Kodu Küttekehad

Kuidas teha jalgratta naastrehve. Alice Imedemaal Alice Imedemaal: kuidas paigaldada ise jalgrattarehvile naelu, et teha talviseid naastrattaid. Isetegemise meetodid omatehtud naelte paigaldamiseks jalgrattarehvidele

Tuli talv ja pidin rattaga midagi ette võtma, et mitte jääle kukkuda. Võiksin osta valmis naastrattarehve - see maksaks mulle 4-5 tuhat rubla. Mitte ainult säästusoovist, vaid ka igavesest soovist midagi oma kätega ära teha, otsustasin ise teha ratta talverehvid.

Osteti: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Rehvid valiti suurte "hammastega", et isekeermestavad kruvid mugavalt sisse mahuksid. Kokku oli rehvil 80 + 140 + 80 hammast. Ma ei tahtnud 300 kruvi sisse keerata, nii et sisestasin kruvid külgmistesse ridadesse ühe kaudu. Selle tulemusena sisestati igasse rehvi umbes 190-200 isekeermestavat kruvi. See muutis rehvid umbes 200 grammi raskemaks.

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et ma mõtlesin selle välja uus viis: kinnitas tangidega naela, kuumutas tule kohal ja tegi sellega rehvidesse augud. See ei olnud enam raske, kuid see võttis siiski palju aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Avad on valmis, on aeg kruvid sisse keerata. Ostsin isekeermestavad kruvid 13 mm koos pressseibiga. Väga oluline on osta koos pressseibiga, sest. ainult neil on üsna lai "müts". Kruvid keerasin rehvi sisse tavalise kruvikeerajaga. Rehv ei olnud pahupidi keeratud. Peaasi, et kruvid oleksid ühtlaselt sisse keeratud. Te ei pea neid liimima. Isekeermestav kruvi tuleb sisse keerata nii, et see surub väljapääsu juures kergelt kummikeere enda alla.

Seda ma tegin:

Viimasel fotol on näha, et külgmistel ridadel on kruvid ühe läbi torgatud. Keskelt leiab ka vahel tühje hambaid, seal on järjekord: 1-2-1-1-2-1-1-2-1 jne.

Kruvid on keeratud, lähme edasi. Nüüd tuleb neid teritada. Mul polnud teritajat, seega palusin sõbral naelu teritada. Isekeermestavad kruvid olid kõvasti tugevad ja lihvkivi lihvis ära tõenäolisemalt kui nemad. Kuid igatahes suutsid nad neid õõnestada. Ühel rehvil olid naastud veidi pikemad; Panin esirattale, kuna sellele on vähem koormust ja sellest sõltub juhitavus. Isekeermestavate kruvide külgmist rida saab nõrgemaks keerata (peaasi, et need ei oleks teravad), sest need töötavad ainult kurvides. Pööratud kruvidega rehv näeb välja selline:

See on esiratas. Tagaküljel on naelu poolteist korda lühemad.

Isekeermestavad kruvid keeratakse sisse ja keeratakse, kuid see pole veel kõik. Et isekeermestavate kruvide korgid kaamerat ei kahjustaks, peate tegema voodri. Selleks lõikasin julmalt kaks rakku - ühe vana ja ühe, ma ei karda seda sõna, uus. Nüüd saate ratta koguda. Kaamera paigutamisel olge ettevaatlik, et te ei kriimustaks seda naelu.

Eile katsetasin omatehtud talverattarehve läbides umbes 25 km lumel ja umbes 35 km asfaldil. Asfaldil sõites tekib üsna vali müra, kuid seda ei saa nimetada suureks puuduseks. Lumel ja jääl sõites osutusid kõige paremateks rehvid - kui mu tavarehvidel sõbrad kukkusid pidevalt jääle, siis mina sõitsin täiesti segamatult, justkui asfaldil :) Kui võrrelda naastrehve tavalistega, küll evil tread , hädapidurduse korral on erinevus lihtsalt koletu. Taevas ja maa! Naastrehvidega jääl suurel kiirusel tugeval pidurdamisel ei libise üldse, naastud jätavad jääle sügava jälje.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on asfaldil sõites tunda, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Nagu öeldud, siis umbes 35 km tuli eile sõita paljal asfaldil. Kogemusega sõber ütles, et koju jõudes pean rehvid ära vahetama, kuna asfaldi naelad kuluvad ära. Aga selgus, et kruvid praktiliselt ei kulunudki. Need ainult pöördusid ja ei muutunud teravaks, kuid pikkus jäi samaks. Siiski väärib märkimist, et seda ei juhtu iga kord - mul lihtsalt vedas kvaliteetsete isekeermestavate kruvide ostmisega. Üldiselt on sellisel kummil asfaldil sõitmine võimalik, kuigi see pole soovitav, kui hoiate väikest kiirust.

Ja lõpuks lühike video:

Kui soovite talvel (ja mitte ainult) turvaliselt rattaga sõita, siis peate hoolitsema rataste hea haardumise eest lume, muda, liiva, jääga. Naastrehve saab osta või oma kätega jalgrattale naastrehve valmistada.

Käesolevas artiklis vaatleme ligipääsetavamat ja odav variant kuidas seda teha.

Kuidas jalgratta naastrehve

Valik number 1: rehvi muutmine (suur turvis)

Sa vajad:

sügava turvisega rehv
Väikesed lapikkruvid (pakend), antud juhul töötavad hästi lühikesed puidukruvid

1. Ostke ehituspoest isekeermestavate kruvide pakett.

2. Võtke puur ja 2-3 mm puur. Puurige augud kohtadesse, kuhu kavatsete naelu paigaldada.

3. Proovige isekeermestav kruvi rehvi suhtes risti (90 kraadi) nurga all sisse keerata, see ei tohiks küljele välja jääda.

Puurige auk ja keerake kruvi kohe sisse. Kui keerate esmalt augud ja seejärel kruvid sisse, kulub teil aukude leidmiseks palju aega.

4. Pärast neid töid liimige rehvi sisepind tugevdatud elektrilindiga (võimalik 2 kihti). Samuti võite kleeplindi asemel kasutada rehvis spetsiaalseid torkevastaseid teipe, mida müüakse rattapoes. Need aitavad kaitsta kaamerat kruvipeade kahjustamise eest.

5. Pane rehv rattaveljele. Paigaldamisel olge ettevaatlik – võite oma käsi vigastada.

Kuidas teha jalgratta naastrehve

Valik number 2: rehvi modifitseerimine (väike turvis)

Sa vajad:

jalgratta rehvid väikese turvisega
Lühikeste poltide ja keermele vastavate mutrite komplekt. Poldid peaksid olema lühikesed, mitte massiivsed, mutrid ei tohi olla kõrgemad kui 1 cm.

1. Võtke ratta rattad lahti, eemaldage ratastelt rehvid.

2. Määrake rehvis kohad, kuhu saab poldid panna (peaks olema keeratud kummist kaitsenaelte vahele, alati keskel ja soovitavalt äärtes, kuid mitte velje lähedal).

3. Märgi valitud augud markeriga. Puurige poltide paksusest väiksemad augud (need tuleb rehvi sisse keerata, kuid nii ei lähe poldid üles).

4. Keermega välisküljel keerake poldid rehvi sisse, seejärel keerake mutrid poltide külge rehvi välisküljelt. Siis töötavad mutrid ja poltide otsad naeluna.

5. Nagu esimese variandi puhul, pange rehvi sisse torkevastane teip või liimige paari kihina tugevdatud elektriteibiga.

6. Paigaldage rehvid, paigaldage rattad rattale.

Jalgrattal isetehtavad naastrehvid

Valik number 3: kasutage ketitükke naelu

Sa vajad:

Jalgratas või muu väike kett.
Traat, väikesed poldid ja mutrid, muud metallklambrid.

1. See meetod on lihtsam, kuid see sobib ainult ketaspiduritega jalgratastele.

2. Ostke vajalikud esemed.

3. Eemalda rattalt rattad, mõõda painduva mõõdiku abil velje + rehvi ümbermõõt.

4. Hammusta mõõtmisel saadud pikkusega kett ära.

5. Kinnitage lõigatud ketid ümber velje ja rehvi. Seda saab teha traadi, mutritega poltide ja muude metallklambritega.

6. Paigaldage rattad. Kui äkki rattad ei ole paigas - eemaldage plastikust kaitse.

Ise-seda tehtud rehvide naelutamine jalgrattal võtab palju aega.
Ärge pumbake rattakambrit väga täis, veidi langetatud rattal on teepinnaga suur haarduvusala.
Stabiilseks jääl sõitmiseks sobib kõige paremini keti kerimine ümber rataste (valik nr 3). Ratas ei tohiks olla lai.
Vanast jalgratta ketist piisab ühe õhukese 28 läbimõõduga ratta kerimiseks. Töö ajal kasutage kettpigistit.
Isegi kui panete keti ainult ette ja taha - suurendatud turvisega rehvi -, on saadud jalgratta disain lumel ja jääl, liival stabiilne.
Ärge proovige sõita naastrehvidega kividel – naastud teid selliselt teelt ei päästa.
Keti õigeks rattale panemiseks laske see esmalt alla ja pärast keti kinnitamist pumbake see üles. Kõrge vererõhk kett püsib kambris väga hästi.
Torkevastast teipi saab teha madala (libiseva) turvisega (kiilas) kasutatud rehvist, lõigata kasutatud rehvist vajaliku laiusega riba ja panna kasutatud rehvi sisse. Kui see disain on tülikas, võite vanast torust riba lõigata ja kasutada kasutatava rehvi sees kummiliimi peale. Selline teip kaitseb kaamerat torke eest paremini kui tugevdatud teip.

