaļgaitas sviru. Rotācijas virziena maiņas funkcija palīdzēs, ja urbis ir iestrēdzis pie izejas no materiāla. Turklāt ar speciālām sprauslām sējmašīnu var izmantot kā skrūvgriezi – skrūvju pievilkšanai un atskrūvēšanai.

Instrumenta daudzpusību nodrošina tā dizains.

Bieži vien urbjiem ir divi vai vairāk ātrumi. Tas tiek panākts ar pārnesumkārbas palīdzību, kas savieno dzinēju ar darba vārpstu. Pārnesumkārbas pārnesumu skaita maiņa izraisa darba instrumenta griešanās ātruma un jaudas izmaiņas.

Video: urbis - skats no iekšpuses

Šīs kategorijas elektroinstrumentiem parasti ir divi galvenie darbības režīmi. Regulārs urbšanas un urbšanas režīms ar triecienu. Atslēdznieku un galdniecības darbu laikā tiek izmantots parastais režīms. Trieciena urbšana ir paredzēta caurumu izveidošanai akmens sienas, betons un ķieģelis.

Sējmašīnas triecienmehānisms sastāv no diviem koaksiāli izvietotiem sprūdratiem, kas, mijiedarbojoties, dod darba vārpstai papildu translācijas kustību. Šajā gadījumā darba daļas galā tiek izmantoti speciāli urbji ar karbīda uzgaļiem. Šāda mehānisma trieciena spēks ir atkarīgs no ārējā spiediena uz urbi. Lai ātri urbtu, korpusam jāpieliek 10-15 kg spēks.

Sagatavošanās darbam

Sējmašīnas gatavību darbam nosaka šādi nosacījumi:

• ierīce ir pievienota strāvas kontaktligzdai (urbjmašīnām, kuras darbina elektrotīkls);
• akumulators ir uzlādēts un ievietots nodalījumā (akumulatoru instrumentiem);
• patronā ir uzstādīta urbjmašīna.

Uzmanību! Lai caurums būtu gluds, sējmašīnas griešanas malai jābūt asi uzasinātai. Paņemiet jaunu urbi vai uzasiniet veco ar stienīti.

Lai pārbaudītu jaudu, varat nospiest starta pogu. Ja kasetne ātri griežas, motors tiek padots elektrība un rīks ir gatavs darbam. Ja akumulatora urbjmašīnas patrona griežas lēni, akumulators ir izlādējies - tas ir jāuzlādē.

Kā pareizi ievietot urbi?

Lai pareizi ievietotu sējmašīnu patronā, jums jāzina sekojošais. Instrumenta iespīlēšanai paredzētā cauruma dziļums nav lielāks par 2 cm. Jo dziļāk sējmašīna ir iestādīta, jo uzticamāk tas turēsies patronā. Patronas iespīlēšanas mehānismi ir divu veidu:

• rokasgrāmata, pievilkta ar rokām;
• atslēga, ietīta ar atslēgu.

AT pēdējie gadi mājsaimniecības urbju modeļi ir aprīkoti ar manuālu (ātrās iespīlēšanas) patronu - tas ir vienkāršāk un ātrāk darbināms.

Lai uzstādītu sējmašīnu patronā, rīkojieties šādi:

1. Pagrieziet patronu pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Sūkļiem vajadzētu izkliedēties attālumā, kas ir nedaudz lielāks par urbja diametru.
2. Ievietojiet sējmašīnu starp spīlēm, līdz tā apstājas.
3. Uzmanīgi pagrieziet patronu pulksteņrādītāja virzienā, pārliecinoties, ka sējmašīna ir vienmērīgi nostiprināta no visām pusēm.
4. Pievelciet spīles ar roku vai uzgriežņu atslēgu.

Uzmanību! Pirms urbšanas ieslēdziet sējmašīnu un apskatiet urbi. Pareizi uzstādīts instruments netrāpa un izskatās kā gluda līnija.

Video: kā ievietot urbi un nostiprināt to

Nostiprinot sējmašīnu patronā, var pielikt ievērojamas pūles, īpaši, ja sējmašīnai ir liels diametrs. Šajā gadījumā jāatceras, ka tad, lai izņemtu sējmašīnu vai aizstātu to ar citu, būs jāveic apgrieztā darbība. Piestiprinot sējmašīnu, meklējiet "zelta vidusceļu": nostipriniet urbi droši, bet tā, lai to varētu viegli noņemt no patronas. Nepieciešamā piepūle ir viegli noteikta pēc nelielas prakses - tiek ieslēgta muskuļu atmiņa.

Kā noņemt urbi no patronas?

Pirms sējmašīnas noņemšanas pārliecinieties, vai sējmašīna ir atvienota no elektrotīkla, izvairieties no nejaušas pogas nospiešanas, lai palaistu bezvadu instrumentu. Izvelciet sējmašīnu tikai pēc tam, kad patronas griešanās ir pilnībā apstājusies.

Uzmanību! Nekad nebremzējiet patronu ar rokām, jo ​​tas var izraisīt savainojumus.

Ja sējmašīna ir aprīkota ar bezatslēgpatronu, sējmašīnas noņemšanai jāveic šādas darbības:

1. Noņemiet pirkstu no sākuma pogas.
2. Pagaidiet, līdz patronas griešanās pilnībā apstājas.
3. Ar vienu roku paņemiet kasetni aiz pamatnes. Ar otru roku pagrieziet to pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
4. Kad patronas spīles ir pietiekami tālu viena no otras, noņemiet urbi.
5. Uzmanīgi novietojiet sējmašīnu uz galda, pārliecinoties, ka tā nenoripo.

