DIY minikeevitusmasin. Kuidas oma kätega keevitusmasinat luua. Kuidas ise trafokeevitusmasinat valmistada: materjalid ja tööriistad

Ilma keevitusmasinata on ehituses, paigaldamises ja remondis raske hakkama saada. Tavaliselt ostavad nad seadmeid valmis kujul. Võib aga minna ka teist teed pidi: valmistage keevitusmasin ise, sest isevalmistatud seade säästab palju raha ja muutub põnevaks asjaks neile, kellele meeldib meisterdada.

Ühendusviiside, mähiste ja elektroodi kohta

Olemas erinevat tüüpi keevitusmasinad. Algajate käsitööliste kõige levinum viga on soov valmistada kohe keerukas seade. Keevitusmasina tootmise skeeme on Internetist lihtne leida, kõige parem on eelistada seadmete tüüpi, mille valmistamine ei tekita olulisi raskusi ega võta palju aega. Enda keevitusmasina remont ei too suuri probleeme ja seadme valmistanud isikule märkimisväärne rahaline väljaminek.

Kohe tekib loogiline küsimus: milline keevitusmasin sobib kõige paremini kodus töötamiseks? Ainult väike suurus. Parim lahendus probleemile oleks luua juba meistri käsutuses olevatest seadmetest aparaat. Tööks on vaja kolmefaasilist trafot. Esmane peab olema ühendatud. Keevitusmasinas tehakse seda "kolmnurga" magnetahelal. Seda meetodit kasutatakse ainult seadme jaoks, mis on kavas ühendada kolmefaasilise võrguga, mille pinge on 380/220 V.

Toiteallikas ja aparaadi konstruktsiooni eripära on ülesanne, mille lahendamisele tuleb ennekõike tähelepanu pöörata. Kui toiteallikas ja seadmete sisemine struktuur ei ühti, põhjustab see asjaolu, et seadmed, mille loomiseks kulus aega ja vaeva, muutuvad ohuks inimeste elule ja tervisele. Kui keevitusaparaati tahetakse toita ühefaasilisest 220 V võrgust, tuleb trafo primaarmähise ühendus teha teisiti. Seadme magnetahelate äärmised vardad on ühendatud antiparalleelselt. Sellise keevitusmasina jaoks kasutatakse teistsugust sekundaarmähiste kinnitamise põhimõtet: fikseeritud ahelat.

Kui seadme toiteallikaks on ühefaasiline 220 V võrk, erineb see ka lisamähise omaduste poolest. See on keritud kõigile keevitusmasina elektrijuhtme mähistele. Milleks see mõeldud on? Keevitamise ajal toimuvad keevitusvoolu astmelised muutused. Nad vajavad liiteseadet, mille rolli täidab täiendav mähis. Tema eristav tunnus: 40-50 pööret. Väikese suurusega keevitusmasina jaoks on kõige sobivam elektritoite kaheastmeline reguleerimine.

Algajad valivad sageli seadme jaoks vale elektroodi suuruse.

Alalisvoolu keevitusmasina ise valmistamiseks on vaja suure võimsusega toiteallikat, mis on võimeline teisendama tavalise ühefaasilise võrgu nimipinget ja tagama vastava voolu konstantse väärtuse. See on vajalik normaalse elektrikaare loomiseks ja säilitamiseks.

Suure võimsusega toiteallika jaoks on vaja järgmisi komponente:

1. Alaldi.
2. Inverterid.
3. Voolu- ja pingetrafo.
4. Voolu- ja pingeregulaatorid (elektrikaare enda kvaliteediomaduste parandamiseks).
5. Abiseadmed.

Õige valiku aitab teha lihtne reegel: mida tugevam on elektrivõrk ja paksem juhtmestik, seda suurem peaks olema elektrood.
Keevitusmasina peamised komponendid:

1. Trafo magnetahel.
2. primaarmähised.
3. sekundaarmähised.
4. Täiendav mähis.
5. Kaugkondensaatorid.
6. Keevitusrežiimi lüliti.
7. Võtke ühendust temperatuuriandur ja helisignaal.
8. Keevitusrežiimi lülitid.

Tagasi indeksisse

Miks on betooni vaja?

Keevitusmasina korpus on oluline küsimus. Selliste seadmete korpuste valmistamiseks on tavaks kasutada spetsiaalselt valmistatud betooni. Sellel peaks olema hea plastilisuse näitaja. Sobib see, mis võtab kõige kergemini soovitud kuju ja külmub võimalikult lühikese ajaga.

Kere jaoks on vaja peeneteralist liiva ja tsementi. Esimene peaks olema 75% betooni kuivsegust, teine ​​- selle viies. Ülejäänud 5% kuivsegust on PVA-liim ja klaasvill vahekorras 1:1. Liimi asemel võib kasutada vees lahustuvat lateksit.

Paljud algajad käsitöölised usuvad, et keevitusmasina valmistamine on palju lihtsam kui selle korpuse valmistamine. Tegelikult pole midagi keerulist, kui teete kõik toimingud järjestikku. Peamine viga– valesti valitud kere paksus, see ei tohi olla alla 1 cm Keevitusaparaat tuleb puhastada. Seejärel seade kuivatatakse ja alles siis jätkake korpuse valmistamisega. Kui betoon on kõvenenud, tuleb keevitusmasinat töödelda väljastpoolt. Selleks on vaja orgaanilist monomeeri.

Selle ülesande jaoks sobib stüreen või metüülmetakrülaat. Kui betoon on monomeeriga immutatud, on vaja pinda kuumtöödelda. Nendel eesmärkidel peab temperatuur olema vähemalt 70 0 C. Sel juhul toimub monomeeri polümerisatsioon. Selle protseduuri tulemusena moodustub seadme enda korpusele veekindel kiht. Pärast seda kaitstakse keevitusmasinat väliskeskkonna mõjude eest.

Tagasi indeksisse

Lihtsaim viis

Punktkeevitus on igapäevaelus kõige nõudlikum, kuid sageli pole inimesel lihtsalt aega keevitusmasina keeruka sisemuse valmistamiseks. Kui see tekitab raskusi, võite kasutada probleemi kõige primitiivsemat lahendust. Kontrollige: millised rikkis kodumasinad on majas.

Kui mikrolaineahi läheb katki, ära kiirusta seda minema viskama – uue elektrijuhtmestiku, puutükkide, klambrite ja otstega – saab punktkeevitusmasina valmis väga kiiresti.

