Construcția bricolaj a unei case de țară dintr-un bar. Cum să construiești o casă dintr-un bar cu propriile mâini? Instalarea și oprirea stâlpului

Putem spune cu incredere ca fiecare locuitor al unui oras zgomotos isi doreste sa aiba un loc retras si linistit unde sa scapi de griji, probleme si stres. Acolo te poți relaxa și câștiga putere. Dacha este un astfel de loc. Unii îl folosesc ca loc de relaxare, dar pentru cineva este un site cu o mulțime de oportunități: o grădină, o grădină de legume sau creșterea animalelor. Oricum ar fi, cabana are nevoie de o casă. Și dacă ați achiziționat un teren, întrebarea principală și principală pentru dvs. este cum să construiți o casă de țară. Puteți angaja specialiști sau puteți face totul singur. Cel mai adesea, casele de țară sunt construite din lemn. Astfel de clădiri sunt economice și ecologice.

În acest articol, veți învăța cum să construiți o casă de țară dintr-un bar. Vom lua în considerare instrucțiuni detaliate, vom compara unele tipuri de cherestea și vom descoperi complexitățile lucrului cu acesta.

Alegerea lemnului pentru o casă de țară

Dacă ați decis să începeți să construiți o casă de lemn acum 50-100 de ani, atunci nu trebuia să vă deranjați, deoarece casele au fost construite dintr-o casă din bușteni. Astăzi, datorită progresului tehnologic, a apărut o mare varietate de opțiuni pentru tehnologiile de construcție, care au propriile caracteristici și caracteristici. De exemplu, dacă aveți nevoie de o casă de țară dintr-o cherestea de clasă economică, atunci se folosește o cherestea obișnuită. Se caracterizeaza prin faptul ca are un pret mic si isi permite oricine. Dar, materialul practic nu este prelucrat în niciun fel. Conținutul său de umiditate este ridicat, rezistența sa lasă de dorit, precum longevitatea și acuratețea formelor.

Este mult mai profitabil să folosiți cheresteaua rotunjită, care a suferit o anumită prelucrare. Se potrivește la dimensiuni, are racord de blocare și este lustruită. Aspectul barului este foarte demn. Cu toate acestea, umiditatea este în intervalul de la 15 până la 25%, ceea ce dă multă contracție.

Dacă doriți să construiți o calitate, durabilă, puternică, frumoasă și casă caldă, atunci este mai bine să recurgeți la utilizarea unei bare de profil. Datorită tehnologiei de fabricație, este de câteva ori mai bun decât lemnul obișnuit și rotunjit. Fiecare element are o formă ideală și o conexiune de blocare, care vă permite să construiți cele ideale fără goluri. Un tip modernizat de cherestea profilată este cheresteaua stratificată lipită. Este cu 70% mai puternic decât lemnul obișnuit, are o reținere excelentă a căldurii și durabilitate. Cu toate acestea, construcția case de tara de la grinzi lipite atrage deșeuri mari. Datorită prelucrării, materialul are un preț ridicat, așa că nu toată lumea își poate permite să dea.

Sarcina ta principală este să decizi ce fel de material să construiești o casă de țară dintr-un bar. Există mulți factori de luat în considerare aici, inclusiv prețul și preferințele personale. După aceea, puteți începe să luați în considerare tehnologia construirii unei case din bușteni pentru o reședință de vară.

Munca pregatitoare

Imediat înainte de construcția unei case de țară, trebuie să aflați câteva dintre nuanțe, fără de care construcția normală este pur și simplu imposibilă. Odată ce ați ales tipul potrivit de cherestea, trebuie să vă gândiți la următoarele:

Poate ultimul punct este cel mai important. El trebuie să acorde mai multă atenție, deoarece calitatea viitoarei case de țară depinde de proiect, acesta caracteristici de proiectare, tipul de fundație etc.

Dezvoltarea unui proiect de casă la țară

Un proiect de înaltă calitate, corect elaborat și detaliat este ca o hartă care arată traseul. Fără el, este imposibil să coste o casă de țară. Chiar înainte de construcție, va trebui să colectați câteva documente care permit construcția. Deci, fără un proiect, va fi imposibil să obțineți permisiunea.

Ce este inclus în proiectul potrivit? Indicați clar parametrii de construcție, designul și schița acestuia. Acestea sunt dimensiunile casei de țară (lungime, lățime, înălțime), numărul de etaje, structura acoperișului. Când ați distribuit pereții principali pe hârtie, trebuie să alegeți numărul de pereți despărțitori și locația acestora. Ei împart clădirea în camere. Dacă aceasta este o căsuță, atunci bucătăria, camera de zi și dormitorul vă vor fi suficiente.

În plus, planul corect include tipul de fundație și dispunerea acesteia pe hârtie. De asemenea, proiectul include toate folosite Materiale de construcție care va fi folosit. Și în cazul în care doriți să construiți o casă de țară din cherestea lipită, rotunjită sau profilată, faceți un plan în secțiune. Datorită lui, compania de la care veți comanda materialul va putea nu numai să vă vândă produsele finite, ci și să le proceseze corect. Trebuie doar să puneți laolaltă toate detaliile pentru a obține o casă de țară gata făcută, ca în proiect.

Acum poți începe să construiești.

Construim o casă de țară dintr-un bar

Primul pas de făcut este construirea fundației. Deoarece casele din lemn aflate în construcție au de obicei o greutate mică, fundația poate fi, de asemenea, simplificată. Ca opțiune - o bază coloană. Este rapid de construit, este accesibil și toată lucrarea poate fi făcută manual. Instrucțiunile de creare sunt următoarele:

Asta e tot, fondul de ten este gata. Acum rămâne doar să-l legați folosind o grindă. Se face o gaură în el pentru o tijă de metal. Puteți vedea conexiunea corectă în această fotografie.

Construim pereții unei case de țară dintr-un bar

Când fundația și curelele sunt gata, puteți începe să construiți pereții din lemn. Dacă lucrați cu o grindă profilată, atunci procesul va fi asemănător cu asamblarea unui proiectant. Trebuie doar să alegeți piesele potrivite și să instalați barele în locurile lor. Cum puteți construi o casă de țară din cherestea lipită sau profilată, puteți vedea din acest videoclip.

În ceea ce privește cheresteaua obișnuită, procesul este puțin mai complicat și mai scrupulos. În primul rând, primul rând de bare este așezat pe baza finită. Apoi se realizează un al doilea rând de bare, care se fixează cu dibluri pe toată lungimea. Se sacrifică la o distanță de 1 m unul de celălalt. Pereții lemnului sunt construiti astfel la o anumită dimensiune, conform planului. În ceea ce privește deschiderile de ferestre și uși, acestea trebuie lăsate goale până când casa de la țară se micșorează complet. Astfel, puteți evita deformarea fasciculului, deformarea și denivelările.

Puteți afla mai multe despre tehnologia construirii unei case de țară dintr-un bar obișnuit din acest videoclip:

Crearea unui acoperiș al unei case de țară dintr-un bar

Când pereții lemnului sunt gata, puteți începe construirea acoperișului. Lucrarea este destul de dificilă, deoarece se execută la înălțime. Primul pas este să instalați lacuri orizontale, care vor fi suprapunerea tavanului. În centru sunt fixate suporturi verticale, a cărui înălțime este pre-marcată în proiect.

După aceea, se realizează instalarea de căpriori, a căror fixare se face în moduri diferite. Cel mai frecvent este prin colțuri metalice și șuruburi autofiletante. Căpriorii sunt instalați în trepte de aproximativ 60 cm. Sunt atașați unul de celălalt cu scânduri orizontale și brațe. Rămâne doar să faceți o ladă și să acoperiți acoperișul cu materialul de acoperiș ales, care ar trebui să fie și el în proiect.

Concluzie

Asta e tot, casa ta la țară este gata. Rămâne doar să-și efectueze izolarea și finisarea. Adevărat, dacă ați construit o casă dintr-un bar obișnuit, atunci trebuie să așteptați șase luni sau un an pentru ca clădirea să se micșoreze. Dacă este o grindă lipită, atunci pot fi efectuate imediat lucrări suplimentare. Cabana ta dintr-un bar este gata și își așteaptă proprietarii.

Desigur, este mai bine să construiți chiar acum decât să o refaceți mai târziu. Ei bine, și dacă tot faci îmbunătățiri, atunci fă-o cu grijă pentru a nu transforma reconstrucția într-un proces fără sfârșit.

Mai întâi evaluăm orice clădire după aspectul ei. Și la urma urmei, așa cum se întâmplă adesea (acest lucru este valabil mai ales pentru casele de țară de construcție veche): structura pare să fie solidă, dar arată inestetic. Deci, ce - să spargi totul și să construiești din nou? Sau tot încerci să faci ceva mai puțin costisitor? De exemplu, aplicați tehnici care vă permit să creați un efect optic de modificare a dimensiunii unui obiect în lățime și înălțime, combinând acest lucru cu un finisaj cosmetic pe fațadă și îmbunătățiri minore de design ( orez. unu).

Orez. 1. Puțin rafinament acasă vă permite să schimbați percepția asupra dimensiunii obiectului în lățime și înălțime.

Acest lucru se poate face prin orientare diferită a elementelor arhitecturale ale structurii în direcțiile verticală și orizontală. Să presupunem că trebuie să „întindem” acoperișul în lățime și să „ridicăm” cadrul în sus. Pentru a face acest lucru, vom „prelungi” fereastra existentă în ambele direcții (în același timp, va fi mai ușoară în pod) și vom instala un fronton (protecția fațadei de ploaie se va îmbunătăți). Puteți instala un reflux de creastă, care este, de asemenea, justificat structural. Iar fereastra mansardei va îmbunătăți condițiile de ventilație ale podului și, într-o oarecare măsură, iluminarea acesteia.

Astfel, toate aceste inovații decorative nu numai că îmbunătățesc aspectul clădirii, ci se dovedesc și utile din punct de vedere funcțional. Fațada principală a casei din bușteni, dimpotrivă, ar trebui să fie făcută vizual mai înaltă. Cea mai simplă soluție este să nu îmbarcați colțurile, ci să le vopsiți în culori mai deschise. Înălțimea reală a casei din bușteni poate fi mascată și prin plantarea de copaci și arbuști, precum și prin instalarea unui gard de înălțimea corespunzătoare.
Există multe modalități de a influența aspectul unei clădiri în arsenalul de designeri și arhitecți. Trebuie să alegeți cel mai eficient și simplu.

Cu toate acestea, sarcina noastră principală este să reducem erorile de construcție la minimum. Se poate realiza acest lucru? Chiar și cu o întreagă „bancă” statistică de erori, nu vom putea folosi aceste informații în mod eficient fără o abordare integrată. Este necesar să sistematizați greșelile și, pe baza acesteia, să dezvoltați reguli care ar trebui urmate în timpul procesului de construcție. Cu alte cuvinte, este necesar să se reglementeze cerințele pentru fiecare parte a clădirii în construcție. Implementarea lor va preveni gafele și te va ajuta să cauți „unde trebuie”. O listă cu astfel de cerințe poate fi formată nu numai pe baza codurilor de construcție, ci și pe baza rezultatelor sondajului, a considerațiilor de bun simț, luând în considerare materialele și instrumentele utilizate.

Cu toate acestea, cerințele sunt doar jumătate din luptă. O altă componentă critică a succesului este sistemul de control. La urma urmei, casele de țară sunt adesea construite de constructori neprofesioniști. Pentru ei este nevoie de o abordare sistematică, care va permite construirea de înaltă calitate, rapidă și fără costuri suplimentare.

Un exemplu ar fi construcția casa la tara dintr-un bar - cel mai comun și relativ ieftin material.

fundație

Construcția oricărei case începe cu fundația. Cele mai comune sunt fundațiile de beton armat cu benzi de mică adâncime. Sunt simple și fabricabile, fiabile, protejează bine subteranul de frig, zăpadă și vânt, suficient de versatile pentru aproape orice tip de sol.

În secțiune transversală, fundația este formată din părți subterane și supraterane, care sunt turnate separat cu beton. De exemplu, în timpul construcției pe soluri argiloase (în regiunea Moscovei suprafața lor este de aproximativ 70%), betonul tălpii de fundație este turnat direct într-un șanț săpat în pământ, apoi se montează panourile de cofraj și se toarnă subsolul.

Dispunerea fundației începe cu marcarea acesteia. Mulți dezvoltatori în această etapă „închid grădina”, crezând că nu se poate face fără o renunțare. Desigur, este necesară o renunțare la ridicarea unor proiecte mari de construcții. Cu toate acestea, când vine vorba de un dreptunghi cu dimensiuni de 6 × 9 m, nu-l putem marca mai mult? într-un mod simplu? Și marcajele orizontale pot fi obținute cu ușurință folosind o nivelă hidraulică fără nivel: la urma urmei, zona este nesemnificativă. Scoaterea înseamnă costuri suplimentare cu forța de muncă, costuri suplimentare cu cheresteaua și, ulterior - inconveniente și interferențe în timpul instalării panourilor de cofraj, precum și dificultatea de a manevra camioanele de beton.

Orez. 2. Marcarea fundației

Luați în considerare cea mai simplă tehnologie de marcare a fundației în benzi (Fig. 2). În primul rând, la locul potrivit, se determină poziția de bază a colțului principal - în raport cu drumul, terenul, planul etc. În acest loc este bătut un cuier.

Apoi, folosind un triunghi, se stabilește un unghi drept din acest punct. Acum, având în vedere dimensiunile părților laterale ale fundației, este ușor să determinați poziția tuturor colțurilor. Precizia lucrării este verificată prin compararea diagonalelor dreptunghiului.

Cuiele sunt introduse în punctele marcate. Apoi, în funcție de lățimea dată a benzii de fundație, se construiește un dreptunghi intern și chelții sunt introduși din nou. De asemenea, determinați poziția fundației sub verandă. Aici sunt introduse și cuie. Astfel, după ce s-au înscris doar 12 cuie, lucrarea de marcare a fundației poate fi considerată finalizată.

După instalarea cuielor, se face o incizie și gazonul este îndepărtat de-a lungul conturului fundației. Pentru a face acest lucru, luați o placă cu o secțiune de 50 × 150 mm, aplicați-o mai întâi pe știfturile exterioare și, deplasându-vă de-a lungul plăcii, tăiați gazonul cu o lopată. Apoi placa este așezată pe șuruburile interioare și gazonul este tăiat din nou.

În mod similar, acţionează de-a lungul întregului contur al viitoarei structuri. Rămâne să scoateți gazonul tăiat, după care defalcarea fundației poate fi considerată complet finalizată.

O astfel de marcare simplificată vă permite să obțineți conturul șanțului fără măsurători milimetrice precise, a căror nevoie poate apărea în etapele ulterioare de construcție. După aceea, treceți la selectarea șanțului.