Ja sējmašīna ir aprīkota ar atslēgpatronu, rīkojieties šādi:

1. Izslēdziet sējmašīnu, pagaidiet, līdz patrona apstājas.
2. Ievietojiet atslēgu patronas atverē.
3. Pagrieziet atslēgu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz tā pārvieto kasetni.
4. Ar roku atskrūvējiet patronu, lai spīles atbrīvotu sējmašīnu.
5. Noņemiet urbi no patronas.
6. Ievietojiet atslēgu caurumā uz stieples, lai tā nepazustu.

Video: kā nomainīt sējmašīnu

Kā pareizi lietot urbi?

Urbjmašīna ir spēcīgs elektroinstruments, kas rada briesmas. Pamatnoteikumi drošam darbam ar urbi ir šādi:

• Pirms darba sākšanas droši nostipriniet apstrādājamo priekšmetu skrūvspīlēs vai skavās. Neturiet priekšmetu rokās.
• Stingri piestipriniet urbi vai instrumentus patronā. Pievelciet patronu ar roku vai pievelciet ar uzgriežņu atslēgu. Noteikti izņemiet atslēgu no patronas atveres.
• Strādājot ar cietiem un masīviem materiāliem, turiet elektroinstrumentu ar abām rokām.
• Nespiediet spēcīgi uz sējmašīnas korpusa, lai sējmašīna neiesprūstu. Samaziniet spiedienu pie sējmašīnas izejas no sagataves.
• Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargbrilles, respiratoru, cimdus.
• Pārslēdziet režīmus un mainiet instrumentu tikai pēc tam, kad patrona ir pilnībā apstājusies.
• Slaucīt skaidas tikai ar otu.

Kā izveidot vertikālu vai horizontālu caurumu

Lai izveidotu vertikālu vai horizontālu caurumu, rīkojieties šādi:

1. Atzīmējiet cauruma vietu.
2. Uzstādiet patronā vajadzīgā diametra urbi.
3. Atnesiet instrumentu un iestatiet sējmašīnu līdz atzīmei.
4. Vienmērīgi iedarbiniet dzinēju un nospiediet uz sējmašīnas korpusa.
5. Kad caurums ir gatavs, noņemiet sējmašīnu, neizslēdzot motoru.
6. Atlaidiet starta pogu, pagaidiet, līdz kasetne apstājas.
7. Novietojiet sējmašīnu uz līdzenas virsmas.

Uzmanību! Jūs nevarat novērst uzmanību no darba, kamēr bedre nav pilnībā gatava.

Kā izveidot caurumu perpendikulāri virsmai vai leņķī

Ja jums ir jāizveido caurums perpendikulāri virsmai, varat izmantot transportieri vai kvadrātu. Mājas amatnieki izdomāja, kā bez goniometra izurbt caurumu 90 grādu leņķī pret virsmu. Uz sagataves virsmas tiek novietots vecs kompaktdisks. Sējmašīna ir noregulēta tā, lai sējmašīnas redzamā daļa sakristu ar tās atspulgu diska “spogulī”. Šajā gadījumā caurums tiks izveidots stingri perpendikulāri virsmai.

Kad urbis ir perpendikulārs virsmai, sējmašīnas līnija sakrīt ar tās atspulgu CD

Ja vēlaties, lai caurums būtu leņķī pret virsmu, jums ir jānostiprina sagatave šajā leņķī. Visprecīzākie caurumi iznāks, ja izmantosiet speciālu urbjmašīnas statīvu.

Stūra statīvs nostiprina sējmašīnu leņķī

Kā urbt metālu

Metāla virsmu urbšanai ir savas īpašības. Pirmkārt, jums ir jāizvēlas šiem nolūkiem paredzēta urbjmašīna. Koka vai akmens urbis nav piemērots metālam, nerūsējošajam tēraudam vai čugunam.Šie urbji atšķiras ne tikai ar tērauda marku, bet arī ar griešanas malas asināšanas leņķi.

Strādājot, nav nepieciešams griezt sējmašīnu lielā ātrumā, sējmašīna slīdēs pa virsmu, neaizķerot materiālu. Optimālais ātrums urbjot metālu ir mazs, kad ar neapbruņotu aci var redzēt, kā veidojas plānas skaidas. Spiediens uz sējmašīnu var būt ievērojams, bet saprātīgās robežās, lai sējmašīna nesaplīstu. Urbjot tēraudu un čugunu, sējmašīnu dzesēšanai ieteicams ieeļļot ar mašīnu eļļu.

Lai sējmašīna pieķertos cietam materiālam, urbšanas vietā ieteicams izveidot padziļinājumu ar stenda perforatoru. Sējmašīna nenovedīs uz sāniem.

Kā urbt betonu

Urbjot betonu, akmeni vai ķieģeļu, izdalās daudz putekļu, no urbja apakšas var izlidot nelieli gabaliņi. Jāizmanto elpošanas un acu aizsarglīdzekļi.

Padoms. Jūs varat samazināt putekļu daudzumu, samitrinot apstrādājamo priekšmetu vai urbšanas vietu ar ūdeni.

Ja jums ir nepieciešams urbt betonu, tad labākais risinājums būtu izmantot urbjus, kas aprīkoti ar uzvarošu lodmetālu beigās. Šie urbji veic darbu vislabāk, un tos var periodiski uzasināt pēc vajadzības.

Trieciena režīms ir iestrādāts akmens priekšmetu urbšanas urbjmašīnas konstrukcijā. Jums rūpīgi jāizmanto trieciena režīms. Ja tiek urbta flīze, nav vērts to ieslēgt, jo trieciens neizbēgami novedīs pie keramikas plaisāšanas. To pašu var teikt par dobu ķieģeli - tas ir blīvs, bet trausls.