Hoiatused

Peate mõistma, et rattasõit libedatel teedel (lumi, jää, muda), isegi sellise ratta modifikatsiooniga jalgrattaga, on täis kukkumisi ja vigastusi. Seega, kui tee on väga libe ja sellel on raske sõita ilma rattalt maha kukkumata, siis on parem kasutada mõnda muud transpordivahendit.
Isekeermestavatel kruvidel on piisavalt teravad servad, mis võivad valesti või tähelepanematult paigaldamisel kaamerasse läbi torgata.
Kummist naastud on rakendatavad maastikuratastele, selleks ei ole soovitav kasutada kitsaid rehve.
Ärge pumpage rattaid, kuna see võib põhjustada ratta mahakukkumist.
Kui valisite ratta naastude jaoks 3. variandi, peaksite mõistma, et kambri läbitorke korral peate keti tükid eemaldama ja pärast parandamist tagasi panema.
1. ja 2. variant ei sobi tubelessile, kui rehvi puurid, rikud selle tiheduse.

Loodame, et artikkel aitas kaasa jalgratta rehvide naastude valikule. Jaga kommentaarides, mida sa tegid. Vaadake ka sellel teemal kasulikku videot.

Kui otsustasin esimest korda naastrehvi kasta, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil, õigemini haruldus ja seetõttu valikuvabadus. Aga nüüd on ka müügil ja valikut on ja e-poodidest saab ilmselt osta ükskõik millise.

Aga vaadates jalgrattarehvide metallist ja kummist naelte asukohta ning aru saades, kuidas ja kus on soov talvel sõita, siis tuju paremaks ei läinud. Tundub, et rehvitootjate tootedisainerid hoolivad oma toodetest liiga idealistlikelt positsioonidelt. Kas asfalt ja sile jää või rullitud lumi vaheldumisi lumeta teega. Ja naelad on spetsiaalselt tehtud, et kõvadel pindadel need kiiremini kaduma läheks ja oleks vaja osta järgmine rattarehv.

Arutluskäigu tulemusena - kulutada raha sellele, mis on või teha seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii, nagu peab, valisin selle tegemise.

Baasvalik - rehvid

Esiteks otsustasin parameetrite üle - milline peaks olema rehv. Ja arvestades varasemat kogemust vanade, osaliselt kulunud turvisega naastudega, otsustasin, et ainult uus ja mitte juhuslik, mis antakse mitte millegi eest (või peaaegu mitte millegi eest), vaid valitakse kataloogidest või sobivatest. mis on müügil. Viimase abinõuna otsustasin ära oodata internetipoest tellitu, aga see, mis oleks sobivam.

- see peaks olema kokkupandav, kuna seda on külmas palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatkarkassiga - aramiidkarkassiga rehvid on pehmemad, kuulekamad. Jah, ja tihvtiga läbitorkamine, puurimine, torkesuuna hoidmine ja puurimine, õige nurga all on lihtsam, samuti tihvti kruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.
- peaks olema kevlari nööriga, kuna külmaga rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu lihtne ülesanne. Ja mul oli juba talvel rehvi purunemise kogemus - sõitsin mööda metallaia purunenud lõiku väljaulatuva latiga, mida pole lume alt näha. Seejärel tihendas ta mitte ainult kaamera, vaid ka rehvi – vahe oli poolteist sentimeetrit. Protseduur külmas kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke ehitada.
- Peamine punkt on rehvi kummist naelu asukoht, kuna need peavad paigaldama metallist naelu. Et kõrgus ei oleks üle 4 mm - 1,0 - 1,5 mm võrra väiksem kui kaubamärgiga talvistel ning asukoht ja kogus võimaldaks sõita kõvadel pindadel väiksema kaoga. Ja nii, et pööramisel ja kaldsetest jääpindadest möödumisel on naelu kõige soodsama jõudude rakendamise - pidamisvõime - kohas. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktrada, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.
- rehvi kumminaastude mõõtmed. Nii et naela suurus ei piki ega risti oleks alla 8 x 8 mm, kuna naelu ei ole võimalik koormuse all hoida - kummist nael rebeneb metallist naela koormuse suunas.

Leitud ja igati meeldinud rehvil oli 444 naelu mõõtmetega 9 x 11 mm ja 8 x 11 mm kõrgusega 4 mm, mis paiknesid parimal viisil planeeritud talvistel sõitudel jääl, asfaldil ja kivistel pinnasteedel.

Kinnitusvahendeid pidin kaua ostma, sest nende pakutu võis üksi välja tulla hullem kui see mida võib mujalt leida. Kruvide valimiseks olid visuaalsed stendid vaid kahel müüjal, aga selguse huvides ainult üks korraga, kahes suuruses ja mitte kõike, mis müügil olla saab. Jah, ja saitidelt pidin otsima linke isetegijate artiklitele, kes olid sellises idees minust ees.

Kõigis loetud artiklites kasutati kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või kumerate teravate servadega seibe (kodutehtud või keermestatud süvendiga mööbel - sarvedega seib-mutter), needitud väljalaske- või tavalisi neete. Mõlemal on üks omadus - rebida ja rebida kõike, mida nad puudutavad ja üle lähevad - riided, tapeet, linoleum jne. Seibidest keeldumise põhjus on ka see, et need, mis on mööbel, tuleb kinnitada lameseibiga kruviga, kuid isegi keermelukuga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mida tuleb kindlasti teiste tööriistadega kaasa võtta, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Jah, ja kaod selliste seibidega liikumise ajal on suured. Üldiselt litrid - ei.

Selle tulemusena valiti seibipeaga isekeermestavad kruvid, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi käsi, ei klammerdu kanga, fliisi, puudripahvakute külge. Ärge kleepige linoleumi sisse, ärge rebige puitpinnad kerge koormuse all. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate puuritega ja teravate tavalistega klaasi kriimustada. Trellidel õnnestus kriimustada väiksema survega ja kohe.

Nad jäid rahule suurustega - pikkusega 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm ning läbimõõtudega - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Tõsi, 2 väikseimat suurust olid 7,75 mm läbimõõduga korkidega ja ilma litrikujuliste pikendusteta. Ülejäänud 10,7 mm läbimõõduga korkide-seibidega. Millegipärast kutsuvad müüjad neid preshaibideks.

Kuna piigid olid leitud ja ostetud, siis oli võimalik endale meelepärased rehvid välja osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.

Teooria, oletuse, kellegi teise ja enda kogemuse ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - naastkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Proovides vana rehvi küljest ära lõigatud tükki, lõigates maha erinevate nurkade ja kiirusega puuritud tükki, erineva läbimõõduga puuridega - 1,0 mm kuni 4,0 mm ja muutes teritust, jõudsin järeldusele. Puurit on vaja läbimõõduga 2,0 mm - 2,5 mm, teritamist 45-kraadise või suurema nurga all, puuri ründava osa lõikeserva null- või negatiivse nurgaga. Parim näitaja oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, aga vastupidises suunas, nagu lahti keerates, pöörlemissuund - nööri keermed ei saanud üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe rebenes üksikutel juhtudel.

Tehnoloogia on järgmine - esmalt torgake rehv läbi tiivaga, kuhu nael paigaldatakse. Okka paigaldusnurga all. Torka väljastpoolt nii, et tiib jääks 15-20 mm rehvi seest välja, et oleks näha koht ja nurk - augu suund. Võtke külvikuga puur ja lülitage see vastupidisele, pöörlemissuunale. Maksimaalne kiirus ei ole suurem kui 1000. Mugavam on, kui tegu on käivituspäästikuga kiiruse reguleerimisega akutrelliga. Märkige üles puurimise koht ja suund, tõmmake tiib välja ja puurige kohe tekkinud auku. Asetage puur koos puuriga kõrvale, võtke teine trell - elektriline kruvikeeraja, mille padrunisse on paigaldatud Phillipsi kruvikeeraja - tihvt, mis vastab puurikruvi risti numbrile. Asetage puurikruvi Phillipsi kruvikeeraja otsa (tihvt) ja keerake see puurimisnurga all olevasse auku – torgake tihvtiga läbi. Kontrollige, et kruvipuur - nael tuleks välja täpselt õiges kohas, mis on märgitud tiibiga. Ja ka veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama arv - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike "nipp", et mitte iga naastu rehvi eraldi läbi torgata, torkasin nii palju auke, kui plaanisin antud päeval (töövahetus) naastud paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need välja alles enne ükshaaval puurimist. Seejärel sisestas ta saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused, kohe pärast puurimist. Ja kui ma päeva normi puurisin, siis võtsin kolm millimeetrit paksused naelad ükshaaval välja enne tihvti kruvi keeramist. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kinni ning kiiremini ja täpsemalt, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Esiteks rida ekstreemseid, sobivate nurkade all, augustatud ja torgatud parkettnaelad (need torkavad lihtsalt) - väljaulatuva naelarida järgi on kohe näha, kas augud on ühtlased ja õiged. Siis veel üks äärmuslik rida ja siis mööda ridu ja ülejäänud. Kuid mitte kõik ringis, vaid sektsioon - sektor, kuhu ta rehvi jagas, nagu tööpäevadel. Täpsust ja tähelepanelikkust jälgides on iga tööetapp visuaalselt hõlpsasti juhitav ühtlaselt paigutatud nelkidega.

