Gāzes katla darbības termiņš aogv 11,6 3. Apkures sistēmas lauku un lauku mājām. Boileri, geizeri, ūdens sildītāji - Remonts, serviss, ekspluatācija. Ieteikumi montāžai un uzstādīšanai. Gāzes katla darbības princips aogv

Solenoīda vārsta AOGV Rostov ierīce un remonts (Publicēšanas datums 18.08.2016.)

60 gadi

Pēc populāra pieprasījuma mēs publicējam solenoīda vārsta ierīci un darbību, kas ir aprīkota gāzes katli Rostovas AOGV. Šo ierīci rūpnīca izstrādāja un nodeva ražošanā tālajā 50. gados. Pats fakts, ka 21. gadsimtā mums joprojām ir rūpīgi jāizpēta šīs ierīces darbība, liecina tikai par to, ka 50. gadu ierīce izrādās daudz uzticamāka par visu, ko piedāvājis "progress" pēdējo 60 gadu laikā. Un tas ir saistīts, kā es domāju, tikai ar to, ka joprojām visiem nepietiek elektrības. Un pat ja ar to pietiek, tad 100% stabilitāti piegādēs tik un tā neviens negarantē. Tāpēc ierīces, kas nodrošina gāzes katlu darbību neatkarīgi no tā, vai tīklā ir vai nav elektrība, mājsaimniecībā vienmēr ir bijušas, ir un būs progresīvas. Kāds ir labākais drošības pakalpojums? - visneuzkrītošākais un neuzkrītošākais. Tātad šīs ierīces kalpo mums gadiem, vispār nepievēršot sev uzmanību, neprasot īpašu kvalifikāciju, nekādus speciālus diagnostikas instrumentus, bez servisa, bez laika, bez naudas. Vēlreiz uzsveru - vēl 50. gados...

Pamata momenti

Lai nekavējoties sāktu saķert, vispirms apsveriet solenoīda vārstu tādā stāvoklī, kad tas ir uzstādīts uz katla. Un vēlāk mēs to noņemsim un pārbaudīsim, turot rokās. Visi mums nepieciešamie elementi ir numurēti fotoattēlā. Mums būs nepieciešams satvēriens, lai ātri saprastu, kāds apkures katls jums ir, pat ja esat pazaudējis savu pasi. Ātri uzziniet, kas ir jānomaina. Pasūtiet to visu un dariet citas lietas.

Apskatīsim skaitļus:

6. Gāzes padeves caurule uz katlu. Ja noņemsit šo spraudni, dziļumā mēs redzēsim regulāru režģi (apli). Šis stiprinājums ir vītņots iekšpusē vai ārpusē. Ārējā vītne diametrs 3/4"" AOGV katliem no 17 kW līdz 35 kW. Katliem AOGV-11.6 - iekšējā vītne 1/2 "", - ko mēs šeit novērojam. Tālāk...
5. Gāzes izvada stiprinājums pie iegrimes kontroles T-sēj. No šīs tējas gāzei ir izvadi: uz leju, uz katla aizdedzi un uz augšu, uz gāzes avārijas izslēgšanas cauruli pārkaršanas gadījumā.
4. Solenoīda vārsta gāzes daļas spraudnis. Tas atrodas tā aizmugurē, šajā fotoattēlā nav redzams.
3. Atzarojuma caurule savienošanai ar gāzes vārsta temperatūras regulatoru.Šis savienojums vienmēr ir īsāks par gāzes padeves savienojumu (6). Un tam vienmēr ir tikai vītne ar iekšējo diametru 1/2 ".
2. Kontakts gāzes vadības termopāra pievienošanai ierīces elektromagnētiskās daļas tinumiem.Ātri piestiprinot mērlenti no uzgriežņa, kas pieskrūvēts uz kontakta (3) un izmērot attālumu gar termopāri līdz tā pirmajam izliekumam, salīdzinot šo garumu ar AOGV Rostov termopāru garumiem, varat ātri noteikt, kurš termopāris ir uzstādīts jūsu katls.
1. Solenoīda vārsta poga manuālai gāzes izlaišanai aizdedzei. Ja šī poga "skatās" uz sāniem, nevis uz augšu kā Žukovskim, tad šī noteikti ir Rostova.

Tālāk mēs atdalām solenoīda vārstu no katla un vēlreiz pārbaudām skaitļus. Otrajā fotoattēlā jau labi redzams vārsta (4) gāzes daļas spraudnis. Un ir manāma garuma atšķirība starp sprauslām 6 un 3. Un ir skaidrs, kā uzstādīt vārstu savā vietā - kontaktam (3) termopāra pievienošanai vajadzētu "skatīties uz leju".

Ja tas ir skaidrs, mēs turpinām gāzes katla AOGV Rostov solenoīda vārsta analīzi

Vizuālā materiāla iekļūšanas smadzenēs ērtībai uz piedāvātajām fotogrāfijām izveidojām uzrakstus. Tas ievērojami vienkāršo visus galvenos komentārus, jo labāk ir redzēt visu vienreiz, nekā runāt veltīgi. Aiziet! Mēs atskrūvējam četras skrūves no vārsta vāka un atdalām augšējo daļu no apakšas. Pirms mums ir ierīces elektromagnētiskās un gāzes daļas. Man pat kaut kā ir grūti atbildēt uz jautājumu "Kura daļa ir grūtāka ierīces ziņā?" Visticamāk, mēs sāksim ar elektromagnētisko daļu, jo tā ir galvenā un kontrolē situāciju.

Vārsta AOGV Rostov elektromagnētiskā daļa

Nometot elektromagnētiskās daļas vāku, mēs redzēsim šādu dizainu. Otrajā fotoattēlā mēs apzīmējam tā galvenās detaļas ar cipariem:

1. Elektriskā daļa. Šeit mēs redzam divus tinumus un kontaktu gāzes kontroles termopāra pievienošanai.
2. Solenoīda vārsta vāks.
3. Paplāksne.
4. Krājumi.
5 Poga ar atsperi, kas tiek uzlikta uz kāta.

Šī lieta darbojas šādi. Nospiežam pogu 5, tādējādi piespiežot paplāksni 3 pie elektriskās daļas 1. tinumiem. Gāze aizgāja uz katla aizdedzi. Mēs iededzinām aizdedzi un gaidām, līdz gāzes kontroles termopāris uzsilst un sāks radīt EML. Pēc tam paplāksne 3 "magnetizējas" uz tinumu kontaktiem un paliek tādā "lipīgā" stāvoklī, kamēr katla aizdedze ir ieslēgta un termopāris darbojas. Sakarā ar to gāzes daļas vārsts paliek atvērts un gāze nonāk katlā. Ja tas nenotiek, tad vai nu termopāri nav kārtībā, vai arī tinumos nav sprieguma un paplāksne 3 nevar pielipt. Tad nomainām termopāri un solenoīda vārstu pret jauniem. Vai arī nomainiet termopāri un .

Elektromagnētiskā daļa ir savienota ar gāzes stieni 4. Tieši ar elektromagnētiskās daļas stieni mēs nospiežam gāzes daļas vārsta kātu, lai atbrīvotu gāzi. Tālāk.

Mēs pat izvilkām stieni no elektromagnētiskās daļas, lai jūs varētu redzēt, kur tas atrodas izstrādājuma iekšpusē. Tas balstās pret gāzes daļas membrānu. Tas ir zem kura jau ir gāze. Tas var nolietoties un to ir iespējams nomainīt pret jaunu. Tālāk.