Uzmanību! Urbjot akmeni un betonu, urbis ļoti sakarst. Lai izvairītos no apdegumiem, pirms instrumenta maiņas uzgaidiet, līdz instruments ir atdzisis.

Kā urbt koku

Koksne ir mīksts un viegli urbjams materiāls, ko var lieliski apstrādāt un pulēt. Urbjot koka izstrādājumi koksnei ieteicams izmantot speciālus urbjus.

Vislabāk darbu sākt ar marķējumu, ar zīmuli atzīmējot vietu caurumam. Pēc tam, novietojot sējmašīnas galu paredzētajā vietā, ieslēdziet maksimālo griešanās ātrumu un vienmērīgi iegremdējiet sējmašīnu kokā. Ja bedre ir dziļa, ik pa laikam ir jāpievelk rotējošais urbis uz virsmu, lai tas varētu atbrīvoties no skaidām.

Bieži vien iekšā mūsdienu dzīve jums var nākties saskarties ar nepieciešamību plastmasā izveidot caurumu. Būtībā plastmasu urbj tāpat kā koku, jo tas ir mīksts materiāls. Dažiem sintētiskiem materiāliem (piemēram, ebonīts, tekstolīts, kaprolons) ir augsta cietība. Šādas plastmasas apstrādei labāk izmantot metālam paredzētus urbjus.

Kā koka dēļā izveidot rievu

Ja nepieciešams izveidot rievu koka dēlī, to var izdarīt ar elektrisko urbi.

Rieva plāksnē ir izgatavota ar elektrisko urbi

Lai izveidotu rievu, jums jāveic šādas darbības:

1. Paņemiet urbi kokam, kura diametrs atbilst nākotnes rievas platumam.
2. Atzīmējiet caurumus gar rievu tā, lai to centri būtu pusi no urbja diametra.
3. Izurbiet visus urbumus līdz 2-3 mm dziļumam - lai sējmašīna neaizvedīs prom.
4. Izurbiet visus caurumus līdz galam.
5. Ar vīli noņemiet džemperus (ja tādi ir) un izlīdziniet nelīdzenumus.

Ķieģelis ir diezgan mīksts materiāls, tāpēc to var urbt ar parasto elektrisko urbi ar triecienfunkciju.

Ar vienkāršu urbi var urbt ķieģeli

Ķieģeļu sienas urbšana tiek veikta šādi:

1. Atzīmējiet nākotnes cauruma atrašanās vietu ar zīmuli vai marķieri.
2. Uzlieciet uz atzīmes serdi vai vecu urbi.
3. Veiciet 2–3 sitienus ar āmuru tā, lai uz ķieģeļa paliktu padziļinājums - tad urbis neaizvedīs prom.
4. Uzstādiet sējmašīnu sējmašīnā, ieslēdziet trieciena režīmu.
5. Izurbiet caurumu, viegli piespiežot instrumentu.

Piezīme. Ja gatavajam caurumam ir jābūt lielākam par 10 mm, ieteicams vispirms izurbt caurumu ar mazāka diametra urbi - 6-8 mm un pēc tam rīvēt līdz vajadzīgajam diametram.

Video: ķieģeļu sienas urbšana

Galvenie sējmašīnas darbības traucējumi un to novēršana

Lai cik nevainojama būtu tehnika, agri vai vēlu pienāk brīdis, kad tehnoloģiskais resurss ir izsmelts, un viena vai otra daļa ir jānomaina.

Elektriskā urbjmašīna nav izņēmums. Šeit ir saraksts ar iespējamām, visbiežāk sastopamajām problēmām:

1. Motora kļūme (barošana ir laba, bet motors negriežas).
2. Oglekļa suku nodilums vai apdegums (ierīces darbības laikā birstes spēcīgi dzirksteles).
3. Dzinēja atbalsta gultņu atteice (dzirdama motora dūkoņa, bet nav rotācijas, vai kasetne griežas ar pārtraukumiem, grabējot).

Turklāt elektriskās urbjmašīnas nestabilās darbības iemesli var būt saistīti ar strāvas vada integritāti vai iestrēgušu palaišanas pogu. Šādas problēmas tiek atrisinātas, nomainot kabeli un profilaktiski notīrot pogu no gružiem un putekļiem.

Lai remontētu urbi mājās, jums būs nepieciešami daudzi speciāli instrumenti, tostarp elektriskie mērīšanas instrumenti. Ja tādas nav, lētāk ir nodot sējmašīnu remontam servisa centrā. Oglekļa suku nomaiņa ir mājas meistara ziņā. Visos jaunajos urbju modeļos dizaineri ir nodrošinājuši ātru piekļuvi birstīšu piestiprināšanas vietai un vieglu to nomaiņu.

Birstes ir paslēptas zem pārsega virs motora kolektora.

Urbji un to uzstādīšana

Papildus caurumu urbšanai elektriskā urbjmašīna spēj veikt dažādus citus uzdevumus. Tam ir izstrādātas un ražotas dažādas sprauslas, ar kurām var slīpēt, pulēt, griezt vai asināt. Visas sprauslas ir piestiprinātas urbjpatronai, tāpat kā parastajai urbjmašīnai.

Pulēšanas uzgalis

Paredzēts virsmu pulēšanai ar abrazīviem materiāliem. Tas var būt smilšpapīrs vai filca pamatne, uz kuras tiek uzklāta GOI pasta. Sprausla ir rotējoša plakana virsma, ko izmanto slīpējamā materiāla apstrādei.