Unii critici ai fundațiilor în bandă consideră principalul lor dezavantaj volum mare terasamente. Cu toate acestea, acest lucru nu este chiar adevărat. Eu și colegii mei nu am folosit niciodată un excavator pentru prelevarea de probe de sol. Acest lucru este scump, iar șanțul se dovedește a fi extrem de neglijent, ceea ce necesită o rafinare manuală ulterioară. În plus, consumul de beton crește. Dar pentru o casă cu dimensiuni de 6 × 9 m, trebuie să alegem doar aproximativ 9 m3 de sol. O echipă de patru persoane o va face (împreună cu marcaje și pauze de fum) în doar jumătate de zi. Îndrăznesc să spun că este mult mai dificil să forezi două sau trei duzini de găuri în lut pentru o fundație columnară și chiar cu lărgire. La prelevarea de probe dintr-un șanț de sol sub fundație bandă produceți simultan marcaje verticale: determinați adâncimea șanțului și înălțimea scuturilor. Măsurătorile se fac cu ajutorul unor ţăruşi şi a unui nivel hidraulic (Fig. 3).

Orez. 3. Marcarea verticală a șanțului

Pe fundul șanțului săpat, o pernă de nisip este acoperită în straturi de 10-15 cm și zdrobită. Apoi se instalează armătura și se toarnă betonul.

Nu are sens să pregătești singur beton. Camionul de beton va aduce și turna amestecul finit în șanț. Cu toate acestea, va fi necesar să se facă loc pentru echipamentele pentru a conduce până la șanț cel puțin în 2-3 locuri. Dacă este turnat la un moment dat, atunci betonul va trebui împins departe cu lopeți, iar agregatul mare (piatră zdrobită) se va așeza într-un singur loc. Doar partea lichidă a soluției va ajunge în locurile îndepărtate ale șanțului.

După turnarea betonului în șanț, puteți începe pregătirea armăturilor și realizarea panourilor de cofraj. Între timp, betonul bazei nu s-a întărit încă, este necesar să introduceți știfturi în el la fiecare 1-1,5 m pentru a conecta baza fundației cu baza. Barele de armare ø14-16 mm si 50 cm lungime sunt ingropate in betonul de baza cu 30 cm.

Pentru ca fundația să funcționeze în mod fiabil, trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- banda de fundație trebuie să aibă suficientă rezistență și stabilitate;
- fundatia trebuie sa asigure ventilatia necesara a subteranului;
- suprafata patului de subsol trebuie sa fie dreapta si amplasata strict in plan orizontal;
- peretii si colturile soclului trebuie sa fie strict verticali;

Suprafața pereților nu trebuie să aibă delaminații, așchii, spații goale, cochilii, zone deschise cu armare;
- inaltimea soclului trebuie sa fie de minim 50 cm.
Toate acțiunile ulterioare ar trebui să vizeze îndeplinirea acestor cerințe și numai atunci lista de erori la așezarea fundației poate fi redusă sau deloc.

Pentru a umple baza, trebuie să faceți și să instalați scuturi. In cazul luat in considerare vor fi necesari 42 m2 - panouri de cofraj exterioare si 30 m2 - interior. Cerințele mai exigente sunt impuse scuturilor externe, deoarece acestea formează partea frontală a fundației. Pentru ei, este recomandabil să folosiți plăci cu o secțiune de 50 × 150 mm, care sunt achiziționate pentru căpriori. După demontarea panourilor de cofraj, acestea sunt utilizate în scopul propus.

Este logic să faceți scuturi interne (după cum sugerează experiența) din plăci cu o secțiune de 25 × 150 mm, care au fost achiziționate pentru ladă. Cu toate acestea, pentru a asigura rezistența cofrajului, acestea trebuie dărâmate în 2 straturi.

Orez. 4. Fabricarea panourilor de cofraj

Pe lângă fabricarea economică a panourilor de cofraj, este indicat să folosim o schemă simplificată de montare și fixare a panourilor de cofraj, pe care eu și colegii mei o folosim de mult timp. Esența sa este următoarea. În primul rând, sunt recrutate scuturi externe (4 scânduri per scut). Pentru a micșora golurile dintre scânduri, puteți folosi o metodă simplă de adunare a scândurilor cu lopeți (Fig. 4). Pe sol, legăturile de scut sunt așezate din bare cu o secțiune de 50 × 50 mm și o lungime de 80 cm. Pe ele sunt așezate plăci cu o secțiune de 50 × 150 mm. Rezultatul este un scut cu o lățime de 60 cm, care vă permite să obțineți soclul de înălțimea dorită. Scândurile sunt presate una pe cealaltă cu lopeți și bătute în cuie pe șape. La capetele scuturilor, scândurile nu sunt lovite împreună. Acolo vor fi amplasate încuietori, care sunt fixate în cuie atunci când se instalează scuturi. Capetele legăturilor care ies în afară în partea de sus sunt folosite pentru a găzdui răsucirile de sârmă.

Scuturile conturului intern sunt realizate în același mod, dar sunt recrutate din plăci cu o secțiune de 25 × 150 mm în două rânduri cu un ușor decalaj. Aici, în loc de cuie, este indicat să folosiți șuruburi autofiletante pentru asamblare. Scuturile gata făcute sunt învelite cu material de acoperiș înainte de instalare, deoarece sticla și pelicula sunt rupte la turnarea betonului, formând modele inutile pe suprafața betonului.

Principalul lucru la asamblarea cofrajelor- asigura poziția sa stabilă în momentul turnării betonului. Scuturile fixate nesigur în momentul turnării pot cauza multe probleme. Ca să nu se răstoarne, folosesc adesea diverse bretele, mize și opriri. Ca urmare, materialul este irosit, munca durează mult, iar fiabilitatea instalației de cofraj lasă de dorit. Cel mai important lucru este că elementele de prindere ocupă mult spațiu pe ambele părți ale plintei, ceea ce interferează cu munca și îngreunează mișcarea camioanelor de beton.

Există o alternativă la o astfel de metodă irațională de fixare a cofrajului. Pentru instalarea și fixarea scuturilor se folosesc știfturi de armare, care sunt introduse în talpa fundației de-a lungul axei sale centrale. Panourile de cofraj sunt fixate cu legături de sârmă de știfturi. Ca urmare, panourile vor fi legate bine de baza fundației și fixate ferm de aceasta, fără ca structurile exterioare să interfereze cu lucrul. Știfturile sunt instalate la colțurile fundației la joncțiunile cu buiandrugurile, iar în intervalele dintre ele sunt așezate în trepte de 1,0-1,5 m.

Luați în considerare mai detaliat tehnologia de montare a scuturilor cu știfturi de armare(Fig. 5). În primul rând, se instalează conturul interior al scuturilor. Se așează ținând cont de lățimea bazei. Deoarece talpa fundației este ceva mai lată decât baza (40 cm față de 25-30 cm), există o anumită marjă pentru aranjarea scuturilor. Scuturile cu ajutorul încuietorilor sunt conectate în colțuri și fixate temporar cu resturi de cherestea. Corectitudinea instalării se verifică prin compararea diagonalelor. Cutia de cofraj interioară fixată temporar servește drept bază pentru instalarea conturului exterior.

Orez. 5 Schema de montaj cofraj

Apoi acţionează în această secvenţă. Pe fiecare știft sunt atașate distanțiere, poziția știfturilor este marcată pe ele (din moment ce nu le puteți pune exact în centru), cuie sunt bătute în distanțiere conform semnelor și le înconjoară în jurul știfturilor. După aceea, firul este înfășurat pe pini.

Scuturile externe sunt atașate aproape de bare, iar capetele firului sunt înfășurate pe cuiele de fixare (nu sunt încă îndoite). Ambii pereți de cofraj sunt fixați temporar, iar pe distanțiere sunt așezate 2-4 bare de armare ø12-16 mm.

Cel mai important moment este formarea produselor. Aceste elemente structurale determină condițiile de ventilație subterană. Adesea, acestea sunt formate folosind resturi de țevi de azbest-ciment sau cutii de lemn sunt ciocnite împreună. Dezavantajul acestor metode este că, cu o ușoară abatere a scutului între acesta și căptușeală, se formează un gol în care amestecul de beton curge imediat. Ca urmare, munca se duce adesea la scurgere.

Facem lucrurile diferit în practica noastră. Luăm o bucată de cherestea cu secțiunea de 150 × 150 mm sau o bucată de cherestea rotundă ø130 ... 150 mm, o învelim cu 2-3 straturi de material pentru acoperiș și o introducem între scuturi. Pentru confortul împingerii căptușelii și posibilitatea curgerii apei de la orificiu de ventilație în exterior, facem partea interioară a inserției unei secțiuni mai mici. Remarc că în viitor aceste dopuri pot fi folosite pentru a proteja aerul pe timp de iarnă.

Pentru a îmbunătăți condițiile de ventilație, orificiile de ventilație de pe pereții opuși ai subsolului trebuie plasate coaxial. Și pentru ca rozătoarele să nu fie interesate de subteranul tău, este indicat să plasezi o plasă cu margini îndoite între insert și scutul interior. După turnarea betonului, subteranul va fi protejat în mod fiabil.

După instalarea inserțiilor între scuturi, introduceți și cuieți distanțierile superioare, care (împreună cu cele inferioare) stabilesc lățimea soclului. Pe aceste bare sunt așezate și tijele centurii superioare de armare a subsolului, care sunt fixate cu cuie de la deplasarea transversală în momentul turnării betonului. Rămâne să îndoiți cuiele cu firul înfășurat pe ele, iar scuturile vor fi trase în siguranță de știfturile de armare.

Elementele de armare verticale cu dimensiunile considerate ale structurii si conditiile de incarcare a fundatiei nu pot fi montate.

Acum trebuie să setați înălțimea de turnare a betonului în formă. Pentru a face acest lucru, setați înălțimea umplerii în punctul cel mai de jos al bazei. Din acest punct, cu ajutorul unui nivel hidraulic, alte puncte sunt „bătute” de-a lungul întregului contur al fundației. Apoi, cuiele sunt bătute prin scuturi la fiecare 1,0-1,5 m, de-a lungul capetelor proeminente ale cărora este frecată partea superioară a bazei.

După marcarea nivelului de turnare a betonului și instalarea răsucirilor superioare, ar trebui să verificați din nou cu atenție (comparați diagonalele, asigurați-vă că scuturile sunt instalate vertical).

Pentru rigiditate, contururile interioare și exterioare ale scuturilor din apropierea colțurilor trebuie trase împreună cu suprapuneri (Fig. 6). Și dacă există goluri în partea de jos a scuturilor, acestea ar trebui să fie acoperite cu nisip.

Orez. 6. Cofraj de cutie

Din păcate, nu toate camioanele pentru beton descarcă beton cu pompe. Prin urmare, este necesar să se pregătească în mod corespunzător pentru recepția betonului - pentru a elibera intrările și locurile de oprire ale malaxorului pentru descărcare. Poate fi necesar să se facă tăvi de primire. De asemenea, puteți pregăti betonul cu propriile mâini.

Este necesar să turnați betonul în straturi, controlând cu atenție poziția scuturilor. Compactarea betonului se face cu ajutorul vibratoarelor, dar te poți descurca fără ele. Rezultate bune se obțin și cu o simplă lovire pe scuturi cu patul de topor - atunci suprafața bazei va fi fără coji și defecte. Dar în colțuri, pentru a preveni formarea formațiunilor ciobite, masa de beton trebuie străpunsă cu o piesă de armătură (Fig. 7).

Orez. 7. Compactarea betonului în colțuri

Observ că cu sistemul tradițional (cu ajutorul țărușilor și distanțierilor) de instalare a scuturilor, deseori apar probleme în momentul turnării betonului. De exemplu, partea superioară sau inferioară a scutului se poate abate parțial. Acest proces poate fi oprit de diverse suporturi, dar după ce betonul s-a întărit, în acest loc se pot forma vezicule („burtă”), care vor strica aspectul fondului de ten. Este și mai rău când betonul este pe pământ.

Dacă se detectează o deformare a scutului, alimentarea cu beton trebuie oprită imediat și soluția trebuie aruncată cu lopeți din zona de urgență. În acest moment, alți maeștri ciocanesc mize. Apoi se introduce un bretele, care la un capăt se sprijină pe un cuier, iar celălalt, împreună cu o pană, este adus sub scut (Fig. 8). Partea inferioară a scutului este, de asemenea, fixată cu accent pe țăruș. După aceea, lovind ușor pe pană, ridicați puțin scutul. Această operațiune se repetă de mai multe ori până la refacerea completă a cofrajului.

Orez. 8. Îndreptarea cofrajelor

Dacă partea inferioară a scutului s-a îndepărtat, atunci un țăruș este de asemenea introdus în pământ și este instalat un distanțier între acesta și scut. După aceea, cu patul unui topor sau al unui baros, distanțierul este introdus treptat în loc și „burta” este eliminată.

Betonul este un material plastic și această proprietate este folosită pentru a reface cofrajele. Cu toate acestea, această proprietate a betonului trebuie luată în considerare. Când soluția vibrează, apar forțe semnificative de distanță, iar malaxorul livrează beton intens. În acest sens, aș dori să atrag atenția cititorului greseala tipica atunci când atașați scuturi, când răsucirea firului este agățată de plăci și nu de legăturile în cruce (Fig. 9). Ca urmare, plăcile se îndepărtează de bare și scutul se abate de la verticală.

Orez. 9. Nu poți monta scuturi așa

La construirea cofrajului în modul propus mai sus pot apărea unele dificultăți. De exemplu, când știfturile și legăturile-barele transversale ale scuturilor nu se potrivesc (vezi Fig. 5). Și acest lucru este firesc, deoarece este dificil să le combinați. Dacă diferența este mare, atunci este mai bine să puneți legături suplimentare. Deci, la îndemână este necesar să aveți o aprovizionare cu materialul necesar pentru orice eventualitate.

Betonul turnat este acoperit de fisurare cu rumeguș, pâslă de acoperiș sau peliculă și umezit cu apă. Dupa intarirea betonului se trece la demontarea cofrajului. Există păreri diferite despre această problemă. Cineva crede că acest lucru ar trebui făcut după 2 săptămâni, alții sunt convinși că forma nu poate fi dezasamblată până când betonul nu a căpătat rezistență deplină.

După părerea mea, un timp lung de expunere a betonului este inutil. Este foarte dificil să rupeți plăcile (multe dintre ele despicate) și chiar și neregulile minore nu pot fi corectate.Puteți dezasambla cofrajele deja în a treia zi. Până în acest moment, betonul va câștiga deja 25% rezistență, iar unele nereguli nu vor fi greu de îndepărtat mecanic. În acest moment, este, de asemenea, convenabil să închideți diferite așchii și chiuvete.

Fundația finită (Fig. 10) trebuie examinată cu atenție și verificată pentru orizontalitatea tăieturii superioare (punctul de vedere /) și planeitatea pereților subsolului (punctul de vedere II). Dacă este necesar, se folosește o metodă instrumentală de control, o bandă de măsurare, un nivel hidraulic, un plumb etc.