Sa vajad:

1. Seibid.
2. Isekeermestavad kruvid.
3. Klambrid.

Need peavad vastama keevitusmasina ettenähtud mõõtmetele. Kui katki mikrolaineahi trafo töötab, saab sellest uue kodutehtud seadmete aluseks.

Igapäevaelus, eriti maahoovis ja äärelinna elamutes, on minifarmis tööd, milleta on lihtsalt võimatu hakkama saada. See on mis tahes raua, värviliste metallide ja alumiiniumi ühendamine või lõikamine (kaitsegaasi keskkonnas) elektrilise kaarkeevituse abil. Nende jaoks on käsitööliste palkamine kallim.

Miks on vaja keevitusmasinat

Ilma keevitamiseta käsitöölised ei pane kokku ühtki mehaanilist seadet ega minitransporti, et hõlbustada tööd põllul, aias, viljapuuaias, partii transportimisel.

Selge see, et hetkega keevitajaks ei saa, tuleb õppida või vähemalt harjutada koos professionaalidega. Ja loomulikult pange see ise kokku või ostke poest elektrikaare moodustamiseks mõeldud seade.

Ja meie nõuanded aitavad neil valikus ja mudelites navigeerida. Kuna see turg on täis nii töökindlaid, kuid kalleid kui ka odavaid, kuid halva kvaliteedi või primitiivse keevitamise tõttu kasutuid.

Elektrikaare seadmete tüüp

Sarnaseid majapidamisseadmeid on järgmist tüüpi:

• voolu tüübid;
• kolmefaasiline 380 v jaoks;
• inverter.

Kodus kokkupanemise seadmed sobivad kõige paremini inimestele, kellel on vähe oskusi elektriahelas, mis põhineb vooludel - otse- ja vahelduvvoolul.

Kuigi esimese vooluga on mitu variatsiooni ja algaja võib neis segadusse minna. Soovitame neid elektrialase koolitusega inimestele.

Ja allpool kaalume, kuidas keevitusmasinat oma kätega kiiresti ja tõhusalt valmistada.

Trafod. Need seadmed vähendavad pinget ja suurendavad voolu, moodustades elektrikaare. Näiteks 220 volti asemel saate 17-45, kuid vooluga kuni kuussada amprit (kodune keevitamine ei vaja rohkem kui 160 amprit, optimaalne on kaks ja poolsada).

Voolu reguleeritakse sammude kaupa. Sellele saate teha lihtsa täienduse reguleeritava takistusega kõrgepingetrioodidest ja dioodidest. Või ühendage voolu vähendamiseks paar pööret paksu metalli (vask). Keevitusmasina skeem on saidil näidatud, seda näete ka videol.

Lisaks täidavad nad ka teist funktsiooni - genereerivad sisseehitatud alaldi abil alalisvoolu ka keevitamiseks.

Suurim arv omatehtud tooteid luuakse voolu ja pinge muundamise alusel ühes või teises suunas. Nende omadustest piisab igapäevaelus lihtsate elektritööde tegemiseks.

Alaldi. See on ka keevitusseade, kuid kvaliteetseks tööks ja mitmesuguste metallidega. Igapäevaelus neid ei tehta. Ja sellise seadme soetamine, muide, pole odav, see on seda väärt ainult pikkade keevitusprotsesside jaoks ja eriti tugevate õmbluste loomiseks.

Näiteks suurtes liiklusõnnetustes, kus autokere on oluliselt kahjustatud. Arvestades õhukest metalli, et mitte seda põletada ja teha vajalikke ühendusi, mis ei ole tehase omadest halvemad.

Inverterid (inglise keelest - muundurid). Esiteks voolude klassifitseerimise kohta: on otsene (DC) ja muutuv (AC).

Teadlased Edisonist sama kuulsa Nikola Teslani on olnud huvitatud nendest üleminekutest ühelt teisele. Nii sündis inverterkeevitusmasin.

Praegune teisendus selles on mitmekäiguline. Amplituudvool muutub alalisvooluks ja see läbi keevitustrafo kustub taas kas alalis- või vahelduvvoolus.

Mõlemad, vaadates, milline vooluahel on seadistatud, muutuvad seejärel elektrikaareks, mille parameetrid muutuvad järk-järgult vajalikes vahemikes.

Kodus on seda keeruline luua, kuid müügil on see vaatamata märkimisväärsetele kõrgetele kuludele tohutu.

Mis on "toiduvalmistamine"?

Voolu jõud sõltub tööriistast, millega keevitate - elektroodist.

Selle paksus on seotud keevitatavate osade paksusega: kui need on viis kuni kuus millimeetrit, ei tohiks elektrood olla õhem kui neli. See on omatehtud toodete puhul maksimum.

Elektritarbimist saate vähendada, kui küpsetate õhema südamikuga suurusi (kuni poolteist cm). Sel juhul väheneb vool viis korda.

Keevitatud sõlme paigaldamine trafo kujul

Selleks vajate:

• plaatide komplekt magnetahela jaoks - turgudel põletatud mähistest, ostke odavalt või lahtivõetuna;
• suure läbilõikega traat mõlemat tüüpi mähiste jaoks.

Nende aluseks on terasplaadid, mis ei ole õhemad kui kolmandik millimeetrist. Pange need kokku suure siseruumiga ristkülikuks, kuhu primaar- ja sekundaarmähis peaksid mahtuma kahele vertikaalsele küljele.

Pöörete arv sõltub terasraami pindalast, seda on lihtne joonlaua ja aritmeetika abil arvutada. Ja jaga kogus pooleks.

Traadi paksus arvutatakse järgmise skeemi järgi: jagage keevitaja paigaldatud kilovatid kahe tuhandega ja korrutage ühega kolmeteistkümne sajandikuga.

Kuidas on keevitusmasina konstruktsioon kokku pandud. Esiteks keritakse primaarmähis, alustage kiht kihi haaval, isoleerige kogu mähis, viige see kontaktplaadile nelja kinnitusvahendiga: mähise algus ja lõpp 220 V ühendamiseks, veel kaks kraani alates 165 ja 190 pöördest. Kraanid - praegused variaatorid.

Sekundaarmähis käib nii: 70 pöördest 40-41 primaar on pealt kaetud, ülejäänud keerud lähevad teisele poole.

Viige ka selle otsad getinaxi (tekstoliidi) külge - siit lähevad "pluss" ja "miinus" üks keevitushoovasse, teine ​​​​keevitatavasse detaili. Seade on tööks valmis. Tehke omatehtud keevitusmasinast foto.