Nomaināmas smilšpapīra loksnes ir piestiprinātas ar Velcro

Sprauslas materiālu rupjai tīrīšanai

Metāla virsmu (piemēram, cauruļu) tīrīšanai izmanto stiepļu sprauslas (skruberus). Tie ir cilindrs, uz kura virsmas ir no metāla stieples izgatavoti cieti sari. Tie tiek ražoti ar dažāda stingrības sariem, sākot no plānas stieples līdz kabeļu gabaliem.

Birstu sariņi ir izgatavoti no cinkotas stieples.

Sprausla "krikets"

Sprausla, ko sauc par "kriketu", pārvērš urbi par metāla kniblēm.

Uzgalis ir iespiests urbjpatronā - metāla šķēres ir gatavas

Ar "kriketa" palīdzību var izgriezt caurumus metāla loksnēs līdz 1,6 mm biezumā. Sprausla ir darbojusies ļoti labi jumta seguma darbi kad nepieciešams uzstādīt un sagriezt noteiktas formas metāla loksnes.

Video: sprauslas-šķēres metālam "Cricket"

Sprausla - fails

No abrazīva materiāla izgatavota sprausla ļauj ievērojami atvieglot darbu, veicot darbu pie detaļu asināšanas, rievu un caurumu piestiprināšanas. Pārstāvēts ar plašu dažādu formu un izmēru asināmo akmeņu klāstu. Starp sprauslām ir koniski, cilindriski, plakani, sfēriski akmeņi.

Neskatoties uz to nelielo izmēru, sprauslas ir ļoti efektīvas savā darbā.

Frēzēšanas piederumi

Urbjus, kas paredzēti koka vai plastmasas frēzēšanas darbiem, sauc arī par griezējiem. Ar to palīdzību jūs varat izveidot noteikta izmēra rievu, rievu, padziļinājumu.

Rullīši ir pieejami dažādās formās un izmēros

Pēc formas un mērķa konusi tiek iedalīti:

• cilindrisks;
• disks;
• beigas un beigas;
• formas.

Frēzes veids tiek izvēlēts konkrētam uzdevumam atbilstoši materiāla blīvumam un elektriskās urbjmašīnas jaudai.

Citas sprauslas

Materiālu griešanai

Ir uzgalis, ar kuru var zāģēt koku, metālu vai plastmasu. Tās mehānisma darbības princips ir līdzīgs ierīcei elektriskā finierzāģis. Komplektā ietilpst failu komplekts ar dažādu formu un zobu skaitu. Šāda sprausla var viegli tikt galā ar griešanu koka dēlis līdz 20 mm biezs, kā arī skaidu plātne vai saplāksnis. Lai grieztu masīvākus sagataves, tomēr labāk ir izmantot finierzāģi.

Lielu caurumu urbšanai

Liela diametra caurumu urbšanai tiek ražotas īpašas ierīces un instrumenti, kurus var izmantot kā aprīkojumu elektriskā urbjmašīnai. Lai izveidotu lielus caurumus, izmantojiet:

• kroņi - tērauda cilindri ar zobiem vai izsmidzināšanu - kokam, akmenim vai flīzēm;
• spalvu urbji - metāla plāksnes ar centru un diviem asmeņiem - kokam un saplāksnim;
• siju urbji - garas tapas ar spirālveida rievām - biezu koka siju urbšanai;
• Forstner urbji ir īpašas formas instruments ar daudzām griešanas malām precīziem un tīriem caurumiem kokā.

Stiprinājumu pievilkšanai

Urbju stiprinājumi tiek plaši izmantoti un tiek izmantoti skrūvju, skrūvju un uzgriežņu ievilkšanai. To daudzveidība ir salīdzināma tikai ar milzīgo produktu klāstu, kas pastāv stiprinājumu pasaulē. Ar šīm sprauslām, ja sējmašīnas apgriezienu diapazonā ir iekļauti zema ātruma režīmi, elektriskā urbjmašīna pārvēršas par pilnvērtīgu skrūvgriezi vai uzgriežņu atslēgu.

Uzgaļu komplekts skrūvju un uzgriežņu pieskrūvēšanai

Urbju maisītājs

Tāpat nav iespējams ignorēt tik noderīgu elektriskās urbjmašīnas praktisko funkciju kā tā izmantošanu kā maisītāju, sajaucot krāsas, ģipsi un citus maisījumus.

Izmantojot speciālu putotāju mīcīšanai, mājās var veiksmīgi piešķirt vēlamo krāsas toni vai iemaisīt līmi tapsēšanai. Turklāt, izmantojot urbi, var sajaukt arī vieglus celtniecības maisījumus, piemēram, ģipsi vai špakteli.

Jāatceras, ka pārmērīgas sējmašīnas pārslodzes var sabojāt instrumenta galveno mehānismu – elektromotoru. Sajaucot smagos betona maisījumus, kā maisītāju nav ieteicams izmantot urbi.Šim nolūkam ir speciāli betona maisītāji un maisītāji.

Uzmanību! Ja sējmašīnas korpuss ir karsts un motors spēcīgi dūko, jums jāapstājas un jādod mašīnai laiks atdzist.

Urbjmašīna

Sējmašīnu var izmantot kā urbjmašīnu. Sagatavju urbšana būs daudz ērtāka. Veikalos gatavus statīvus pārdod ar urbja skavu, padeves sviru un skrūvspīlēm.

Urbju statīvs pārvērš sadzīves instrumentu par urbjmašīnu

Jūs varat izgatavot urbjmašīnu no elektriskās urbjmašīnas ar savām rokām.Šāda iekārta sastāv no rāmja, vertikāls statīvs, rotācijas mehānisms un padevējs. Neskatoties uz konstrukcijas vienkāršību, iekārta ievērojami uzlabo detaļu apstrādes precizitāti.