Loetletud tööde tegemiseks kulus umbes 30 töötundi - kaks nädalat õhtuti.

See on võimalik ja kiirem, kuid lõppude lõpuks töötasin juhtimistehnoloogia välja, see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Tähelepanu - rehv tuleb ühe naela jaoks üks kord tiivaga läbi torgata, märkides täpselt augu asukoha vastavalt joonisele, võttes arvesse nurka piki punast punktiirjoont - 3-5 kraadi mustast punktiirjoonest, ei rohkem.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naeltega kruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel suurim korgi-preshoybaga.

Lähivõte 26" x 2,35" rehvist. Näha on, et äärmistes ridades keeratakse kruvid sisse jääl püsimiseks soodsa nurga all. Kõik okkad on suurimad, preshayba mütsiga.

Helistasin tuttavale proovitöölisele ja küsisin: "Kas on mingeid mittevajalikke, ärarebitud nibuga, paksust kummist kaameraid?" Selgus, et neid on juba 3 tükki. Just nendest kaameratest lõikasin ribad välja. Lõikasin selle külgseinte keskelt ja kasutasin välimine osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm - rasked, kogu kamber kaalus 600 grammi, nagu rehv.

Paksuseinaline kamber, külgseinte keskelt ära lõigatud. Sisestamiseks tagumisse naastrehvi – kaitseb tsiklitoru naastkruvide peade eest. Samuti on see rohkem koormatud naastkruvide keskmistes ridades, väikese läbimõõduga korgid on reljeefsemad.

Tagumisele rehvile paigaldasin paksuseinalise riba, esiosa alla õhema. Üks õhem - tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattakambrid, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kummist Kõrge kvaliteet. Ostetud "Leader-Spordist", tänavalt. K. Marx.


esirehv seestpoolt


tagumine rehv seestpoolt

Tagumine rehv seestpoolt, näha on kambri tihend naastkruvide peade jälgedega. Puudusid katkestused, isegi kulumise vihje polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam juhtus Temnaja Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi mööda asfalti keskreisijaama poole.

Esmamulje on heli, nagu koeral, kes jookseb linoleumil või parketil välja sirutatud küünised, kuid tugevam. Reisime sõbraga, kellel pole naelu ratastel. Aga kuna jääd pole, sõidame kiiresti ja justkui pingevabalt, kuigi oleme ettevaatlikud, et mitte libiseda ja autodest eemale.

Uisukatsed liuväljal olid üllatavad, kuid ainult hetkeks - normaalne uisutamine, pöörded ja pidurdamine probleemideta. Aga väljakul polnud jalakäijatega autosid.

Nii et ebatavalisi muljeid ei jäänud. Proovis järsult pidurdada, ümber pöörata – see on normaalne. Tundus, et ilma piikideta on sõber vähem enesekindel, kuid see ei tundunud kindla näitajana. Läheme rongiga Dark Padi. Kuidas seal saab?

Jõudsime kohale, vaatasime rada alla ja … sõitsime. Algul aeglaselt ja siis kuidagi seletamatult enesekindlalt ja aina rohkem riskides. Tagarattaga pidurdamine, krossisõitjate kombel kaasa aitamine ja vahel ka ühe jalaga läbi lume lohistamine ning kohati isegi kiirendamine ja põrgatamine. Õudus. Suitsiidi kalle.

Vaatan ringi – sõber on läinud, tema ratas ka. Ma pidin kiirustama ja otsima. Selgub, et ta, pidurdades tagarattaga ja leides, et raja järskudel nõlvadel see ei tööta, hakkas koos esiosaga hoo maha võtma, kuid lumisel rajal see ei aidanud. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumest palja pinnasetükki. Esiratas, pidurdas ja tal olid veljed, peatas mõlemad ja paiskas ühe üle teise lenksu mäest alla. Kuid kuidagi vaikselt - ei olnud aega hirmutada ja karjuda. Ja siis lendas ratas minema. Üks lebab allpool, sügavas lumes, hääletult ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümne meetri kaugusel. Ratasteta vastab mõne naljast pärit ja trükkimatu fraasiga lähisugulase kohta. Lumekuhjad võtsid mõlemad veatult – lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Vaadates ülalkirjeldatud tegevust, sain esimest korda uhkeks oma rattasõidu üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ta kunagi, kuigi kartis palju.

Veel allpool Angasolka jõel toimus superkatse. Lähen mööda rada alla sillale ja sealt künklikule jääle - peal lumi, selle all märg mudakiht ja 5-10 cm sügavusel jää. Jõudsin puuni, vaatasin ringi ja mu sõber kõndis nõlval ümber selle jääsaagi, jalgratas õlal. Ta karjub, et võimatu on mitte ainult sõita, vaid isegi kõndida - see on libe ja märg. Kord kukud ja pead märjaks saama.

Lasin puust ja toidust lahti, ei mingeid aistinguid, tavaline sõit, ainult lörtsi pritsmed külgedele. Mulle isegi meeldis, sõitsin eri suundades, sest jõel on jää konarlik ja kaldu, nagu kallak. Hämmastavalt pole ebakindlust, lihtne sõita, nagu kuiv ja kõva kruus. Ma ei tahtnud kaugemale minna, täiesti ebatavaline tunne tavalisest enesekindlast suusatamisest - lähed kergelt, vahetad, kiirendad, pidurdad ja see on väga libe ja ebaühtlane koht, libedam kui lihtsalt jää. Ma pole isegi sellistes kohtades veel käinud, aga vastupidi, ma vältisin seda.

Baikalile sõites valisin huvi pärast võimaluse sõita täpselt jõe jääl, kus on lörtsi all, märg, konarlik ja mida iganes - sõit on täiesti normaalne, stressi pole, et mitte. libisema. Lihtne on liikuda jääle ja sõita tagasi kaldale, kust rada läbib.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad varrastega suusad pihku ja läksid lumehange, et seda mööda Sljudjankale suuskadele minna.

Absoluutselt ühtlast ja siledat jääd vaadates tekkis mul väike segadus – kuidas läheb? Aga peale liikunud, kuulsin okastest kostvat müra ja kõik... ei mingeid muid tundeid - nagu tasasel teel. Ma kiirendan, pidurdan, teen selliseid pöördeid, et oleks mitu korda peaaegu kukkunud, hüppanud - põrutasin nii hästi kui suutsin ja ... EI MIDAGI. See on isegi imelik, sest nii saab sõita ka siledal asfaldil. Ta hakkas ennast ja ratast mõnitama, kuid ükski manööver või pidurdus ei suutnud ei jääl ega õhukesel maakoorel libiseda ega libiseda. Tõsi, ta rullus mitu korda üle rooli, nii otse kui külili. Sel päeval oli probleeme ainult sõbral - ta sõitis mitte kiiremini kui 6-9 km / h ja seejärel langetatud rehvidega. Tavalisel täispuhumisel isegi 3 km/h on probleem selles, et kukkus, libises iga 5-10 meetri järel. Ma ei kujuta ette, kui palju sinikaid ja muhke ma koju tõin. Tõsi, tõin ka selle - üle rooli lendamisest. Üks lendudest oli sellest, et ta pidurdas järsult ühe tagarattaga.

Põhimulje on sama - EI OLE MULJEID - tavaline uisutamine ilma probleemide ja ebakindluseta. Naastrehvid "pidavad" jääl või tihedal lumisel teel palju paremini kui uued rehvid puhtal suvisel asfaldil.

Teinekord Angasolka jõe äärde sõitsin mööda kiirteed ja kruusateed ligi 20 km - maha ei jäänud, vahel läks ka kallakutel ette, kuigi kõik, kellega koos väikeses “kambas” sõitsid, v.a. mina, sõitsin kaubamärgiga naelu.

Läksime mööda Angasolka küla mööda jäätunud pinnasteed alla Baikalile. Mina mööda kõverat ja märga jääd Angasolka jõel ja need, kes on märgistatud naelu, mööda rada. "Firma" omanikud proovisid, üks isegi kukkus ja lõpetas riskimise - sõitsid märjal jääl ja Baikalil nad ei riskinud teravate manöövritega, kuid sirgjoonel oli võimalik firmadega võrdsetel alustel võistelda. . Tõsi, “firmas” said nad endale lubada järsult ja tugevalt tagumist pidurit vajutada - tagaratas libises veidi küljele ja ma sain roolist läbi lennata.

Kahju, et kaamerat ei võtnud ja nendest katsetest pilte pole. Sõitsin kaks korda seltskonnas Diagraniga (kes teab) tema naelu ja maanteel ja lumel ja Baikali järve jääl - temaga ei saa sammu pidada ja kiirteedel asfaldil sõidab ta tavaliste kaubamärgiga naelu. jääl kiirusel 35 km / h - koletis.