Orez. 10. Controlul fundației

Pregătirea pentru instalarea cutiei de grinzi

Orice obiect de clădire în ansamblu și fiecare parte a acestuia separat (fundație, pereți, tavane, acoperiș) poate fi caracterizat folosind concepte precum verticalitate, perpendicularitate, paralelism, planeitate și dreptate.

Cei mai mulți dintre acești parametri sunt reglementați de codurile și reglementările de construcție. Din păcate, dezvoltatorii amatori nu sunt întotdeauna ghidați de ei și, uneori, nu sunt conștienți de existența standardelor relevante. Cu toate acestea, acest lucru nu reduce importanța cerințelor pentru structurile care sunt consacrate în acestea documente normative. Chiar și pentru un cititor neinițiat în subtilitățile construcției, este evident la ce pot duce, de exemplu, pereții neparaleli sau înălțimile lor diferite. Despre ziduri vom vorbi azi.

Baton de umiditate naturală

Cel mai adesea, casele de țară sunt construite dintr-un bar de umiditate naturală. Acest material, care este mult mai ieftin decât grinzile profilate sau lipite, vă permite să construiți o casă caldă și de încredere.

Cu toate acestea, fără cunoașterea regulilor de bază pentru lucrul cu o bară de umiditate naturală, succesul în construcție nu poate fi obținut.

Cheresteaua dobândită nu trebuie uscată. Este necesar să pliați pereții de pe acesta cât mai repede posibil, deoarece în timpul uscării materialul este puternic deformat: se îndoaie, capătă o formă rombică sau chiar mai rău, se răsucește cu o „elice”.

Unii dezvoltatori preferă să planifice cheresteaua, crezând că acest lucru le va permite să nu învelească ulterior pereții. Alții cred că este necesar să se învelească și să izola pereții doar pe o parte și să planifice o singură față a lemnului. În opinia mea, învelișul pereților este încă mai bun decât propriile părți. În acest caz, rindeluirea grinzii și teșirea marginilor acesteia nu este necesară.

Cu toate acestea, dacă ați decis deja să planificați o cherestea, luați în considerare următoarele. Marginea unei grinzi cu o secțiune de 150 × 150 mm poate fi rindeluită în 2 treceri, deoarece lățimea de prindere a rindelelor este limitată. Pentru a nu exista trepte pe suprafața rindeluită, rindeaua este mai întâi rindeluită de-a lungul grinzii și se face a doua trecere, ținând unealta la un unghi de 25 ° -45 ° față de axa longitudinală ( orez, 11).

Orez. 11. Rindeluirea marginilor lemnului. Pentru a nu exista trepte pe suprafața rindeluită, rindeaua este mai întâi rindeluită de-a lungul grinzii, iar a doua trecere se face la un unghi față de axa longitudinală.

Grinzile așezate în pereți se usucă, ca urmare, se formează crăpături adânci în care intră apa, ceea ce nu este de bun augur pentru structură. Cel mai important lucru este că la uscare, barele scad în dimensiune. Această proprietate a lemnului trebuie luată în considerare cu seriozitate atunci când se construiesc case din bușteni - contracția ajunge la 3-10% din înălțimea pereților.

cerințele peretelui. Pereții sunt o parte fundamentală a structurii, care determină condițiile de locuit din casă și aspectul arhitectural al acesteia în ansamblu. În conformitate cu aceasta, următoarele cerințe de bază pot fi prezentate pereților.

1. Principalele dimensiuni generale ale pereților ar trebui să aibă un raport optim.
2. Pereții trebuie să fie drepti, iar îmbinările dintre ei (colțurile) trebuie să fie strict verticale.
3. Pereții opuși trebuie să aibă aceleași dimensiuni pe toată înălțimea lor.
4. Planul garniturii superioare a structurii trebuie să fie strict orizontal.

Desigur, aceasta nu este o listă completă de cerințe pentru pereți în general și pentru o cutie de lemn în special. Cu toate acestea, în construcția de amatori, controlul numai asupra acestor parametri dă rezultate bune.

Acoperire inferioară și capac

Garnitura inferioară trebuie să fie impermeabilă în siguranță de la fundație. Ruberoid pentru asta - nu cea mai buna alegere. În timp, se usucă, impregnarea bituminoasă se evaporă, iar lemnul este practic lipsit de apărare. Următoarea metodă de impermeabilizare este mai fiabilă. Suprafața bazei este acoperită mastic bituminos, iar pe acesta este așezat un strat de hidroizolație care, datorită acoperirii, este conectat la baza de beton fără goluri. Pe acest așternut sunt așezate barele garniturii inferioare, care sunt pre-tratate cu compuși de protecție ( orez. 12).

Orez. 12. Instalarea garniturii inferioare și a tavanului

Biosecuritate structuri din lemn - cea mai importanta operatiune de constructie. Și aici trebuie să faceți totul imediat pentru a asigura durabilitatea clădirii. Nu este un secret pentru nimeni că orice antiseptic se evaporă după câțiva ani. A ajunge la elementele structurale pentru a le reprocesa este dificil, dacă nu imposibil. În acest sens, este indicat să se impregneze mai întâi materialul cu un antiseptic și, pentru a nu se evapora, se acoperă cheresteaua din exterior cu mastic bituminos. Antisepticul pătrunde adânc în lemn, iar masticul îl protejează de evaporare. Grinzile de podea sunt prelucrate în același mod.

Garnitura inferioară așezată după verificarea diagonalelor este conectată cu console ( vezi imaginea, 12, Nodul B), iar pozitia structurii asamblate este marcata pe hidroizolatia subsolului. Acest lucru este necesar pentru a controla poziția cadrului pe fundație. Pentru fiabilitate, curelele pot fi atașate de soclu cu cârje sau cuie lungi prin dopuri. Trebuie să existe cel puțin două astfel de elemente de fixare pe o parte. După instalarea garniturii inferioare, tavanul este montat.În practica construcțiilor, următoarele două dintre schemele sale structurale sunt cel mai des folosite, dintre care una este schema „grinda-argilă”. În această opțiune, grinzile sunt mai întâi așezate și buștenii sunt montați peste ele. Acestea din urmă sunt plasate mai des decât grinzile. Scândurile așezate pe margine, împreună cu cheresteaua, formează o structură rigidă capabilă să suporte sarcinile specificate. Este recomandabil să folosiți o astfel de schemă dacă se presupune că se folosesc plăci subțiri cu caneluri și limbă pentru podea. Cu schema „grinzi + bușteni”, este mai ușor să rezolvi problemele de izolație eficientă a podelei, cu toate acestea, consumul de cherestea cu acest tip de suprapunere crește.

Trebuie remarcat faptul că în construcția de cabane de vară, schema de pardoseală este mult mai des folosită numai din grinzi, pe care sunt așezate scândurile de podea. În acest caz, o bară cu o secțiune de 100 × 200 mm este utilizată ca grinzi. Împreună cu barele craniene, astfel de grinzi au o capacitate portantă suficientă și, nu mai puțin important, datorită înălțimii lor, permit și izolarea termică eficientă a podelei. Când se folosesc plăci groase, astfel de grinzi pot fi amplasate în trepte de până la 1 m.

Grinzile trebuie așezate astfel încât să existe un spațiu de ventilație (2 cm) între capete și curele. Acest lucru se realizează cu ajutorul garniturilor, care sunt îndepărtate după fixarea cu console (vezi Fig. 12, nodul B). Capetele grinzilor trebuie tratate cu grijă cu un antiseptic.

Tehnologia de instalare a grinzilor este simplă. Mai întâi, montați grinzile extreme și aliniați-le într-un plan orizontal. După aceea, o placă este plasată pe marginea dintre ele și pe ea sunt instalate grinzi intermediare. Lucrarea este de obicei controlată vizual și, dacă este necesar, se aplică un nivel. Pardoseala tehnologică este așezată pe grinzi.

Organizația Muncii

Trebuie să vă pregătiți pentru asamblarea cutiei, deoarece atât calitatea construcției, cât și ritmul acesteia depind de organizarea muncii. Pentru ca lucrarea să fie argumentată, barele sunt așezate într-o stivă la o distanță de 5 m de clădire pe una sau mai bine - pe cele două laturi ale acesteia (Fig. 13). Între rândurile de bare se așează scânduri - „inch”. Pentru a face acest lucru, este recomandabil să folosiți un material destinat pentru pardoseală.

Orez. 13. Organizarea locului de muncă

Intre stiva si casa de busteni, locurile de munca sunt echipate pentru marcarea barelor si taierea acestora. O poți face așa. La inaltimea dorita (in functie de inaltimea lucratorului), intre randurile de bare se introduc placi de sustinere. O grindă este așezată cu grijă pe ele și marcată cu un șablon. Apoi piesa de prelucrat este transferată la locul de tăiere, se efectuează operațiunile necesare, după care, cu ajutorul unei frânghii, piesa de prelucrat este ridicată de-a lungul pantelor pe pereți și așezată.

Pentru a facilita ascensiunea spre pante, este indicat sa bateti in cuie opritoarele in forma de pane. Acestea vor împiedica alunecarea necontrolată a fasciculului în jos, ceea ce poate reprezenta un pericol grav pentru lucrătorii de pe șantier. Pe langa siguranta, opririle iti permit sa te descurci cu forte mici. Chiar și o singură persoană poate ridica sarcina, dacă este necesar, fixând-o cu opritoare în puncte intermediare.

Marcaj bar

Această etapă a muncii este foarte responsabilă, deoarece din marcare corectă depinde de calitatea construcției ulterioare. În mod tradițional, marcarea se face folosind o bandă de măsurare. Dimensiunile de gabarit sunt luate direct de pe pereți, iar apoi canelurile, vârfurile și alte profile sunt marcate pe sol cu ​​ajutorul unui pătrat.

De exemplu, în cazul luat în considerare, fiecare coroană este formată din 7 bare cu o lungime de 3 până la 6 m. Pentru a asambla o cutie trebuie luate sute de măsurători. Este posibil să facilitați munca și să creșteți acuratețea acesteia dacă sunt utilizate șabloane în loc de măsurători. Marcarea în acest caz se reduce la un simplu contur al contururilor șabloanelor cu un marker, ceea ce permite nu numai reducerea costurilor cu forța de muncă, ci și reducerea la minimum a erorilor de măsurare. Spaturile, atunci când folosiți șabloane, au dimensiuni identice, ceea ce, în cele din urmă, vă permite să realizați Calitate superioară ansamblu cutie de cherestea.

Rețineți că, dacă sunt utilizate șabloane tradiționale (unul pentru două semifabricate cu oglindă), atunci pentru construcția pereților vor fi necesare 7 dispozitive de marcare, care vor aglomera inevitabil spațiul de lucru (Fig. 14). Poate de aceea mulți constructori nu le plac șabloanele, în ciuda avantajelor evidente ale utilizării lor. Deci trebuie să vă asigurați că nu există prea multe dispozitive de marcare.

Orez. 14. Scheme de tăiere grinzi: 1,1' - grinda principală a peretelui longitudinal (dreapta și stânga); 2,2′ - bare suplimentare ale peretelui longitudinal (prelungiri dreapta și stânga); 3 - găuri de marcare; 4 - semne pe margini; 5 - părți îndepărtate ale piesei de prelucrat; 6 - sablon al peretelui transversal; 7 - grinda despartitoare; 8 - grinda peretelui transversal; 9 - marcarea găurilor.

Orez. 5. Schema de realizare a sabloane pentru pereti longitudinali: 1 - grinda principala; 2 - fascicul suplimentar; 3 1 compartimentare; 4 - caneluri de colt; 5 - canelura pentru grinda despartitoare; 6 - sablon al peretelui longitudinal; 7 - extensii; a,d - tăieturi pe margini; b, c - marcarea găurilor.

Luați în considerare principiile dezvoltării șablonului (Fig. 15). Deci, să presupunem că trebuie să asamblam o cutie de cherestea cu dimensiunile de 6 × 9 m. Cu cheresteaua standard (6 m), acest lucru se poate face, la prima vedere, fără deșeuri inutile. Cu toate acestea, nu este. Este posibilă asamblarea unei coroane de 9 m lungime fără pierderi de cherestea doar dacă piesele de 6 m lungime și 3 m lungime sunt îmbinate cap la cap (aceasta zidărie este adesea numită „cărămidă”). Cu toate acestea, această conexiune este o greșeală gravă de construcție, deoarece o astfel de îmbinare se transformă într-un „pod rece”.

Conexiunea corectă a grinzilor este „jumătate de copac” cu o suprapunere de 15.. .20 cm.Dar apoi lungimea totală a părților îmbinate nu va fi de 9 m, ci de 8,8 m. În acest caz, îmbinările sunt eșalonate, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare la dezvoltarea profilelor șablon.

Peretele interior (despărțitor) trebuie plasat cu o oarecare decalaj față de îmbinare la dreapta sau la stânga. Astfel, pe o coroană sunt așezate bare lungi în stânga, iar extensii în dreapta. Pe următoarea coroană, așezarea începe în aceeași ordine, dar în dreapta.

După ce au determinat dimensiunile exacte ale pieselor incluse în fiecare coroană, puteți trece la un studiu detaliat al contururilor șabloanelor pentru execuția din dreapta și din stânga.

Șabloanele pot fi realizate din plăci tivite „inch” pregătite pentru șipci. Plăcile de plastic trebuie pre-tăiate.

Pentru a marca extensiile, nu puteți face șabloane separate, ci așezați-le pe șabloanele principale făcând 4 tăieturi mici („a” și „d”) pe marginile acestora și găurind două găuri („b” și „c”). Datorită găurilor de trecere, șablonul devine „transparent” tehnologic, în timp ce „opacitatea” sa reală. Astfel, o contradicție tehnică tipică poate fi rezolvată destul de simplu.

După marcarea șablonului, părțile umbrite sunt decupate. Dispozitivele de marcare sunt gata.
Ca urmare, reușim să reducem numărul de șabloane de la 7 la 3 (2 pentru pereții longitudinali și 1 pentru cei transversali). Două șabloane longitudinale (dreapta și stânga) oferă posibilitatea de a obține semifabricate pentru pereții longitudinali, iar un șablon transversal vă permite să recoltați piese pentru pereții transversali și pereți despărțitori.

Mai mult, doar o partiție instalată asimetric te obligă să faci 2 șabloane longitudinale. Cu o instalare simetrică, un dispozitiv de marcare ar fi suficient.

La dezvoltarea șabloanelor, trebuie să se țină seama de faptul că la șantier, dispozitivele de marcare pot fi rotite cu 180 ° față de axa longitudinală și, de asemenea, mutate de-a lungul axei longitudinale. Nu este recomandat să asigurați o rotație de 180° a unui șablon lung în jurul axei verticale, deoarece va fi practic imposibil să faceți acest lucru în timpul funcționării. Acum să vedem cum sunt folosite șabloanele. Pentru a marca prima grindă a coroanei (de exemplu, începând din stânga), șablonul din stânga este plasat pe grindă și capătul șablonului este încercuit cu un marker în stânga, apoi două caneluri și, în final, o probă pentru o conexiune „în jumătate de arbore”. Grinda marcată este transferată la locul de tăiere, unde fragmentele inutile (este mai bine să le umbriți la marcare) sunt tăiate cu un ferăstrău cu lanț.