Video: urbjmašīna, ko dari pats no urbjmašīnas

Starp daudzajām nozarē ražotajām elektrisko urbjmašīnu sprauslām atrodami arī tādi “eksotiski” eksemplāri kā sūkņa uzgalis šķidrumu sūknēšanai vai speciāls uzgalis mājputnu spalvu noplūkšanai. AT Ikdiena tie nav tik bieži pieprasīti kā galdniecības un atslēdznieku instrumenti, kas tiek izmantoti gandrīz katrā mājā.

Elektriskā urbjmašīna var ietaupīt naudu un enerģiju. Mājas un vienreizējam darbam nav nepieciešams iegādāties vairākas profesionālas mašīnas. Speciālās sprauslas padarīs instrumentu daudzpusīgu: urbšana un griešana, slīpēšana un virpošana, mīcīšana un kalšana - tas nav pilnīgs sējmašīnai pieejamo darbību saraksts. Strādāt bija prieks, jāievēro drošības noteikumi

Izmantojot rokas elektroinstrumentu, piemēram, urbi, urbjmašīnu, bez īpašas piepūles varat izurbt caurumu jebkurā materiālā. Droši vien ikvienam mājas darbnīcā ir šāds rīks. Bet, kad runa ir par urbšanu liels skaits, turklāt ar lielu precizitāti vai noteiktā leņķī kļūst nepieciešams izmantot urbjmašīnu.

Urbjmašīnas mājas ražošanai var iegādāties veikalos, kur pārdod šādas iekārtas. Būtībā tas ir kopīgas ražošanas aprīkojums - Krievija - Ķīna, piemēram, ar nosaukumu Caliber, Bison, Encore Corvette ir tīri ķīniešu ražotājs. Cenas tiem no 7900 rubļiem. Principā tas nemaz nav tik dārgi, ja nedaudz pielabo dizainu, bet gan kvalitāti - kā izrādās, gadās, ka sanāk un nav slikti. Ir daudz modeļu, kas ražoti Šveicē - Ķīnā, lai gan tie ir dārgāki, bet atsauksmes nav sliktas.

Urbjmašīna Caliber, iepriekš ražota Maskavā, jauda 400 W

Kopīga ražošana nozīmē, ka izstrādi, piemēram, Krievijā veic ķīniešu strādnieki. Tajā pašā laikā tiek saglabāts mašīnas nosaukums, dizains un kvalitāte.

Šādā mašīnā ar ierīču palīdzību urbšanas precizitāte būs daudz augstāka, jūs varat uzstādīt sagatavi skrūvē un urbt vēlamajā leņķī, urbumu skaits laika vienībā tiks izgatavots vairāk. Turklāt, ja jums ir nepieciešams urbt caurumus ar diametru, piemēram, 1,5 mm, jūs nevarat iztikt bez mašīnas.

DIY urbjmašīnas

Ja iegādājaties mašīnu, tad pārtaisiet statīvu, kas lielākajai daļai mašīnu ir ļoti plāns un neuzticams, kā arī pastāvīgi remontējiet bojātu vārpstu, daudz vieglāk un izdevīgāk ir izmantot esošo urbi un izgatavot no tā urbjmašīnu. pats, izmantojot standarta rasējumus un shēmu. Protams, nevajadzētu izmantot rokas urbi, ja jau taisa mašīnu, tad tā ir laba un uzticama, bet, ja nav iespējams izmantot elektrisko urbi, un ir manuālā, varat to izmantot.

Galvenais šādā mašīnā ir stingri nostiprināt galveno statīvu cauruli, uz kuras būs konstrukcijas balsts un skrūve, kas darbosies. Sējmašīna, kas iestādīta turētājā, pārvietosies pa to.

Mašīna no rokas urbjmašīnas, kuru var pilnībā salikt no koka detaļām.

No sarežģītajām konstrukcijām var nosaukt tikai ar speciālu bungu uzstādīto nonija skalu, bet ārkārtējos gadījumos var iztikt bez šī mezgla. Piemērs, kā no urbjmašīnas tiek izgatavota tik vienkārša urbjmašīna, ko dari pats, ir redzams fotoattēlā, kur autors ar savienojošo stieni izveidoja stiprinājumu, kurā tiks piestiprināta urbjmašīna. Arī oriģināls un tajā pašā laikā vienkāršs risinājums kabeļu spriegošanai.

Vispārējā forma darbgalds
Kabeļa stiprinājums pēc stīgas stiprinājuma principa ģitārā

Galda ražošanai un urbja stiprināšanai varat izmantot velmētu metālu, vēlams taisnstūrveida cauruli. Protams, šī, visticamāk, nav mašīna, bet drīzāk sējmašīnas adapteris, taču tas labi pilda savu uzdevumu.

Ja iekārta ir maza, drīzāk galddatora mini mašīna, kas tiks izmantota nelieliem darbiem, tai varat izveidot konstrukciju no koka un saplākšņa, kā parādīts pirmajā diagrammā. Ražošanā jāpatur prātā, ka konstrukcijā jābūt tādiem mezgliem kā svira, kas regulē sējmašīnas padevi, un atspere, kas piešķir mehānismam stingrību. Ja sējmašīna ir uzstādīta pastāvīgai lietošanai, ērtāk būtu pārtaisīt palaišanas pogu.

Būtībā ar savām rokām šādas urbjmašīnas no urbjmašīnas tiek izgatavotas uz darbvirsmas, tāpēc jums ir jārūpējas, lai plāksne stāvētu stingri, uz tās nav nekādu izkropļojumu. Turklāt, ja iespējams, būtu jauki izgriezt rievas skrūvspīļu kustībai, lai līdz ar urbšanu varētu veikt nelielus frēzēšanas darbus.