Rongis jalgratast sättides ei kardetud, et riided või fliiskindad võivad isetehtud naastudele rebeneda, võeti spetsiaalselt.

Kevadeks oli märgata, kui tuhmiks need muutuvad - naelkruvide puurid muutuvad poolringikujuliseks, kuid see ei mõjutanud jääl ja valtsitud lumel pidamise jõudu. Tõsi, tänu sellele, et piigid on veidi lühemaks jäänud, tundub asfaldil ja jääl sõitmine parem olevat. Ja veel – mida nürimad on puuri naelad, seda aeglasemalt toimub nende hõõrdumine – kontaktpinna pindala suureneb. See muutub ligikaudu võrdseks karastatud naelu pindalaga, nagu kaubamärgiga jalgrattarehvid, ilma võidukate sisestustega. Jooksin esimesel talvel naeltega umbes 700 km-le, ma ei tea kindlalt, kuna ratta spidomeeter "suri" pärast 600 km läbimist. Asfaldil ja jääga betoonil tuli välja ca 100 km, kruusa- ja pinnasteedel veel ca 250 km, ülejäänud ca 400 km jääl ja tihedal lumel.

Ma arvan, et minu operatsiooni ajal piisab sõitmisest, kuni mõned piigid vahetatakse, vähemalt 1500 km.

Teooria, mida kinnitab praktika

Pakutud naastunurk tuletati põhjendusest, et suurim nihkekoormus naastule on pidurdamise ajal. Ja selleks, et piisk parimal võimalikul viisil jäässe “hammustaks”, tuleb see edasiliikumisel paigaldada tugitasandi suhtes negatiivse nurga all.

Külgmised naelad on ka vastavast küljest toetustasandi suhtes negatiivse nurga all, nagu kallakul sõites või suurel kiirusel pöörates. Ja kuna nihkekoormusel kalduvad naastud rehvi elastses kummis kõrvale, on see kõrvalekalle väiksem, kuna naastu taga on suurem kummi paksus ja paksema kummikihi suurem elastsus.

Ma ei liiminud tihendit tsiklikambri ja isekeermestavate naelu korkide vahele, kuna liimimine ei ole tihe ning lekkesse satub vesi ja tolm - selles on mustus ning selle tihendi sisestamine ja eemaldamine ei ole raske.

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et tuli sõita märgades kohtades ning seejärel rehv ja kamber kuuma käes eemaldada – velje sisemahust voolab vesi rehvi sisse.

Jah, ja liimi on vaja palju - 2-3 torutäit ratta kohta. Keskpärase tulemusega - halb kvaliteet liimimine. Lõppude lõpuks häirivad reljeefsed mütsid võimalust kleepida lõigatud kambri kummi rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishääled”, mis juhtus siis, kui liimisin rattatorud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - mitte kvaliteetne liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimimise maha rebima.

Loodan, et see, mis lõpuks juhtus ja mis andis võimaluse veenduda oma oletuste õigsuses ja rakendatud töös, aitab neid, kes ei karda kulutada tööjõudu, täpsust ja tähelepanu lõpptulemuse nimel – rattasõit seal, kus see oli võimatu enne, aga selliste rehvidega on ohutud ja mõnusad.

Täna räägime sellest, kuidas jalgrattarehvile ise naastud paigaldada, et teha talveratta naastrehve. Samuti kaalume talvel jalgrattaga sõitmiseks omatehtud naelu jalgrattarehvidele oma kätega paigaldamise meetodeid.

Rattasõit tähendab muidugi rohkem sõitmist soojal aastaajal, kuid mõni ekstreemrattur ei jäta oma “raudhobust” talvel rahule, korraldades talvesõite looduses või kasutades neid lihtsalt tavasõidukina.

Jalgratta kasutamine talvel ei eelda mitte ainult jalgratturi suurepärast füüsilist vormi, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Nii mõnigi kasulikke näpunäiteid talviseks rattasõiduks:

Paigaldage kindlasti talve naastrehvid. Sagedasel jääl või valtsitud lumel liikumisel on vaja rehve, millel on vähemalt 200–350 naela; linnatänavatel sõitmiseks võib naelu olla vähem - 50 kuni 200 tükki.

Kui rattal on ainult pidurisadula, siis tuleb vähemalt üks neist (ees) asendada ketaspiduriga. Asi on selles, et veljeklambril töötavad V-piduripidurid kaotavad külma ilmaga velgede jäätumise tõttu oluliselt oma efektiivsust. Ratas võib teha kuni 10 pööret alates piduri rakendamisest. Millisest ohutusest saab rääkida, kui jalgratas läbib 10 pöördega 20 meetrit? Külmaga toimivad ka ketaspidurid kehvemini kui suvel, kuid siiski oluliselt tõhusamad kui V-piduritega pidurid.

· Talvistel teedel sõites ummistub kett kindlasti mustusest ja teekemikaalidest. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Lumel sõites ummistuvad ketirattad ja käiguvahetajad lumega väga kiiresti. Soovitatav on perioodiliselt käiguvahetusmehhanismi peatada ja puhastada.
· Kui ratta värvkattel on mõrasid või kilde, värvige kahjustatud kohad üle, vastasel juhul söövitab rooste raami ja suvel pole enam millegagi sõita.

· Läbiviigu ja vankri tihendid “pruunistavad” külma käes, lastes sisse mustust ja muud vastikut. Soovitame puksid ja kelgu lahti võtta ja uuesti määrida kord kahe kuu jooksul.

Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, seega paigalda kindlasti rattale punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning paigalda esituli, soovitavalt LED.

Paljud jalgratturid esitavad endale talvel küsimuse, kas minna üle naastrehvidele või mitte. Üheks otsustavaks teguriks jalgratta naastude vastu on kvaliteetsete talverehvide arvestatav hind. Ainult üks naeltega jalgrattarehv võib maksta viis tuhat rubla - nad ei ole alati valmis jalgrattarehvidele nii palju kulutama.

Kuid muide, selline kumm on seda raha väärt - naelu hammustab jääalasid usaldusväärselt, võimaldades jalgrattal trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saab ise hakkama

Ütleme kohe ära, et on ebatõenäoline, et isesöötmega veeremist säilitada õnnestub, küll aga on täiesti võimalik saavutada korralik kontakt jääpinnaga.

Milleks me vajame isetootmine jalgratta naastrehvid:

Vana kõrge turvisega rehv (täielikult kulunud ei tööta);
- awl;
- paarsada isekeermestavat kruvi koos pressseibiga;
- silikoon või kingaliim;
- vana jalgrattakamber;
- tangid;
- kruvikeeraja;
- fail.

Kõik vajalikke materjale leitud? Alustamine!

Otsustage, millist joonistust kavatsete teha. Optimaalne enamikul juhtudel - sisestage naelu kolmes reas - külgedel ja keskel. Rulli säilitamiseks ja kummile talvise pidamise omadused kurvides ja kitsastes jääroobastes võib keskosast loobuda.

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarvuga.

Olles otsustanud naelte mustrid, märkige torked rehvi kõrvade (muhkude) keskele.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake läbistatud auku isekeermestavat kruvi keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse aasa keskel. Töö on tüütu ja pikk.

Järgmises etapis hakkame valmistama kasukat. Selleks vajame vana rattakambrit. Lõika see, pane rehv sisemusse (mitte nööri päris servani), mõõda ja joonda kõik uuesti ning hakka liimile kinnitama. Kasuka ülesanne on kaitsta töötavat jalgrattakambrit isekeermestavate kruvidega sisselõigete eest.

Järgmine samm hõlmab kruvide lihvimist vastuvõetava tasemeni. Külgmised võib jätta, kuid radiaalsed naelu tuleb ära lõigata. Radiaalkruvide servad ei tohi välja ulatuda rohkem kui 1-2 mm. Küljelt - maitse järgi.

Mida lõigata? - traadilõikurid, tangid, viil, veski. Traadilõikurite või tangidega teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorraks, mis on lähedane tehasekummil.

See on kõik.

Isetehtud talverattarehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- Üsna massiivne ehitusmass;
- arhailine nael, halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Naast on teie päralt neile, kes sõidavad mäest alla või osalevad maavõistlustel või rattaretkedel.
Enne suusatamist on kombeks allamäge rajad puhastada, kuid maapind seetõttu pehmemaks ei muutu - teravik suurendab haarduvust külmunud pinnasel, see on oluline ja seda on tunda.

Talvistel maavõistlustel ilma naastudeta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on hea, aga radadel on lõigud erinevad.

Jalgrattaturismi puhul on nael ohutus. Mõelge mööda rööpaid sõites, kui ohtlik on ratta lahkumine äkilisel jäisel konarusel ja isegi rööbastelt väljas - metsas, lumega kaetud aladel päästab naast talvise rattasõidu armastajaid.

Ostke talveks hea rattarehv või tehke ise, nagu ülalpool artiklis kirjeldatud. Rullimist jääb küll vähem, kuid selle kasutamise eelised on siiski suuremad.