Același lucru se face și cu al doilea fascicul. Pe peretele longitudinal, pentru fiecare fascicul complet, trebuie să facem o „adăugare”. Pentru a face acest lucru, un șablon este plasat pe grindă (poziția I din Fig. 14) și cerc. O selecție pentru o conexiune „în jumătate de arbore” la capătul piesei de prelucrat este marcată cu o punte, înțepând o grindă în punctele „c” și „b” (vezi Fig. 14, nodul A).

Apoi șablonul este deplasat (poziția II din Fig. 14) și conturat din nou. O grindă cu două părți suplimentare marcate este plasată pe căptușeli în zona de tăiere. După tăierea secțiunilor umbrite, se obțin prelungiri pentru ambii pereți longitudinali. Săgețile din fig. 14 prezintă manipulările cu instalarea de piese suplimentare în pereți.
Deoarece îmbinările barelor sunt eșalonate, marcajele coroanei situate deasupra încep pe partea dreaptă. Aici, elementele încuietorilor de colț se schimbă deja: dacă a existat o canelură pe grinda longitudinală și un vârf pe grinda transversală, atunci totul ar trebui să fie invers.

Totuși, cum să marchezi detaliile cu vârfuri? Trebuie să faceți șabloane separate pentru ele sau vă descurcați cu dispozitivele de marcare pe care le aveți deja? Este destul de evident că grindul și canelura sunt elemente ale aceluiași ansamblu, ceea ce înseamnă că trebuie să corespundă între ele ca mărime și locație, ceea ce înseamnă că modelul cu caneluri poate fi folosit pentru a construi profile de grindă pe semifabricate de lemn. Pe fig. 14 (nodul B] prezintă un șablon al unui perete transversal cu o canelură și părți cu un vârf obținut cu acesta. În plus, pentru fabricarea unui despărțitor, sunt găurite în șablon, care stabilesc lățimea vârfului său.

În ceea ce privește dimensiunile știftului, în niciun caz nu trebuie lăsat să se potrivească perfect în canelura. Ulterior, vârful se va usca și, ca urmare, se va forma un canal, care cu siguranță se va transforma într-un „punt rece”. Prin urmare, dacă dimensiunile canelurii sunt de 5 × 5 cm, atunci vârful ar trebui să aibă dimensiuni de 4,5 × 4,5 cm. Golul este umplut cu izolație.

Până acum, vorbind de marcaj, am presupus că profilul șablonului este transferat pe fața superioară a grinzii. Diferite caneluri și vârfuri sunt tăiate lateral. Aceasta înseamnă că marcajul orizontal trebuie să fie transferat la marginea verticală a fasciculului. Faceți acest lucru cu ajutorul pătratelor. Conform acestui marcaj, se efectuează tăieturi precise.

Experiența practică în construcție arată că este nerealist să se țină cont de succesiunea de marcare a elementelor îmbinărilor de colț. Prin urmare, aici apar adesea erori atunci când un vârf este marcat în loc de o canelură și invers. Și acest lucru nu este surprinzător, dacă nu folosiți sistemul prin care devine extrem de simplu să marcați canelurile și vârfurile. Diagrama (Fig. 16) prezintă pereții cu desemnarea numărului de serie al coroanei, tipul de elemente de legătură la capetele semifabricatelor și pozițiile deschiderilor din perete sunt, de asemenea, indicate. O astfel de schemă, care poate fi aplicată direct șablonului, simplifică organizarea muncii și previne erorile de marcare.

Orez. 16. Schemă de marcare a rosturilor de colț ale cutiei de grinzi: 1 - îmbinări ale detaliilor pereților longitudinali; deschideri cu 2 usi

(19 evaluări, medie: 4,34 din 5)

Astăzi, tehnologiile de construcție oferă construcția de case de grădină nu numai din materiale clasice (bușten, bloc de zgârie, cărămidă), ci și să utilizeze ca principal material de construcție foi de placaj, OSB, blocuri de beton celular, blocuri de spumă, cheresteaua etc.

Dar casele de grădină din placaj au caracteristici excelente de izolare fonică și termoizolare, împreună cu ușurința de lucru și costuri de construcție ieftine.

Un alt avantaj al acestei construcții este capacitatea de a face o casă din placaj cu propriile mâini. Acest lucru vă permite să reduceți semnificativ costul atragerii echipelor profesioniste. Cu toate acestea, trebuie avut în vedere faptul că case de gradina din cherestea si placaj prezintă unele dezavantaje, de exemplu, vulnerabilitatea acestora din urmă la acțiunile agresive ale mediului extern. În consecință, este necesar să se ia măsuri suplimentare pentru a proteja acest material de construcție, iar acest lucru, la rândul său, crește costurile.

De asemenea, placajul este un material de construcție nesigur pentru locuitorii casei în ceea ce privește pătrunderea intrușilor. Prin urmare, atunci când construiți o casă de grădină din cherestea și placaj, extern Lucrare de finisare, de exemplu, siding, care, pe lângă decor, ascunde și materialul principal folosit în construcție de privirile indiscrete.

Casele de țară sunt construite folosind tehnologia cadrelor, care câștigă din ce în ce mai multă popularitate în multe țări ale lumii. Aceasta este datorită principalelor sale avantaje:

Dar lemnul care se folosește la construirea casei (scânduri pentru învelișul acoperișului, bare pentru tocul pereților) trebuie să fie uscat, iar foile de placaj trebuie să aibă un minim de așchii de-a lungul marginilor. În plus, toate materialele lemnoase sunt supuse în plus procesării cu compuși speciali care pot oferi siguranța la foc necesară, precum și să protejeze împotriva umezelii.

Construcția unei case din placaj cu cadru împărțit în următorii pași:

• construcția fundației;
• construcția cadrului peretelui și placajului din placaj;
• dispozitiv pentru acoperiș;
• încălzire;
• lucrari de finisare (interne si exterioare).

Galerie: casa gradina (25 fotografii)

Instrumente

Pentru a construi o casă pentru tine veți avea nevoie de următoarele instrumente:

Așezarea fundației

Fundație masivă pentru un cadru mic casă de grădină nu este necesar, dar pentru aceasta casa trebuie realizată cu respectarea strictă a tuturor tehnologiilor. Blocuri de fundație din beton armat, fundație în bandă cu o adâncime, piloți umpluți - toate aceste tipuri de fundații sunt potrivite pentru începerea construcției casă cu cadru. Obișnuit, se folosește un tip de fundație cu bandă.

Cu diferențe semnificative de teren, cel mai bine este să utilizați fundație grămadă. Acest lucru va face posibilă nivelarea structurii casei și evitarea distorsiunilor cu un consum minim de materiale de construcție și rezistența normală a bazei.

Materiale necesare pentru organizarea fundației unei case din placaj:

• piatră zdrobită, nisip;
• beton (pregătit sau elementele sale constitutive: piatră fină zdrobită, ciment, nisip);
• conducta pentru ventilarea pardoselii;
• bare de armare.

Înainte de a începe construcția, trebuie să marcați în mod independent teritoriul și, cu ajutorul cuielor și a unei frânghii, să marcați limitele viitoarei structuri. Cel mai bine este ca locul unde va fi instalată casa să fie nivelat. Conform unui contur dat, ei sapă un șanț cu o lățime nu mai mult de 60 cm cu o adâncime de 70 cm. Această adâncime este suficientă pentru a oferi fiabilitatea și rezistența necesare pentru o casă cu cadru. Fundul șanțului este bătut, apoi acoperit cu un strat de nisip și tamponat din nou.

Apoi se toarnă un strat de pietriș fin și se bate. O astfel de pernă va distribui uniform sarcina și va putea asigura impermeabilizarea stratului inferior al bazei. Pentru a îmbunătăți densitatea pernei în timpul tamponării pietrei zdrobite și a nisipului, nr un numar mare de apă. După aceea, trebuie să construiți un cofraj, care poate fi făcut din plăci, fixându-le între ele cu jumperi pe cuie. Este posibil să se prevină scurgerea betonului în timpul turnării fundației folosind foi de placaj de 7-8 mm grosime ca cofraj.

După ce fundația s-a uscat și cofrajul a fost îndepărtat, aceste foi pot fi folosite din nou. Înălțimea deasupra nivelului solului a fundației benzii ar trebui să fie aproximativ 45-50 cm. Pentru ca cofrajul să nu-și piardă forma în timpul turnării betonului, elementele superioare sunt interconectate prin șine transversale.

Armătura este așezată atât peste cofraj, cât și de-a lungul. Mai mult, este necesar să lăsați capetele barelor de armare deasupra nivelului fundației pentru fixarea ulterioară a cadrului. În mai multe secțiuni, în cofraj este introdusă o țeavă, a cărei lungime este egală cu lățimea fundației. Acest lucru creează o ventilație suficientă pentru podea.

Apoi, fundația este turnată cu o compoziție de beton gata făcută sau piatră zdrobită, nisip, ciment sunt frământate în proporții 2:3:1 cu apă. În timpul turnării, trebuie să tamponați puțin soluția pentru a preveni apariția golurilor. Suprafața trebuie netezită cu o mistrie sau o rigulă, astfel încât stratul superior al bazei să fie cât mai uniform posibil. Când fundația se întărește (aproximativ o săptămână, ținând cont de adâncimea și condițiile meteorologice), poate începe construcția ulterioară.

Cadru și placare

Apoi, pentru a construi o casă de țară din placaj cu propriile mâini, trebuie să asamblați cadrul. Construcție cadru reprezintă pășind urmatoarele etape de lucru:

Încălzire

Opțiuni pentru izolarea casei de grădină pe cont propriu.

Intra-perete

Blana din polistiren

Styrofoam marca C25 și multe altele folosit pentru decorarea pereților exteriori.

• Spuma este fixată de lipiciul de ciment, în timp ce balizele de lipici pot compensa denivelările suprafeței peretelui. Pentru fixarea suplimentară a plăcilor, se folosesc umbrele-dibluri din plastic.
• Același lipici de ciment este aplicat deasupra spumei de plastic cu o spatulă largă, apoi armătura este încasată în ea - o plasă din fibră de sticlă cu o dimensiune a celulei de 3x3 mm și o densitate de cel puțin 170 g / mp. Plasa se lipește cu o suprapunere de benzi de 70-80 mm.
• Apoi plasa este acoperită cu un strat de lipici astfel încât să-și ascundă textura.

Finisarea ulterioară - la discreția proprietarului casei. De regulă, pereții sunt finisați cu tencuială decorativă sau vopsiți cu vopsea de fațadă. În loc de polistiren, se pot folosi plăci de vată minerală lipite. În același timp, sunt mult mai sigure în ceea ce privește răspândirea focului, cu toate acestea, vor costa mult mai mult.

Fațadă ventilată

Dacă permeabilitatea la vapori a pereților este cea mai importantă, atunci se realizeaza o fatada ventilata:

• O ladă este construită pe pereți (folosind un profil galvanizat sau cherestea).
• Plăcile de vată minerală se introduc în distanțier între elementele lăzii sau sub aceasta cu fixare prin diblu-umbrele.
• De sus, încălzitorul este închis de o membrană de protecție împotriva vânturilor.
• După ce fațada este cusută pe lada cu siding.

Acoperiş

Pentru casele cu cadru, pentru acoperirea acoperișului se folosesc materiale ușoare: carton ondulat sau țigle moi.

Spre șina de sus grinzi de ferme atașate, care se așează în funcție de nivel și se fixează suplimentar cu brațuri. Pasul dintre grinzi nu trebuie să depășească un metru. Apoi fac o ladă cu scânduri. Distanța dintre plăci va depinde de materialul ales pentru acoperiș. Când se folosesc plăci moi, treapta dintre scândurile lăzii este redusă.

Apoi, când lada este gata, trebuie să așezați un strat de hidroizolație. Pentru care materialul de acoperiș este destul de potrivit, care este suprapus, îmbinările sunt fixate perpendicular pe ladă și se așează materialul de acoperiș.

Finisare

Deoarece materialul principal pentru construcția unei case cu cadru este placajul, atunci intern şi finisaj exterior necesar. Ca material de finisare extern, sidingul este cel mai potrivit, care nu cântărește mult pereții casei și este ușor de instalat. O varietate de texturi și culori vorbește, de asemenea, în favoarea ei. În plus față de siding, puteți folosi căptușeală din lemn sau plastic pentru lucrări externe.

Pentru decoratiune interioara materialele pot fi tencuiala decorativa, tapet, vopsea, ţiglă. Dar pentru aplicarea anumitor finisaje, va trebui să instalați foi de gips-carton.

Prezența unei case de grădină într-o zonă suburbană vă permite să o utilizați pentru reședința permanentă sau temporară, depozitarea diferitelor accesorii sau o primire cu drepturi depline a oaspeților. De asemenea, poate servesc drept bază pentru echipa constructoare in cazul constructiei unei cabane mari. Și cel mai important este că o poți face singur fără implicarea specialiștilor, ai nevoie doar de atenție, răbdare și respectarea tuturor recomandărilor.

După achiziționarea unei zone suburbane pentru o reședință de vară, devine problemă de actualitate despre cum să construiești o casă de țară cu propriile mâini. Ei bine, să-l construiești singur este foarte posibil, cu excepția cazului în care, desigur, este conceput un „palat” uriaș, care necesită implicarea echipamentelor de construcții și a unei echipe de profesioniști.

De obicei, clădirile compacte sunt alese pentru căsuțele de vară, dar, cu toate acestea, casa trebuie să aibă tot ce este necesar pentru camere de odihnă, bucatarie, veranda. Acesta din urmă va deveni un loc preferat pentru o seară distracţie toata familia. Este foarte important să faceți casa de țară confortabilă și confortabilă, așa că trebuie să vă gândiți la toate nuanțele amenajării sale.

Materialul optim pentru construcția cabanei de vară este lemnul, iar principiul construcției este o structură de cadru.

Desigur, primul lucru care trebuie făcut este să decideți asupra locului și dimensiunii clădirii, să întocmiți un proiect și să planificați lucrările ulterioare.

Proe kt de o casă mică de țară

Mărimea viitoarei case depinde în mare măsură de zonă zona suburbana, numărul membrilor familiei și resursele materiale ale proprietarilor. Dacă planificați corect, întocmiți un proiect de succes și alegeți un material ieftin, dar de înaltă calitate pentru construcție, puteți economisi spațiu, bani și timp.

În orice caz, primii pași sunt redactarea

Cel mai adesea, o casă de țară are o dimensiune de 5,0 × 6,0 sau 4,0 × 6,0 m. Clădirile de o suprafață mai mare sunt ridicate mult mai rar și, în principal, în acele cazuri în care sunt planificate să fie operate pe tot parcursul anului. Dar este mai probabil ca aceasta să nu fie o casă de țară, ci o casă de țară cu drepturi depline.