Mēs ņemam šo blīvējuma membrānu. Zem tā mēs redzam plastmasas oderi. Tas ir tāpēc, lai membrāna vienkārši nedurtos ar stieni nospiežot.

Arī šī odere ir viegli noņemama un beidzot redzam gāzes sekcijas vārsta kātu.

Ir svarīgi, lai jūs redzētu caurumu, lai gāze varētu plūst uz aizdedzi. Ērtības labad mēs tur ievietojām saspraudi.

Nav iespējams izvilkt vārstu no gāzes daļas - jums ir jāatskrūvē uzgrieznis no aizmugures. Kad pēdējais ir izgriezts, mēs redzam, ka gāzes vārsts gāzes daļā ir atbalstīts ar atsperi. Tas ir, manuāli nospiežot elektromagnētiskās daļas stieni un iedarbinot gāzi aizdedzei un visam katlam, atspere pretojas. Tie aizver vārstu, ja tiek izpūsts katla aizdedze vai kad EMF no termopāra pārstāj plūst uz kontaktu 2.

Mēs izņemam vārstu un redzam, ka tas ir vienkāršākais dizains bez smalkumiem.

Pateicoties inženierijas vienkāršībai, mēs varam vienlaikus spriest par šī produkta uzticamību. Vienkārši un dusmīgi. Mehāniskā nodiluma šeit praktiski nav. Gumijas detaļu nodilums ir iespējams, bet ja smērē ar rīcineļļu, tad tas aizkavējas diezgan ilgu laiku.

Tieši tā. Veiksmi! Dodieties uz sadaļu

Mūsdienās mūsdienīgi importa gāzes katli kļūst arvien izplatītāki. Tomēr to izmaksas ir diezgan augstas, un, lai tās darbotos pareizi, dažkārt privātmājā ir jāpārveido visa apkures sistēma.

Nomainiet vecos radiatorus pret jauniem alumīnija, elektroinstalāciju no tērauda caurulēm uz polipropilēna caurulēm, nomainiet izplešanās tvertni uz membrānas, uzstādiet cirkulācijas sūknis utt. Tas nav piemērots visiem, un daudziem vienkārši nav līdzekļu, lai nomainītu katlu un AGV apkures sistēmu.

Rostovgazoapparat, Rostov, ražotie katli AOGV-11.6-3 savulaik bija ļoti populāri, pateicoties labām atsauksmēm, lētumam un rezerves daļu lētumam, dizaina un ierīces vienkāršībai, jā, un izvēle toreiz bija maza.

Tomēr līdz šai dienai Rostovas AOGV katls tiek izmantots tūkstošiem māju. Mēs detalizēti analizēsim šos katlus, apsvērsim galvenos tehniskos parametrus, darbības principu, radušos darbības traucējumus un sastādīsim lietotājam instrukcijas.

Šis tips ir paredzēts māju apkurei līdz 300 kvadrātmetri. AOGV Rostovas katliem ir vairākas modifikācijas:

- vienas ķēdes AOGV (tikai apkurei)

- divkontūru AKGV (apkure un karstā ūdens apgāde)

Tie ir sadalīti arī pēc siltuma jaudas. Biežāk sastopami modeļi ar marķējumu AOGV-11.6 un AOGV-17.4 ar jaudu attiecīgi 11 kW un 17 kW. Tos izmanto telpu apsildīšanai līdz 150 kv. metri. Mājas apkurei ar platību līdz 250-300 metriem tiek izmantoti gāzes katli AOGV-23 vai AOGV-29. Rostovas āra gāzes iekārtas ir pieejamas apaļā un taisnstūrveida dizainā.

Grīdas katla AOGV-11.6-3 ierīce

Rostovas gāzes katls sastāv no korpusa, tērauda cauruļveida siltummaiņa, gāzes degļa un automatizācijas, tostarp termostata, magnētiskā vārsta, termopāra, aizdedzes un vilkmes sensora. Komplektā ietilpst arī gāzes vārsts gāzes padevei un izslēgšanai un lietussarga apvalks.

Apaļas un taisnstūra tipa katli AOGV-11.6-3 Rostov

Taisnstūra formas gāzes katlu AOGV un AKGV ierīce daudz neatšķiras no apaļajiem, to var redzēt arī no diagrammām.

Katla iekārta AOGV-11.6-3 apaļa forma

AKGV divkontūru modeļos siltummainim ir pievienota papildu shēma mājsaimniecības karstajam ūdenim. Ir svarīgi ņemt vērā, ka otro karstā ūdens kontūru var izmantot tikai kopā ar apkures loku.

Tādējādi, ja jums ir nepieciešams karstais ūdens vasarā, jums būs jāieslēdz apkure. Bet tas ir vairākuma trūkums. Šajā gadījumā palīgā nāks uzstādīts geizers vai elektriskais ūdens sildītājs.

Gāzes katla AOGV darbības princips

Struktūra, izskats un Rostovas grīdas katla darbības princips ir ļoti līdzīgs. Lai nodrošinātu dzesēšanas šķidruma sildīšanu un automātisko vadību un darbības drošību, tiek izmantoti šādi elementi:

1. Magnētiskais vārsts, kas paredzēts, lai apturētu gāzes padevi galvenajam deglim un aizdedzei, ja tas nodziest, kā arī saņem signālu no vilkmes sensora, ja tā pilnībā vai daļēji nav.

2. Termostatam ir divas pozīcijas (ieslēgts/izslēgts). Paredzēts, lai automātiski uzturētu siltumnesēja iestatīto temperatūru cauruļveida siltummainī, pārraidot signālu uz gāzes degli. Temperatūra tiek iestatīta, izmantojot pogu, diapazonā no 50 līdz 90 grādiem.

3. Vilkmes sensors tiek aktivizēts, ja nav iegrimes dūmu kanāls. Pārraidot signālu uz aizdedzi, magnētiskais vārsts aptur gāzes padevi aizdedzei un galvenajam deglim.

Katlu automātika AOGV

AOGV katla pievienošana un konfigurēšana

Gāzes katliem AOGV-11,6-3 un 17,4 g Rostov dzesēšanas šķidruma pievienošanai ir divi veidgabali ar ārējām vītnēm sānos, ar diametru 1 1/2 collas vai 40 mm. Katliem AOGV-23 un 29 šis diametrs ir 50 mm vai 2 collas.

Divkāršās ķēdes modeļiem vienā pusē ir divas karstā ūdens izplūdes atveres, kuru diametrs ir 15 mm vai 1/2 collas.

Gāze tiek pievienota, izmantojot īpašu elastīgu gāzi (šļūteni), kas izgatavota no nerūsējošā tērauda. Šļūtene ir ieskrūvēta Tē, kurai pievienots termostats un magnētiskais vārsts.

Kad viss ir pareizi pievienots, sistēma tiek darbināta ar ūdeni, atveriet gāzes krānu. Izmantojiet termostata pogu, lai iestatītu vēlamo ūdens temperatūru.

AOGV tipa katla cauruļvadu un pieslēguma shēma

AOGV katlu cauruļvadu shēma

Katlu priekšrocības AOGV Rostov

- dizaina vienkāršība
- lētas rezerves daļas
– vienkārša uzstādīšana un darbs pie rezerves daļu nomaiņas
– iespēja izmantot vecās atvērtās apkures sistēmās
- savietojams ar tērauda caurules un
- zema ierīces cena

AOGV katlu trūkumi

- novecojis ierīces dizains

- periodiski darbības traucējumi automatizācijas darbībā: aizdedze nedeg, poga uz vārsta vai termopāra nedarbojas, katls bieži izslēdzas utt.

- katru gadu kļūst arvien grūtāk atrast rezerves daļas, jo tirgū parādās modernāki apkures modeļi

Skatīties video:

Teritorijā Krievijas Federācija un citās postpadomju valstīs ir zināmi veci ūdens sildīšanas mezgli. Kopā ar tiem ir plaši izplatīti tādi modeļi kā katls AOGV 11 6 - ierīces, ko ražo rūpnīcas Žukovskas un Rostovas pilsētās. Ierīce darbojas ar dabasgāzi - lētāko mūsdienu degvielu. Katls ir nepretenciozs ekspluatācijas un apkopes ziņā.

Degviela šai iekārtai ir lēta

AOGV iezīmes

Saīsinājums AOGV nozīmē vienkārši - gāzes ūdens sildīšanas aparāts. Cipars aiz burtiem norāda modeļa jaudu, tas ir, katls AOGV 116 ir attiecīgi 11,6 kW vienība.

AT tehniskās specifikācijas AOGV 11 6 3 norāda, ka apkures katls ir paredzēts dzīvojamās privātmājas, garāžas vai nelielas saimniecības telpas apkurei. Modelis ir parādīts tikai grīdas versija, mājsaimniecības vienību jauda ir diapazonā no 11-29 kW. Ierīces darbināšanai izmantotā degviela ir dabasgāze.

Katla apakšā ir siltummainis, zem tā ir gāzes deglis. Tā ir viņa, kas silda ūdeni. Vienību var pārveidot sašķidrinātās gāzes lietošanai. Ierīces korpusa izgatavošanai tiek izmantots tērauds. Augstas kvalitātes. Siltummainis ir izgatavots no caurulēm, kas nodrošina augstu iekārtas efektivitāti.

Šajā video jūs uzzināsit, kā iedegt katlu AOGV 11.5

Aizmugurē ir divi stiprinājumi ieplūdei un izplūdei. Augšējais darbojas ar taisnu līniju, apakšējā - ar apgriezto līniju. Korpusa augšdaļa ir piestiprināta pie skursteņa, tā diametram jābūt lielākam par 12 cm.Ražotāji ražo divu veidu katlus - viena un divu kontūru katlus. Pēdējie ir paredzēti ne tikai apkurei, bet arī ūdens sildīšanai.

Katlu atšķirīgās īpašības

Pircēju vidū īpaši populāri ir Universal un Economy modeļu katli. Šīs sērijas AOGV 116 tehniskajos parametros ir būtiskas atšķirības. Ekonomiskā versija tiek ražota, izmantojot krievu automatizāciju, šo ierīci var vadīt, izmantojot solenoīda vārstu un temperatūras regulēšanas pogu. Tie ir savienoti ar vilces sensoru un termopāri - vienu no svarīgākajiem ierīces elementiem.

Detaļa izskatās kā biezs stienis, kas izgatavots no vara. Ir nepieciešams kontrolēt uguni uz aizdedzes. Kad iegrimes līmenis ir pazemināts, tiek iedarbināts sensors, vārstam šajā laikā ir jāizslēdz dabasgāzes padeve.

Katls AOGV 11.6 sērija Universāls ražots uz itāļu automatizācijas bāzes. Iekārta izceļas ar automātisku termostatu un pjezo aizdedzi. Ierīci var ieslēgt, nospiežot tikai vienu pogu, kamēr nav pieslēguma elektrības tīkliem.

Ir vēl viena agregātu sērija - Comfort, tā ir aprīkota ar amerikāņu detaļām. Šajos modeļos ir iebūvēta arī pjezo aizdedze, taču tai ir atšķirīgs dizains.

Priekšrocības un trūkumi

Starp visām AOGV 11.6 katla īpašībām tiek izdalītas tā galvenās priekšrocības un trūkumi. Ir vairākas galvenās priekšrocības:

• iespēja izmantot dabasgāzi un sašķidrināto gāzi kā kurināmo;
• enerģētiskā neatkarība;
• savietojamība ar jebkuru sistēmas materiālu;
• nepārtraukta darbība ar dabisko un piespiedu cirkulāciju.

Iekārtu var pieslēgt jebkurai apkures sistēmai. To var izgatavot no čuguna, metāla plastmasas, polipropilēna vai tērauda. Tāpēc šādi katli tiek uzskatīti par universāliem. Ir arī daži ierīču trūkumi:

• Ekonomiskā sērija ir izgatavota, izmantojot novecojušas detaļas;
• bojājumu gadījumā amatniekiem ir grūti atrast piemērotas detaļas;
• salīdzinot ar citām vienībām, šai versijai ir diezgan augsta cena.

Tā kā ekonomiskie katli tiek ražoti, izmantojot elementus, kas izgatavoti pēc padomju inženieru paraugiem, tos ir ļoti grūti nomainīt remonta laikā. Labāk nepirkt visvairāk lētas iespējas un izvēlieties Universal. Lai gan, pērkot modeļus ar importētajām daļām, rodas arī grūtības, jo tie nav pieejami vietējā tirgū. Jums būs jāpasūta rezerves daļas bojātām daļām tieši no ražotāja. Katlu vidējās izmaksas ir 11-17 tūkstoši rubļu, kas ievērojami pārsniedz citu ražotāju vienību cenu.

Pārskats par gāzes katlu AOGV-11.6-3 Ekonomika

Mājsaimniecības gāzes apkures katls ar ūdens kontūru AOGV-11.6-3 Economy ir paredzēts ūdens sildīšanai dzīvojamās un dienesta telpās, kas aprīkotas ar ūdens sildīšanas sistēmām (CO).

Ierīce darbojas uz dabīgām un sašķidrinātām gāzēm. Ražotājs piegādā ierīces ar sprauslām dabasgāzei. Darbībai ar sašķidrinātu gāzi ir nepieciešams nomainīt dabasgāzes sprauslas pret sašķidrinātās gāzes sprauslām.

Šīs vienības var uzstādīt slēgtā apkures sistēmā ar membrānas tipa izplešanās tvertni. Spiedienam apkures sistēmā darba stāvoklī (pie ūdens temperatūras apkures sistēmā 60–80 ° C) jābūt ne vairāk kā 1,5 kgf / cm2.

Uz stāvvada (izplūdes caurules) jāuzstāda drošības vārsts, kas noregulēts tā, lai tas darbotos ar spiedienu apkures sistēmā 1,8 ± 0,1 kgf / cm2. Lai kontrolētu spiedienu apkures sistēmā, jāuzstāda manometrs ar mērījumu robežu 0,4 kg/cm2.

Rīsi. 1. Apkures gāzes katls AOGV-11.6 Sadzīves ekonomika

1. Vilces smalcinātājs; 2. Jūgstieņa durvis; 3. Apvalks; 4. Vilces sensors; 5. Caurule termometra uzstādīšanai; 6. Automatizācijas bloka termospuldze; 7. Durvis; 8. Vilces sensora kabelis; 9. Serpentīns; 10. Automatizācijas bloks; 11. Gāzes vārsts; 12. Gāzes vads; 13. Aizdedze; 14. Termopāris; 15. Vairogs; 16. Deglis; 17.
CO ūdens padeves caurule; 18. Tvertne-siltummainis; 19. Turbulators; 20. Ūdens kanalizācijas caurule CO.

Ierīce ir izgatavota cilindriska grīdas skapja formā, kura priekšpuse ir aizvērta ar durvīm, kas nodrošina piekļuvi ierīces iedarbināšanai un apkures režīmu regulēšanai.

Rīsi. 2. Katlu automātikas bloks AOGV-11.6

1. Termopāra savienojuma uzgrieznis; 2. Starta poga; 3. Vilces sensora savienotājuzgrieznis; 4. Blīvēšanas paplāksne; 5. Krājumi; 6. Regulēšanas uzgrieznis; 7. Piedurkne;
8. Rieksts; 9. Skrūve.

Automatizācijas bloks ir elektromehāniska ierīce un sastāv no bloka korpusa, kura iekšpusē ir vārsti un sviru sistēma,
elektromagnēts, un kalpo gāzes padevei aizdedzei un degli, ūdens temperatūras regulēšanai un gāzes padeves automātiskai atslēgšanai, ja:

Aizdedzes izdzēšana.

Gāzes spiediena kritums tīklā zem pieļaujamā vai gāzes padeves pārtraukums;

Nav vilkmes skurstenī.

Vilces smalcinātājs 1 (1. att.) ir paredzēts automātiskai vakuuma stabilizēšanai aparāta krāsnī, t.i. samazinot skursteņa retināšanas lieluma svārstību ietekmi uz iegrimi iekārtas krāsnī. Veiksmīgai darbībai vilkmes slēdža 2 durvīm ir viegli jāgriežas ap asi.

Gāzes katla AOGV-11.6 automatizācija ūdens temperatūras regulēšanai sastāv no aparāta tvertnes iekšpusē uzstādīta silfona spuldzes 6 komplekta un sviru sistēmas ar vārstu, kas atrodas automātikas blokā.

Uz bloka korpusa ir nostiprināts regulēšanas uzgrieznis 6 (2. att.), kuru griežot var noregulēt automātiku uz temperatūru no 50 °С līdz 90 °С. Šīs temperatūras izmaiņas izraisa silfona kustība kopā ar kātu 5 uz augšu (uz leju), kad regulēšanas uzgrieznis tiek pagriezts.

Pēc ūdens uzsildīšanas līdz iestatījumam atbilstošai temperatūrai gāzes padeve deglim tiek automātiski samazināta, un tas pārslēdzas uz “mazās uguns” režīmu.

Kad ūdens temperatūra aparātā pazeminās (ne vairāk kā 15 °C) siltuma ekstrakcijas rezultātā karsēšanas vai karsts ūdens, gāzes padeve deglim tiek automātiski palielināta. Karstā ūdens temperatūra karstā ūdens apgādes sistēmā tā ieplūdes laikā nedrīkst pārsniegt 60 °C.

Vilces automātika sastāv no vilkmes sensora 4 (1. att.), kas uzstādīts uz tvertnes vāka, un kabeļa 8, kas savieno vilkmes sensoru ar magnētisko kārbu.

3. att. Katla AOGV-11.6 aizdedzes ierīce

1. Termopāris; 2. Aizdedze

Aizdedzes ierīce (3. att.) ir paredzēta aizdedzes, termopāra uzstādīšanai un galvenā degļa aizdedzināšanai. Aizdedzes liesmai jābūt ap termopāra galu.

Gāzes katla AOGV-11.6 drošību nodrošina automatizācija, kuras darbība notiek, ja:

liesmas nodzišana uz aizdedzes;

Vilkmes trūkums skurstenī;

Gāzes padeve tiek pārtraukta vai gāzes spiediens nokrītas zem zemākās vērtības.

Šajā gadījumā gāzes padeve aizdedzei un galvenajam deglim tiek automātiski apturēta.

Katla AOGV-11.6 sagatavošana darbībai

Telpā, kurā uzstādīts apkures katls AOGV-11.6, obligāti jābūt brīvai gaisa piekļuvei no ārpuses un ventilācijas pārsegu pie griestiem, un tai jāatbilst siltummezglu izvietošanas prasībām, kas paredzētas viena dzīvokļa apkurei un karstā ūdens apgādei.
bloķētas mājas.

Katla agregāta uzstādīšana dzīvojamā ēkā ir atļauta tikai tad, ja tajā ir skurstenis ar sadegšanas produktu izvadīšanu no aparāta. Skurstenim jāatbilst visām prasībām.

Skursteņa kanālam jābūt ar "dzīvu" sekciju, kas nav mazāka par ierīces savienojošās gāzes izplūdes ierīces diametru, jābūt stingri vertikālai, gludai, vienmērīgai, bez pagriezieniem un sašaurinājumiem.

Skursteņa ārējai virsmai, kas atrodas virs jumta, jābūt apmestai cementa java. Bēniņos esošā skursteņa daļai jābūt apmestai un siltumizolētai.

Zem aparāta savienojošās caurules savienojuma vietas ar skursteni skurstenī jāpaliek vismaz 25 cm dziļai “kabatai” ar lūku tīrīšanai. Lai nodrošinātu optimālu darba vakuumu skurstenī, iesakām skursteņa augstumam jābūt vismaz 5 metriem.

Katla AOGV-11.6 pievienošana skurstenim jāveic ar caurulēm, kas izgatavotas no jumta tērauda. Cauruļu diametrs nedrīkst būt mazāks par aparāta vilkmes slēdža diametru. Caurules sadegšanas produktu gaitā cieši, bez atstarpēm, jāiespiež viena otrā vismaz par 0,5 no caurules diametra.

Dūmvada vertikālajai daļai, kas atrodas tieši virs vilkmes ierobežotāja, jābūt pēc iespējas garākai, bet ne mazākai par 0,5 m.

Savienojošo cauruļu ieguldīšana caur dzīvojamām telpām ir aizliegta. Ja iespējams, jāizvairās no gariem horizontāliem dūmvadu cauruļvadiem.

Savienojošo cauruļu horizontālo posmu kopējais garums nedrīkst pārsniegt 3 m (esošajās mājās ir atļauts garums ne vairāk kā 6 m).

Caurules slīpumam pret gāzes iekārtu jābūt vismaz 0,01. Līknes rādiusus nedrīkst padarīt mazākus par caurules diametru.

Gāzes katls AOGV-11.6 ir uzstādīts pie ugunsdrošām sienām vismaz 15 cm attālumā no sienas. Ja aparāts ir uzstādīts netālu no ugunsdrošas sienas, tā virsma jāizolē ar tērauda loksni uz azbesta loksnes, kuras biezums ir 5 mm un kas izvirzīts 10 cm ārpus korpusa izmēriem.

Iekārtas priekšā jābūt 1 m platai ejai Uzstādot iekārtu uz koka grīda, grīdai jābūt izolētai ar tērauda loksni virs 5 mm biezas azbesta loksnes. Izolācijai vajadzētu izvirzīties 10 cm pāri korpusa izmēriem.

Lai uzlabotu ūdens cirkulācijas apstākļus apkures sistēmā, katlu vēlams uzstādīt pēc iespējas zemāk apkures ierīču (radiatoru) līmenī. Izplešanās tvertne atrodas sistēmas augstākajā punktā. Apkures sistēmai jābūt uzstādītai augšpusē.

Apkures ierīču virsmu nosaka aprēķini. Lai izvairītos no lielas sistēmas hidrauliskās pretestības iegūšanas, nav ieteicams par zemu novērtēt cauruļvadu diametrus.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

KATLU EKSPLUATĀCIJA UN REMONTS

Proterm Panther

Uzrakstīt šo publikāciju pamudināja notikumu ķēde, liekot izmēģināt spēkus gāzes katla pašapkalpošanā. Uzreiz atzīmēšu, ka tā nav gluži “labākās prakses apmaiņa”, kā tas parasti tiek pasniegts, jo daži no minētajiem faktiem, gluži pretēji, runā par lietotāja sākotnējo pilnīgu pieredzes trūkumu. Bet, iespējams, sniegtā informācija palīdzēs tiem, kas to lasīs, izvairīties no šādām kļūdām.

Fakts ir tāds, ka ar šķietamo informācijas pārpilnību tīklā man nācās saskarties ar faktu, ka soli pa solim instrukcijas to nav tik viegli atrast - visbiežāk viss aprobežojas ar selektīviem padomiem forumos. Rūpnīcas rokasgrāmata diezgan sausi aptver daudzas problēmas un nesniedz lielu skaidrību, un dažas svarīgi aspekti kopumā tas ir praktiski garām, kas principā noveda pie situācijas, kas tiks apspriesta. Tātad, kas izraisīja un kā AOGV-11.6-3 gāzes katls tika iztīrīts ar savām rokām.

Kā tas viss sākās

Mēs ievācāmies savā mājā 2002. gada septembrī. Apkures sistēma bija (un paliek), bet pēc tam tika organizēta pēc principa dabiskā cirkulācija. Katlu telpa atrodas atsevišķā piebūvē, kas aprīkota atbilstoši visiem esošajiem noteikumiem. Kā siltuma ģenerators tika izmantots vecs čuguna katls ar gāzes degļiem, daži, cik tagad atceros, neticami lieli izmēri, arī ar “paštaisītu” šamota ķieģeļu iekšā. Ar viņu tas bija pilnīgs posts: katru mēnesi mūsu ne aukstākajās ziemās (Moldova, Piedņestra) skaitītājs uztvēra 800 kubikmetru!

Vārdu sakot, tika nolemts veikt nomaiņu. Mēs izvēlējāmies AOGV-11.6-3-U gan zemo izmaksu dēļ, gan ņemot vērā masu labas atsauksmes par šo modeli no draugiem. Tajā pašā laikā tika uzstādīts arī cirkulācijas sūknis. Rezultāti nebija ilgi jāgaida - jau nākamajā ziemā māja bija daudz ērtāka, un siltums tika vienmērīgi sadalīts pa visām istabām. Un ikmēneša gāzes patēriņš samazinājās vairāk nekā trīs reizes! - parasti iekļaujas 220 - 270 kubikmetros.

Cenas gāzes katlam AOGV-11.6-3

gāzes katls AOGV-11.6-3

Par godu ražotājiem uzreiz jāsaka, ka pēdējo 13 gadu laikā nav bijis absolūti nekādu problēmu ar šo iegādāto ierīču darbību. Pat 2008.-2009.gada aukstajā ziemā, kad norisinājās kārtējais “gāzes karš”, un spiediens gāzes padeves caurulēs tika samazināts līdz kritiskajam minimumam, katls ar uzdevumu tika galā diezgan labi - mājās nebija karsti. , un nosalšana mums nedraudēja. Ja godīgi, man pat bija dīvaini lasīt forumos, ka daudzām mājām šādām mājām pastāvīgi ir piesieta gāzes vārsta poga - visā darbības laikā vienkārši nebija nekādu problēmu ar automatizāciju.

Gāzes inspektoru vizītes mūsu pilsētā notiek regulāri. Īpašas sūdzības par iekārtas darbību nekad nav bijušas. Vienīgā piebilde bija aizpērn - nomainīt skursteņa rievoto posmu (pirms ievietošanas sakņu caurulē) pret tādu, kas izgatavots no cinkota tērauda. Trūkums ir novērsts.

Šogad aukstums uznāca nedaudz agri, un jau oktobra sākumā tika nolemts katlu iedarbināt ar mazāko jaudu. Taču tika atklāta problēma – aizdedzes dakts negribēja iedegties, un, ja arī iedegas, tad ar tik niecīgu liesmiņu, ka tik tikko bija redzama. Protams, šāds deglis nenodrošināja termopāra sildīšanu, un automatizācija nedarbojās.

Līdzīga situācija (bet mazākā mērogā: lāpa uzreiz aizdegās, bet bija vāja) tika novērota arī gadu iepriekš. Aizdedzes sprausla bija skaidri aizsērējusi, un pagājušajā gadā man palīdzēja (uz savu risku un risku) pa garu izliektu cauruli uz šīs “strūklas” izdevās uzsmidzināt karburatora tīrīšanas šķidruma kannu. Pēc šķidruma iztvaikošanas mēģināju aizdedzināt - viss strādāja, un pagājušajā ziemā visas apkures sezonas laikā vairs nebija problēmu.

Pagājušajā gadā mums izdevās iztikt bez kāršu atklāšanas - sprausla tika atbrīvota no šāda šķidruma karburatoriem

Taču šogad šāds pasākums izrādījās nepietiekams – efekts izrādījās pat pretējs. Aizdedze nemaz neiedegās.

Es patiešām negribēju pilnībā noņemt visu gāzes bloku ar degļiem (un es pat nezināju, cik tas bija pieejams). Mēģināju, atskrūvējot gāzes padeves cauruli aizdedzei no magnētiskā vārsta bloka, izpūst cauri ar auto sūkni. Bezjēdzīgi. Neko darīt - bija jādomā, kā noņemt visu degļu bloku, lai mehāniski notīrītu aizdedzes uzgali.

Katls, protams, ir piesiets, sistēma piepildīta. Piekļuve no apakšas ir minimāla, jo katls joprojām stāv speciālā bedrē. Tas viss sākumā bija ļoti biedējoši - kā izjaukt gāzes bloku? Es neatradu nevienu saprātīgu padomu, bet vienā no forumiem es sastapu mājienu - šis mezgls griežas ap centrālo asi - ieplūdes gāzes cauruli.

Tā kā nekādas nozīmīgas operācijas nebija, tad tajā posmā nefotografēju. Zemāk redzamās darbības tika veiktas vēlāk, kad katls tika atkārtoti demontēts. Bet būtība paliek nemainīga.

• Tātad, mēģinot paskatīties uz katlu no apakšas (sākotnējai "situācijas" izpētei sākumā izmantoju apakšā novietotu spoguli), paveras kaut kas līdzīgs šim:

Pats degļa bloks ir uzstādīts uz apakšējā vāka. Bultas poz. 1 parāda gāzes padeves caurules ieeju galvenajā degli. Poz. 2 ir aizdedzes un termopāra cauruļu ieeja. Un visa šī iekārta papildus gāzes caurules stingrībai tiek turēta uz katla cilindriskā korpusa atloka ar trim āķiem. Tie atrodas gar apakšējās plāksnes malu regulāra trīsstūra virsotnēs. Zilā bultiņa parāda vienu no tiem, to, kas atrodas nedaudz pa kreisi no aizdedzes loga.

Otrais āķis atrodas tuvāk katla aizmugurē kreisajā pusē (ja esat pavērsts pret aizdedzes logu).

Trešais atrodas gandrīz precīzi zem automatizācijas bloka, vertikālu cauruļu līmenī, kas nolaižas līdz paletei.

Cenas gāzes katliem

gāzes katls

• Pēc rūpīgas visas apakšējās daļas pārbaudes es neatradu nekādus citus stiprinājumus vai fiksācijas elementus. Tas nozīmē, ka ir jābūt rievām, caur kurām šos izvirzījumus var atvienot no korpusa atlokiem. Rezultātā izrādījās, ka bija tikai viena rieva, un tā atradās trešā āķa zonā (izrādes gaitā). Lai uz tā uzkāptu, palete nedaudz jāpagriež pulksteņrādītāja virzienā. Attēlā griešanās virziens ir norādīts ar zaļu bultiņu. Starp citu, labi redzama arī atveramā nekrāsotā korpusa daļa - var redzēt, kā palete pārvietojas.
• Saprata stiprinājuma principu. Bet, lai pagrieztu pannu un noņemtu degļa bloku, protams, ir jāatvieno gāzes caurule, aizdedzes caurule un termopāra kontaktcaurule no automatizācijas bloka.
• Pirmkārt, vēlreiz pārbaudīju, vai no mājas elektroinstalācijas nav atslēgta gāzes padeve.

• Pēc tam viņš uzmanīgi noskrūvēja uzgriežņus no automatizācijas bloka veidgabaliem.

1 - gāzes padeves caurule uz aizdedzes lāpu. atslēga uz 12.

2 – caurule ar termopāra kontaktu. atslēga uz 12.

3 - gāzes padeves caurule uz galveno degli. Atslēga uz 27.

Galvenās gāzes caurules paronīta blīve ir noņemta. Pārbaudīts - teicamā stāvoklī. Uz lāpstiņas caurules - blīve palika uz Tī stiprinājuma, bet arī - skaidrs, ka tā nav nolietota, un joprojām kalpos diezgan labi.

• Pēc šī mezgla izjaukšanas palete diezgan viegli pagriezās, un caur rievu no korpusa atvienojās caurulēm vistuvāk esošais turētājs. Tagad, atbalstot paleti no apakšas, mēs to nedaudz padodam pret sevi - un pārējie divi turētāji arī iziet no saķeres. Mēs nolaižam visu komplektu uz grīdas un pēc tam uzmanīgi izvelciet to starp katla kājām.

Bildē redzama izņemtā palete, bet rezervēšu vēlreiz - bildes tapušas vēlāk, katla sekundārās demontāžas laikā. Pirmajā reizē bilde bija daudz "tīrāka". Turklāt tekstā būs skaidrs, kāpēc tam tiek pievērsta tik liela uzmanība.

• Pārbaudīju galvenā degļa stāvokli - tas bija pilnīgi tīrs, bez deformācijas pazīmēm. Par viņas darbu sūdzību nebija.
• Tad viņš pārgāja pie visa šī uzņēmuma "vaininieka" - pie aizdedzes lāpas sprauslas. Es atskrūvēju abas skrūves, kas tur šo komplektu (dakts un termopāris) saliktā stāvoklī. Skrūves tomēr sākumā pretojās, bet pēc apstrādes ar WD-40 tomēr aizgāja. Viņš noņēma no pilotdegļa kastītes formas apvalku, tika pie sprauslas.

Pati misiņa sprausla no augšas tika pārklāta ar gaiši baltu pārklājumu (piemēram, skalu), un tas tika noņemts ļoti ātri, bez piepūles ar smalku smilšpapīru. Pati sprausla, jā, bija aizaugusi, knapi “uzzīmēta” pat vizuāli. Tas arī ir labi – viņš izņēma tievu vara dzīslu no vaļīga kabeļa un iztīrīja caurumu. Garantijas labad es ar pumpi zem spiediena izpūtu arī no caurules pieslēgšanas puses automātikas blokam. Viss uzdevums izpildīts!

• Tajā pašā laikā, kamēr ir brīva piekļuve, es ļoti rūpīgi notīrīju termopāra caurules līkumu ar smilšpapīru - "nulle": bija ļoti viegls oksīda slānis - tas uzkrājās vasaras dīkstāves periodā.
• Es rūpīgi saliku visus mezglus apgrieztā secībā. Nedaudz cietu ar paletes reverso uzstādīšanu - bet tad pieradu.

Pirmkārt, ir nepieciešams pakāpeniski, bez sašķiebšanās, pacelt visu šo bloku tā, lai deglis nonāktu korpusa iekšpusē, un aizdedzes un termopāra komplekts nepieķertos korpusa atlokam. Pēc tam, stāvot uz cauruļu sāniem, nedaudz pabīdiet visu šo komplektu pret sevi, dodiet nelielu slīpumu uz leju, lai paletes pretējā mala nedaudz paceltos (burtiski par pāris grādiem!) Pēc tam, padodot paleti uz priekšu, vienlaikus jāuzliek divi attālināti āķi, lai tie nonāktu korpusa atlokā. Virziet sev tuvāko āķi izgrieztajā rievā un, kad tas tajā iekļūst, pagrieziet visu paleti pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Šīs rotācijas lielumu vizuāli rādīs cauruļu novietojums - gāzes caurule atradīsies tieši zem tās automatizācijas bloka atzarojuma caurules, kā tas bija demontāžas laikā.

• Es uzstādīju visas caurules savās vietās, pārbaudot blīvju esamību un pareizu atbilstību. Ar uzgriežņu atslēgu pievelku uzgriežņus uz gāzes padeves caurules un uz aizdedzes caurules. Pirms termopāra caurules atkārtotas uzstādīšanas, ļoti uzmanīgi, burtiski tik tikko pieskaroties, es notīrīju kontaktu paliktņus ar “nulli”. Šis uzgrieznis, saskaņā ar izlasītajiem ieteikumiem, tika pievilkts nevis ar atslēgu, bet gan ar roku, tikai ar pirkstu spēku.
• Pārbaudīju savienojumu blīvumu - atnesu no virtuves sūkli ar mazgāšanas līdzeklis, atvēra gāzes padevi, “izmazgāja” gāzes vadu savienojumus - viss kārtībā, noplūdes pazīmju nav.
• Mēģināju iedarbināt katlu. Dakts aizdegās lieliski - ar vienmērīgu liesmu, "mazgājot" termopāra līkumu. Burtiski 15-20 sekundēs - gāzes vārsts nostrādāja. Pagaidīju pāris minūtes, tad atvēru gāzes padevi galvenajam deglim - aizdegās vienmērīgi, bez vates. Eksperimentēju - vairākas reizes aizvēru un atvēru padevi galvenajam deglim: viss kārtībā - dakts deg vienmērīgi, nedziest, deglis aizdegas kā parasti.

Tas arī viss, uzliku aptuveni vēlamo apkures līmeni, aizdedzes logam aiztaisīju vairogu un, lepnuma pilns par veiksmīgi padarīto darbu, devos prom.

Toreiz es nezināju, ka mani “piedzīvojumi” tikai sākas!

Uzziniet, izpētot galvenos vērtēšanas kritērijus īpašā rakstā mūsu portālā.

Negaidīta problēma

Vairākas dienas apkures katla darbība nekādas pretenzijas neradīja - neizgaisa, apkures sistēma darbojās labi. Tomēr pagāja apmēram nedēļa, un man šķita, ka katlu telpā parādījās iepriekš neparasta smaka - tā nav gāzes smaka tīrā formā, bet gan sadegušās gāzes "aromāts". Turklāt sāka radīt iespaidu, ka, pēc mājinieku sajūtām, pietrūkst siltuma.

Pāris reizes naktī katls nodzisa - bez redzama iemesla. Nu tad - vairāk. Apmēram pēc nedēļas, ieejot katlu telpā, ieraudzīju šausminošu ainu - degļa liesma mēģināja “izkļūt” pa aizdedzes logu, kas bija aizvērts ar vairogu. Diezgan liela metāla korpusa daļa virs loga bija gandrīz karsta, krāsa uz tā bija pilnībā izdegusi līdz “tīram” metālam.

Protams, katls nekavējoties tika nodzēsts. Kad tas bija atdzisis, es mēģināju eksperimenta kārtā aizdedzināt. Dakts darbojas labi, arī automatizācija darbojas labi. Bet, kad tiek aizdedzināts galvenais deglis, tad, pirmkārt, liesmai ir izteikti oranži liesmu gali. Un, otrkārt, liesmas “vainags” nav vērsts pilnībā uz augšu, bet arī tiecas uz spraugu starp siltummaini un katla ārējo apvalku.

Skaidrs - tā ir skaidra zīme, ka katla iekšienē karsto gāzu plūsma sastopas ar kaut kādu pretestību, vārdu sakot - kanāli ir aizauguši ar sodrējiem. Sodrēji ir visur, pat uz aizdedzes loga kontūras - nekad agrāk nav gadījies, ka aizdedzinot kaut kā sasmērēju rokas, un tagad uz pirkstiem parādās melni plankumi, starp citu, tos ir ļoti grūti nomazgāt pat ar silts ūdens un ziepes.

Taču neatbildēts paliek jautājums – kāpēc? Galu galā tik daudzu gadu laikā man nekad nav nācies saskarties ar šādu problēmu.

Atkal noder forumos - meklēt cēloni. Un vienā no tiem es saņēmu labu padomu - šāds attēls ir raksturīgs nepilnīgai gāzes sadegšanai, bez papildu gaisa padeves. Viņš sāka ciešāk nodarboties ar sava katla konstrukciju un atklāja kaut ko, kam līdz šim vienkārši nebija pievērsis uzmanību. Tas ir apkakles formas amortizators pie gāzes caurules ieejas katlā, no apakšas, tieši pie paletes. Tur uz caurules ir divas diametrāli pretējas atveres, kuras aizsedz šis slāpētājs.

Skrēju pārbaudīt: tā ir - amortizators gandrīz pilnībā nosedz abas caurumus. Sliktās zināšanas par "materiālu" noveda pie tā, ka es šai niansei nemaz nepievērsu uzmanību. Un degļu bloka demontāžas procesā, acīmredzot, viņš nejauši pārvietoja šo aizbīdni stāvoklī, kurā tika bloķēta gaisa piekļuve.

Mēģināju atvērt šos logus un aizdedzināt katlu - jā, liesma uzreiz mainīja krāsu un kļuva vienmērīgāka. Bet "kronis", protams, joprojām tiecas uz atstarpi starp korpusu un siltummaini, tas ir, atrastais iemesls mani neglābj no katla tīrīšanas.

Katlu tīrīšana

Ir skaidrs, ka, lai veiktu tīrīšanu, man ir nepieciešams vēlreiz izjaukt - arī demontēt degļa bloku, kā arī noņemt katla augšējo vāku.

• Nācās nedaudz paciesties ar lietussarga noņemšanu, kas pāriet skursteņa metāla daļā. Fakts ir tāds, ka pašā katlu telpā - ķieģeļu, vietējais tips, kas uzstādīts uz pamatiem, un tajā ir iestrādātas divas caurules - no katla un augšpusē no gāzes kolonnas.

Katla cauruli aizmūrēju pats, savulaik un kvalitatīvi izdarīju un ļoti cieši “sēž”. Man bija jāpieliek pūles, lai panāktu nelielu pretreakciju. Taču beigās izrādījās – to varēja pacelt tā, lai būtu pietiekami daudz brīvas vietas lietussargu izņemt no caurules. Bilde sanāca ļoti krāsaina.

Jau zem paša lietussarga ir redzami kvēpu nosēdumi. Un, ja paskatās uz lietussargu no apakšas, tad uz puslodes formas sadalītāja-kondensāta savācēja ir mīksts irdens kvēpu slānis, kura biezums ir mazāks par 10 milimetriem.

• Lai noņemtu katla augšējo vāku, vispirms ir jāatvieno un jāizjauc vilkmes sensors. Tas tiek turēts uz vāka ar plāksnēm, kas ir pieskrūvētas ar divām pašvītņojošām skrūvēm (augšējā attēlā - parādīts ar zilām bultiņām). Bet neatkarīgi no tā, cik ļoti es griezu šīs pašvītņojošās skrūves, tās pagriezās savās vietās, nepaceļoties ne uz milimetru. Beigās viņš uzspļāva par šo lietu - viņš nolēma noņemt vāku kopā ar sensoru. Lai to izdarītu, vispirms, izmantojot atslēgu 14, atskrūvējiet uzgriezni, kas savieno cauruli ar automatizācijas vienības tēju.

Es nekavējoties pārbaudīju paronīta blīvi - “dzīvu”, paliku savā vietā un tāpēc nolēmu to netraucēt.

• Turklāt šķiet, ka viss ir vienkārši - vāks ir piestiprināts pie katla korpusa ar trim pašvītņojošām skrūvēm.

Pašvītņojošā skrūve, kas atrodas katla priekšpusē, iznāca diezgan viegli.

Bet pārējie divi - bija "vardarbīga pretošanās". Viņi vienkārši negribēja kustēties. Nelīdzēja ne jaudīgi skrūvgrieži, ne WD-40 apstrāde, ne pieskaršanās - tie stāv nekustīgi.

Beigās skrūvgrieža spraugas sāka “laizīt” - taču visas ar tādu pašu nulles rezultātu. Bija tikai viena izeja - ar dzirnaviņām nogriezt skrūvēm galvas, par laimi, tās netika izgatavotas “zem sviedriem”.

Cenas pašvītņojošām skrūvēm

pašvītņojošās skrūves

Viss kārtībā – sagriež ļoti glīti. Raugoties nākotnē, es teikšu, ka pēc tam es nomainīju šos stiprinājumus ar sešstūra galvas jumta skrūvēm — gadījumā, ja katlu turpmāk tīrīs. Tas turas vēl labāk, un to atskrūvēt nebūs nekādu problēmu.

• Vāks nosēdās cieši, un man pat nācās nedaudz pieskarties tam no apakšas - balstoties uz koka bloku uz apakšējās malas. Pēc tam viņa raiti pacēlās.

Vāka aizmugurē ir skaidri redzamas pēdas, kas paliek nepareizas sadegšanas produktu pārejas dēļ. Viņi atrada ceļu starp siltummaini un katla korpusu, pēc tam saplūda uz skursteņa centrālo atveri.

Protams, par katla efektivitāti šādā situācijā nav jārunā - tas drīzāk sildīja katlu telpu, nevis atdeva siltumu sistēmai. Par šādas darbības drošību labāk klusēt.

• Katla ūdens siltummainis no augšas ir pārklāts ar tā vāku. Tas tiek fiksēts un cieši piespiests tam ar īpašu stiprinājumu palīdzību - metāla ķīļiem (augšējā attēlā tie ir parādīti ar dzeltenām bultiņām). Šie stiprinājumi noņemas ļoti viegli.

Man likās, ka tās ir atsperes – nekas tamlīdzīgs. Šie ķīļi ir izgatavoti no parasta mīksta tērauda, ​​un to ribas ir saliektas tāpat kā parastās šķelttapas. Tos viegli samazināt līdz centram, un pēc tam ķīlis tiek noņemts no slota.

• Tādā pašā veidā es noņēmu visus aizbāžņus un pēc tam noņēmu vāku. Un šausmīgi...

Šī mazā sprauga starp siltummaini un vāku, kurā gāze plūst no trim kanāliem, ir jāapvieno vienā centrālajā, lai izietu no skursteņa, ir cieši aizsērējusi ar sodrējiem.

• Tagad ir nepieciešams iegūt gāzes plūsmas ieliktņus-turbulatorus no siltummaiņa kanāliem. Viņi padevās bez īpašas pretestības, kad viņš tos pacēla ar knaiblēm.

Bilde sanāca vēl sliktāka, nekā varēju iedomāties - sodrēju nosēdumu slānis uz turbulatoru lāpstiņām ir iespaidīgs savā biezumā!

Tajā pašā laikā es uzreiz redzu, kādā stāvoklī ir šie vertikālie cilindriskie kanāli. Attēla atbilstība...

Dabiski, pat ja mēs “iekavām” vilces problēmas, nevar būt runas par katla ar ārpusē tik aizaugušu siltummaini efektivitāti.

• Tālāk es noņēmu katla paplāti ar degļa bloku - kā šī darbība tiek veikta, es jau teicu iepriekš.

• Viss, jūs varat doties tieši uz visu mezglu tīrīšanu. Šai darbībai datortehnikas veikalā tika iegādāta parasta plastmasas pudeļu birste - tā derēs vertikāliem kanāliem. Es to piesēju ar elektrisko lenti pie koka sliedes, lai izietu kanālus visā to augstumā.

Es zinu, ka "klasika" mājas radošumam ir zila elektriskā lente, bet man bija tikai balta 🙂

Un citu detaļu un virsmu tīrīšanai es iegādājos plakanu suku ar mīkstiem misiņa sariem.

• Tīrīšanu sāku no siltummaiņa augšējās plaknes - notīru un noslauku visus sodrēju nosēdumus. Izrādījās, kā parādīts attēlā iepriekš.
• Tad pāreju uz kanālu tīrīšanu. Kvēpi diezgan viegli attālinās no sienām - tiem vēl nav bijis laika “zadubet”. Raksturīgi, ka tas ir ļoti eļļains.

• Pēc paša katla tīrīšanas ķeros pie izņemtajām detaļām un mezgliem. Lai katlu telpā nerastos lieki netīrumi, visu šo darbību pārnesu uz pagalmu.

Pats deglis šoreiz ir tīrs, ja neskaita sodrējus, kas uzbruka no augšas - tos ar otu viegli noslaucīja. Tajā pašā laikā es nekavējoties nedaudz notīru termopāra cauruli ar “nulli” - tas nesāpēs.

• Kad tīrīšana ir pabeigta, es pāreju uz katla montāžu. Pirmkārt, es uzstādīju degļu bloku vietā - tas jau tika apspriests iepriekš. Es uzreiz savienoju visas caurules, pārbaudīju blīves un pievilku uzgriežņus.

Un šeit es uzreiz koncentrēju savu uzmanību uz gaisa kanāla vārsta stāvokli. Tīrot es noņēmu šo skavu no caurules (es tiešām nezinu, kāpēc), bet kad apgrieztā uzstādīšana izrādījās, ka tas ir izgatavots no viegla tērauda un tam nepiemita nekādas atsperīgas īpašības. Pēc uzstādīšanas tas sāka karāties un vienkārši slīdēt uz leju. Nācās veikt nelielu uzlabojumu - izurbt urbumus "ausīs", un pēc amortizatora uzlikšanas nedaudz pievilkt ar garu M5 skrūvi. Tas izrādījās labi - tagad skava ir droši turēta iepriekš noteiktā stāvoklī, taču to nav grūti pārvietot.

Attēlā redzams, ka gaisa ieplūdes atveres ir daļēji atvērtas.

• Nākamais solis ir turbulatoru ievietošana vietā.

Turbulatoru uzstādīšana ir ļoti vienkārša, un šeit vienkārši nav iespējams kļūdīties - tie tiek ievietoti kanālos un turēti tajos, pateicoties augšpusē esošās centrālās metāla plāksnes paplašināšanai. Es tos ievietoju tā, lai šī plāksne būtu orientēta pa cilindriskā siltummaiņa rādiusu, tas ir, asmeņi atradīsies aptuveni tangenciāli aplim.

• Nākamais solis ir siltummaiņa vāka nomaiņa. Skavu cilpiņas iekļuva vāka spraugās.

Acu spraugās ievietoju metāla šķelttapas-ķīļus un viegli izsitu tās no aizmugures - lai vāciņš pēc iespējas ciešāk piegultu siltummainim. Pēc tam es izklāju antenas ar knaiblēm - tas ir, vāks ir droši nostiprināts.

• Tālāk es atkārtoti uzstādu katla augšējo vāku. Caurumi no vienas pašvītņojošas skrūves, kas parasti iznāca, palīdz orientēties pareizajā stāvoklī. Manā gadījumā vilces sensors netika noņemts - tas jau ir vietā, un atliek tikai savienot tā cauruli ar tēju un pievilkt uzgriezni.

• Es pabeidzu montāžu, uzstādot vāciņu. Es to paslidinu zem caurules, uzlieku uz tās ligzdas (ļoti cieši pieguļ), un tad uzmanīgi ievietoju vietā. Trīs izvirzījumiem uz vāciņa jāiekļaujas atbilstošajos katla vāka caurumos, un šajā gadījumā izgrieztais pusapaļais logs atradīsies virs temperatūras sensora caurejošās caurules.

• Protams, pēc tam tika pārbaudīts visu savienojumu blīvums.
• Pievēršos ilgi gaidītajam brīdim - iedarbināt katlu. Dakts uzreiz aizdegās, un pēc 15 sekundēm magnētiskais vārsts nostrādāja. Tik tālu, labi.

Atveru gāzes padevi - deglis viegli uzliesmo, uguns deg ar vienmērīgu vainagu, ar vienādu liesmu augstumu, un tās neskatās uz sāniem, bet ir vērstas izteikti uz augšu, kas bija jāpierāda!

• Mēģināju "paspēlēties" ar gaisa aizbīdni. Rezultātā nācās to nedaudz vairāk atvērt - panācu vienmērīgu zilu liesmu, praktiski bez sarkanu vai oranžu nokrāsu piemaisījumiem. Eksperimentālā izslēgšana un gāzes padeve (izslēgšanas un katla iedarbināšanas simulācija) noritēja veiksmīgi - aizdedzes liesma ir stabila, un deglis uzliesmo nekavējoties un gandrīz klusi.

Kopš tā laika ir pagājušas divas nedēļas - nebija nekādu sūdzību par katla darbību! Ziema ir priekšā, un ceru, ka apkures sistēma mūs nesagādās ar nepatīkamiem pārsteigumiem.

Un es nolēmu sev sekojošo:

• Esiet uzmanīgāks pret jebkura dizaina sīkumiem - visam ir savs mērķis, un nepārdomātas darbības var izraisīt ārkārtas situācijas.
• Tīrīšanas process ir apgūts, nav nemaz tik sarežģīts, tāpēc to veikšu regulāri - pirms katras apkures sezonas sākuma, vismaz profilakses nolūkos.

Uzziniet, kā ražot, izpētot prasības, kas jāievēro, īpašā rakstā mūsu portālā.

Autors apzinās, ka šāds darbs kopumā ir jāveic atbilstošiem speciālistiem. Tāpēc šis raksts nav jāuztver kā rīcības ceļvedis, bet tikai stāsts par notikušo – par to, kā viena pavisam neliela kļūda, neuzmanība, noveda pie nopietnām problēmām un prasīja tās steidzami novērst. Ceru, ka saņemtā informācija kādam noderēs.