Rattasõit on paljudele mõnus ajaviide. Aga neile, kellele meeldib talvel rattaga sõita, on kaasas teised naastrehvid. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7pealine (8 kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvile vahetükk. Märgistame rehvi, kohad, kus piik istub.Võid kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt, võttes arvesse asjaolu, et suurel hulgal naelad, suureneb rehvi kaal ja kui see on väike, ei tagata vajalikku haardumist. Siin on vaja loomingulist lähenemist. Samuti ei tohiks unustada rehvi nõrgenemist, mis on tingitud nööri purunemisest puuriga ja isekeermestavate kruvidega. Märgitud kohad puurime 2-3 mm läbimõõduga puuriga. Me sisestame külgede vahele.

Rehvid "tehtud" ühe õhtuga kruvikeerajaga, silma järgi. Kambri ja rehvi vahel on tihendiks ühekihiline kleeplint. Isekeermestavad kruvid on väikseimad, 2,5x10. Muljed: rehve on äärmiselt ebamugav paigaldada, uued isekeermestavad kruvid torgavad. Jääl ja pakitud lumel on pidamine väga hea. Motoratas väljub jäiselt rajalt väga väikese nurga all probleemideta. Hoiab teed pidurdamisel ja kurvides. Lahtisel lumel on võimatu sõita – vastupanujõud on liiga suur. Fotol ratas peale 400 km. Pool jääl, teine pool asfaldil. #üksteist.
Asetame isekeermestava kruvi kruvikeerajaga väljapoole pead asuvatesse piludesse. Me keerame nii, et niidi esimene niit ilmub mutri kohale. Kontrollime visuaalselt ja käsitsi, et rehv oleks seestpoolt naastpeaga ja väljastpoolt mutriga seib korralikult kokku pressitud. Ja nii iga okkaga. Olge ettevaatlik, kruvide otsad on traumaatilised! Kannatada võivad: keha ja jäsemed, riided, parkett, lakitud/poleeritud esemed ja eriti muljetavaldavad loomad! Ärge unustage, et kiirusel ja pöörlemise ajal võib selline ratas tõsiselt vigastada nii selle omanikku kui ka teisi. Ratta kokkupanemisel kambri ja rehvi vahele. Täna otsustasin uuendada oma ratta tagaratta kulunud isekeermestavaid kruvisid. Miks ainult taga? Sest eest need ära ei kulunud :) Kuigi juhitavuse eest vastutab peamiselt esiratas, tahtsin uuendada tagaosas olevaid isekeermestavaid kruvisid, et vabaneda libisemisest ja jääl triivimisest.

Ehkki esiratta isekeermestavad kruvid on veidi kulunud, peavad need ikka veerema ja veerema ning ma ei näe mõtet neid vahetada, töötavad hästi. Tagarattal on isekeermestavad kruvid peaaegu täielikult ära kulunud ja nende mõju on juba väga väike: hakkasin jääl tugevalt libisema, tagaratas lendab sageli minema. Kukkumisi ei toimunud, kuid kontroll tee üle nõrgenes.

Tahan teile täpsemalt rääkida, kuidas isekeermestavate kruvide kulumine toimub. Ainult keskmine rida on õmmeldud. Külgmised read töötavad väga harva, seega ei kulu need peaaegu mõlemal rattal. Esiratas on kergelt koormatud, nii et need seal praktiliselt ei kulu. Tagarattal on kõik tõsisem. Kujutage ette, et meil on ratas uute isekeermestavate kruvidega. Pärast 10-20 km asfaldil sõitmist lõikavad isekeermestavad kruvid märgatavalt alla. Siis kulumismäär väheneb. Isekeermestavad kruvid ulatuvad pärast 40-60 km asfalti juba üsna palju kummist välja, kuid tagavad jääl siiski hea pidamise. Pärast seda väheneb kulumismäär veelgi ja alles pärast 100-200 km asfalti kuluvad need nii ära, et lakkavad töötamast. Seetõttu ärge ehmuge, kui märkate, et peale paari kilomeetrit asfaltkatet on uhiuued isekeermestavad kruvid märgatavalt kulunud :) Olen sel talvel sõitnud veidi üle 400 km ja just nüüd otsustasin jälle kumm. Pealegi tuleb meeles pidada, et talv 2011-2012 kuni jaanuari keskpaigani oli peaaegu lumetu ja sõita tuli peaaegu eranditult asfaldil. Ma arvan, et kui talv oleks normaalne, kestaks mu naelu kevadeni.

Mainin ära ka padjad. Pärast seda, kui kamber oli isekeermestavate kruvidega 3 korda läbi lõigatud, otsustasin võtta kasutusele äärmuslikud meetmed ja tegin kambri ja rehvi vahele tihendi kolmest tagumise ratta vanast kambrist ja esiosast - vanast poolrattast. slick rehv. Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks, kuid harjusin ära ja nüüd suudan hoida üsna suurt kiirust.

Niisiis, siin näevad välja vanad kulunud kruvid. Need ei aita enam eriti.

Selline näeb välja nagu uus, just kinni keeratud. Näevad jubedad välja, aga linoleumit on vaja ainult karta :)

Kruvide vahetamine pole keeruline. Lihtsalt keerasin vanad lahti ja keerasin uued sisse. Külgmised read muidugi ei puutunud. Vanade kruvide lahti keeramiseks kulus vähem kui tund. Uute kruvimiseks kulus veidi üle tunni. Kumm, muide, praktiliselt ei kulunud ja uued isekeermestavad kruvid istusid üsna tihedalt. Samuti tahan juhtida teie tähelepanu asjaolule, et kuigi kasutan kõige soodsamaid rehve (250 rubla tükk), võib selle seisukorda hinnata suurepäraseks, hoolimata asjaolust, et sõitsin asfaldil vähemalt 300 km ja ainult veidi rohkem kui sada lume peal (talv on , pagan, lumetu). Need. isekeermestavad kruvid vähendasid kummi kulumist asfaldil sõites.

Eelmine kord palusin sõbral mu isekeermestavad kruvid vajaliku pikkusega lihvida. Teist korda ei taha ma inimest häirida ja otsustasin kruvisid üldse mitte lihvida. Nagu fotol näha, ulatuvad need kummist välja 0,5 cm võrra

Lootsin, et sõidan paar kilomeetrit asfaldil ja need õõnestatakse. Tegelikult see peaaegu juhtus, ainult et need ei lihvinud, vaid katkesid otstest veidi. Juba pärast paari (üsna rasket, muide) kilomeetrit asfalti olid need ilma teravate otsteta ja peale 10 km asfalti ja 20 km lund (no lumi ei lähe arvesse) on isekeermestavad kruvid üsna sobivad, kergelt hüpertrofeerunud naelu, mis püsivad jääl ideaalselt ja ulatuvad välja vaid 1,5-2 mm. Nüüd, kui need on lühemaks muutunud, väheneb nende kulumine märgatavalt ja saate ohutult sõita

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja lihvida uusi isekeermestavaid kruvisid, piisab, kui sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Naastrattarehvid võimaldavad selle omanikul nautida rattasõitu jääl ja lumel, kartmata, et ta ei tule liikumisega toime ja kukub kehval teel. On ju tee talvisel sõiduperioodil sageli lihtsalt ettearvamatu.

Naastrehvid on sarnased autode analoogidega, vastupidavast metallist turvisega, mis paikneb rehvi mõlemal küljel. See võimaldab sõita jäisel pinnal probleemideta, kuid tingimusel, et rattad ei ole tugevalt pumbatud.

Naastud ise on rehvil mitmesugused kujundid:

- terav;

- tasane.

Lisaks on naastrehvidel erinev arv naaste.

Üks tüüp on kaherealised rehvid. Need asuvad külgedel. Ratta hea pumpamise korral ei puutu need pinnaga praktiliselt kokku, ainult keerates. See kehtib nende ilmastikutingimuste kohta, kui asfaldi pinnal ei ole jääd. Kui aga on vaja sõita jäisel pinnal, peaks ratas olema vähem pumbatud. Ja ilmataat töötab täpselt need külgmised metallist naelu, mis on vajalikud kokkupuuteks libeda pinnaga.

Teine tüüp on neljarealised rehvid. Need sarnanevad kaherealistele rehvidele, kuid erinevus seisneb selles, et neil on lisaks veel kaks rida naastreid. See tähendab, et rehvi naelte arv suureneb poolteist korda. Need on võimsamad, võimaldavad mugavalt liikuda seal, kus tavalisi teid pole. Kuid esiteks on need mõeldud sõitmiseks jäisel pinnal, kuid samas võimaldab see sõita ka teedel.

Sellise rehvi kasutamisel on oluline:

1. See ei teosta tugevat pumpamist. Ja siis järsud pöörded ja laskumised pole jalgratturi jaoks midagi.

2. Ja siis võimaldab see rehviga hästi haarduda libedal pinnal.

3. Terava pidurduse ja naastrehvide puudumine kestab piisavalt kaua.

Ja pärast naastrehvide paigaldamist peate läbima sissemurdmisprotsessi. Kuid seda tuleb teha väga hoolikalt. See on vajalik selleks, et mitte kahjustada naelu ja rehvi. Sissesõiduprotsess ise toimub täpselt asfaldil ja tund aega ratta aeglase liikumisega. See annab heas seisukorras ja naastud kaotamata naastrehvile pikema kasutusea. Ja siis pakub igasugune rattasõit rõõmu ka talvel.