Este posibil ca amenajarea locației casei să fie efectuată pe baza cerințelor care pot fi stabilite de consiliul parteneriatului de grădinărit, prin urmare, atunci când cumpărați, trebuie să aflați în prealabil aceste nuanțe. Cel mai adesea, sunt necesare următoarele distanțe:

• Casa trebuie instalată la o distanță de 3 metri de granița șantierului învecinat, iar de gardul care desparte șantierul de pasajul general (stradă) - la 5 metri.
• Pentru a asigura securitatea la incendiu, o casă de piatră este amplasată la o distanță de cel puțin șase metri de o altă structură de piatră, și zece metri de una de lemn. Dacă casa este din lemn, atunci ar trebui să fie instalată la o distanță de cel puțin 15 metri de o altă structură din lemn.
• Pentru ca casa să nu acopere clădirile învecinate din lumina soarelui, dacă este amplasat pe latura de est, sud sau vest a amplasamentului, se află la o distanță de o altă clădire de locuit, cel puțin egală cu înălțimea acesteia.

De obicei, cel mai înalt este ales pentru instalarea unei case de țară. loc în zona în care apa nu se va colecta atunci când zăpada se topește sau din cauza ploilor abundente. umiditate crescută sub casă nu va beneficia niciodată de niciun material de construcție, dar va afecta întotdeauna negativ rezistența generală și durabilitatea structurii.

Cel mai adesea, următoarele tehnologii pentru construcția sa sunt alese pentru construcția caselor de țară: construcție cadru-panou, cabane din bușteni, pereți din blocuri sau cărămizi.

Pentru căsuțele de vară, sunt alese în principal proiecte de case cu un etaj cu verande sau terase închise sau deschise. Adesea, clădirea are o mansardă folosită pentru depozitarea uneltelor de grădină și a altor lucruri care par inutile în viața de zi cu zi, dar care pot fi întotdeauna la îndemână la țară. Cu toate acestea, se întâmplă și ca în unele proiecte să nu existe deloc grinzi de podea la mansardă, iar apoi pantele acoperișului joacă și rolul unui tavan.

Dacă familia este mare, iar suprafața terenului nu este atât de mare pe cât ne-am dori, atunci puteți planifica o casă cu două etaje care ocupă foarte puțin spațiu la bază. În acest caz, primul etaj poate fi dat sufrageriei, terasei și bucătăriei, iar la etajul al doilea - pentru a aranja locuri confortabile de dormit pentru întreaga familie.

Nu neaparatîntr-o casă de țară, pentru a construi un al doilea etaj cu drepturi depline, deoarece o suprastructură de mansardă își poate îndeplini perfect rolul. Terminând-o materiale naturale, acolo poți crea o atmosferă minunată de țară sănătoasă.

Casele de la tara sunt folosite cu precadere in sezonul cald, incepand cu sosirea primaverii si terminand toamna. Prin urmare, nu necesită o izolație îmbunătățită a pereților și a acoperișurilor, dar ar trebui prevăzute dispozitive pentru încălzirea spațiului - în caz de nopți reci sau de scădere a temperaturii pe vreme instabilă. De obicei, aparatele electrice sunt folosite ca încălzitoare, de exemplu, convectoare sau emițători de film în infraroșu, dar uneori proprietarii preferă chiar să instaleze șeminee sau sobe de încălzire și gătit din fontă.

Apropo, dacă intenționați să construiți un șemineu adevărat sau cuptor de caramida, atunci acestea trebuie incluse în proiectul de proiect.

Există, de asemenea, opțiuni gata făcute pentru casele de țară, care sunt vândute ca set în formă dezasamblată, pe care trebuie doar să le livrați la fața locului și să le asamblați. Orice astfel de set de piese trebuie să fie însoțit instrucțiuni detaliate, care stabilește procedura de realizare a lucrărilor, principalele metode tehnologice și schemele de conectare ale elementelor și ansamblurilor individuale.

Pentru proprietar de teren, care are abilități de bază lucrari de constructie, nu va fi dificil să asamblați singur o astfel de casă de țară. Principalul avantaj al acestei opțiuni poate fi numit faptul că de multe ori kitul include deja tot ceea ce este necesar pentru rețeaua electrică a clădirii, pentru sistem de ventilatie si chiar si pentru instalatii sanitare.

Video: o casă de țară mică, îngrijită, care își poartă numele

Ce tip de casa sa alegi?

După ce am hotărât plan brut viitoare casă, trebuie să alegeți materialul pentru construcția acesteia. Nu numai tipul clădirii în sine va depinde de această alegere, ci și confortul de a sta în ea, precum și costurile construcției acesteia.

• Materialul tradițional pentru o casă de țară este lemnul, care va crea un microclimat favorabil în ea, umplându-l cu mirosurile pădurii. Casa de lemn se poate ridica in cadru, din cherestea sau busteni. Dezavantajul clădirilor din lemn este riscul ridicat de incendiu al materialului.

Cu toate acestea, dintotdeauna s-au construit case din lemn, iar multe dintre ele au rezistat de secole. Astăzi la vânzare sunt speciale impregnări ignifuge, care reduc semnificativ riscul de incendiu în structurile din lemn. Și în general - cel mai important lucru aici nu este materialul, ci factorul uman - este neglijarea cerințelor elementare de securitate la incendiu de către oameni în marea majoritate a cazurilor care provoacă un incendiu.

• Construcția unei structuri de cărămidă va costa mult mai mult, dar poate fi numită o casă cu drepturi depline, care poate fi folosită nu numai în perioada de vara, dar și, dacă este necesar, iarna, dacă instalați o sobă în ea. Clădirile din cărămidă sunt mult mai puțin predispuse la incendiu și, cu zidărie de înaltă calitate, vor rezista foarte mult timp. Dezavantajele lor includ un proces de construcție mai complex și mai lung, care necesită abilități speciale și un preț ridicat pentru materiale.

• Foarte des se folosesc la construirea unei case de țară materiale diferite. De exemplu, o casă este construită din lemn, dar pe o fundație din beton, cărămidă sau blocuri.

Această opțiune poate fi numită optimă, deoarece se va crea fundația materialelor rezistente la umiditate conditii optime pentru construcția de pereți din lemn, astfel - va deveni o bază de încredere pentru casă.

Această ultimă opțiune merită luată în considerare, deoarece este cea mai populară dintre toate tipurile de case de țară.

Etapele construcției unei case de țară

Materiale pentru construirea unei case de țară

Dacă nu doriți să vă încurcați cu calculele, atunci este mai bine să cumpărați un model prefabricat al unei case care are o anumită zonă, pentru care trebuie doar să pregătiți un loc.

În toate celelalte cazuri, va trebui să achiziționați materiale de construcție. Tipul lor, dimensiunea, volumul, numărul total - toate în funcție de dimensiunea clădirii planificate, care este determinată de proiect.

Preturi tipuri diferite cherestea

material de fundație

Pentru orice tip de fundație veți avea nevoie de următoarele materiale:

- nisip, pietriș, ciment;

- scândură de calitate a treia și cherestea pentru cofraj;

- cărămidă sau blocuri de beton;

— material de impermeabilizare(material de acoperiș);

- argila expandată a fracției medii.

Material perete și acoperiș

Deoarece lemnul a fost ales pentru construcția pereților, atunci, pe baza acestuia, vor fi selectate alte materiale:

- bare si placi de diferite dimensiuni, in functie de parametrii de proiectare;

- elemente de fixare - cuie, șuruburi, șuruburi, știfturi;

- colturi de diferite configuratii, placi metalice - pentru fixarea nodurilor;

- folie bariera de vapori;

- izolatie - vata minerala, ecowool sau argila expandata;

- pentru a acoperi acoperișul, este mai bine să alegeți un material ușor - ondulină sau carton ondulat.

După ce se stabilește locul de instalare al viitoarei case, materialele sunt achiziționate, puteți trece la amenajarea fundației. Adevărat, pentru început, încă trebuie să decideți asupra tipului său.

Fundația unei case de țară

Chiar și atunci când construiești o clădire atât de mică și ușoară precum o casă de țară din lemn, nu te poți lipsi de o fundație. În cazul în cauză, unul dintre cele două tipuri este ideal pentru acest scop - aceasta este o fundație coloană și în bandă. Pe care să o alegeți depinde de preferințele constructorului.

• Fundația coloană va fi o opțiune mai puțin costisitoare, deoarece vă va permite să economisiți serios materialele de construcție. În plus, o astfel de fundație poate fi finalizată independent, fără ajutor din exterior, ceea ce va economisi și niște bani.

Cum să construiți corect, puteți afla cu toate detaliile urmând acest link către pagina corespunzătoare a portalului nostru.

• Pentru a crea o fundație cu bandă, veți avea nevoie nu numai de mai multe materiale, ci și de suficiente termen lung. Acest lucru nu este surprinzător - va trebui săpat un șanț în jurul întregului perimetru al viitoarei case, rezistent la apă acesta, instalați structura de armare, construiți cofrajul și umpleți groapa cu beton. Și după aceea, indiferent dacă vă place sau nu, va dura și o lună până când banda umplută se solidifică complet și capătă puterea mărcii.

Cu toate acestea, fondul de ten cu benzi este încă foarte popular în rândul dezvoltatorilor individuali. Această opțiune este convenabilă prin faptul că vă permite să faceți subsol, însă, pentru aceasta, pereții de fundație vor trebui ridicați deasupra suprafeței solului cu 700 ÷ 800 mm. descris în detaliu în articol, care poate fi găsit pe portalul nostru făcând clic pe link-ul furnizat.

Dacă se alege o fundație coloană, atunci se recomandă îndepărtarea stratului superior de sol cu ​​150 ÷ ​​200 mm de pe amplasament, care va fi situat sub casă și în jurul acesteia cu 500 ÷ 600 mm. Apoi umpleți groapa rezultată cu un strat de nisip de 30 ÷ 40 mm, care trebuie compactat. Un strat este așezat deasupra pernei de nisip fracție medie piatră zdrobită și este, de asemenea, compactată, iar spațiul rămas trebuie acoperit cu argilă expandată din fracția mijlocie. Toate aceste proceduri se fac astfel încât rozătoarele mici să nu se poată apropia de casă. Nu tolerează argila expandată (în special pe cele mici), deoarece conține o cantitate mare de praf și are o suprafață liberă.

Argila expandată cu fracție fină - un remediu excelent pentru rozătoare

Pentru a proteja casa de pătrunderea rozătoarelor mari sau a altor oaspeți neinvitați din lumea animalelor, este recomandabil să închideți spațiul de sub casă. plasă metalică cu celule nu mai mari de 10 mm.

Construcția unei structuri de cadru

Pentru o casă de țară, cea mai bună alegere este o structură de cadru

Casa cu cadru poate fi amplasată atât pe o fundație coloană, cât și pe o fundație în bandă. Construcția începe întotdeauna de la fundație, care trebuie să fie în siguranță hidroizolată două sau trei straturi de material de acoperiș așezat.

• Dacă proiectul prevede o verandă, trebuie să separați imediat zona acesteia, peste care va fi ridicat un acoperiș, dar nu vor exista pereți solizi. Pentru a susține acoperișul peste verandă, puteți folosi rafturile cadrului general al pereților. O alta opțiune - veranda va fi atasat de casa separat.
• Fără excepție, toate semifabricatele din lemn trebuie tratate cu compuși antiseptici și ignifugă. Aceste impregnari vor creste rezistenta lemnului a foc, a putrezi, va preveni apariția cuiburilor de insecte sau a coloniilor de reprezentanți ai microflorei - mucegai sau ciupercă.

• După ce semifabricatele au fost pregătite corespunzător și uscate complet, în timpul construcției, se realizează mai întâi cadrul inferior (coroana), care va fi așezat pe fundație și va fi ulterior folosit pentru montarea podelei.

Pentru ca podeaua să fie fiabilă, pentru cadru este necesar să luați bare de înaltă calitate din secțiunea dorită. Dacă fondurile permit, este mai bine să alegeți elemente din lemn nu de-a lungul „limitei inferioare” a dimensiunilor, ci prin stabilirea unei anumite margini în secțiunea lor transversală.

Tabelul arată dimensiunile optime ale unei cherestea pentru o casă cu cadru:

• Grinzile de susținere ale cadrului sunt montate pe bare coronare situate de-a lungul perimetrului fundației, la o distanță de 600 ÷ 700 mm una de cealaltă. Se fixează cu ajutorul colțurilor sau prin prindere. Dacă elementele sunt mari în secțiune transversală, acestea pot fi fixate suplimentar cu console metalice.

• Când garnitura inferioară cu grinzi de sprijin este gata, se realizează rame de perete. Ele pot fi asamblate separat, iar apoi, în formă finită, sunt ridicate și fixate de barele de fixare a cadrului.

O altă opțiune este să ridicați cadrul direct în poziție. De exemplu, dacă o casă se construiește singură, fără asistenți, atunci va fi foarte dificil să ridicați cadrul finit de la umbră singur la înălțimea curelei, să-l așezați uniform și temporar, până când este în sfârșit fixat, repara-l. Și asta înseamnă că fiecare dintre bare va trebui să fie setată separat.

• Dimensiunea barelor pentru rafturile cadrului de perete trebuie să fie de cel puțin 100 × 100 mm, dar poate fi montată și din plăci cu o secțiune transversală de cel puțin 50 × 150 mm.

Barele sunt fixate de hamul inferior cu ajutorul unor colțuri puternice care sunt capabile să le țină în poziție verticală. Cel mai bine este să folosiți nu cuie, ci un șurub autofiletant pentru fixare - diferența de preț nu este atât de semnificativă, dar calitatea și fiabilitatea ansamblului sunt incomparabil mai mari.

• Când instalați rafturi verticale, trebuie să marcați imediat locația deschiderilor pentru ferestre și uși. Cel mai bine este să lăsați liberă zona în care ar trebui să fie instalate în cadru și să instalați separat partea de perete cu deschiderea ferestrei.

Apoi, când bara de curele superioară este instalată și fixată pe toate celelalte rafturi verticale, secțiunea cu deschiderea ferestrei este fixată în locul rămas pentru aceasta.

• Toți cei patru pereți sunt asamblați în același mod. La colțuri, suporturile laterale sunt prinse împreună cu colțuri sau în loc de două separate, se montează unul comun. stâlp de colț. Se recomandă să-l susțineți cu bretele diagonale pe ambele părți - acestea vor rigidiza întreaga structură a peretelui.

• Ușa este echipată imediat în cadru. Este ranforsată cu un suport suplimentar, deoarece ușa cu balamale are o anumită greutate, care trebuie susținută calm atât de deschiderea întărită, cât și de întregul cadru de perete.

• Dacă se plănuiește acoperirea cadrului pe exterior cu clapetă, atunci următorul pas este realizarea acestui eveniment. Învelișul va oferi structurii o rigiditate suplimentară, ceea ce vă va permite să continuați instalarea podelei mansardei și

Montarea podelei poate fi efectuată imediat după placarea peretelui exterior, dar numai dacă acoperișul este acoperit cu un acoperiș în aceeași zi. Este foarte nedorit ca un strat de pardoseală proaspăt așezat să se ude dacă plouă brusc noaptea. Prin urmare, este mai bine să rezolvați mai întâi problema cu acoperișul și apoi să vă ocupați cu calm de toate celelalte activități de construcție din interiorul casei.

Constructii si acoperisuri

Tipuri de sisteme de ferme

Trebuie spus câteva cuvinte despre tipurile de sisteme de ferme, deoarece, trecând la construcția acoperișului, trebuie să aveți o idee generală despre acest lucru, pentru a ști ce design este mai bine să alegeți.

Sistemele de căpriori sunt de două tipuri - suspendate și stratificate.

Sistem de suspendare

Sistemul de ferme suspendate se remarca prin faptul ca este dispus doar pe pereti exteriori portanti si nu are alte suporturi. Este perfect pentru ridicare peste o casă mică de țară. Pentru a ușura povara asupra pereți din lemn iar pe fundație, căpriorii agățați sunt fixați cu un puf.

Structura suspendată în sine constă dintr-o grindă transversală, care îndeplinește și o funcție de suprapunere și poate fi simultan un cadru pentru pilirea tavanului, precum și picioare de căpriori care formează pantele acoperișului.

Sistem stratificat

Sistemul stratificat se monteaza daca in casa, pe langa pereții exteriori, există partiții interne de capital, care vor deveni puncte suplimentare de sprijin. O astfel de schemă poate fi folosită și în construcția acoperișului unei case de țară, dacă are o suprafață mare și camerele sale sunt separate de pereți construiti pe o fundație.

Cu acest sistem, sarcina pe pereții laterali portanti devine mai slabă, astfel încât se pot utiliza mai puține elemente de reținere. Ea este grozavă pentru structuri de mansardă pentru a fi folosite ca locuințe.

grinzi de podea

Un element structural important - grinzile de podea

Grinzile sunt așezate exact deasupra stâlpilor verticali ai cadrului de perete. Pentru ca acestea să se potrivească perfect pe cureaua superioară, sunt tăiate caneluri la marginile lor. Dimensiunea canelurilor poate fi calculată pe baza formulei prezentate în figură.

Grinzile sunt fixate de structura cadru a pereților cu cuie sau șuruburi autofiletante și, în plus, sunt fixate uneori pe ambele părți cu colțuri metalice.

După finalizarea instalării grinzilor suprapuse, puteți trece la aliniere sistem de ferme acoperișuri. Din motive de siguranță, pe grinzile pardoselii se așează îmbarcare temporară pentru a asigura confortul deplasării de-a lungul planului mansardei în timpul instalării căpriorilor.

Instalarea sistemului de ferme

Sistemul de ferme pentru acoperiș poate fi montat folosind o secvență diferită de fixare a elementelor sale:

• Prima varianta. Este necesar să fixați perechile extreme de picioare de căpriori pe pământ, apoi să le ridicați la ham și să le instalați gata făcute pe pereții frontoanelor casei. Și apoi conectați-le cu o grindă de creastă și montați deja perechile de căpriori rămase pe ea.
• A doua varianta. Pentru început, instalați rafturile din mijloc de-a lungul frontoanelor, apoi fixați-le cu o bară sau o placă de creastă, pe care sunt apoi atașate căpriorii.
• A treia varianta. În acest caz, perechile de picioare de căpriori din partea lor superioară sunt fixate împreună cu un suport de creastă, iar partea lor inferioară este fixată pe ornamentul peretelui, care în acest exemplu de realizare va acționa ca un Mauerlat.

Secțiunea transversală a grinzilor sau a buștenilor utilizați pentru picioarele căpriorii trebuie menținută cu strictețe - depinzând de lungimea căpriorii între două puncte de sprijin și depinzând de pas între perechile adiacente de căpriori

Lungimea maximă admisă picior de căprior(în mm)	Distanța dintre căpriori (în mm)
	1100		1400		1750		2100
	Secțiunea piciorului de căpriori (în mm)
	bare cu o secțiune	busteni Ø	bare cu o secțiune	busteni Ø	bare cu o secțiune	busteni Ø	bare cu o secțiune	busteni Ø
până la 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
până la 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
până la 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
până la 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
până la 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
până la 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Trebuie remarcat faptul că punctul de atașare a căpriorului din partea sa inferioară va depinde de unghiul la care sunt fixate pe creastă și de cât de lungi sunt.

Dacă căprioria este suficient de lungă și iese dincolo de pereții portanti, atunci este tăiată o crestătură pe ea, cu care va fi instalată pe grinda de curele (). Un exemplu de astfel de tăiere este prezentat în imagine:

Dacă capriorul se termină la marginea peretelui portant, atunci marginea sa inferioară este tăiată într-un unghi drept față de Mauerlat, iar piciorul însuși poate fi fixat pe el folosind o placă de montare specială, un suport de alunecare, un colț. , suport, cuie sau șuruburi lungi autofiletante.

Dacă casa este foarte mică, atunci după ce fixați căpriorii pe curele, legăți-le cu o grindă sau scândură de creastă, cel mai probabil nu va trebui să instalați elemente de reținere suplimentare.

Informații detaliate despre cea exactă pot fi obținute dintr-o publicație specială a portalului nostru făcând clic pe linkul recomandat:

Pentru instalarea elementelor suplimentare de armare ale sistemului de ferme, materialul poate fi selectat în conformitate cu recomandările indicate în tabel:

Preturi pentru diverse tipuri de elemente de fixare pentru capriori

Elemente de fixare pentru căpriori

Sistem de acoperiș

După ce căpriorii și elementele suplimentare formează pantele acoperișului, puteți trece la instalarea subsistemului pentru acoperiș.

• Primul lucru care trebuie făcut din exteriorul acoperișului, după instalarea căpriorii, este să așezați o peliculă de barieră de vapori, fixându-l mai întâi cu console și apoi cu benzi de contra-zăbrele pe căpriori.

Filmul este așezat perpendicular pe căpriori, începând de la streașina inferioară a acoperișului. Suprapunerea între două benzi adiacente trebuie să fie de cel puțin 200 mm.

• Lada principală se montează perpendicular pe zăbrele, pe care se va atașa materialul de acoperiș.Etapa de instalare a ghidajelor depinde de tipul și dimensiunea foilor de material de acoperiș.

Dacă totuși pentru acoperirea se alege acoperișul acoperiș moale, apoi în locul șipcilor strungului, versanții sunt acoperiți cu unul continuu - cu placaj, iar apoi cu foi de hidroizolație din material de acoperiș, care se suprapun cu 150 ÷ ​​200 mm și se lipește împreună cu mastic bituminos. O altă opțiune este utilizarea plăcilor decorative bituminoase moi, care sunt așezate folosind o tehnologie similară.

• Pentru Case din lemn Cele mai frecvent utilizate sunt următoarele materiale pentru acoperișuri(în funcție de abruptul pantei acoperișului).
  

• Pe baza pregătită, materialul de acoperiș selectat este așezat și fixat. Lucrul începe de la cornișă, iar dacă primul rând este așezat de la dreapta la stânga, atunci toate celelalte rânduri sunt montate în același mod.

Unele tipuri de materiale de acoperiș au o schemă de instalare strict specificată în direcție, care nu poate fi schimbată. Acest lucru trebuie indicat în instrucțiunile atașate acestora.

De asemenea, pentru orice tip de materiale de acoperiș din tablă, se determină cantitatea de suprapunere în direcția pantei (de obicei 150 ÷ ​​200 mm) și numărul de valuri (proeminențe în relief) în direcția orizontală, de-a lungul acoperișului. .

• Aproape toate materialele de acoperiș sunt fixate pe ladă cu ajutorul cuielor speciale sau șuruburilor autofiletante cu garnituri de impermeabilizare.

• Este foarte important să alegeți și să fixați corect elementele de coamă ale acoperișului, altfel se va scurge la prima ploaie. De obicei, elementul de coamă este selectat din același material ca și acoperirea pantelor acoperișului.
• În plus, cornisa acoperișului este terminată - acest lucru se poate face cu o placă din lemn sau plastic. Uneori, în aceste scopuri sunt folosite elemente speciale din plastic - scadose.

• Apoi, elementele sistemului de drenaj al acoperișului sunt instalate pe placa de vânt - pâlnii, jgheaburi pe console, țevi etc.

• În plus, părțile laterale ale frontoanelor ale sistemului de fermă sunt învelite. Cel mai adesea, căptușeală din lemn sau plastic sau chiar scânduri rindeluite sunt folosite pentru aceasta.

Pentru căptușeala de-a lungul perimetrului triunghiului frontonului, se fixează un profil special, în care vor fi instalate panouri pregătite și tăiate în unghi drept. Instalarea se efectuează de obicei simetric - de la raftul din mijloc la una și apoi pe cealaltă parte - apoi pielea se va dovedi a fi uniformă și îngrijită.

Apropo, pentru a monta căptușeala, în afară de, puteți orizontal, în oase sau puteți veni cu un model mai complex.

Informații detaliate despre tehnologie pot fi găsite în articolul postat pe site-ul nostru făcând clic pe legătură.

Acum, după ce ați terminat acoperișul exterior și fiind sigur că ploaia nu va mai intra în casa de țară, puteți trece la montarea ferestrelor și ușilor, a izolației, a pardoselii și a placajului pereților.

Montaj de ferestre si usi

• Tocurile de ferestre se montează în deschiderile de toc lăsate pentru ele, setate în funcție de nivel. Pentru fixarea prealabilă, atunci când cadrul este fixat, între acesta și barele deschiderii se instalează distanțiere din bare sau șipci de lemn.

Apoi, după verificarea instalării corecte, ramele sunt atașate de cadrul de perete cu benzi metalice. Golurile rămase dintre cadru și barele de cadru sunt umplute cu spumă de montare. După ce se usucă, excesul este tăiat și benzile sunt instalate în jurul ferestrelor din exteriorul peretelui, care vor închide aspectul inestetic al golurilor și vor oferi precizie. vedere generala casa.

• Instalarea ușii se face cel mai bine împreună cu tocul ușii, dacă aceasta are o rigiditate suficientă. Deci va fi mult mai ușor să aliniați întreaga structură în funcție de nivelul din interior intrare ziduri.

Ușa este cel mai bine instalată ca un bloc - împreună cu tocul și foaia

Expunând tocul ușii, dacă este necesar, pentru a obține o poziție verticală clară, închideți pene (inserții) din șipci de lemn. Tocul ușii este fixat de toc în același mod ca rame de ferestre, folosind benzi metalice, iar golul este umplut cu spumă de montare.

După ce au instalat ferestre și uși în totalitate, puteți trece la instalarea podelei.

Montaj si izolatie pardoseala

Pentru început, pardoseala temporară de pe scânduri (dacă a existat) este îndepărtată din cadrul inferior și apoi trebuie să instalați pardoseala.

• Pentru a face acest lucru, barele craniene sunt fixate în cuie sau înșurubate pe grinzile portante ale cadrului. Sunt necesare pentru așezarea plăcilor transversale de pardoseală pe ele.

• În plus, plăcile tăiate exact la dimensiune sunt așezate pe barele craniene, sau placaj cu grosimea de 8 ÷ 10 mm - această pardoseală va servi ca suport.
• De sus, pardoseala așezată este închisă hidro- paro— peliculă izolatoare, care ar trebui să acopere atât grinzile portante, cât și întregul plan al podelei. Foile individuale de material sunt suprapuse (cu 150 ÷ ​​200 mm) și lipite la îmbinări cu bandă impermeabilă.

• În plus, materialul izolator este așezat sau turnat pe pelicula de barieră de vapori. Dacă nu există dorința de a avea ca vecini cărora le place să se așeze sub podea, atunci este mai bine să folosiți argilă expandată de fracțiune medie sau fină, sau lână ecologică, pentru a izola podeaua - acești dăunători dinți pur și simplu nu trăiesc în astfel de materiale.

• Pe partea superioară a izolației, este așezat un alt strat de membrană de film, care este fixat în cuie pe grinzile de susținere cu console. Principiul de așezare este exact același ca pe pardoseală.

Cu podeaua - gata!

• Apoi, întreaga structură este acoperită cu placaj gros sau parchet din lemn.

Preturi pentru materiale termoizolante

Materiale termoizolante

Măsuri pentru izolare termică suplimentară

Când podeaua este complet gata, pereții casei sunt izolați și înveliți din interior. Dacă clădirea va fi folosită numai în sezonul cald, atunci izolația nu va răni - va funcționa ca izolator al spațiilor de încălzire la căldură extremă. Prin urmare, se recomandă așezarea unui strat de termoizolație nu numai în pereți, ci și în tavan, iar dacă acesta este absent, plasați izolația de-a lungul pantelor interioare ale acoperișului.

• Mai întâi pe toți pereții și grinzi de tavan materialul barieră de vapori este fixat. Apoi tavanul este acoperit cu placă, placaj sau gips-carton.
• După acoperirea tavanului, pereții sunt izolați. În același timp, covorașele de izolare sunt așezate între rafturile cadrului. Este necesar să vă asigurați că covorașele stau cât mai strâns posibil, cu accent pe barele cadrului de perete, astfel încât să nu rămână goluri.

De aceea, vata minerală este folosită cel mai adesea ca încălzitor - după așezarea densă între rafturi, se va îndrepta, umplând complet întregul spațiu. Materialul este de obicei selectat astfel încât grosimea covorașelor și grosimea stâlpilor cadrului să fie aceleași.

• După aceea, toți pereții sunt din nou strânși cu o peliculă de barieră de vapori.

• Următorul pas este placarea peretelui. clapeta din lemn, placaj sau . Acesta din urmă, cu ulterioare ornamente decorative pereții, pot fi vopsiți vopsea pe baza de apa sau acoperite cu tapet.

• În plus, podeaua mansardei este izolată, unde izolația este plasată între grinzile podelei.

Dacă tavanul este acoperit din partea casei cu gips-carton sau placă, atunci nu trebuie să uităm că este imposibil să călcăm pe el, deoarece învelișul nu va suporta greutatea unei persoane. Este necesar să vă deplasați cu atenție de-a lungul grinzilor podelei.

• În cazul în care mansarda este planificată pentru a fi utilizată pentru depozitarea diferitelor accesorii de grădină, apoi pe partea de sus a izolației de pe grinzile podelei, este necesar să se fixeze pardoseala din scânduri sau placaj cu o grosime de cel puțin 10 mm.
• Ultimele decorațiuni interioare vor fi instalarea de benzi pe ferestre și uși, plinte de tavan și podea și închiderea colțurilor cu feronerie.

Prelungiri la casă

Ultimele etape ale amenajării unei case de țară sunt munca de instalare pe verandă și pe verandă.

Dacă se lasă spațiu în avans pentru veranda pe cadrul așezat pe fundație, atunci se așează o placă pe acest spațiu pentru a acoperi podeaua (se folosește material pentru zone deschise), se instalează un gard și se montează un baldachin.