Jaudīgas urbjmašīnas izmantošana urbjmašīnas izgatavošanai, ražošanas iezīmes

Frēzēšanai kombinācijā ar urbšanu un ilgstošai urbšanai metālā ar lielu urbju diametru viņi ar savām rokām izgatavo urbjmašīnu no urbjmašīnas, kurai ir liela jauda un kas pieder profesionālo instrumentu klasei.

Jaudīgai urbjmašīnai ir nepieciešams jaudīgāks statīvs

Šādas sējmašīnas izmantošanas iezīme ir tās svars un augsta vibrācija darbības laikā. Sakarā ar to, ka tajā tiek izmantots nedaudz lielāks dzinējs, visas detaļas ir izgatavotas no metāla, parasti tiek izmantota dubultā izolācija, sējmašīnas svars ir lielāks nekā sadzīves. Tāpēc šāda statīva ražošanai vajadzētu būt tikai metālam, turklāt galdam jābūt masīvākam.

Šajā gadījumā ir daudz rūpnīcas detaļu, bet jaudīgai urbjmašīnai šīs detaļas ir Dieva dāvana.

Atgriešanās atsperi padarām arī jaudīgāku, kā arī kabelim, uz kura darbojas skava, jābūt vismaz 4 mm diametrā. Izgatavojam arī rokturus jaudīgākus, izmantojot velmētu metāla stieni, kura diametrs ir aptuveni 12 mm. Rāmim labāk ņemt velmētu metālu, īpaši veiksmīga būs kvadrātveida vai taisnstūra caurules izmantošana, tā var būt 50 x 50 vai 40 x 60. Ņemam dzelzi darba virsmai vismaz 3 mm, metinām ņemot ņem vērā pareizo leņķi.

Izgatavojam statīva pamatni

Visas detaļas montējam metinot vai izmantojot 10-12 mm skrūves. Gatavajam dēlim vajadzētu izskatīties šādi:

Pamatplāksne ir pabeigta, atliek krāsot

Visam jābūt pietiekami spēcīgam.

Gatavs statīvs ar urbja turētāju
Pacelšanas un nolaišanas mehānisms

Zvaigznīti un ķēdi paņemam no vecas mašīnas, to var atrast metāllūžņu laukumā.

Noskatieties video par to, kā no jaudīgas urbjmašīnas izgatavot urbjmašīnu pats:

Horizontāli - urbjmašīna, ko dari pats, kas izgatavota no urbja.

Lai izurbtu caurumu, piemēram, garas vārpstas iekšpusē, izmantojot vertikālo urbjmašīnu, pat ja tas ir iegādāts, to nevarēs izdarīt kvalitatīvi, lai arī kā jūs mēģinātu. Tāpēc ideja izgatavot mašīnu ar horizontālu padevi būs ļoti noderīga.

Apsveriet šādas mašīnas ražošanas piemēru. Sākumā mēs ieskicējam diagrammu un izlemjam par rīku un materiāliem mūsu mājās gatavotajai ierīcei.

Horizontālā urbšanas statīva izgatavošanas piemērs, ko dari pats

Jums ir jābūt vai nu apļveida, vai zāģmašīna, urbis vai urbis - skrūvgriezis, rokas instrumenti, piemēram, kalts, āmurs, dažādi skrūvgrieži un tamlīdzīgi instrumenti.

Ja mēs izgatavojam armatūru no koka, kā mūsu gadījumā, mums ir jāsagatavo dēlis, labāk ir ņemt priedi un saplāksni 12-15 mm, skaidu plātnes gabalu. Standarta bultskrūves, pašvītņojošas skrūves, bukse, var paņemt gatavas vadotnes mēbeļu atvilktnēm, var izgatavot, uzgrieznis - lāpstiņritenis, rokturis, garās skrūves - tie ir kā aksesuāri.

Varat izmēģināt nākamo, uzlaboto versiju.

Rāmi montējam no stieņiem un skaidu plātnēm, dēļa platums 20 cm, garums apmēram metrs. Izgatavojam divas vadotnes, kuras var pārvietot un nostiprināt noteiktā platumā ar stiprinājuma garu skrūvju palīdzību. Precīzai urbšanai mēs novelkam līniju, kas iet stingri gar sējmašīnas turpinājumu. Galdu var pacelt arī vajadzīgajā augstumā ar garu skrūvju palīdzību. Izgatavojam no saplākšņa un pirms uzstādīšanas kārtīgi slīpējam un pulējam. Galdu paceļ, pagriežot rokturi un it kā nobīdot taisnstūra prizmas ar slīpu malu vienu pret otru. Lai labāk slīdētu uz sāniem, mēs pildām lamināta sloksnes.

Sējmašīnu uzstādām speciālā statīvā, kas izgatavots no saplākšņa vai dēļa.

Sējmašīnas uzstādīšana horizontālā stāvoklī

Ļoti labu montāžas iespēju var redzēt šajā video:

Saskaņā ar pēdējo piemēru, pat ja jums ar to būs jāmācās, dizains būs ļoti uzticams, būs iespējams izturēt minimālās pieļaujamās novirzes un teorētiski tam vajadzētu kalpot ilgu laiku. Tā kā šāda iekārta izturēs vibrāciju, ko rada sējmašīnas novietojums, tad locītavu kustība nepalielināsies.

Labdien visiem! Šajā apskatā parādīšu, kā no iegādāta urbjmašīnas statīva un pieejamās, bet reti lietotās rokas elektriskās urbjmašīnas izdevās izveidot nelielu, vienkāršu urbjmašīnu. Es mēģināju izgatavot pilnīgu un ērtu ierīci amatieru un sadzīves vajadzībām, bez pretenzijām uz profesionālu izmantošanu. Kā vienmēr apskatā procesa apraksts, rasējumi, iegūtais rezultāts.

Visus iepriekšējos gadus urbumu urbšanai pilnībā tiku ar skrūvgriezi, nu ļoti reti ar rokas urbi. Ar to pilnīgi pietika, detaļām ar mazu biezumu problēmu nebija. Vēl viena problēma ir skaidri vertikālu caurumu urbšana lielā materiāla biezumā, dažreiz tas kontrolē urbja vertikāli, dažreiz ne pārāk daudz.
Mazāka urbuma urbšana ar lielāka diametra urbi: bieži urbšanas laikā sākotnējais urbuma centrs var nobīdīties atkarībā no tā, kā urbis tur atrodas.

Lai izvairītos no visām šīm problēmām, kritiskās detaļas un sagataves jāurbj urbjmašīnā, kuras, protams, nav.
Esmu jau sasniedzis stāvokli, kad nepieciešama urbjmašīna, bet nezinu, ko īsti no tās gribu, kādi parametri man ir svarīgi un kuru izvēlēties. Tāpēc, lai gūtu pieredzi un veidotu savas nākotnes vajadzības, labākai un efektīvākai investīcijai urbjmašīnā nākotnē, nolēmu trenēties uz paštaisītas mašīnas no statīva rokas urbjmašīnai.

Varēja vienkārši nopirkt statīvu, ievietot tajā sējmašīnu un izmantot, bet man bija nepieciešams, lai būtu ērti ieslēgt un izslēgt sējmašīnu, kā arī ērti regulēt griešanās ātrumu. Tāpēc nolēmu uztaisīt statīvam nelielu pjedestālu ar tajā ievietotām vadības ierīcēm, kā arī kastīti urbjiem un citiem piederumiem.
Un pašā statīva pamatnē es nolēmu izgatavot platāku galdu urbšanas sagatavju novietošanai un nostiprināšanai. Projektēšanas procesā izrādījās šāds dizains (modelī ir atšķirīgs statīvs un urbis, es to ņēmu no 3D galerijas):

Kastes dizains ir šāds, tajā ir uzstādīts organizētājs bieži lietotiem urbjiem:

Zīmējumi ar izmēriem:

Izpētot tīkla plašumus un apskatus, tika izvēlēts jau diezgan pazīstams urbjmašīnas statīvs ar pilnībā metāla kolonnu un čuguna pamatni un ratiņiem. ()
Daži izpakošanas un montāžas fotoattēli:

Cilvēki atsauksmēs raksta par pretreakciju plastmasas karietes vadotnē un nelielu pretreakciju kolonnas karietes punktā, bet ne visas. Es saņēmu plastmasas vadotnes pretdarbību, kas tika izārstēta, vienkārši ieliekot plastmasas gabalu no papīra mapes. Pretdarbība pazuda pavisam, rati sāka smagi kustēties uz augšu un uz leju, bet biezā silikona smērviela arī šo problēmu novērsa. Stends izcils, smags, monumentāls!

Vecs, bet enerģisks urbis Interskol DU13 / 780ER darbojās kā mūsu mašīnas darba daļa:

Sējmašīna cieši iekļaujas statīva uztveršanas ligzdā, nav atstarpes, fiksācija ir lieliska:

Mēs sākam savākt savu pjedestālu ar kastīti. Pjedestāla detaļu zāģēšana. Projektā es ieliku saplāksni 10 mm biezumā, bet sagadījās tā, ka man bija jau iesākta 12 mm loksne, kuru nez kāpēc paņēmu par 10 mm, tāpēc mani izmēri peldēja un ilgu laiku es nevarēju saprast, kāpēc):

Mēs savācam uz pašvītņojošām skrūvēm un PVA:

Mēs vīlējam iekšējās atvilktnes detaļas, atvilktnes apakšdaļa izgatavota no 6mm saplākšņa:

Kastes salikšana:

Mēs sagatavojam un pielīmējam pjedestāla aizmugurējos un priekšējos spraudņus:

Atvilktnei mēs izmantojam mēbeļu lodīšu vadotnes:

Lai kastīti piestiprinātu pie eņģēm, es noliku tai blakus saplākšņa loksni un ievietoju četras 10 rubļu monētas, lai starp kasti un pjedestāla pamatni izveidotu vienmērīgu atstarpi:

Kastes priekšējo paneli izgriežam un pielīmējam uz PVA, spraugas regulējam arī ar monētām:

Neaizmirstiet izgatavot rokturi, lai atvērtu atvilktni:

Kā pildījumu ieslēgšanas / izslēgšanas vadībai un ātruma kontrolei es paņēmu tvertnēs šādu komplektu: releju ar 230 V spoli, divām pogām ar NO un NC kontaktiem un triac ātruma regulatoru (2000 W) no Aliexpress:

Priekšējā panelī mēs atzīmējam caurumus pogām un regulatora potenciometram:

Mēs urbjam caurumus. Zem potenciometra pogas man bija jāizveido neliels padziļinājums ar dremeli ar griezēju, jo priekšējā paneļa biezums ir 6 mm, un kloķis normāli nenovietojās uz potenciometra vārpstas:

Mēģina pogas:

Pogu bloka aizmugurējā spraudnī es nolēmu ievietot kontaktligzdu zem urbšanas spraudņa, kā arī blīvējuma kārbu tīkla strāvas vadam:

Mēs ņemam pjedestāla augšējo vāku, atzīmējam un izurbjam caurumus statīva pamatnes piestiprināšanai (es nelīmēju pjedestāla augšējo vāku, es to piestiprināju tikai ar pašvītņojošām skrūvēm):

Mēs pievēršamies urbšanas galda ražošanai. Mēs izgatavosim no divām saplākšņa loksnēm:

Mēs savienojam divas loksnes četrās pašvītņojošās skrūvēs, atzīmējam un ar finierzāģi izgriežam rievu zem mūsu plaukta kolonnas, uzlabojam to ar dremeli:

Mēs atzīmējam stūru noapaļošanu:

Atzīmējam, paņemam frēzi un ar rievu griezēju f10mm gar saplākšņa pieturu izgatavojam rievas pārvietojamajām galda skavām, kā arī galda noapaļošanu:

Mēs izjaucam savu daļu, paņemam apakšējo loksni, atzīmējam un izurbjam tajā caurumus galda piestiprināšanai pie statīva pamatnes:

No otras puses, stiprināšanai izmantoju šādus stiprinājumus ar M8 vītni, lai noslīcinātu cepures, es izveidoju padziļinājumus ar dremeli:

Ņemam galda augšējo loksni, atzīmējam un izgriežam kvadrātveida caurumu 70x70 mm noņemamam ieliktnim. Ieliktnis ir novietots nobīdīti no centra, lai to varētu apgriezt un izmantot visas ieliktņa kvadrāta malas:

Mēs līmējam abas mūsu galda loksnes uz PVA:

Galda skavu sagatavošana. Es tos izgatavoju no saplākšņa atgriezumiem, iegūto papēdi nedaudz noslīpu, lai iegūtu labu skavu uz plānām daļām. 8 mm caurums iespīlēšanas skrūvei tika nedaudz izstrādāts garenvirzienā, lai detaļas skrūve varētu novirzīties attiecībā pret vertikālo asi.

Izmēģināsim mūsu skavu darbībā, izmantojot garu M8 mēbeļu skrūvi, paplāksnes un spārnu uzgriezni:

Mēs ņemam visas saņemtās mašīnas daļas, sasmalcinām un pārklājam ar eļļu:

Mēs ievietojam visas barošanas un vadības sistēmas sastāvdaļas, pogas un releji ir savienoti saskaņā ar pašnoņemšanas shēmu:

Mēs veicam ieslēgšanas pārbaudi, iestatām visu un salabojam vadus:

No pjedestāla apakšas mēs uzliekam gumijotas kājas:

Mēs piestiprinām urbšanas galdu pie statīva pamatnes ar M8 uzgriežņiem:

Ieliekam kastīti, skatāmies līdz šim notikušo:

Mēs vēršamies pie organizatora izgatavošanas urbjiem. Visas organizatora horizontālā nodalījuma detaļas ir izgatavotas no 6mm saplākšņa. Mēs izgriezām pamatni saskaņā ar zīmējumu, sazāģējam plānas saplākšņa sloksnes un saliekam malas uz PVA:

Uz galda izgriezām 6 mm platus sadalītājus (šādām darbībām man uz zāģēšanas galda vajadzēja izgatavot nulles spraugas starpliku no alumīnija, jo galda sākotnējā virsma jau bija nolietojusies, un uz saplākšņa gāja spēcīgas skaidas):

Mēs pielīmējam sadalītājus caur 14 mm veidni uz PVA. Nodalījuma dziļumu un platumu (6x14 mm) paņēmu, balstoties uz pirkstiem, lai varētu viegli paņemt nelielu urbi no nodalījuma apakšas:

No 12 mm saplākšņa nolēmu izgatavot vertikālo organizatoru izplatītākajām urbjiem (divi nodalījumi metāla un koka urbjiem), bet virsū uzlīmēt 6 mm saplākšņa sloksni, jo saplākšņa galā ir ļoti slikti urbt. :

Izmēģinot mūsu vertikālo organizatoru uz horizontālo:

Mēs atzīmējam un urbjam caurumus organizatorā uz mūsu galda ar visiem pieejamajiem urbjiem, no 8mm līdz 1mm ar diametra soli 1mm:

Izmēģinot abus organizatorus atvilktnē:

Pārklājiet ar eļļu jaunas daļas, ielieciet kastē. Mēs novietojam vertikālo organizētāju uz mazām cilpām, lai to varētu salocīt atpakaļ pilnībā vertikālā stāvoklī un piekļūt urbjiem apakšējā nodalījumā.
Horizontālā organizatora priekšā kastē ielīmēju uzsvaru no 6mm saplākšņa gabala, pēc kura kastē nedaudz vēlāk būs organizators frēzēm, iegremdētājiem un citiem lieliem urbjiem. Es sagatavoju arī vairākas kvadrātveida maināmas starplikas:

Mēs saliekam visas mašīnas detaļas, salokām un piestiprinām urbja kabeli tā, lai tas netraucētu:

Mēs strādājam:

Urbjmašīna darbojās labi. Urbšana ir daudz ērtāka un, pats galvenais, precīzāka un precīzāka. Protams, nav ātruma uzturēšanas, ar to būtu vēl ērtāk, bet es jau sāku pierast, kāds ātrums ir jāuzstāda urbim un iegremdēšanas spēks materiālam, lai neizšķērdētu sējmašīnu, bet arī lai nesabojātu sagatavi vai daļu ar lielu ātrumu. To visu nosaka pieredze. Piestrādāšu pie tā, sapratīšu, kas man vajadzīgs un svarīgi no mašīnas, kādi parametri man būs kritiski, lai, iespējams, nākotnē varētu apsvērt “pieaugušo” mašīnu.

Tuvākajā laikā plānoju uztaisīt nelielas skrūvspīles apstrādājamo detaļu vertikālai stiprināšanai un slīpēšanas trumuli, vajag nākamajiem projektiem.