Osteti: 2 soodsat rehvi 250 rubla eest. iga; 400 tk. 13 mm. isekeermestavad kruvid (umbes 100 rubla).

Niisiis, rehve ostetakse, isekeermestavaid kruvisid ka. Peame tööle asuma. Kõigepealt tuleb teha rehvidesse juhtaugud. Ilma nendeta lähevad isekeermestavad kruvid sageli kõveraks ja tulevad välja vales kohas. On väga oluline, et isekeermestavad kruvid "piiluksid" "hamba" keskelt välja - see pikendab rehvi eluiga. Selleks võtsin puuri ja hakkasin auke puurima. See oli pehmelt öeldes raske, nii et mõtlesin välja uue viisi: kinnitasin tangidega naela, kuumutasin selle tulel ja tegin sellega rehvidesse augud. See ei olnud enam raske, kuid see võttis siiski palju aega. Ja siis tuli mulle pähe geniaalne idee - teha täpiga augud! Kanalisatsiooni ei olnud kodus, seega pidin selle ostma. Aukude tegemine tiivaga on parim valik.

Puuduseks on ainult üks - raske on hoida suurt sõidukiirust ja üldiselt veidi raskem sõita. Seda on asfaldil sõites tunda, kuid jääl / lumel sõitmine on tõeline nauding.

Kasutades isetehtud talveratta naastrehve. Eelised ja miinused

Hiljuti kirjutasin, kuidas teha jalgrattale naastrehve. Möödus mõni aeg, jõudsin sellega sõita ja nüüd olen valmis rääkima selle rattakummi plussidest ja miinustest.

Esiteks eeliste kohta.

Kuigi mõned ütlevad, et sõidavad talvel normaalselt tavaliste rehvidega, kuid mida iganes öelda, on erinevus ilmne. Eriti pidurdamisel. Talvel rattaga sõites on aga kõige olulisem just pidurduse kvaliteet. Noh, eelistega on kõik selge, liigume edasi puuduste ja raskuste juurde.

miinused

Muidugi on nende rehvidega veidi raskem sõita. Aga see pole asja mõte. Asfaldil sõites on tagaratta naelu märgatavalt kustutatud, nii et terve talve tagaratas ei piisa (esiosaga on kõik ok) ja tuleb kas uus rehv teha või kulunud kruvid lahti keerata ja uued sisse keerata. Kuid sel juhul võib rehvikumm kiiresti kuluda, sest. uus osa isekeermestavaid kruvisid ei lähe tõenäoliselt mööda olemasolevat keerme, vaid paneb uue. Kuid see pole peamine. Kui otsustasin esimest korda naastrehvi kasta, oli üheks peamiseks põhjuseks ratta talverehvide puudumine müügil, õigemini haruldus ja seetõttu valikuvabadus. Aga nüüd on ka müügil ja valikut on ja e-poodidest saab ilmselt osta ükskõik millise.

Arutluskäigu tulemusena - kulutada raha sellele, mis on või teha seda, mis on palju odavam, aga täpselt nii, nagu peab, valisin selle tegemise.
Baasvalik - rehvid

1. - peab olema kokkupandav, kuna seda on külmas palju lihtsam eemaldada ja paigaldada kui traatraamiga - aramiidkarkassiga rehvid on pehmemad, kuulekamad. Jah, ja tihvtiga läbitorkamine, puurimine, torkesuuna hoidmine ja puurimine, õige nurga all on lihtsam, samuti tihvti kruvi sissekeeramine. Kui rehvi saab tühjaks keerata. Seda on lihtne vajutada klambriga töölaua või vineeri (plaadi) tasapinnale.

2. - peaks olema kevlari nööriga, kuna külmas rehvi läbitorkamine ja seejärel liimimine pole just selle pakase tõttu just kerge ülesanne. Ja mul oli juba talvel rehvi purunemise kogemus - sõitsin mööda metallaia purunenud lõiku väljaulatuva latiga, mida pole lume alt näha. Seejärel tihendas ta mitte ainult kaamera, vaid ka rehvi – vahe oli poolteist sentimeetrit. Protseduur külmas kestis üle kahe tunni. Positiivse temperatuuriga liimimiseks tuli lõke ehitada.

3. - Peamine punkt on rehvi kummist naelu asukoht, kuna need peavad paigaldama metallist naelu. Et kõrgus ei oleks üle 4 mm - 1,0 - 1,5 mm võrra väiksem kui kaubamärgiga talvistel ning asukoht ja kogus võimaldaks sõita kõvadel pindadel väiksema kaoga. Ja nii, et pööramisel ja kaldsetest jääpindadest möödumisel on naelu kõige soodsama jõudude rakendamise - pidamisvõime - kohas. Ja on hädavajalik, et naelad paikneksid sagedamini piki kontaktrada, et jääl sõitmisel tekiks vähem mehaanilisi kadusid.

4. - rehvi kummist naelte mõõtmed. Nii et naela suurus ei piki ega risti oleks alla 8 x 8 mm, kuna naelu ei ole võimalik koormuse all hoida - kummist nael rebeneb metallist naela koormuse suunas.

Need osutusid - KUJO DH 2,25 K, paigaldamiseks tagumisele rattale ja KUJO DH 2,35 K, ette paigaldamiseks, vastavalt pöördetingimustele ja seetõttu suurema nurga all kui tagaratas, jooksid sisse ( välja libisema) jäätakistused.

Toodetud - IRC.

Neil olid ka silmale meeldivad reljeefsed pealdised - MADE IN JAPAN ja küljeseinad olid punasest kummist, külmaga pehmemad, ilusamad kui täiesti must rehv.

Põhimõtteliselt, nagu oleks kõik rehvide peal, peate nüüd leidma, mis on siis metallist naelad.
Õigete tihvtkruvide leidmine

Kinnitusvahendeid pidin ostma pikalt, sest see, mida nad üksi pakkusid, võis osutuda hullemaks kui see, mis mujalt leiti. Kruvide valimiseks olid visuaalsed stendid vaid kahel müüjal, aga selguse huvides ainult üks korraga, kahes suuruses ja mitte kõike, mis müügil olla saab. Jah, ja saitidelt pidin otsima linke isetegijate artiklitele, kes olid sellises idees minust ees.

Kõigis loetud artiklites kasutati kruvide teravate otstega isekeermestavaid kruvisid või kumerate teravate servadega seibe (kodune või keermestatud süvendiga mööbel - sarvedega seib-mutter), needitud väljalaske- või tavalisi neete. Mõlemal on üks omadus - rebida ja rebida kõike, mida nad puudutavad ja üle lähevad - riided, tapeet, linoleum jne. Seibidest keeldumise põhjus on ka see, et need, mis on mööbel, tuleks kinnitada lameseibiga kruviga, kuid isegi keermelukuga võivad need kergesti kaduma minna. Kuid peaasi, et sellist rehvi peale pannes või maha võttes pole võimalik mitte vigastada saada isegi tugevast paksust nahast valmistatud kinnaste või labakindadega. Atribuut, mida tuleb kindlasti teiste tööriistadega kaasa võtta, kui naelu on nii terav. Probleemiks on ka see, kuidas neid karastada. Jah, ja kaod selliste seibidega liikumise ajal on suured. Üldiselt litrid - ei.

Selle tulemusena valiti seibipeaga isekeermestavad kruvid, karastatud, tsingitud puuriotsaga.

Nende kruvide puuriotsad ei kriibi käsi, ei klammerdu kanga, fliisi, puudripahvakute külge. Need ei kleepu linoleumi sisse, ei rebi väikese koormuse all puitpindu. Aga kuna otsad on tehtud metalli puurimiseks, siis on need kõvemad (kõvamad) kui tavalised isekeermestavad kruvid. Katsetasin nii, et proovisin isekeermestavate puuritega ja teravate tavalistega klaasi kriimustada. Trellidel õnnestus kriimustada väiksema survega ja kohe.

Nad jäid rahule suurustega - pikkusega 7,5 mm, 9 mm, 13 mm ja 16 mm ning läbimõõtudega - 3,8 mm ja 4,0 mm, mis sobisid üsna hästi erineva kummipaksusega rehvidesse paigaldamiseks.

Kuna piigid olid leitud ja ostetud, siis oli võimalik endale meelepärased rehvid välja osta, mis mind Trial-Spordi poes ootasid.
Teooria, oletuse, kellegi teise ja enda kogemuse ühendamine ühtseks tervikuks

Kõigepealt tuli mõelda paigaldusviisile - naastkruvide sissekeeramine, kuidas rehvi puurida ja augustada, et mitte nööri vigastada. Proovides vanast rehvist lõigatud tükki, lõigates maha erinevate nurkade ja kiirustega puuritud tükki, erineva läbimõõduga puuridega - 1,0 mm kuni 4,0 mm ja muutes teritust, jõudsin järeldusele. Puurit on vaja läbimõõduga 2,0 mm - 2,5 mm, teritamist 45-kraadise või suurema nurga all, puuri ründava osa lõikeserva null- või negatiivse nurgaga. Parim näitaja oli sellise ettevalmistatud puuriga puurides, aga vastupidises suunas, nagu lahti keerates, pöörlemissuund - nööri keermed ei saanud üldse viga. Kuid isegi õige pöörlemise korral polnud tulemused halvad – juhe rebenes üksikutel juhtudel.