Dacă fundația este ridicată suficient de sus deasupra solului, atunci este atașată și o verandă.

Construirea unei case de țară cu propriile mâini este o sarcină complet realizabilă, dar va fi destul de dificil de gestionat fără ajutoare. Prin urmare, cel mai bine este să căutați ajutor de la un maestru informat, care are experiență în astfel de muncă, va oferi întotdeauna sfaturi utileși va arăta cum anumite noduri sunt montate corect în construcția casei. Puteți „mobiliza” rudele și prietenii - este posibil ca printre ei să fie o persoană cu cunoștințe.

Video: construcția unei case de țară folosind tehnologia cadrelor

O fotografie a construcției unei viitoare daha dintr-un cherestea de clasă economică poate fi vizualizată făcând clic pe link pentru a vedea albumul complet sau prin

case de taraîn timp, devin învechite din punct de vedere moral și încep să pară înghesuite. Dar mulți nu se grăbesc să le demoleze - se extind din cauza anexe, reconstrucție. Populare și altele - construiți casă nouăîn locul celui existent. Locuințele vechilor clădiri poștale sunt toate tăiate, în timp ce cele moderne sunt realizate în principal din lemn. Dacă construiești cu propriile mâini, tu însuți, fără a implica muncitori, atunci grinda marimea standard 150x150mm nu se potrivește - este prea greu, mai ales umed. Am decis să o fac mai ușor - să construiesc o casă din cherestea uscată (uscare atmosferică) cu o secțiune de 150 × 1001 și, după contracția pereților, să o izolez din exterior vata bazaltica aceeasi grosime. Încerc să adere la SNiP-uri și ei spun că chiar și un strat de lemn de 150 mm nu este suficient pentru banda noastră de mijloc, nu puteți face fără izolație suplimentară.

Pentru ca construcția să nu fie prea costisitoare, nu folosiți materiale locale și luați în considerare condițiile și tradițiile existente.

Etapa 1 - Pregătirea și turnarea fondului de ten

Înainte de a alege tipul de fundație, designul și materialele pentru fabricarea acesteia, este necesar să se studieze condițiile geologice. Este necesar să se cunoască exact compoziția solului, să se determine nivelul apei subterane. Și cel mai important - pentru a vedea cum sunt aranjate fundațiile caselor care stau aici de mult timp. De exemplu, s-a dovedit că în zona noastră ( Regiunea Ryazan, raionul Kasimovsky) fundațiile sunt realizate în principal din piatră albă - calcar (1). De regulă, fără armare și în același timp - o fundație superficială. Și există motive pentru aceasta: solul este nisipos, ceea ce înseamnă că nu este „încărcat”. Este foarte departe de apă, iar casele sunt în mare parte colibe de lemn.

Începem lucrările de construcție a fundației prin săparea de șanțuri și îndepărtarea stratului fertil (2). Nisipul rezultat pentru compactare este vărsat cu apă. Umplem șanțurile cu piatră și punem două bare de întărire cu pansament în colțuri. Se pare că armarea în părțile inferioare și superioare ale benzii de fundație nu va fi de prisos (3).

Puteți, desigur, să încercați să comandați beton gata făcut cu livrare cu un autobeton, dar în zona noastră acest lucru este nerealist - nu există nicio ofertă. Da, și nu putea apela la grădină. Dar principalul motiv este că betonul gata făcut este scump, în timp ce nisipul liber se află chiar sub picioarele tale, iar comandarea unei mașini de piatră de la noi este mai ieftină decât comanda unei mașini goale la Moscova. Apropo, dacă banii sunt cu adevărat răi, nimic nu te împiedică să economisești pe piatră, de exemplu, tastând-o pe râu.

Prima frământare manuală pe o foaie de fier a arătat inutilitatea acestei activități în secolul XXI. Au mai rămas două opțiuni - să folosești o betoniera sau să refuzi construcția. O alegem pe primul. Așa că la unitate a apărut betoniera CM-160 de la compania Kraton (4).

Și procesul a început (5) - aveți doar timp să livrați ciment. Este convenabil să mutați betoniera de-a lungul șanțului și, pentru a umple soluția, a fost necesar să se adapteze o foaie care se află sub picioare (6). Pentru ca acesta să nu se îndoaie, înlocuim suporturile din resturile plăcii (7).

Este mai bine să nu închideți carcasa de plastic unde se află motorul în timpul funcționării, pentru a nu bloca evacuarea aerului care răcește motorul. O folie de plastic poate fi aruncată după - pentru a proteja împotriva precipitațiilor.

Folosim în mod activ o betoniera pentru a pregăti o soluție în care punem (și uneori pur și simplu aruncăm) pietre (8). În acest fel, banda a fost umplută până la nivelul solului. Mai sus, întindem banda din aceeași piatră pe o soluție mai groasă (9).

Înainte de a ajunge sus, instalăm o cușcă de armare asemănătoare cu cea de jos (10). Pentru finalizarea zidăriei a fost necesară o piatră mai mică (11).

Oferim timp fundației aproape terminate să stea înainte de a construi o casă (12). Aspectul său nu este foarte uniform, dar suprafața poate fi întotdeauna finisată - tencuită cu ajutorul unei betoniere (apropo, aproape toate casele din sat sunt așa) sau acoperite cu panouri decorative.

În procesul de lucru, am reușit să economisim mult - nu a fost nevoie de cofraje, s-au folosit materiale locale, foarte ieftine - nisip și piatră. Pentru a rezuma, se dovedește că toate costurile (inclusiv costul unei betoniere) s-au dovedit a fi mai mici decât costul betonului gata făcut (pe care nu era de unde să fie luat) și al cofrajului.

Dar, din păcate, acest lucru nu este cazul în toate domeniile. De exemplu, într-o mlaștină din apropierea Moscovei, ar trebui să faceți un cadru spațial din armătură, să construiți cofraje și să turnați beton.

Etapa 2 - Asamblarea unei case dintr-un bar

ETAPA PREGĂTITORĂ

Pentru construcția cutiei casei a fost folosită o grindă de 150 × 100 mm, peretele de care ulterior a fost planificat să fie izolat. Barul a stat în grămada timp de doi ani. În acest timp, desigur, s-a uscat și a devenit mult mai ușor. Unele mostre destul de vizibil „conduse”, în mare parte rotite cu o „elice”.

O astfel de grindă, spre deosebire de una pătrată în secțiune transversală (150 × 150), nu este întotdeauna tăiată din partea de mijloc a trunchiului, tăierea radială este rară - și acesta este un motiv pentru abaterea de la o secțiune dreptunghiulară în timpul uscării și pentru torsiune. cu un șurub.

Cu toate acestea, dorința de a face față cu materialul uscat depășește toate dificultățile posibile în asamblarea unei case.

FABRICAREA NAGELELOR

După cum se știe, case potrivite dintr-o bară se adună pe dibluri de lemn. Pentru fabricarea lor, sunt adecvate garniturile de placă rămase după efectuarea oricărei lucrări, de exemplu, dispozitivele de înveliș pentru acoperiș (13).

Cu cât sunt mai mici inelele de creștere de pe lemn, cu atât mai bine - duritatea este mai mare. Luați resturile și tăiați pe o parte pe ferăstrăul corespunzător (14). Apoi am pus un accent și am văzut-o în dimensiune (15), în cazul nostru 120 mm. A ieșit scânduri îngrijite și lemn de foc (16).

Trecând scânduri prin bandă ferăstrău(17) - obținem o cutie de bețe cu secțiune pătrată (18). Rămâne să le ascuți cu o secure (astfel încât să rămână zone pătrate) pe ambele părți - și se pregătesc câteva sute de dibluri (19).

PREGĂTIREA MUSCHIULUI

Pentru a asambla casa, veți avea nevoie de izolație intervențională. Constructorii „avansați” folosesc de obicei rulou, care este vândut pe orice piață a construcțiilor. Este foarte simplu să lucrezi cu el: întinde banda - și pune cherestea.

Mușchiul este o altă chestiune. În primul rând, nu costă nimic și, în al doilea rând, este un antiseptic natural. Există multe informații despre acest subiect, dar nicăieri nu a existat o recenzie negativă despre utilizarea mușchiului. Se recomandă utilizarea sphagnum de turbă albă sau roșie (20). Prima, la uscare, se transformă într-o masă foarte fragilă, iar a doua este formată din tulpini lungi cu frunze care arată ca un pom de Crăciun și este destul de tare. Cel mai bun mușchi proaspăt, zăcut nu mai mult de două săptămâni. Mușchiul meu a fost în pungi de plastic timp de o săptămână într-o stare ușor umedă și în vreme caldă- nu i s-a întâmplat nimic.

Mușchiul miroase a iod, aproape ca mare - fără îndoială, acest lucru mărturisește încă o dată beneficiile sale.

PRODUCEREA LOCURI DE MUNCĂ

Pentru o casă clasică din busteni, este necesar să se pregătească stâlpi - pentru fiecare deschidere, fie că este o fereastră sau o uşă.

Alegem o grindă uniformă, de preferință fără noduri sau cu un număr minim de acestea. Pentru lucru, puteți construi un banc de lucru improvizat chiar lângă grămada de cherestea (21). După ce am făcut tăieturi longitudinale cu un ferăstrău circular cu opritor paralel (22), tăiem cu ușurință excesul de material cu o daltă (23).

Este foarte greu să faci stâlpi după toate regulile, nu orice tâmplar știe cum. Prin urmare, pentru Windows folosim o versiune foarte simplificată, accesibilă tuturor. În deschiderea ferestrei vor fi doar două stâlpi verticale, iar conexiunea orizontală va fi realizată de blocul de ferestre fabricat din fabrică, care este destul de masiv. (În colibele din sat, deschiderea ferestrei este de obicei „închisă” pe toate cele patru laturi, iar în ea sunt introduse legături.)

Este nevoie de un „sfert” pentru instalarea blocului, dar chiar și aici este foarte ușor să simplificați problema - în loc să eșantionați materialul (prezentat prin umbrire în fotografia 24), puteți lipi bara, după ce ați ascuțit anterior planul. Veți obține același rezultat.

Cu o ușă, o astfel de simplificare nu va funcționa - vor fi necesare toate cele patru elemente. Dar este destul de accesibil să simplificați însăși forma produselor.

În grinda inferioară (25), care va servi drept prag, selectăm aceleași șanțuri ca și în stâlpii verticali, astfel încât să se potrivească și pe vârfurile deschiderii. Dar aici ar trebui să ciocani cu o daltă peste fibre - o sarcină foarte ingrată. Procedăm astfel: facem tăieturi cu un ferăstrău circular, setând puterea necesară a discului și fixând opritorul paralel (26), apoi găurim o gaură cu diametrul de 25 mm cu un burghiu pentru pene, ca și pentru diblurile (27). ). Și în cele din urmă, cu un ferăstrău alternativ, tăiem un dreptunghi uniform peste fibre (28).

Dulgherii profesioniști în prag cu dalta taie două cuiburi dreptunghiulare, iar la stâlpii verticale de dedesubt fac proeminențe reciproce, tăind și tăind excesul de material cu dalta. Vom găuri găuri, ca pentru dibluri, și vom bate două dibluri (29). Din partea de jos a stâlpilor facem aceleași găuri (30).

Încă nu facem nimic cu fasciculul orizontal superior, dar ținem o scândură pe prag - o imitație a unui „sfert”. Sa dovedit a fi un design foarte simplificat, dar care încă își îndeplinește funcția de proiectare a ușii (31). În viitor, îl vom planifica și vom lipi „sferturile”.

INSTRUMENT NECESAR

Următoarele scule electrice au fost implicate în construcția cutiei de bară: în mod constant - un ferăstrău circular Makita 5704R și un burghiu fără ciocan Makita 6408, ocazional - o rindea electrică Makita 1923H și ferăstrău alternativ Skil 4900 (32). Unelte de mână: furtun de apă, pătrat, plumb, bandă de măsurare, ciocan, baros, topor, daltă.

Pentru tăierea lemnului, folosim un ferăstrău circular Makita 5704R. Am văzut cheresteaua de două ori - tragem o linie de-a lungul pătratului, o tăiem, apoi o întoarcem și o tăiem din nou. Linia poate fi transferată pe partea opusă cu un pătrat sau desenată și tăiată „cu ochi”.

Cu același ferăstrău facem șanțuri pentru îmbinarea colțului și a țevilor de rădăcină. La efectuarea acestuia din urmă, a existat o mică lipsă de adâncime de tăiere - a trebuit să fac mai multe mișcări cu un ferăstrău manual.

MONTAREA O CASĂ DIN-UN BAR CU MÂINILE

Pentru a lucra cu cherestea în apropierea fundației, este de dorit să plasați un banc de lucru, dar vă puteți descurca cu un teanc de cherestea de aproximativ 850 mm înălțime (33).

PRIMA COROANĂ

A trebuit să mă chinuiesc cu așezarea primei coroane, pentru că trebuie să aveți o suprafață orizontală plană a fundației. Apropo, este mai bine să-l furnizați imediat în timpul așezării (sau turnării).

Este obișnuit să conectați prima coroană „la podeaua unui copac”. Acest nod se realizează cu ușurință cu un ferăstrău circular - tăiem peste și de-a lungul (34). Acolo unde nu este suficientă adâncime de tăiere, facem mai multe mișcări cu un ferăstrău de mână (35), apoi tăiem excesul cu o daltă - gata (36). Apropo, aceasta este singura coroană în care au fost luate cuiele pentru conectare.

Fotografia (37) arată că coroana este pe căptușeală. Există decalaje între ele, ulterior vor fi aerisiri organizate. În zona noastră se obișnuiește să le facem în perete, și nu în fundație. Acest lucru este mult mai simplu, iar viteza vântului la înălțime este mai mare decât în ​​apropierea solului, prin urmare, ventilația subteranului va fi mai intensă. Se plănuiește instalarea de grinzi de podea pe căptușeli (sunt mai largi decât pereții) pentru a distribui sarcina pe fundație.

Acoperim prima coroană și căptușeală cu antiseptic Senezh. Conform observațiilor mele, lemnul elementului care se află pe hidroizolație este distrus cel mai repede. În acest caz, acestea sunt plăci de căptușeală și nu prima coroană. Căptușeala, dacă va fi vreodată nevoie, va fi mult mai ușor de înlocuit decât prima coroană.

COROANELE A DOUA SI URMATORIILE

Din a doua coroană începe același tip de muncă monotonă. În colțuri, grinda trebuie să fie conectată la ținta rădăcinii; o simplă alăturare a grinzilor este inacceptabilă. Cu un ferăstrău circular, tăiem fasciculul în două tăieturi folosind un pătrat (38) - linia de tăiere este transferată pe partea opusă. A face un vârf de rădăcină este ușor (39). Dacă nu există suficientă ieșire pe disc - apelăm la ajutor fierastrau. Selectarea unei caneluri este și mai ușoară (40).

Notă. În toate îmbinările cu caneluri spinoase, este necesar să se asigure un loc pentru așezarea materialului termoizolant (am un spațiu de 4-5 mm). Nu poți lăsa doar copacul să atingă copacul.

Presetați adâncimea de tăiere dorită.

Notă. La ferăstrăuMakita 5704Valoarea de ieșire a discului R poate fi modificată rapid și ușor- slăbirea pârghiei. Este foarte convenabil la serviciu. Dacă în tâmplărie procedura obișnuită este următoarea: setați orice parametru de sculă- și prelucrezi o serie de piese, apoi dulgherii au adesea opusul: au târât cheresteaua pe bancul de lucru- și ajustați adâncimea de tăiere pentru diferite noduri.

Am fost foarte mulțumit de discul subțire al „circularei” - reduce semnificativ efortul depus.

Capacul de siguranță se ridică atât de ușor când faci o tăietură, încât nu o observi.

Dacă lungimea peretelui este mai mare decât lungimea grinzii, va trebui să-l îmbinați pe lungime. La un fascicul lung, facem tăieturi pe ambele părți, tăiem excesul cu o daltă și obținem un vârf în partea centrală (41). Deoarece există un vârf, înseamnă că este nevoie de o canelură. Dar am spus deja că tăierea unui copac cu o daltă nu este metoda mea, nimeni nu are nevoie de astfel de „exploatări”! Gărăm un orificiu traversant (am găurit din ambele părți spre capăt din cauza lungimii insuficiente a burghiului) (42), tăiem excesul de pe piesa de prelucrat (43), îl marcam și îl tăiem ușor de-a lungul fibrelor cu o daltă (44). Apropo, dacă doriți, puteți modifica ordinea - tăiați piesa de prelucrat la dimensiune și apoi găuriți un orificiu traversant.

Conectam două grinzi (45) și umplem golurile cu mușchi (46).

Notă. În coroana de la care începe deschiderea, este convenabil să faceți imediat vârfuri pentru stâlpii acestei deschideri. Când tăiați, ferăstrăul nu le va putea finaliza complet, va trebui să bateți cu o daltă la capăt. În fotografia (47) se poate observa că barele ute sunt înțepate, iar pragurile ușilor se află ca șabloane.

Și acum a doua coroană cu toate îmbinările (colțurile și îmbinarea pe lungime) este plasată pe prima, acum este necesar să marcați poziția diblurilor care vor lega barele. Folosind un pătrat, facem semne verticale cu un creion pe grinzile superioare și inferioare (48) - în acele locuri în care este planificată instalarea diblurilor. Întoarceți bara de sus. De pe linia verticală transferăm marcajul în centrul fasciculului (49). Apoi, la o adâncime predeterminată (mai mult de jumătate din lungimea știftului), găurim găuri (50) și lovim știfturile (51) în ele cu un ciocan.

Notă. Burghiu fara ciocanMakita 6408 cu putere de 530 W face față cu succes găurilor de găurire pentru dibluri. De asemenea, este convenabil pentru adăugarea de accesorii de mobilier. A trebuit să găurim găuri cu un diametru de 2 mm pentru șuruburi autofiletante - lipsa de bătaie a cartușului a făcut posibil acest lucru.

DESPRE NAGELS

Din punctul de vedere al inginerului, un dibl rotund trebuie introdus într-o gaură rotundă. Dar dulgherii gândesc diferit: un diblu pătrat este mai ușor de făcut și ține mai puternic. Și cel mai important - un diblu scurt nu interferează cu tirajul casei. Faptul este că ținând un burghiu în mână, este imposibil să faci o gaură perfect verticală. Când grinda următoare este instalată pe dibluri ascuțiți ușor proeminente, se clătinează puțin și este mai mult sau mai puțin ferm stabilită după răsturnarea cu un baros. Astfel de dibluri funcționează numai pentru forfecare și garantează o așezare completă (chiar dacă sunt plasate cu o ușoară abatere de la verticală) datorită uscării grinzii (dacă este umedă) și compactării izolației intervenționale, fără formarea de fisuri. Am dimensiunea diblurilor în secțiune transversală - 22 × 22 mm, iar diametrul primului burghiu este de 25 mm (52).

Am văzut odată cum muncitorii au găurit un perete de cherestea cu un burghiu lung (care, apropo, nu este ieftin!) Și au bătut în aceleași dibluri lungi de secțiune transversală rotundă, asemănător cu tăieturile cu greble. Verticalitatea găurilor era exclusă. După aceea, casa, în loc să se așeze, a „atârnat” de aceste butași și s-au format goluri uriașe între gratii. Așa sunt „greblă”...

INSTALARE MUȘȘ ȘI COLĂ

După ce bateți știfturile, așezați câltul și mușchiul (53). Mai mult, tractați - cu fibre peste cherestea, și pur și simplu aruncăm mușchi pe el (54). Mușchi - aproape uscat, dar nu praf.

Câlajul suspendat va fi convenabil de calafat, iar mușchiul nu are nevoie de publicitate.

După instalarea tuturor barelor coroanei pe dibluri, așezarea câlului și a mușchiului și a răsturnat cu un baros, structura este încă zguduită din cauza golurilor din îmbinările colțului. În aceste goluri (aici nu depășesc 4-5 mm), lovim strâns mușchiul cu o spatulă (55) și o bandă metalică îngustă (56). Este dificil să împingi mușchi alb - se sfărâmă, dar atunci când este amestecat cu tulpini roșii, intră perfect în cavitate.

Notă. De ce punem doar mușchi în colțuri? În primul rând, mușchi- excelent antiseptic. Casa va sta în continuare fără finisare mult timp, iar apa de ploaie va curge în colțuri. În al doilea rând, dacă devine necesară planificarea grinzii în colțul (57), mușchiul nu va deveni un obstacol, în timp ce cârligul se va înfășura inevitabil în jurul tamburului rindelui și îl va bloca. Am avut un caz asemanator, in timp ce cureaua de transmisie s-a rupt.

După aceea, nu numai că colțurile au devenit nevandabile și calde, dar și rezistența articulațiilor a crescut dramatic - mai puternică decât pe unghii!

Notă. După sfârșitul zilei de lucru, este mai bine să închideți conexiunile de colț de posibile ploi (58).

NIVELAREA BARULUI

Fotografia (59) arată că o grindă este mai înaltă decât cealaltă și ar trebui să fie egale ca înălțime. Dar nu ar trebui să luați imediat rindeaua - totul este destul de capabil să fie rezolvat printr-o lovitură cu un baros.

Folosim rindeaua ultima - acolo unde interferența cu așezarea următoarei coroane este clar vizibilă, de exemplu, dacă este necesar, doborâți „cocoașe” (se formează adesea lângă noduri) sau nivelați „șurubul”. Cherestea strictă pentru o potrivire mai bună, puteți pierde mult timp. Cred că câlcul și mușchiul sunt cea mai bună soluție la problema fisurilor.

COROANĂ PENTRU COROANĂ

Așezăm următoarea coroană astfel încât îmbinările din colțuri să se alterneze. Intern perete portant trebuie conectat la peretele longitudinal cu aceeași conexiune standard (60) - printr-o coroană. Ca de obicei, marcam și forăm găuri pentru dibluri, dar într-o ordine „eșalonată” în raport cu coroanele inferioare (61), așezați câltul și mușchiul (62). Când toate barele sunt la locul lor, etanșați îmbinările de colț (63).

Așezăm fiecare coroană nouă, o marcam (64), găurim (65), ciocanul în dibluri (66), așezăm izolația intervențională (67). Și casa crește...

Se obișnuiește să se facă îmbinarea barelor pe lungimea (68) „în rând”.

DESCHIDERI

Când casa a crescut la nivelul de instalare a blocurilor de ferestre (aici - a șaptea coroană, de la viitorul etaj până la pervazul ferestrei - 800 mm), marcăm deschiderile ferestrei în conformitate cu desenul. Lățimea minimă (totală) a deschiderii este aleasă ca lățimea blocului ferestrei + dimensiunile stâlpilor fără a ține cont de adâncimea canelurii (2 × 70 mm) + patru goluri sigilate (două pe latură: între perete și montant, precum și între montant și blocul ferestrei - doar 15 mm ). Total: lățimea deschiderii este egală cu lățimea blocului (de exemplu, 1170 mm) plus 155 mm. Conform acestor dimensiuni, instalăm o coroană cu deschideri pentru ferestre - țepii sunt pre-tăiați în bare, așa cum este cazul cu uşile (69).

În următoarele coroane, nu există încă vârfuri la grinzile deschiderii, dar se observă dimensiunea totală internă.

De obicei, în deschideri, prin mai multe grinzi, este plasată o grindă solidă pentru a conecta peretele și a alinia deschiderea. Am decis să așez toate deschiderile din „shorty” (70) fără jumperi - nu există nimic care să traducă un fascicul uniform, dar încă nu este de folos comportamentul în timpul uscării. Pe "shorty" și a mers toate nu foarte netede, dar lemn uscat. În acest caz, este necesar să controlați în mod constant deschiderile de-a lungul liniei de plumb și nu va strica să verificați dreptatea peretelui, constând din piloni (71).

Colțul și structura în formă de T se țin singure și este mai bine să fixați temporar un perete separat cu șipci (72) - este foarte ușor să-l umpleți.

Notă. Unde vor fi vârfuri ale deschiderii și va trece linia de tăiere cu un ferăstrău circular (aceasta este la câțiva centimetri de margine), nu trebuie să puneți câlți, altfel se va înfășura în jurul discului (73). Ulterior, este ușor să-l scoateți de la capete.

Când coroana, pe care sunt completate deschiderile, este pre-așezată (fără dibluri și câlți), scoatem barele superioare ale deschiderilor. Toate sunt ușoare „shorty”. În continuare, facem tăieturi cu un ferăstrău pentru țepi, pe care se pun stâlpi. Discul este setat la adâncimea necesară, un opritor paralel este setat pentru a indenta din margine - lucrul nu durează mult timp (74). Direct în perete, „circularea” nu va putea tăia lemnul până la capăt, dar pe un banc de lucru este foarte simplu.

În coroana inițială a deschiderii, tăiem vârfurile pentru orientarea și controlul ansamblului - este mai convenabil să „arunci” un fir de plumb în deschidere. Nu este nevoie să faceți acest lucru în coroana finală a deschiderii, oricum, atunci va trebui să tăiați vârfurile din toate barele.

Colectarea deschiderilor fără conexiune la partea superioară și chiar utilizarea „stivelor scurte” pentru aceasta din grinzile care se comportă în timpul uscării, nu este o sarcină ușoară.

Dacă tăierea este scurtă și ușoară, puteți încerca piesa de prelucrat înainte de a tăia vârful (sau canelura) - dintr-o dată, pe o grindă care deviază la stânga, deviază la dreapta și apoi ajungeți cu un plat. perete. Dacă ambele se înclină în aceeași direcție, „Turnul înclinat din Pisa” este foarte posibil (75).

Deci, fie trebuie să tăiați „șurubul” cu o rindea, fie să mergeți cu un „pas” - doar un astfel de caz este ilustrat în fotografia (76). În plus, golul (77) a fost eliminat - nici nu se putea lipsi de o rindele.

Principalul lucru este să nu uitați să controlați în mod constant verticalitatea deschiderilor cu un plumb.

INSTALARE SHOT

Când coroana superioară este așezată, este timpul să instalați stâlpii pe toate deschiderile. Acest lucru va crește semnificativ rezistența, în caz contrar, unele chei de sine stătătoare se clătină cu mâna. În fiecare deschidere, grinda inferioară are un grin cu drepturi depline, iar cea superioară are o tăietură cu un ferăstrău la locul potrivit. Rămâne să atașați ghidajul (78), să setați adâncimea necesară de tăiere și să tăiați cu un ferăstrău circular (79). De la capete, de-a lungul liniei de plumb, desenăm două linii - dimensiunea vârfului și tăiem tot excesul cu o daltă (80).

Lățimea știftului este mai mică decât lățimea canelurii cu o cantitate de două goluri pentru materialul termoizolant. Acum stâlpii sunt plasați doar pentru a crește rezistența și pentru a asigura tirajul normal, astfel încât vârfurile pot fi lăsate mai largi și apoi tăiate în timpul finisării.

Distanțierele (81) sunt plasate temporar între stâlpi.

REZULTATE ȘI PREȚURI

Dacă intenționați să faceți în viitor extensia cadrului(de exemplu, o verandă la intrare), atunci este mai bine să puneți coroana cea mai de sus în momentul construirii extinderii. Aici și în cazul meu este așezat pe o coroană mai puțin.

Rămâne să acoperim cutia cu un acoperiș temporar (82), să închidem deschiderile și să așteptăm următorul sezon de construcție.

CONSTATĂRI

Fondul meu de ten s-a dovedit a fi semnificativ mai ieftin analogi. Un autobasculant de piatră în zona noastră costă 4.000 de ruble. Nisipul nu costă nimic - un prieten pe un tractor a adus două căruțe. Cheltuielile principale au căzut pe ciment - 48 de saci de 200 de ruble. adică 9600 de ruble. Fitingurile au fost cumpărate într-un magazin cu amănuntul - 8200 de ruble. Total - 21.800 de ruble.

Când grinda stătea sub forma unei stive de aproximativ doi metri lățime și aproximativ un metru înălțime, nimeni nu credea că acest material ar fi suficient pentru o casă. Dar au rămas chiar douăzeci de bare. Și pentru a fi precis, a fost nevoie de aproximativ 7,5 metri cubi de cherestea de 150 × 100 mm pentru o casă de 6 × 10 m (din care partea de lemn este de 6 × 7,5 m). În 2009 prețurile (datorită crizei, au scăzut față de 2008), se dovedește: 7,5 × 5400 ruble. = 40.500 de ruble.

Pentru un fascicul de 150 × 150 mm, suma ar trebui înmulțită cu 1,5, dar asta nu este tot. Nu se poate face față unui astfel de bar (nu ținem cont de halterofili) - ceea ce înseamnă că nu ar fi fost posibil fără asistenți. Cât costă munca lor - nu știu.

Pentru a asambla o casă de clasă economică, era nevoie și de știfturi libere și mușchi. Și prietenii mi-au furnizat câlți după finalizarea construcției.

Se pare că baza viitoarei case - o cutie de lemn, care stă pe fundație, a costat destul de ieftin (aș spune chiar ieftin) la 62.300 de ruble.

Lucrarea a necesitat un set mic de instrumente care sunt versatile și utile pentru alte sarcini. Un rol important l-au jucat betoniera și fierăstrăul circular.

Lucrând singur și supus vremii bune, este foarte posibil să așezați o coroană a unei case cu un despărțitor într-o zi și jumătate. Greutatea materialului permite: o grindă nu este un trunchi proaspăt tăiat pentru tine (deși nu este un „bușten gonflabil”, chiar dacă grindul este uscat).

Noua expoziție pantofi de siguranță 2019 pentru bărbați vârf de oțel anti... Robotime 4 tipuri de marmură Joc de alergare DIY Waterwheel modele din lemn... : Astăzi în categoria „Construcții la țară”...

: Cum se face o extindere în țară...