Pikaajalisel tööl on võimalik keevitusaparaati remontida: plaatide kinnituste pingutamine (vibreerida), kontaktplaadid.

Foto näpunäited keevitusmasina oma kätega valmistamiseks

Ehituses, paigalduses ja remonditööd kasutatakse keevitusmasinat. Tavaliselt ostetakse disain valmis, kuid saate seda ise teha. Sel juhul on rahas oluline kokkuhoid. Pealegi võib see protsess köita neid, kellele meeldib tegeleda millegi uue valmistamisega.

Ühendused, elektroodid ja mähised

Keevitusmasina oma kätega kokkupanemiseks peate otsustama skeemi, mille alusel tööd tehakse. Juba enne põhitöö algust tasub mõelda, kuidas seadet toidetakse. Kui pinge on kõrgem, võib seadme kasutamine kahjustada inimeste tervist.

Tavaliselt kasutatakse seadmete toiteks ühefaasilist 220 V võrku Sel juhul on vaja kasutada lisamähist (spetsiaalne liiteseadis), mille abil perioodiliselt muutuv. elektrivool keevitusperioodil.

Enne keevitusinverteri oma kätega kokkupanemist peate ostma:

• Trafo magnetahel.
• Kaugkondensaatori seadmed.
• Keevitusrežiimi lüliti.
• Mitut tüüpi mähised (esmane, sekundaarne, täiendav).
• Reguleerivad seadmed, mis aitavad luua optimaalse keevitusrežiimi.
• Spetsiaalsed soojusandurid.
• Seade, mis annab teile helidega märku optimaalsest töörežiimist.

Miks kasutada betooni

Enne inverterkeevitusmasina valmistamist oma kätega peate valmistama korpuse. See on valmistatud spetsiaalselt ettevalmistatud betoonist, mida iseloomustab kõrge plastilisus. See materjal on võimeline kiiresti kõvenema ja omandama soovitud kuju.

Kere on valmistatud peeneteralisest liivast ja teatud vahekorras tsemendist. Peaksite võtma 75 protsenti liiva, 20 protsenti tsementi. Lisaks nendele komponentidele on vaja lisada võrdne kogus PVA-liimi ja klaasvilla. Mõnikord asendatakse liim vees lahustuva lateksmaterjaliga.

Algajad käsitöölised usuvad, et seadet on selle korpuse loomisega võrreldes üsna lihtne oma kätega kokku panna. Järjestikuse tööga pannakse konstruktsioon kokku üsna kiiresti.

Korpus peab olema vähemalt 1 cm paksune Keevitusmasin puhastatakse, järgneb kuivatamine, misjärel asutakse korpust valmistama. Pärast betooni kõvenemise ootamist kulutage väline töötlemine agregeerida, kasutades orgaanilist monomeeri.

Selle ülesandega toimetulemiseks soovitavad eksperdid kasutada stüreeni või metüülmetakrülaati. Need aitavad seadme pinda kuumtöödelda. Sellises olukorras tuleks rakendada temperatuuri üle 70 kraadi Celsiuse järgi.

Monomeeri polümerisatsiooni tulemusena moodustub üksuse korpuse pinnale veekindel kiht. Just tema kaitseb konstruktsiooni pinda keskkonnamõjude eest.

Lihtne disain

Keevitusmasina paigutuseks võite kasutada vigaseid kodumasinaid. Näiteks võite kasutada ebaõnnestunud mikrolaineahju. Koos sellega tuleks kaasa võtta elektrijuhtmestik, klambrid, puitdetailid ja otsikud.

Võttes arvesse kõiki neid komponente, on lühikese aja jooksul isegi minimaalsete teadmistega tehnoloogia vallas võimalik toota punktkeevitusseadme konstruktsioon.

Seadme sees olevad osad kinnitatakse sobiva suurusega isekeermestavate kruvide, seibide või kronsteinidega. Optimaalne on kasutada katkise mikrolaineahju hooldatavat trafot, millest seadmed valmistatakse käsitsi.

Montaažiprotsess

Nad alustavad tööd, eemaldades trafo sekundaarmähise. See toiming nõuab täpsust. See viiakse läbi nurklihvijaga.

Järgmisena eemaldatakse lamellsüdamik sekundaarmähise pinnalt. Pärast toimingut trafol võib leida mõlemalt poolt ära lõigatud osad. Nende abiga läheb töö paremaks. Ideaalis on vaja tagada, et südamiku isolatsioonikiht oleks defektideta.

Seejärel kinnitatakse magnetiline šunt. Oma tavapärase töötamise ajal tehakse ise-ise-keevitusmasina tööd. Seejärel keritakse trafo ümber vaskmaterjalist paksu traadi abil. Kui südamik on kahjustatud, tuleb see parandada. Kui defekt on minimaalne, on koht isoleeritud.

Järgmisel etapil on vaja trafo panna puitklotsile, kinnitades tööjaama üla- ja alaosa sulgudega. Kui elektroodid on kvalitatiivselt kinnitatud, töötab seade paremini. Kui kontaktidel on defekte, on elemente keeruline keevitada.

Elektroodide fikseerimine varda ülemisele ja alumisele osale toimub isekeermestavate kruvidega. Seejärel ühendatakse nendega mähised juhtmed. Vaskklemmid on vaja korralikult kinnitada tangide abil, mis on tavaliselt algajatele väga raske. Struktuur on valmis. Seejärel tuleb kontrollida, kas seadmega saab midagi keevitada, samas on oluline järgida ohutusnõudeid.

Tavaliselt pole keevitusmasina kokkupanemine keeruline isegi neil inimestel, kellel on minimaalsed tehnilised teadmised. Selleks saate kasutada samm-sammult juhised fotodega kõigis olemasolevates etappides suur hulk internetis.

DIY keevitusmasina foto

Inverterkeevitus on kaasaegne seade, mis on seadme väikese kaalu ja mõõtmete tõttu laialt populaarne. Inverteri mehhanism põhineb väljatransistoride ja toitelülitite kasutamisel. Keevitusmasina omanikuks saamiseks võite külastada mis tahes tööriistapoodi ja hankida see kasulik asi. Kuid on palju ökonoomsem viis, mis on tingitud isetegemise inverterkeevituse loomisest. See on teine ​​meetod, millele me selles materjalis tähelepanu pöörame ja kaalume, kuidas kodus keevitamist teha, mida selleks vaja on ja kuidas vooluringid välja näevad.

Inverteri töö omadused

Inverter-tüüpi keevitusmasin pole midagi muud kui toiteallikas, see, mida nüüdisaegsetes arvutites kasutatakse. Mis on inverteri töö aluseks? Inverteris on elektrienergia muundamisel järgmine pilt:

2) Konstantse sinusoidiga vool muundatakse kõrge sagedusega vahelduvvooluks.

3) Pinge väärtus väheneb.

4) Vool alaldatakse, säilitades samal ajal vajaliku sageduse.

Elektriahela selliste teisenduste loetelu on vajalik seadme ja selle kaalu vähendamiseks. mõõtmed. Lõppude lõpuks, nagu teate, vanad keevitusmasinad, mille põhimõte põhineb pinge vähendamisel ja voolu suurendamisel trafo sekundaarmähisel. Selle tulemusena täheldatakse voolutugevuse kõrge väärtuse tõttu metallide kaarkeevitamise võimalust. Selleks, et vool suureneks ja pinge väheneks, väheneb sekundaarmähise pöörete arv, kuid juhi ristlõige suureneb. Selle tulemusena on näha, et trafo-tüüpi keevitusmasinal pole mitte ainult märkimisväärsed mõõtmed, vaid ka korralik kaal.

Probleemi lahendamiseks pakuti välja variant keevitusmasina rakendamiseks inverterahela abil. Inverteri põhimõte põhineb voolusageduse suurendamisel 60 või isegi 80 kHz-ni, vähendades seeläbi seadme enda kaalu ja mõõtmeid. Inverterkeevitusmasina rakendamiseks oli vaja vaid sagedust tuhat korda suurendada, mis sai võimalikuks tänu väljatransistoride kasutamisele.

Transistorid pakuvad omavahelist sidet sagedusega umbes 60-80 kHz. Transistoride toiteahelasse tuleb konstantne vooluväärtus, mis tagatakse alaldi kasutamisega. Alaldina kasutatakse dioodsilda ja kondensaatorid tagavad pinge ühtlustamise.

Vahelduvvool, mis edastatakse pärast transistoride läbimist alandustrafosse. Kuid samal ajal kasutatakse trafona sadu kordi väiksemat mähist. Miks kasutatakse mähist, kuna trafosse juhitava voolu sagedust suurendatakse tänu väljatransistoridele juba 1000 korda. Selle tulemusena saame sarnased andmed nagu trafo keevitamise puhul, ainult suure kaalu ja mõõtmete erinevusega.

Mida on vaja inverteri ehitamiseks

Inverterkeevituse iseseisvaks kokkupanemiseks peate teadma, et vooluahel on mõeldud ennekõike 220-voldise tarbimispinge ja 32-amprise voolu jaoks. Juba pärast energia muundamist väljundis suureneb vool peaaegu 8 korda ja jõuab 250 amprini. Sellest voolust piisab tugeva õmbluse loomiseks kuni 1 cm kaugusel asuva elektroodiga. Inverter-tüüpi toiteallika rakendamiseks peate kasutama järgmisi komponente:

1) Ferriitsüdamikust koosnev trafo.

2) Primaartrafo mähis 100 keerdu traadiga läbimõõduga 0,3 mm.

3) Kolm sekundaarmähist:

- sisemine: 15 pööret ja traadi läbimõõt 1 mm;

- keskmine: 15 pööret ja läbimõõt 0,2 mm;

- välimine: 20 pööret ja läbimõõt 0,35 mm.

Lisaks vajate trafo kokkupanemiseks järgmisi esemeid:

- vasktraadid;

- klaaskiud;

- tekstoliit;

- elektrooniline teras;

- puuvillane materjal.

Kuidas näeb välja inverteri keevitusahel?

Selleks, et mõista, mis on inverterkeevitusmasin üldiselt, on vaja arvestada alloleva diagrammiga.

Inverterkeevituse elektriskeem

Kõik need komponendid tuleb kombineerida ja seeläbi hankida keevitusmasin, mis on sanitaartehniliste tööde tegemisel asendamatu abiline. Allpool on elektriskeem inverter keevitamine.

Inverteri keevitamise toiteahel

Plaat, millel asub seadme toiteallikas, on paigaldatud toitesektsioonist eraldi. Toiteploki ja toiteallika vaheline eraldaja on metallleht, mis on elektriliselt ühendatud seadme korpusega.

Väravate juhtimiseks kasutatakse juhtmeid, mis tuleb transistoride lähedale joota. Need juhid on omavahel paarikaupa ühendatud ja nende juhtmete ristlõige ei mängi erilist rolli. Ainus oluline asi, mida tuleb arvestada, on juhtmete pikkus, mis ei tohiks ületada 15 cm.

Inimesele, kes pole elektroonika põhitõdedega kursis, on sedalaadi vooluringide lugemine problemaatiline, rääkimata iga elemendi eesmärgist. Seetõttu, kui teil pole elektroonikaga töötamise oskusi, on parem paluda tuttaval meistril, kes aitaks teil selle välja mõelda. Siin on näiteks allpool skeem inverterkeevitusmasina võimsusosast.

Inverterkeevituse võimsusosa skeem

Kuidas inverterkeevitust kokku panna: samm-sammult kirjeldus + (Video)

Inverterkeevitusmasina kokkupanekuks peate tegema järgmised tööetapid:

1) Raam. Keevitamiseks mõeldud korpusena on soovitatav kasutada arvutist pärit vana süsteemiüksust. See sobib kõige paremini, sest tal on nõutav summa avad ventilatsiooniks. Võite kasutada vana 10-liitrist kanistrit, millesse saate augud sisse lõigata ja jahuti asetada. Süsteemi korpuse konstruktsiooni tugevuse suurendamiseks on vaja asetada metallnurgad, mis kinnitatakse poltühendustega.

2) Toiteallika kokkupanek. Toiteallika oluline element on trafo. Trafo alusena on soovitatav kasutada 7x7 või 8x8 ferriiti. Trafo primaarmähise jaoks on vaja juhe kerida kogu südamiku laiuse ulatuses. Selline oluline omadus eeldab seadme töö paranemist pingelanguste ilmnemisel. Traadina on hädavajalik kasutada PEV-2 kaubamärgi vasktraate ja siini puudumisel ühendatakse juhtmed ühte kimpu. Primaarmähise isoleerimiseks kasutatakse klaaskiudu. Ülevalt, pärast klaaskiudkihti, on vaja kerida varjestusjuhtmete pöördeid.

Primaar- ja sekundaarmähisega trafo inverterkeevituse loomiseks

3) Võimsusosa. Alandava trafo toimib jõuallikana. Alandava trafo südamikuna kasutatakse kahte tüüpi südamikke: W20x208 2000 nm. Oluline on jätta mõlema elemendi vahele tühimik, mis lahendatakse ajalehepaberi asetamisega. Trafo sekundaarmähist iseloomustavad mähise pöörded mitmes kihis. Trafo sekundaarmähisele tuleb paigaldada kolm kihti juhtmeid ja nende vahele paigaldatakse PTFE tihendid. Mähiste vahele on oluline asetada tugevdatud isoleerkiht, mis väldib pinge purunemist sekundaarmähisele. On vaja paigaldada kondensaator, mille pinge on vähemalt 1000 volti.

Vanade telerite sekundaarmähise trafod

Õhuringluse tagamiseks mähiste vahel tuleb jätta õhuvahe. Ferriitsüdamikule on monteeritud voolutrafo, mis on ühendatud ahela positiivse liiniga. Südamik peab olema mähitud termopaberiga, nii et selle paberina on kõige parem kasutada kassateipi. Alaldi dioodid on kinnitatud alumiiniumist jahutusradiaatori plaadile. Nende dioodide väljundid tuleks ühendada paljaste juhtmetega, mille ristlõige on 4 mm.

3) inverterseade. Invertersüsteemi põhieesmärk on alalisvoolu muundamine kõrge sagedusega vahelduvvooluks. Sageduse tõusu tagamiseks kasutatakse spetsiaalseid väljatransistore. Lõppude lõpuks on transistorid need, mis töötavad kõrge sagedusega avamiseks ja sulgemiseks.

Soovitatav on kasutada rohkem kui ühte võimsat transistori, kuid kõige parem on kasutada ahelat kahe vähem võimsa transistori baasil. See on vajalik voolu sageduse stabiliseerimiseks. Ahel ei saa hakkama ilma kondensaatoriteta, mis on ühendatud järjestikku ja võimaldavad selliseid probleeme lahendada:

Inverter alumiiniumplaadil

4) Jahutussüsteem. Korpuse seinale tuleks paigaldada jahutusventilaatorid ja selleks saate kasutada arvuti jahutid. Need on vajalikud tööelementide jahutamise tagamiseks. Mida rohkem ventilaatoreid kasutate, seda parem. Eelkõige on sekundaarse trafo puhumiseks kohustuslik paigaldada kaks ventilaatorit. Üks jahuti puhub üle radiaatori, vältides sellega tööelementide - alaldi dioodide - ülekuumenemist. Dioodid paigaldatakse radiaatorile järgmiselt, nagu on näidatud alloleval fotol.

Alaldi sild jahutusradiaatoril

Foto termostaadist

Soovitatav on see paigaldada kütteelemendile endale. See andur käivitub, kui tööelemendi kriitiline kuumutustemperatuur on saavutatud. Kui see käivitatakse, lülitatakse inverterseadme toide välja.

Võimas ventilaator inverterseadme jahutamiseks

Töö ajal kuumeneb inverterkeevitus väga kiiresti, seega on kahe võimsa jahuti olemasolu eelduseks. Need jahutid või ventilaatorid asuvad seadme korpusel nii, et need töötavad õhu väljatõmbamiseks.

Seadme korpuses olevate aukude kaudu siseneb süsteemi värske õhk. Süsteemiüksusel on need augud juba olemas ja kui kasutate mõnda muud materjali, ärge unustage värsket õhku varustada.

5) Tahvli jootmine on võtmetegur, kuna kogu vooluahel põhineb plaadil. Oluline on paigaldada plaadile dioodid ja transistorid üksteisele vastassuunas. Plaat paigaldatakse otse jahutusradiaatorite vahele, mille abil ühendatakse kogu elektriseadmete ahel. Toiteahel on ette nähtud pingele 300 V. 0,15 μF kondensaatorite lisaasend võimaldab üleliigse võimsuse vooluahelasse tagasi juhtida. Trafo väljundis paiknevad kondensaatorid ja sulgurid, mille abil summutatakse sekundaarmähise väljundis liigpingeid.

6) Seadistamine ja silumine. Pärast inverteri keevitamise kokkupanemist on vaja läbi viia veel mõned protseduurid, eelkõige seadme toimimise seadistamiseks. Selleks ühendage 15-voldine pinge PWM-iga (impulsi laiuse modulaator) ja toite jahutile. Täiendavalt kaasatud releeahelasse läbi takisti R11. Relee on vooluringis kaasatud, et vältida voolu hüppeid 220 V võrgus. Kindlasti tuleb kontrollida relee sisselülitamist ja seejärel lülitada PWM-i toide. Selle tulemusena tuleks jälgida pilti, kus PWM diagrammi ristkülikukujulised lõigud peaksid kaduma.

Omatehtud inverterseade koos elementide kirjeldusega

Saate hinnata vooluringi õiget ühendust, kui seadistamise ajal väljastab relee 150 mA. Kui signaal on nõrk, näitab see plaadi valet ühendamist. Võimalik, et ühes mähises on rike, seetõttu on häirete kõrvaldamiseks vaja kõiki toitejuhtmeid lühendada.

Inverter keevitamine süsteemiüksuse puhul arvutist

Seadme tervisekontroll

Pärast kõigi montaaži- ja silumistööde tegemist jääb üle vaid kontrollida saadud keevitusmasina jõudlust. Selleks toidetakse seadet vooluvõrgust 220 V, seejärel seatakse suur voolutugevus ja näidud kontrollitakse ostsilloskoobi abil. Alumises ahelas peaks pinge olema vahemikus 500 V, kuid mitte üle 550 V. Kui kõik on õigesti tehtud elektroonika range valikuga, ei ületa pinge indikaator 350 V.

Niisiis, nüüd saate kontrollida keevitamist, mille jaoks kasutame vajalikke elektroode ja lõikame õmblust, kuni elektrood täielikult läbi põleb. Pärast seda on oluline kontrollida trafo temperatuuri. Kui trafo lihtsalt keeb, on vooluahelal oma puudused ja töövoogu on parem mitte jätkata.

Pärast 2-3 õmbluse lõikamist kuumenevad radiaatorid kõrge temperatuurini, mistõttu on oluline lasta neil pärast seda maha jahtuda. Selleks piisab 2-3-minutilisest pausist, mille tulemusena langeb temperatuur optimaalse väärtuseni.

Keevitusmasina kontrollimine

Kuidas kasutada omatehtud seadet

Pärast omatehtud seadme vooluringi kaasamist seab kontroller automaatselt teatud voolutugevuse. Kui juhtme pinge on alla 100 volti, näitab see seadme talitlushäireid. Peate seadme lahti võtma ja uuesti kontrollima montaaži õigsust.

Seda tüüpi keevitusmasinate abil on võimalik jootma mitte ainult must-, vaid ka värvilisi metalle. Keevitusmasina kokkupanemiseks vajate mitte ainult teadmisi elektrotehnika põhitõdedest, vaid ka vaba aeg ideed ellu viia.

Inverterkeevitus on iga omaniku garaažis asendamatu asi, nii et kui te pole veel sellist tööriista soetanud, saate selle ise valmistada.

Keevitusmasin on üsna populaarne seade nii professionaalide kui ka kodumeistrite seas. Kuid koduseks kasutamiseks pole mõnikord mõtet kallist seadet osta, kuna seda kasutatakse harvadel juhtudel, näiteks kui peate keevitama toru või panema aia. Seetõttu oleks targem valmistada keevitusmasin oma kätega, investeerides sellesse minimaalselt raha.

Iga elektrikaarkeevituse põhimõttel töötava keevitaja põhiosa on trafo. Seda osa saab eemaldada vanadelt mittevajalikelt kodumasinatelt ja teha sellest isetehtud keevitusmasin. Kuid enamikul juhtudel vajab trafo veidi viimistlemist. Keevitaja valmistamiseks on mitu võimalust, mis võib olla nii lihtsaim kui ka keerulisem, nõudes teadmisi raadioelektroonikast.

Minikeevitusmasina valmistamiseks vajate paari mittevajalikust mikrolaineahjust võetud trafot. Mikrolaineahju on lihtne leida sõprade, tuttavate, naabrite jne juures. Peaasi, et selle võimsus on vahemikus 650-800 W ja selles olev trafo töötab. Kui pliidil on võimsam trafo, töötab seade suurema voolutugevusega.

Niisiis on mikrolaineahjust eemaldatud trafol 2 mähist: esmane (esmane) ja sekundaarne (sekundaarne).

Edasimüük on rohkem pöördeid ja väiksema traadi ristlõikega. Seega, et trafo muutuks keevitamiseks sobivaks, tuleb see eemaldada ja asendada suurema ristlõikepinnaga juhiga. Selle mähise eemaldamiseks trafost tuleb see detaili mõlemalt küljelt rauasaega lõigata.

Seda tuleb teha eriti ettevaatlikult, et mitte kogemata saega primaarmähist puudutada.

Kui mähis on lõigatud, tuleb selle jäänused magnetahelast eemaldada. See ülesanne on palju lihtsam, kui puurite metalli pinge leevendamiseks mähised.

Tehke sama teise trafoga. Selle tulemusena saate 2 osa primaarmähisega 220 V.

Tähtis! Ärge unustage eemaldada praeguseid šunte (alloleval fotol näidatud nooltega). See suurendab seadme võimsust 30 protsenti.

Sekundaarse valmistamiseks peate ostma 11-12 meetrit traati. See peab olema mitmetuumaline ja olema ristlõige vähemalt 6 ruutu.

Keevitusmasina valmistamiseks peate iga trafo jaoks kerima 18 pööret (6 rida kõrgust ja 3 kihti paksust).

Mõlemat trafot saab kerida ühe juhtmega või eraldi. Teisel juhul peaksid poolid ühendada järjestikku.

Mähis tuleks teha väga tihedalt, et juhtmed välja ei rippuks. Järgmiseks on vaja primaarmähiseid ühendada paralleelselt.

Osade ühendamiseks saab need kruvida väikese puitplaadi külge.

Kui mõõta pinget trafo sekundaaril, siis sisse sel juhul see võrdub 31-32 V.

Sellise koduse keevitusseadmega on 2 mm paksune metall kergesti keevitatav 2,5 mm läbimõõduga elektroodidega.

Tuleb meeles pidada, et toiduvalmistamine omatehtud aparaat järgneb puhkepausidega, kuna selle mähised on väga kuumad. Keskmiselt peaks seade pärast iga kasutatud elektroodi jahtuma 20-30 minutit.

Mikrolaineahjus valmistatud seadmega õhuke metall ei saa küpsetada, kuna see lõikab seda. Voolu reguleerimiseks saab keevitaja külge ühendada liiteseadise takisti või drossel. Takisti rolli saab täita teatud pikkusega terastraadi tükk (valitud katseliselt), mis on ühendatud madalpinge mähisega.

Vahelduvvoolu keevitaja

See on kõige levinum metallide keevitusseadme tüüp. Seda on lihtne kodus valmistada ja see on kasutamisel tagasihoidlik. Kuid seadme peamine puudus on suur alandava trafo mass, mis on agregaadi aluseks.

Koduseks kasutamiseks piisab, kui seade toodab 60 V pinget ja suudab anda voolu 120-160 A. Seetõttu esmase jaoks, mille külge on ühendatud 220 V majapidamisvõrk, on vaja traati ristlõikega 3 mm 2 kuni 4 mm 2. Kuid ideaalne võimalus on juht, mille ristlõige on 7 mm 2. Sellise ristlõike korral ei ole pingelangused ja võimalikud lisakoormused seadme jaoks kohutavad. Sellest järeldub, et sekundaarse jaoks on vaja juhti läbimõõduga 3 mm. Kui võtame alumiiniumjuhi, korrutatakse vase arvutatud ristlõige koefitsiendiga 1,6. Edasimüügiks vaja on vasest siini, mille ristlõige on vähemalt 25 mm 2

On väga oluline, et mähisjuht oleks kaetud kaltsu isolatsiooniga, kuna traditsiooniline PVC-kate sulab kuumutamisel, mis võib põhjustada lühise.

Kui te ei leidnud vajaliku ristlõikega traati, võib see olla tee oma mitmest peenemast juhtmest. Kuid samal ajal suureneb oluliselt traadi paksus ja vastavalt ka seadme mõõtmed.

Esimene asi, tehakse trafo alus - südamik. See on valmistatud metallplaatidest (trafo terasest). Nende plaatide paksus peaks olema 0,35–0,55 mm. Plaate ühendavad naastud peavad olema nendest hästi isoleeritud. Enne südamiku kokkupanemist arvutatakse selle mõõtmed, see tähendab "akna" mõõtmed ja südamiku ristlõikepindala, nn "südamik". Pindala arvutamiseks kasutage valemit: S cm 2 \u003d a x b (vt joonist allpool).

Kuid praktikast on teada, et kui südamik tehakse pindalaga alla 30 cm 2, siis on sellise seadmega võimsusreservi puudumise tõttu raske kvaliteetset õmblust saada. Jah, ja see kuumeneb väga kiiresti. Seetõttu peab südamiku ristlõige olema vähemalt 50 cm 2. Vaatamata asjaolule, et seadme mass suureneb, muutub see töökindlamaks.

Südamiku kokkupanekuks on parem seda kasutada L-kujulised plaadid ja asetage need järgmisel joonisel näidatud viisil, kuni detaili paksus saavutab nõutava väärtuse.

Montaaži lõpus tuleb plaadid kinnitada (nurkadest) poltidega, seejärel puhastada viiliga ja isoleerida riidest isolatsiooniga.

Nüüd saame alustada trafo mähis.

Tuleb arvestada ühe hoiatusega: südamiku pöörete suhe peaks olema 40% kuni 60%. See tähendab, et sellel küljel, kus primaar asub, peaks olema vähem sekundaarseadme pöördeid. Tänu sellele lülitub keevitamise alustamisel pöörisvoolude tekkimise tõttu osaliselt välja rohkemate pööretega mähis. See suurendab voolutugevust, mis mõjutab positiivselt õmbluse kvaliteeti.

Kui trafo mähis on lõpetatud, ühendatakse võrgukaabel ühise juhtmega ja 215 pöördega haruga. Sekundaarmähisega ühendatakse keevituskaablid. Pärast seda on kontaktkeevitusmasin töövalmis.

DC seade

Malmi või roostevaba terase küpsetamiseks on vaja alalisvooluseadet. Seda saab valmistada tavapärasest trafoplokist, kui selle sekundaarmähis on ühendage alaldi. Allpool on dioodsillaga keevitusmasina skeem.

Dioodsillaga keevitusmasina skeem

Alaldi on kokku pandud D161 dioodidele, mis taluvad 200A. Need tuleb paigaldada radiaatoritele. Samuti on voolu pulsatsiooni tasakaalustamiseks vaja 2 kondensaatorit (C1 ja C2) 50 V ja 1500 uF jaoks. Sellel vooluringil on ka vooluregulaator, mille rolli täidab induktiivpool L1. Keevituskaablid ühendatakse kontaktidega X5 ja X4 (otse- või vastupidise polaarsusega), olenevalt ühendatava metalli paksusest.

Arvuti toiteallika inverter

Arvuti toiteallikast on keevitusmasina valmistamine võimatu. Kuid selle korpuse ja mõnede osade ning ventilaatori kasutamine on üsna realistlik. Seega, kui teete inverteri oma kätega, saab selle hõlpsalt arvutist PSU korpusesse panna. Kõik transistorid (IRG4PC50U) ja dioodid (KD2997A) tuleb paigaldada radiaatoritele ilma tihendeid kasutamata. Osade jahutamiseks on see soovitav kasutada võimas ventilaator , näiteks Thermaltake A2016. Vaatamata väikesele suurusele (80 x 80 mm) on jahuti võimeline 4800 pööret minutis. Ventilaatoril on ka sisseehitatud kiiruse regulaator. Viimaseid reguleeritakse termopaari abil, mis tuleb paigaldada paigaldatud dioodidega radiaatorile.

Nõuanne! Parema ventilatsiooni ja soojuse hajumise tagamiseks on soovitatav puurida PSU korpusesse mitu lisaauku. Transistoride radiaatoritele paigaldatud ülekuumenemiskaitse on seatud töötama temperatuuril 70-72 kraadi.

Allpool on põhiline elektriskeem keevitusinverter (kõrge resolutsiooniga), millest saab valmistada PSU korpusesse sobiva seadme.

Järgmised fotod näitavad, millistest komponentidest koosneb omatehtud inverterkeevitusmasin ja kuidas see pärast kokkupanemist välja näeb.

elektrimootoriga keevitaja

Elektrimootori staatorist lihtsa keevitusmasina valmistamiseks on vaja valida mootor ise, mis vastab teatud nõuetele, nimelt selle võimsus on 7–15 kW.

Nõuanne! Parim on kasutada 2A seeria mootorit, kuna sellel on suur magnetahela aken.

Õige staatori saab vanametalli vastuvõtmise kohtades. See saab reeglina juhtmetest puhtaks ja peale paari haamriga lööki läheb lõhki. Kuid kui korpus on valmistatud alumiiniumist, siis magnetahela eemaldamiseks sellest staator vajab lõõmutamist.

Ettevalmistus tööks

Asetage staator avaga üles ja asetage tellised osa alla. Järgmisena virna puud sisse ja pane see põlema. Pärast paaritunnist röstimist eraldub magnetsüdamik kehast kergesti. Kui korpuses on juhtmeid, saab need pärast kuumtöötlemist ka soontest eemaldada. Selle tulemusena saate tarbetutest elementidest puhastatud magnetahela.

See toorik peaks olema hästi küllastage õlilakiga ja lase kuivada. Protsessi kiirendamiseks võite kasutada kuumapüstol. Lakiga immutamine toimub nii, et pärast tasanduskihtide eemaldamist pakend ei valguks.

Kui toorik on veski abil täielikult kuivanud, eemalda sidemed asub sellel. Kui sidemeid ei eemaldata, toimivad need lühise pöördetena ja võtavad trafolt voolu ning põhjustavad selle kuumenemist.

Pärast magnetahela puhastamist tarbetutest osadest peate tegema kaks otsakorki(vt pilti allpool).

Nende valmistamise materjal võib olla kas papp või presspapp. Nendest materjalidest peate valmistama ka kaks varrukat. Üks on sisemine ja teine ​​väline. Järgmiseks vajate:

• paigaldage toorikule mõlemad otsaplaadid;
• seejärel sisestage (riietuge) silindrid;
• mähkige kogu see struktuur hoidiku või klaaslindiga;
• immuta saadud osa lakiga ja kuivata.

Trafode tootmine

Pärast ülaltoodud toimingute tegemist on magnetahelast võimalik valmistada keevitustrafo. Nendel eesmärkidel vajate kanga või klaasemaili isolatsiooniga kaetud traati. Primaarmähise kerimiseks vajate traati läbimõõduga 2-2,5 mm. Sekundaarmähise jaoks on vaja umbes 60 meetrit vasest siini (8 x 4 mm).

Niisiis, arvutused tehakse järgmiselt.

1. Südamikule tuleks kerida 20 pööret vähemalt 1,5 mm läbimõõduga traati, misjärel tuleb sellele rakendada 12 V pinget.
2. Mõõtke selles mähises voolav vool. Väärtus peaks olema umbes 2 A. Kui väärtus on nõutust suurem, siis tuleb pöörete arvu suurendada, kui väärtus on väiksem kui 2A, siis vähendada.
3. Loendage saadud pöörete arv ja jagage see 12-ga. Selle tulemusena saate väärtuse, mis näitab, mitu pööret 1 V pinge kohta.

Primaarmähise jaoks sobib 2,36 mm läbimõõduga juht, mis tuleb pooleks voltida. Põhimõtteliselt võite võtta mis tahes traadi läbimõõduga 1,5-2,5 mm. Kuid kõigepealt peate arvutama mähises olevate juhtmete ristlõike. Kõigepealt peate kerima primaarmähise (220 V juures) ja seejärel sekundaarmähise. Selle traat peab olema kogu pikkuses isoleeritud.

Kui teha sekundaarmähisesse kraan 13 V saamise alasse ja panna dioodsild, siis saab seda trafot kasutada aku asemel, kui tahad autot käivitada. Keevitamiseks peaks sekundaarmähise pinge olema vahemikus 60–70 V, mis võimaldab kasutada 3–5 mm läbimõõduga elektroode.

Kui olete paigaldanud mõlemad mähised ja sellesse kujundusse jääb vaba ruumi, saate lisada 4 pööret vasest siinilatti (40 x 5 mm). Sel juhul saate punktkeevituseks mähise, mis võimaldab ühendada kuni 1,5 mm paksust lehtmetalli.

Sest korpuse valmistamine metalli ei soovitata. Parem on see teha tekstoliidist või plastist. Kohtadesse, kus mähis on korpuse küljes, tuleks vibratsiooni vähendamiseks ja juhtivate materjalide paremaks isoleerimiseks paigaldada kummitihendid.

Omatehtud punktkeevitusmasin

Valmis punktkeevitusmasinal on üsna kõrge hind, mis ei õigusta selle sisemist "täitmist". See on korraldatud väga lihtsalt ja seda pole keeruline ise valmistada.

Ise punktkeevitusmasina valmistamiseks vajate seda trafo mikrolaineahjust võimsusega 700-800 vatti. Sellest on vaja eemaldada sekundaarmähis ülalkirjeldatud viisil osas, kus käsitleti mikrolaine keevitusmasina valmistamist.

Punktkeevitusmasin on valmistatud järgmisel viisil.

1. Tee vähemalt 1 cm juhi läbimõõduga kaabliga 2-3 pööret manitodukti sees.See saab olema sekundaarmähis, mis võimaldab saada voolu 1000 A.
   
   
2. Kaabli otstesse on soovitatav paigaldada vaskkingad.
   
   
3. Kui ühendate primaarmähisega 220 V, siis sekundaarmähisel saame pinge 2 V voolutugevusega umbes 800 A. Sellest piisab tavalise küüne sulatamiseks mõne sekundiga.
   
   

   

4. Järgnes tehke seadmele ümbris. Hea baasiks puidust plank, millest tuleks teha mitu elementi, nagu on näidatud järgmisel joonisel. Kõikide osade mõõtmed võivad olla suvalised ja sõltuvad trafo mõõtmetest.
   
   

   

5. Korpusele esteetilisema välimuse andmiseks saab teravad nurgad eemaldada käsiruuteri abil, millele on paigaldatud servavormija.
   
   

   

6. Keevitustangide ühel osal on see vajalik lõika väike kiil. Tänu temale saavad puugid kõrgemale tõusta.
   
   

   

7. Lõika korpuse tagaseinale augud lüliti ja toitekaabli jaoks.
   
   
8. Kui kõik detailid on valmis ja lihvitud, võib need üle värvida musta värviga või lakkida.
   
   
9. Mittevajalikust mikrolaineahjust peate lahti ühendama toitekaabli ja piirlüliti. Teil on vaja ka metallist ukselinki.
   
   

   

10. Kui sul pole kodus vedelemas lülitit ja vaskvarda, samuti vaskklambreid, siis tuleb need osad osta.
    
    
11. Lõigake vasktraadist 2 väikest varda, mis toimivad elektroodidena, ja kinnitage need klambritesse.
    
    

    

12. Kruvige lüliti seadme tagaseina külge.
    
    
13. Kruvige tagasein ja 2 posti aluse külge, nagu on näidatud järgmistel fotodel.
    
    

    

14. Kinnitage trafo aluse külge.
    
    
15. Järgmisena ühendatakse trafo primaarmähisega üks toitejuhe. Teine võrgujuhe on ühendatud lüliti esimese terminaliga. Seejärel peate juhtme kinnitama lüliti teise klemmiga ja ühendama selle primaarse teise väljundiga. Kuid sellele juhtmele peaksite tegema tühimiku ja paigaldama selle sisse mikrolaineahju katkestaja. See toimib keevitamise käivitusnupuna. Need juhtmed peavad olema piisavalt pikad, et klambri otsas oleks kaitselüliti.
16. Kinnitage seadme kate nagide ja tagaseina külge paigaldatud käepidemega.
    
    
17. Kinnitage korpuse külgseinad.
    
    
18. Nüüd saate paigaldada keevitustangid. Kõigepealt puurige nende otstesse auk, millesse kruvid keeratakse.
    
    
19. Järgmisena kinnitage lüliti otsa.
    
    
20. Sisestage tangid korpusesse pärast seda, kui olete nende vahele joondamiseks ruudukujulise varda asetanud. Puurige tangidele läbi külgseinte augud ja torgake neisse pikad naelad, mis toimivad telgedena.
    
    

    

21. Kinnitage vaskelektroodid klambrite otstele ja joondage need nii, et varraste otsad oleksid üksteise vastas.
    
    

    

22. Ülemise elektroodi automaatseks tõusmiseks keerake sisse 2 kruvi ja kinnitage nende külge elastne riba, nagu on näidatud järgmistel fotodel.
    
    

    

23. Lülitage seade sisse, ühendage elektroodid ja vajutage käivitusnuppu. Peaksite nägema vaskvarraste vahel elektrilahendust.
    
    
24. Seadme töö kontrollimiseks võite võtta metallist seibid ja need keevitada.
    
    

    

Sel juhul oli tulemus positiivne. Seetõttu võib punktkeevitusmasina loomise lugeda lõpetatuks.