Ja ka veel 443 korda ja siis teise rehvi jaoks sama arv - täpselt 444 identset protseduuri - "Hiina töö". Väike "nipp", et mitte iga naastu rehvi eraldi läbi torgata, torkasin nii palju auke, kui plaanisin antud päeval (töövahetus) naastud paigaldada. Seejärel torkas ta tekkinud aukudesse parkettnaelad ja võttis need välja alles enne ükshaaval puurimist. Seejärel sisestas ta saadud aukudesse naelad, kuid paksemad - 3 mm paksused, kohe pärast puurimist. Ja kui ma päeva normi puurisin, siis võtsin kolm millimeetrit paksused naelad ükshaaval välja enne tihvti kruvi keeramist. Nii et augud ei "kadunud" - need ei tõmbunud kinni ning kiiremini ja täpsemalt, kui korrata kõiki protseduure iga naelaga.

Loetletud tööde tegemiseks kulus umbes 30 töötundi - kaks nädalat õhtuti.

See on võimalik ja kiirem, kuid lõppude lõpuks töötasin juhtimistehnoloogia välja, see on juba ilus - töö tulemus on nähtav ja etteaimatav.

Rehv on 26 x 2,25 tolli, kasutatud on erineva suurusega naeltega kruvisid - keskmine rida on väikseim, sinakas, siis veidi suurem tsingitud ja välimistel ridadel kõige suuremad eelshay mütsiga.

Lähivõte 26" x 2,35" rehvist. Näha on, et äärmistes ridades keeratakse kruvid sisse jääl püsimiseks soodsa nurga all. Kõik okkad on suurimad, preshayba mütsiga.

Helistasin tuttavale proovitöölisele ja küsisin: "Kas on mingeid mittevajalikke, ärarebitud nibuga, paksust kummist kaameraid?" Selgus, et neid on juba 3 tükki. Just nendest kaameratest lõikasin ribad välja. Lõikasin selle külgseinte keskelt ja kasutasin välimist osa. Kaks kambrit seinapaksusega 1,5 mm ja üks seinapaksusega 3,5 mm - rasked, kogu kamber kaalus 600 grammi, nagu rehv.

Tagumisele rehvile paigaldasin paksuseinalise riba, esiosa alla õhema. Üks õhem - tagavaraks. Täispuhutavad jalgrattatorud, mida kasutab Schwalbe, hinnaga 240 rubla - tavalised, kuid valmistatud kvaliteetsest kummist. Ostetud "Leader-Spordist", tänavalt. K. Marx.

Tagumine rehv seestpoolt, näha on kambri tihend naastkruvide peade jälgedega. Puudusid katkestused, isegi kulumise vihje polnud - “tihendid” võivad olla õhukesed.

Testid

See kõige põnevam ja huvitavam juhtus Temnaja Padi jaamast ja jääl Baikali järve ületades.

Algul sõitsin muidugi mööda asfalti keskreisijaama poole.

Uisukatsed liuväljal olid üllatavad, kuid ainult hetkeks - normaalne uisutamine, pöörded ja pidurdamine probleemideta. Aga väljakul polnud jalakäijatega autosid.

Nii et ebatavalisi muljeid ei jäänud. Üritas järsult pidurdada, ümber pöörata – normaalne. Tundus, et ilma piikideta on sõber vähem enesekindel, kuid see ei tundunud kindla näitajana. Läheme rongiga Dark Padi. Kuidas seal saab?

Vaatan ringi – sõber on läinud, tema ratas ka. Ma pidin kiirustama ja otsima. Selgub, et ta, pidurdades tagarattaga ja leides, et raja järskudel nõlvadel see ei tööta, hakkas koos esiosaga hoo maha võtma, kuid lumisel rajal see ei aidanud. Ta hakkas kiirendama ja sõitis vastu lumest palja pinnasetükki. Esiratas, pidurdas ja tal olid veljed, peatas mõlemad ja paiskas ühe üle teise lenksu mäest alla. Kuid kuidagi vaikselt - tal ei olnud aega ehmuda ja karjuda. Ja siis lendas ratas minema. Üks lebab allpool, sügavas lumes, hääletult ja teine, keerutab rattaid seletamatus asendis, kümne meetri kaugusel. Ratasteta vastab mõne naljast pärit ja trükkimatu fraasiga lähisugulase kohta. Lumekuhjad võtsid mõlemad veatult – lendasid tohutute kivide ja lamavate puutüvede kõrval.

Vaadates ülalkirjeldatud tegevust, sain esimest korda uhkeks oma rattasõidu üle. Lõppude lõpuks ei libisenud ta kunagi, kuigi kartis palju.

Lasin puust ja toidust lahti, ei mingeid aistinguid, tavaline sõit, ainult lörtsi pritsmed külgedele. Mulle isegi meeldis, sõitsin eri suundades, sest jõel on jää konarlik ja kaldu, nagu kallak. Hämmastavalt pole ebakindlust, lihtne sõita, nagu kuiv ja kõva kruus. Ma ei tahtnud kaugemale minna, täiesti ebatavaline tunne tavalisest enesekindlast suusatamisest - lähed kergelt, vahetad, kiirendad, pidurdad ja see on väga libe ja ebaühtlane koht, libedam kui lihtsalt jää. Lõppude lõpuks ma ei käinud sellistes kohtades, vaid vastupidi, vältisin seda.

Järve kaldal võtsid mitmed suusatajad varrastega suusad pihku ja läksid lumehange, et seda mööda Sljudjankale suuskadele minna.

Absoluutselt ühtlast ja siledat jääd vaadates tekkis mul väike segadus – kuidas läheb? Aga peale liikudes kuulsin naeltest kostvat müra ja kõik... ei mingeid muid tundeid - nagu tasasel teel. Ma kiirendan, pidurdan, teen selliseid pöördeid, et oleks mitu korda peaaegu kukkunud, hüppanud - põrutasin nii hästi kui suutsin ja ... EI MIDAGI. See on isegi imelik, sest nii saab sõita ka siledal asfaldil. Ta hakkas ennast ja ratast mõnitama, kuid ükski manööver või pidurdus ei suutnud ei jääl ega õhukesel maakoorel libiseda ega libiseda. Tõsi, ta rullus mitu korda üle rooli, nii otse kui külili. Sel päeval oli probleeme ainult sõbral - ta sõitis mitte kiiremini kui 6-9 km / h ja seejärel langetatud rehvidega. Tavalisel täispuhumisel isegi 3 km/h on probleem selles, et kukkus, libises iga 5-10 meetri järel. Ma ei kujuta ette, kui palju sinikaid ja muhke ma koju tõin. Tõsi, tõin ka selle - üle rooli lendamisest. Üks lendudest oli sellest, et ta pidurdas järsult ühe tagarattaga.

Kahju, et kaamerat ei võtnud ja nendest katsetest pilte pole. Kaks korda reisisin Diagraniga (kes teab) seltskonnas tema naelu ja maanteel ning Baikali järve lumel ja jääl - kiirteedel asfaldil temaga sammu pidada ei saa, jääl sõidab ta tavaliste kaubamärgiga naeltega kl. 35 km / h - koletis.

Rongis jalgratast sättides ei kardetud, et riided või fliiskindad võivad isetehtud naastudele rebeneda, võeti spetsiaalselt.

Ma arvan, et minu operatsiooni ajal piisab sõitmisest, kuni mõned piigid vahetatakse, vähemalt 1500 km.
Teooria, mida kinnitab praktika

Kuidas vesi sinna saab?

Oletame, et tuli sõita märgades kohtades ning seejärel rehv ja kamber kuuma käes eemaldada – velje sisemahust voolab vesi rehvi sisse.

Jah, ja liimi on vaja palju - 2-3 torutäit ratta kohta. Keskpärase tulemusega - halva kvaliteediga liimimine. Lõppude lõpuks häirivad reljeefsed mütsid võimalust kleepida lõigatud kambri kummi rehvi sisemusse. Ja paksu liimikihiga tekivad “närimishääled”, mis juhtus siis, kui liimisin rattatorud maanteeratta ratastele liiga paksule liimikihile - mitte kvaliteetne liimimine. Ja kuna kvaliteetset liimimist pole võimalik saavutada, siis miks seda halvasti teha? Lõppude lõpuks, kui peate mõne naela välja vahetama, peate ikkagi liimimise maha rebima.

Hiljuti otsustasin sõitmise hõlbustamiseks rattaid kõvemini üles pumbata. Tegelikult ma neid eriti ei pumpanud, aga nii, nagu tavaliselt kõik suvel rattaid üles pumpavad. Tegin äri ja tagasiteel purunes mul tagarehv. Kodus tõmbasin rehvi välja, leidsin kambril kaks imelikku auku vaatamata sellele, et voodrikamber oli terve. Ma ei viitsinud ja lihtsalt sulgesin kaamera. Järgmisel päeval käisin öösõidul ja teel sain esikumm tühjaks. Peas hakkasid hiilima mõtted, et see on isekeermestavate kruvide või õigemini isekeermestavate kruvide korkide töö, mis võivad kaamerat kahjustada. Võtsin ratta lahti, tõmbasin kaamera välja ja kindel - terve kaamera oli kruvide korkidelt märgatavates jälgedes ja auk täpselt mööda märgi serva. Ühesõnaga oli selgelt näha, et kaamera kahjustuse põhjuseks oli isekeermestava kruvi pea.

Selliseid vigastusi on kambril 3 või 4. Pealegi pole see auk; Kamber ei lase õhku läbi. Aga loomulikult ei taha sellise kaameraga sõita, sest mõra võib iga hetk puruneda. Tuletan meelde, et mu vana kaamera toimis tihendina. Nagu näete, ei piisa sellest selgelt.

Märkusel

Pärast mõlema ratta ülevaatust selgus, et kaamera sai viga vaid esirattal. Tagaratta kaameraga on kõik korras. Tõenäoliselt on see tingitud asjaolust, et esiratta kruvide pikkus on 2 korda pikem kui taga. See on loogiline: pidurdamisel hammuvad 2-3 keskmist isekeermestavat kruvi asfaldi / jää sisse ja kui need tugevalt välja ulatuvad, kaevavad nad korgi servaga kaamerasse. Päris samamoodi kui äärekividel. Sellest võime järeldada, et isekeermestavaid kruvisid ei ole soovitav jätta väljaulatuvateks üle 1,5 mm. Lisaks, kui keskmises reas on palju isekeermestavaid kruvisid, siis pidurdamisel töötab suurem arv isekeermestavaid kruvisid, mis tähendab, et kaamerale on vähem mõju.

Mida teha?

Sai selgeks, et vahetükist üksi ei piisa. Samuti ei piisa plaastrist. Mitmes kohas veebis nägin, et inimesed kasutasid tihendina linoleumitükki. Mul polnud lisalinoleumit, aga mulle meenus rõdul tolmu kogumas vana poollibisev rehv. Lõikasin selle küljed ära ja pistsin esiratta rehvi sisse. Pidin seda natuke kärpima, et see sobiks. Kui teete sama, lõigake rehv väga ettevaatlikult, sest. ülejäägi ära lõikamisel jääb rehvi-tihendi otste vahele tühimik, mis kahjustab rehvi. Selle vältimiseks tihendasin vuugi esmaabikapi kummitükiga.

Ratas on muutunud märgatavalt raskemaks ja see on halb. Teisalt, kui seda õigesti teha, olen peaaegu täielikult torkekindel ja suudan rehve kõvasti täis pumbata, et sõit oleks lihtsam. Keegi võib öelda, et talvel tuleb sõita madala rõhuga, aga kui on naelu, pole lihtsalt vaja tööpinna pinda suurendada.

Sest Üks vahekamber on mul veel lisa, otsustasin selle lisada tagarattale. Kahe kambri tihenditest peaks piisama.

Ausalt öeldes ma ei tea, mis sellest välja tuleb ja kui palju raskem on sõita. Otsustasin meeleheitliku teo peale: teha ... rehvidest kaamera ja rehvi vahele vooder. Kõlab jube, aga tegelikult on kõik tõsi =) Leiti rõdult vana rehv poollibe, küljed olid sellelt ära lõigatud. Rehvi ennast sai ka veidi lõigatud ja lühendatud, sest. see lihtsalt ei mahtunud töörehvi sisse. Tekkinud vuugi tihendasin kummitükiga, et rehvi nurgad ei kahjustaks kaamerat. Saadud tihend paigaldati esirattale. Tagaküljel kasutasin tihendiks koguni kolme (kui palju oli vana, panin nii palju) kaamerat.

Loomulikult muutus ratas pärast sellist mõnitamist märgatavalt raskemaks. Ausalt öeldes eeldasin, et ma ei suuda pidevalt isegi 20 km/h hoida. Siiski sõitis tavaliselt umbes 35 km.

Peale umbes 100km nende ratastega sõitmist võtsin tagaratta lahti, et näha kuidas kaamera tunneb. Tagarattal, tuletan meelde, 3 vana kaamerat toimivad tihendina. Lähemal uurimisel vigastusi, rebendeid ega kriimustusi ei leitud. Kaameral olid isekeermestavate kruvide peadest ainult pehmed, mitte teravad prindid ja ei midagi muud. Nagu ma arvasin, osutus see läbipääsmatuks variandiks. Rattad, kuigi märgatavalt raskemad, kuid sellega on täiesti võimalik sõita.

Eraldi tahan öelda isekeermestavate kruvide kulumise kohta. See, et tagarattast terveks talveks ei jätku, see on kindel. Sellel olid keskkruvid väga ära kulunud.
Mida sellisel lumevabal talvel põhimõtteliselt veel oodata? Kui lund oleks, oleks kõik hästi. Kuid ma arvan, et kui kruvid ulatuvad välja vaid 0,2-0,3 mm, siis kustutamisprotsess aeglustub. Kui need täielikult ära kuluvad, siis plaanin need lahti keerata ja uued sisse keerata. Ma arvan, et keeran rohkem sisse, sest. mida rohkem isekeermestavaid kruvisid (ja need ei kaalu palju), seda vähem need kuluvad. Esirattal jäävad isekeermestavad kruvid mõlemad 2-2,5 mm välja ja jäävad välja. Isegi kesksed ei tuhmunud. See on väga hea, arvestades, et just esiratas vastutab teel juhtimise eest.

Jalgratta kasutamine talvel ei eelda mitte ainult jalgratturi suurepärast füüsilist vormi, vaid seab jalgrattale ka erinõudeid. Niisiis, siin on mõned kasulikud näpunäited talviseks rattasõiduks:

· Talvistel teedel sõites ummistub kett kindlasti mustusest ja teekemikaalidest. Pärast igat sõitu tuleb kett kindlasti puhastada ja määrida.

· Läbiviigu ja vankri tihendid “pruunistavad” külma käes, lastes sisse mustust ja muud vastikut. Soovitame puksid ja kelgu lahti võtta ja uuesti määrida kord kahe kuu jooksul.

Talvel läheb väga kiiresti pimedaks, seega paigalda kindlasti rattale punane vilkur ja helkurid, mis annavad märku oma kohalolekust pimedal ajal ning paigalda esituli, soovitavalt LED.

Kuid muide, selline kumm on seda raha väärt - naelu hammustab jääalasid usaldusväärselt, võimaldades jalgrattal trajektoori säilitada.

Ostusoovi pole? Saab ise hakkama

Ütleme kohe ära, et on ebatõenäoline, et isesöötmega veeremist säilitada õnnestub, küll aga on täiesti võimalik saavutada korralik kontakt jääpinnaga.

Mida vajame jalgratta naastrehvide isetootmiseks:

Kas kõik vajalikud materjalid on leitud? Alustamine!

Naastuda võib ka neljas reas – see on eriti mõistlik, kui turvises olevad kabe on paarisarvuga.

Olles otsustanud naelte mustrid, märkige torked rehvi kõrvade (muhkude) keskele.

Pöörake rehv pahupidi ja hakake läbistatud auku isekeermestavat kruvi keerama – väike osa sellest peaks välja tulema otse aasa keskel. Töö on tüütu ja pikk.

Mida lõigata? - traadilõikurid, tangid, viil, veski. Traadilõikurite või tangidega teete jämeda lõike ja viiliga tasandate selle seisukorraks, mis on lähedane tehasekummil.

See on kõik.

Isetehtud talverattarehvide omadused

Pole just kõige ideaalsem rull;
- Üsna massiivne ehitusmass;
- arhailine nael, halvem kui tehaserehvidel;
- Odav ja rõõmsameelne!

Video juhendamine

Kas seda kõike on vaja?

Talvistel maavõistlustel ilma naastudeta on objektiivselt raskem täisjõuga tööd teha. Kuni lumi on pehme, on hea, aga radadel on lõigud erinevad.

Ostke talveks hea rattarehv või tehke ise, nagu ülalpool artiklis kirjeldatud. Rullimist jääb küll vähem, kuid selle kasutamise eelised on siiski suuremad.

Rattasõit on paljudele mõnus ajaviide. Aga neile, kellele meeldib talvel rattaga sõita, on kaasas teised naastrehvid. Järgmiseks läheb vaja tööriista: korralik, isekeermestavate kruvide jaoks sobiv kruvikeeraja, 7pealine (8 kruvikeeraja või puur, puur (2-3mm kriit, tiib, rehvile vahetükk. Märgistame rehvi, kohad, kus nael istub.Võib kasutada kriiti või markerit Märgistame ühtlaselt.Arvestame asjaoluga, et suur hulk naelu suurendab rehvi kaalu ja väikese arvu korral ei tagata vajalikku haardumist.Siin me vajavad loomingulist lähenemist.Samuti ei tohiks unustada rehvi nõrgenemist, mis on tingitud nööri purunemisest puuriga ja isekeermestavate kruvidega.Puurime märgitud kohtadesse 2-3 mm läbimõõduga puuri. küljed.

Niisiis, siin näevad välja vanad kulunud kruvid. Need ei aita enam eriti.

Selline näeb välja nagu uus, just kinni keeratud. Näevad jubedad välja, aga linoleumit on vaja ainult karta :)

Tegelikult on tulemus selline: pole vaja lihvida uusi isekeermestavaid kruvisid, piisab, kui sõita sõna otseses mõttes 2-3 km asfaldil.

Rehvi naelu ise on erineva kujuga: