Youtube kuumaõhupüstol jootekolvist ja akvaariumi kompressorist. Jootejaam. Arvuti jahutist

Kõik, kes proovisid elektroonikat parandada, jõudsid arusaamisele, et jootekolbist üksi ei piisa. Mõnda SMD elementi on lihtsalt võimatu lahti joota ilma kuumaõhukuivati ​​abita. Seetõttu soetatakse aja jooksul jootejaam, mis hõlmab mõlemat. Enamik odavaid valikuid vastab harva individuaalsetele eelistustele. Seetõttu pole kuumaõhujootmisjaam ise midagi kättesaamatut. Artiklis käsitletakse erinevaid valikuid jootmisjaamad, samuti isemonteerimise protsess.

Mis on jootejaam

Lihtsamalt öeldes koosneb lihtne jootejaam mitmest põhiplokist:

• jõuallikas;
• Juhtplokk;
• näitajad;
• manipulaatorid.

Toiteallikas võib olla impulss- või trafo. Esimesel on väiksemad mõõtmed ja see on võimeline andma rohkem võimsust. Trafo toiteallikal on töö ajal iseloomulik heli ja see nõuab suure võimsuse jaoks suuri mõõtmeid. Mõnel juhul osutub trafosõlm töökindlamaks, kuid see mõjutab otseselt jootejaama kaalu ja mõõtmeid. Jootejaama juhtplokk koosneb mikrokontrolleritega tahvlist, muutuvatest takistitest ja muudest elementidest, mis vastutavad tagasisidet, samuti manipulaatorite väljundsignaali genereerimiseks.

Jootejaama manipulaatoritena saab kasutada:

• jootekolb;
• infrapunapea.

Näidikud asuvad jaama esipaneelil. Need kuvavad manipulaatorites olevate temperatuuriandurite näidud. Enamasti on õigete näitude saavutamiseks vaja täiendavat kalibreerimist.

Jaamatüübid

Kõik jootejaamad võib jagada kahte suurde rühma:

• kuum õhk;
• infrapuna.

Igaüks neist on oma ülesannete jaoks teravdatud. Enamikul juhtudel ajal professionaalne remont vaja on mõlemat tüüpi jootejaamu. Esimene on väike plokk, millel on üks või kaks manipulaatorit. Kuuma õhu jootejaam võib sisaldada ainult kuumaõhupüstolit või jootekolviga kuumaõhupüstolit. On jootejaamu, kus manipulaatoriks on ainult jootekolb. Tavaliselt on need sordid, mida nimetatakse induktsiooniks. Tavalistes kuumaõhujaamades soojendatakse jootekolbi keraamilise vms elemendiga, mis on pingestatud. See element edastab temperatuuri nõelale. Induktsioonjootmisjaamades toimub kuumenemine toimel elektromagnetväli. Energia kandub koheselt nõelale.

Tänu sellele lähenemisele oli võimalik vähendada jootejaama inertsust, suurendada reaktsiooniaega ja ka võimsust suurendada väiksemate mõõtmetega. Nendes toodetes, mis sisaldavad intensiivseid soojuselemente, ei saa ilma induktsioonjaamata hakkama, kuna see suudab lühikese aja jooksul soojendada suuri tinapindu. Mõnel juhul on seda isegi kuumaõhukuivatiga raske saavutada. Induktsioonmasinad on mitu korda kallimad kui tavajaamad, kuid nende efektiivsus tagab töötamisel naudingu ja suure täpsuse.

Infrapuna jootmisjaamad on eraldi osakond. Kõrval välimus need on kahest eelmisest liigist praktiliselt erinevad. Need koosnevad kahest põhimoodulist:

• pea- või ülemine soojendus;
• alumine soojendus.

Kuumutamine neis toimub infrapuna elementide tõttu. Tänu põhjasoojendusele soojeneb plaat ühtlaselt, mis väldib deformeerumist teatud elementide eemaldamisel või tihendamisel. Kõige sagedamini kasutatakse infrapunajaamu kiipide asendamiseks BGA-jootmisega. Need on kiibid-kristallid, mis kinnitatakse plaadile spetsiaalsete jootekuulikeste abil. Mõnda tüüpi selliseid kiipe saab asendada tavapärase kuumaõhujaamaga, kuid kvaliteet kannatab. Hea infrapunajaama hind algab tuhandest dollarist.

Märge! Eraldi on infrapunajaamade alamliik, milles infrapunaelement asetatakse manipulaatorisse, mis meenutab fööni. Selliseid tooteid ei kasutata laialdaselt ja neid kasutatakse harva.

Iseseisev kokkupanek

Loetletud jootejaamade tüübist kahte saab monteerida iseseisvalt. Enamasti kasutatakse müügilolevaid valmismooduleid. Soovi korral saate oma vooluringi kujundada ja kokku panna, kuid sageli pole see vajalik, kuna odavam on osta valmiskomponente.

Kuum õhk

Lihtsaima kuumaõhujootmisjaama saab kokku panna tavalisest jootekolbist. Allpool on fotodel juhised, kuidas seda teha. Kogu monteerimisprotsessi jaoks vajate järgmisi komponente:

• puidust käepidemega jootekolb;
• akvaariumi kompressor;
• kruvikeeraja;
• puurida;
• meditsiiniline tilguti;
• foolium;
• antenni osa;
• keerdunud traat.

Protsess algab asjaoluga, et jootekolb on vaja lahti võtta. Kruvi keeratakse lahti ja nõel vabastatakse.

Järgmine samm on käepideme eemaldamine, mida läheb hiljem vaja. Juhtmed, mis ühendavad toitekaablit kütteelemendiga, keeratakse lahti.

Traat tõmmatakse käepidemest välja ja küljele puuritakse väike auk.

Toitekaabel sisestatakse läbi tehtud augu. Selle lihtsamaks tegemiseks võite selle traadi külge siduda ja läbi venitada.

Nüüd vajate eelnevalt ettevalmistatud tilgutit. Osa, millel elastik asub, tuleb lõigata pooleks, nagu fotol näidatud.

Pärast seda sisestatakse ülejäänud osa koos toruga käepidemesse, kust varem tuli toitejuhe.

Ühendus on üsna usaldusväärne ja tihe. Toitejuhtme kõrval, millesse oli keermestatud puuritud auk, on varem eemaldatud kütteelement ühendatud.

Tähtis on juhtmed hästi isoleerida, et mitte saada elektrilööki. Kütteelement on paigaldatud oma kohale. Pärast seda mähitakse jahutuseks mõeldud kütteelemendi augud fooliumitükiga, nagu fotol näidatud.

Fooliumi paigal hoidmiseks tuleb see kinnitada fooliumi ümber mähitud vasktraadiga.

Otsik, mis tagab suunatud õhuvoolu, on valmistatud antenni torutükist. See sisestatakse lihtsalt nõelamise kohale, nagu on näidatud alloleval fotol.

Auk, millest toitejuhe läbib, peab olema hästi tihendatud. Nendel eesmärkidel sobiv hermeetik. Järgmisena ühendatakse akvaariumi kompressor tilguti toru teise osaga.

Sellest tulemusest piisab plaatidel väikeste komponentidega töötamiseks. Sellise fööni võimsust saab suurendada, kerides kütteelemendile nikroomniiti, samuti pannes suurema jõudlusega kompressori. Koos fööniga saate kasutada tavalist jootekolbi. Neid tooteid võid alati kaasa võtta.

Toote kokkupanemise protsess rohkemaga keeruline struktuur kirjeldatud allolevas videos.

infrapuna

Infrapunajaama on täiesti võimalik ka ise teha. Selleks vajate:

• jootekolb;
• toiteallikas arvutist;
• auto sigaretisüütaja.

Toiteallikat saab kasutada vanana. See võtab ainult ühe tööliini pingega 12 volti. Erilist võimsust pole vaja. Kõik, mida vajate jootekolbist puidust käepide. Seda saab kasutada mis tahes muust seadmest või teha iseseisvalt. Esimene samm on sigaretisüütaja lahti võtta, et jõuda sees oleva kütteelemendini. Foto näitab, kuidas see välja näeb.

Järgmiseks ülesandeks on sigaretisüütaja käepide kinnitada jootekolvi käepideme külge. Selleks võite kasutada liimi. Järgmiseks tuleb sigaretisüütaja käepidemesse puurida auk, et toitejuhtmed saaks läbi augu toita. Kui juhtmed on ühendatud, saate sigaretisüütaja mooduli kokku panna keraamilise vahetükiga, nagu on näidatud alloleval fotol.

Saate kogu konstruktsiooni käepidemele kinnitada täiendava metallplaadi abil. Kui kõik on valmis, ühendatakse juhtmed toiteallikaga 12-voldise väljundiga. Minijaama valmisversioon on näidatud alloleval fotol.

Jaam on kompaktne, seega on seda lihtne transportida ja seda saab toita mis tahes allikast, mis suudab toita 12-voldist alalisvoolu. See võib olla isegi aku, nii et jaam osutus täiesti autonoomseks. Kui panna kokku 12voldise muunduriga 18650 liitiumioonakude väike plokk ja paigaldada laadimiskontroller, siis sellisel jaamal hinda ei tule.

Minijaam soojeneb peaaegu koheselt ja maksimaalne temperatuur võib ületada 400 kraadi. Väikesed esemed, nagu kondensaatorid ja transistorid, saab lahti joodetud, nagu on näha alloleval fotol.

Kaugus plaadist jootmisel peab olema vähemalt 10 mm. Lisaks miniatuursetele SMD elementidele saab jaam hõlpsalt hakkama ka SOEC-pakettides olevate mikroskeemidega. Allolev foto näitab selle otseseid tõendeid.

Samuti saab suuremaid komponente ilma liigsete raskusteta joota. Jaama saab selle tegemiseks veidi muuta mugav variant töö jaoks. Üks moodul, mida on lihtne lisaks kasutada, on dimmer, nagu on näha alloleval fotol.

Selle eesmärk on jootejaama võimsuse reguleerimise võimalus. Toiteallikana saate kasutada mitte arvuti toiteallikat, vaid LED-riba toiteallikat, nagu on näha alloleval fotol. Seda on lihtne osta igas elektrivarustuse kaupluses. Jaama koguvõimsus on ligikaudu 50 W, selle tööks vajalik vool ulatub 6 amprini. Seda tuleks toiteallika valimisel arvestada.

Sellise jootejaama puuduseks võib pidada kontakti puudumist joodetava elemendiga. Seetõttu ei ole võimalik üleliigset joodist eemaldada, samuti pole võimalik detaili korrigeerida, kui see on asetatud nihkega ja joodis pole veel jahtunud. Soovitav on varustada käepidemega eraldi toitenupp, mis hoiab ära sigaretisüütaja ülekuumenemise. Sellise jaamaga töötades on vaja hoida manipulaatorit joodetava elemendi suhtes 90 kraadise nurga all. See võimaldab seda ühtlaselt mõjutada kogu küttekeha pindalaga.

Lisaks on väikeste elementide edukaks jootmiseks vaja pintsettide komplekti. Nende lõuad peavad olema teravad, et miniatuurseid komponente oleks lihtsam haarata. Lisaks ei saa te ilma seadmeta, mida nimetatakse "kolmandaks käeks". Sellel on palju variatsioone, kuid peamine eesmärk on kõikjal sama. See seisneb joodetud juhtmete või tervete mikroskeemide hoidmises. Väikeste komponentide nägemise hõlbustamiseks on vaja head suurendusklaasi või mikroskoopi. Meistri tööriistakomplekti lahutamatuks osaks on hea valgustus. Soovitav on, kui see põhineb LED-idel, mis töö ajal ei vilgu. Jaamaga jootmise ajal on räbusti asendamatu. See on spetsiaalne lahendus, mis parandab nakkumist ja puhastab joodetavat metalli. Alumise soojendusega infrapuna jootmisjaama versiooni saab ka ise kokku panna. Allpool on selle kohta video.

Kokkuvõte

Nagu näete, pole oma jootejaama kokkupanek nii keeruline, kui võib tunduda. Samal ajal on sellise jootejaama maksumus minimaalne ja saate seda kõikjal kasutada. Kui me räägime professionaalse taseme kohta remonditööd, siis on mõttekas mõelda kvaliteetse tehase jootejaama ostmisele, millel on erinevad töörežiimid ja seadistused. Õppides pole mõtet osta kallist jootejaama, alustada võib odavatest jootejaamade võimalustest. Kui väljaõpe õnnestub ja selle aja jooksul ei kao soov töötada, siis võib mõelda professionaalse jootejaama ostmisele.

Olen ammu tahtnud osta jaama, kuid rahaliste probleemide tõttu ei tekkinud võimalust ja peale väikest mõtlemist otsustasin - kas seda saab käsitsi teha?

Tuuseldasin veidi netis ja leidsin selle video https://www.youtube.com/watch?v=wzGbTwlyZxo. Jaam on just see, mida vajan - mikrokontrolleri juhtimine, andmete väljastamine 16x2 LCD-ekraanile, millel see kuvatakse.

Ülemine rida - jootekolvi seatud temperatuur ja sellel olev hetketemperatuur, andmeid uuendatakse mitu korda sekundis (0-480gr)

Alumine rida - fööni seadistatud temperatuur, sellel olev temperatuur (0-480g), samuti fööni sisseehitatud ventilaatori pöörlemiskiirus (0-99)

Tahvel ja skeem

Saate alla laadida trükkplaadi (+ diagramm ja püsivara), kõik on originaal, nagu autoril.

Mõned näpunäited neile, kes on videote vaatamiseks liiga laisad (kuigi ma selgitasin neis kõike üksikasjalikult)

Trükkplaadi mõõdud on juba paika pandud, pole vaja ka peegeldada. Soovitav on vahetada välja klemmid, mille kaudu juhtnupud on plaadiga ühendatud, st klemmide asemel kasutada tavalist meetodit - võtta juhtmed ja joota need plaadi vastavatesse aukudesse.

Söövitamise ajal on KOHUSTUSLIK kontrollida plaadi sektsioone malliga, kuna mõnes kohas võivad SMD komponentide tihvtid tekitada lühise, see kõik on fotol selgelt näha

ATMEGA328 tüüpi MK on sama mikrokontroller, mis maksab Hiinas senti arduino uno komplektiga programmeerijaplaatidel, kuid MK-ga läheb vaja kas kodus valmistatud programmeerijat või natiivset arduino unot, aga ka 16 MHz kvartsresonaatorit.

MK vastutab täielikult LCD-ekraani andmete juhtimise ja väljastamise eest. Jaama juhtimine on üsna lihtne - 3 10kΩ muutuvat takistit (kõige tavalisemad, mono - 0,25 või 0,5 vatti) vastutavad esimesena jootekolbi temperatuuri eest, teine ​​on veen, kolmas suurendab või vähendab jahuti kiirust. fööni sisse ehitatud.

Jootekolbi juhib võimas väljatransistor, mille kaudu voolab kuni 2 amprit vool, seetõttu see kuumeneb, soojeneb ka triac - see koos transistori ja 12-voldise stabilisaatoriga , toodi juhtmetega ühisesse jahutusradiaatorisse, isoleeriti lisaks nende komponentide korpused radiaatorist.

Kindlasti võtke väikese tarbimisega (20mA) 3mm LED-id tänu võimsamate 5mm LED-ide (70mA) kasutamisele, mul föön ei töötanud, õigemini polnud kütet. Põhjus on selles, et plaadil olev LED ja optroni sisse ehitatud LED (see juhib tegelikult kogu fööni kütteseadet) on ühendatud järjestikku ja optroni LED-i valgustamiseks ei jätkunud lihtsalt võimsust. üles.

jootekolb

Ise võtsin seda tüüpi 40 vatise vastupidava otsaga jaamade jaoks jootekolvi Ya Xun. Pistikul on 5 tihvti (kontaktavad), pistiku tihvt on allpool

Pidage meeles, et fotol on kujutatud pistiku tihvti, mis on jootekolbil endal,

Jootekolbil on sisseehitatud termopaar, mille andmed võtab vastu ja dekodeerib jaam ise. Sul on vaja termopaariga jootekolvi, mitte termistorit kui temperatuuriandurit.

Termopaaril on polaarsus, kui termopaar on valesti ühendatud, saavutab jootekolb pärast sisselülitamist maksimaalse temperatuuri ja muutub kontrollimatuks.

Põhimõtteliselt võib võimsus olla 350–700 vatti, soovitan mitte rohkem kui 400 vatti,

enam kui piisav iga vajaduse jaoks. Föönil on ka sisseehitatud termopaar as temperatuuriandur. Föön peab olema sisseehitatud jahutiga. Sellel on 8-kontaktiline pistikupesa, allpool on näidatud fööni pistikupesa ots.

Fööni sees on 220-voldine küttekeha ise, termopaar, ventilaator ja pilliroo lüliti, viimase saab kohe välja visata, selles projektis pole vaja.

Soojendil pole polaarsust, kuid termopaaril ja jahutil on, nii et jälgige ühenduse polaarsust, vastasel juhul ei hakka mootor pöörlema ​​ja kütteseade saavutab maksimaalse temperatuuri ja muutub kontrollimatuks.

Toiteallikas

Igasugune (soovitavalt stabiliseeritud adapter) 24 volti vähemalt 2 amprit, soovitus - 4-5 amprit. Täiuslikud on sülearvutitele mõeldud universaallaadijad, milles on võimalik reguleerida väljundpinget 12 kuni 24 V, kaitset lühise eest ja stabiliseeritud väljundit - aga see maksab kopika, selle valisin ise.

Võite kasutada ka väikese võimsusega toiteallikat 24-voldiste LED-ribade jaoks, mis on saadaval 1-amprise või suurema vooluga.

Samuti saate elektroonilist trafot veidi muuta (nagu kõige rohkem eelarve valik) ja juurutada see vooluringis, selgitasin toiteplokkide kohta täpsemalt video lõpus (1. osa)

Võite kasutada ka trafo toiteallikat - see ei pruugi olla stabiliseeritud, kuid kordan - soovitav on stabiliseerimine.

Paigaldus ja korpus

Korpus on pärit Hiina raadiost, 16x2 ekraan sobib sinna ideaalselt, kõik juhtnupud on paigaldatud eraldi plastiklehele ja dokitud raadio põhja.

Peamised toitekomponendid on jahutusradiaatoril tugevdatud täiendavate isoleerivate tihendite ja plastikust seibide kaudu. Jahutusradiaator on võetud mittetöötavast katkematu toiteallikast.

See soojeneb, kuid ainult pärast pikka töötamist suure võimsusega fööniga, kuid see kõik on muide talutav - plaat annab 12-voldise väljundi cooperi ühendamiseks, et saaksite radiaatori ära puhuda. vaja seda.

Seadistamine

Põhimõtteliselt on seadistamiseks vaja kas termomeetrit või termopaari ja temperatuuri mõõtmise võimalusega testrit.

Esmalt tuleb jootekolvile seada teatud temperatuur (näiteks 400g), seejärel vajutada termopaar jootekolvi otsale, et mõista otsa tegelikku temperatuuri ja seejärel lihtsalt kasutada plaadil olevat trimmeri takistit ( aeglane pöörlemine) saavutame selleks, et võrrelda jootekolvi tegelikku temperatuuri (mis kuvatakse) termomeetri näiduga.

Olen ammu unistanud jootejaamast, tahtsin minna ja seda osta - aga millegipärast ei saanud ma seda endale lubada. Ja ma otsustasin seda ise teha. Ostis fööni Luckey-702 ja hakkasid aeglaselt koguma vastavalt allolevale diagrammile. Miks valisite selle ringraja? Kuna nägin sellel fotot valmis jaamadest ja otsustasin, et see töötab 100%.

Omatehtud jootejaama skemaatiline diagramm

Ahel on lihtne ja töötab päris hästi, kuid on nüanss - see on häirete suhtes väga tundlik, seega on soovitatav riputada mikrokontrolleri toiteahelasse rohkem keraamikat. Ja võimalusel tehke triaki ja optroniga tahvel eraldi trükkplaat. Kuid ma ei teinud seda klaaskiu säästmiseks. Ahel ise, püsivara ja märk on lisatud arhiivi, ainult ühise katoodiga indikaatori püsivara. Kaitse MK jaoks Atmega8 alloleval fotol.

Esmalt võtke föön lahti ja tehke kindlaks, mis pingega teie mootor on, seejärel ühendage kõik juhtmed plaadiga, välja arvatud küttekeha (termopaari polaarsust saab määrata testeri ühendamisega). Fööni juhtmete ligikaudne ots Luckey 702 alloleval fotol, aga soovitan oma föön lahti võtta ja vaadata, mis kuhu läheb, teate küll - hiinlased, need on!

Seejärel lülitage plaadile toide ja reguleerige indikaatori näidud muutuva takistiga R5 toatemperatuurile, seejärel jootke takisti R35-le ja reguleerige trimmeriga R34 mootori toitepinget. Ja kui teil on see 24 volti, siis reguleerige 24 volti. Ja pärast seda mõõtke pinget MK 28. jala juures - see peaks olema 0,9 volti, kui see nii ei ole, arvutage ümber R37 / R36 jagaja (24-voldise mootori puhul on takistussuhe 25/1, I on 1 kOhm ja 25 kOhm), pinge on 28 jalga 0,4 volti - minimaalne kiirus, 0,9 volti maksimaalne kiirus. Pärast seda saate ühendada küttekeha ja vajadusel reguleerida temperatuuri trimmeriga R5.

Natuke juhtimisest. Juhtimiseks on kolm nuppu: T +, T-, M. Esimesed kaks muudavad temperatuuri, nuppu üks kord vajutades muutub väärtus 1 kraadi võrra, kui hoiate seda all, hakkavad väärtused kiiresti muutuma. . M-nupp - mälu võimaldab meeles pidada kolme temperatuuri väärtust, standard on 200, 250 ja 300 kraadi, kuid saate neid vastavalt soovile muuta. Selleks vajutage nuppu M ja hoidke all, kuni kuulete kaks korda järjest piiksu, seejärel saate temperatuuri muuta nuppude T + ja T- abil.

Püsivaras on fööni jahutamise funktsioon, fööni alusele asetamine, see hakkab mootoriga jahtuma, samal ajal kui soojendus lülitub välja ja mootor ei lülitu välja enne, kui see jahtub 50 kraadini. Kui föön on alusel, kui on külm või mootori pöörded on tavapärasest lubatust väiksemad (28. jalal on see alla 0,4 volti) - ekraanil on kolm kriipsu.

Alus peaks olema magnetiga, eelistatavalt tugevam või neodüüm (kõvakettalt). Kuna föönil on pilliroo lüliti, mis paneb fööni alusele seistes jahutusrežiimile. Ma pole veel seisukohta teinud.

Fööni saab peatada kahel viisil – asetades selle alusele või keerates mootori pöörlemiskiirust nulli. Allpool on foto minu valmis jootejaamast.

Video jootejaamast

Üldiselt on skeem ootuspäraselt üsna mõistlik - võite seda julgelt korrata. Lugupidamisega AVG.

Arutage artiklit JOOTEJAAMA SKEEM

Kiusatusele järele andes ostsin AliExpressist kuuma õhuga jootmiskuivati. Väljalaskehind on 600 rubla. Sellest lähtuvalt hakkas ta korraldama seadme sobivat "rihmamist". Alustati ventilaatori juhtimisega. Föönis olev ventilaator on mõeldud töötama alalisvooluga 0,25 A ja pingega 24 volti. Selleks sobib siia eranditult Canon K30232 printeri lülitustoiteallikas, mida on tasuta järelmüügil väga palju ja soodsalt. Ja siin pole peamine mugavus isegi mitte see, et see on vajaliku 24 volti jaoks ja annab üsna piisava voolu kuni 0,7 A, vaid see, et vooluahelal on juba trimmitakisti, mis on väljundpinge soovitud vahemikku seadmisel äärmiselt vajalik.

Canoni printeri toiteplokk K30232

Ma ei ostnud oma toiteallikat, see oli laos, kuigi see oli juba kaks aastat vigane, kuid kui mul seda väga vaja oli, sain selle kuidagi kiiresti parandada.

Toiteallika skeem

elektriskeem UPS Kenoni printerilt

Kui toiteallikas on töökorras, on siinkohal kõige olulisem vältida täiustuste ja kardinaalsete täiustuste kiusatust. Kõik, millele peate tähelepanu pöörama, on smd takisti R25 nimiväärtusega 18 kOhm. Alustuseks jootke see lahti ja jootke kontaktipadjandite külge kaks pehmet keerdunud isolatsioonijuhet 15 cm. Ja ärge puudutage midagi muud plaadil.

Jahuti toiteallika täiustamine

Kuid selle konkreetse toiteallikaga pidin selle hiljutist riket silmas pidades tegema seda vähem delikaatselt - truuduse ja selle tegeliku toimimise täieliku mõistmise nimel jootma mitte ainult smd takistit R25, vaid ka trimmeri takistit VR21 ja väljund Zeneri diood ZD21.

PSU multimeetri kontroll

Trimmeri koha võttis 4,7 kΩ muutuja ning 18 kΩ smd takisti asemel paigaldati 22 kΩ muutuvtakisti. Olles ühendanud käsitrelli elektrimootori koormusega ja sõitnud sellega südamest, seadsin selle 4,7 kΩ muutujaga asendisse, milles liuguri vasakpoolses äärmises asendis 22 kΩ muutuv takisti andis 5 volti väljund ja äärmises parempoolses asendis peaaegu täpselt 24 volti.

Föönijaama ühendusskeem

Jootejaama elementide ühendusskeem

Olles veendunud, et natiivse trimmeri takistus on vajalikuks reguleerimiseks piisav, pani ta selle oma kohale tagasi. Toitetransistorile paigaldasin suurema töökindluse huvides väikese jahutusradiaatori. Samas märgin ära, et edaspidi originaalkorpuses toiteplokki ei kasutata. See on võib-olla kõige visuaalsem ja informatiivsem jootepüstoli ühendusskeem, mille oleme leidnud. peal see etapp huvi pakuvad ainult kaks juhet, mis jahutisse lähevad, üks neist on pruun, sellele antakse plussvõimsus, teine ​​sinine on negatiivne.

Vooluahela testimine

Tulemus

Nüüd olen ühendanud fööni ventilaatori ja teinud lõppseaded. Reguleerimisvahemik on säilinud vahemikus 5 kuni 24 volti. 5 volti juures pöörleb fööni ventilaator minimaalselt, isegi hea, et nii juhtus, tuleb mingi kohustuslik valveõhuvool - juba pingevaba küttespiraali jahutus ja hetkel käivitatakse föön , lülitub ventilaator esmalt sisse. Selle tulemusena alustati kuumaõhujootmisjaama analoogjuhtseadme tootmist. Kirjutas Babay Barnaulast.

Esiteks, föön.
Ostsin eelmisel aastal ebayst fööni, kõige madalama hinnaga. Ammu pole pakend säilinud, aga mäletan, et see oli tohutu suurusega kollane ümbrik, mis oli seest topitud... Natuke suurem kui antistaatiline pakend, millesse föön oli suletud, umbes 300x400 mm. Miks on föön antistaatiline ... isegi mina olen ummikus ...

Mäletan, et see saabus üsna kiiresti ja ilma vigastusteta.
TTX müüja veebisaidilt:
1. Mudel: 858 858D 898D 852D
2. Värv: must
3. Mõõdud: (8,66 x 2,36 x 1,18)" / (22 x 6 x 3) cm (P x L x K)
4. Kaal: 7,90 untsi / 224 g
5.Pinge: 220V
Pakett sisaldab:
1 x kuumaõhupüstoli käepide
Tundub, et tegelikud mõõtmed ja kaal vastavad. Ainult mul on kaal ilma traadita. Ühemeetrine traadi pikkus on minu jaoks liiga väike, nii et vahetasin selle kiiresti kahemeetrise vastu.




Ja joodetud eelnevalt Ali pealt ostetud.


Fööni sees on turbiini tüüpi, 24V mootoriga.


Ja küttekeha, mille takistus on 69 oomi. Lihtsate numbritega manipuleerimisega saame fööni võimsuseks 700 vatti. Ma arvan, et see on tema jaoks liiga palju, nii et juhtseadme kütteseade töötab dioodi kaudu. Pool perioodi tema jaoks silmade taga.


Jah, muide, taustal on näha pilliroo lülitit. Et võimaldada alusele paigaldatud fööni väljalülitamist, kui keegi pole sealt magnetit välja valinud.


Minu fööni kasutatakse ilma aluseta. Seetõttu on pilliroo lüliti olemas nii ... kõigi jaoks.
Kruvisin sisse väikese mikrolüliti, mis simuleerib käsitsi pilliroo lüliti tööd.


Oma dementsuse tõttu ostsin föönile kõige odavamad kinnitused. Neli tükki…
Kuid need polnud üldse tema jaoks. Tuli olukorrast välja tulla nii, et lõikasin ära rauasaega kinnitamise klambri ja painutasin küljelõikuritega otsiku servi, et saada omamoodi konksud, mis sobivad föönisoojendi korpuse juhikutesse. Düüsi keerates kinnitatakse see jäigalt küttekeha korpusele.


Kõik fööni ja selle valmistamise kohta.
Jootekolvi kohta.
Samuti tuli see juhe kahemeetrise vastu välja vahetada.
Muide, juhtmed osutusid pikemaks ja nende takistus suurenes, pidin ka siin nutikas olema. Ma kaotasin maanduse klassina. Võimalusel asetage juhtmed paralleelselt. Tulemuseks oli topeltjuhe pluss- ja miinus/tavalise jaoks ning üks vibratsioonianduri jaoks.


Ja sellest ei piisanud, et jootekolb oma täisvõimsust arendaks.
Pidin toiteplokis veidi kaevama, nimelt toidan sellega jootekolvi ja fööni ventilaatorit ning keeran trimmeri TL431 vooluringi. Mis andis mulle võimaluse väljundpinget reguleerida. Tõstsin selle 26,5 volti, et kompenseerida juhtmete pingelangust.




Olen jootekolbiga läbi ... Muide, käepide läheb, millegipärast ei meeldinud mulle nõela vahetamisel mutri lahti keeramine / pingutamine. Proovin ilma mutrita käepidet, ehk on parem.
Ja jätkame sujuvalt 2-ühes jootejaama valmistamist.
Ma ei kirjuta T12 peal tippimisest. See on siin juba kirjutatud/ümber kirjutatud. Kohtusime fööniga ...
Pöördume fööni ja kõike ühendava kasti juhtseadme poole.
Ma ei tahtnud tark olla. Sobiva fööni kontrolleri ahelat otsides hakati taas netis tuhnima. Kuhu sattusin, kus autor räägib lühidalt lihtsast juhtplokist koos lühikese videoga.
Mulle sobis kõik. Skeem laaditi alla ja joonistati ümber DipTrace'is, seal sai ka signett lahutatud. Seejärel tehti juhtploki jaoks sall.
Muide, fotol on teine ​​sall. Esimene oli lihtsalt proovida, kuidas see töötab. Kõik toimis. Tegin teise salli, sättisin kõik gruppidesse, aga käed pole veel lõpuni jõudnud.


Salli ja toiteploki all osteti kohalikust raadiopoest "kõrvadega", mõõtudega 185,7 * 95,5 * 53 mm. "Kõrvadega", vastavalt sellele, kuidas jootejaam seinale pannakse.

Korpusesse puuriti augud väljatõmbe ja ventilatsiooni jaoks, näidikute ja pistikute paigaldamiseks.
Aja ettekirjutuse tõttu protsess ei toimi. Jah, siis ma ei mõelnud, et kirjutan muusa kohta mõned arvustused.
Seejärel paigaldatakse korpusesse jootejaama T12 disaineri kontroller. Paigaldatud jootekolvi toiteplokk 24V. Kombineeritult toidab see fööni ventilaatorit. Fööni kontrolleri toiteks paigaldati +5-voldine missischi plokk, mis tõmmati välja RGB lambipirnist. Ventilaatori kiiruse regulaator oli kokku pandud ja paigaldatud paarile transistorile ja 10 kΩ termistorile, ventilaatori kiirust juhitakse sõltuvalt korpuse sisetemperatuurist. Termistor asub õhuringluse teel, ventilaatori ees. Reguleerib normaalselt...
Juhtpuldi sees






Seejärel sulgeme kõik ja saame kolme komponendi komplekti, jootekolbi, fööni ja juhtseadme.


Konksame juhtploki külge fööniga jootekolvi ja saame 2 in 1 jootejaama.


Mida me saime.
Jootekolb T12 peal, sellest on juba palju kirjutatud ja föönist.
TTX föön:
- küttekeha toide võrgust 220 volti, läbi dioodi
- seadistatud temperatuuri stabiliseerimine
- suvaline temperatuuri seadistus + -
- pärast väljalülitamist, kui lülitate fööni sisse, seatakse viimane seadistatud temperatuur
- kolm eelseadistatud temperatuuri
- reguleeritav kuuma õhu voolukiirus. Mitu kuubikut tunnis, pole õrna aimugi.
- ventilaatori toide 24 volti, jootekolvi toiteallikast
- fööni väljalülitamine, kui see on paigaldatud alusele, magneti juuresolekul või käsitsi väljalülitamine mikrolülititega
- pärast väljalülitamist töötab ventilaator, kuni temperatuur langeb fööni miinimumini, +50 Celsiuse järgi.
- maksimaalne temperatuur -480 kraadi
- minimaalne temperatuur - 50 kraadi
- helisignaal, kui temperatuur stabiliseerub
Vaata, see on kõik.
Nüüd väike video jaamast.
Miks see nii lärmakas on, x / s. Tegelikkuses on föön palju vaiksem.

Traditsiooniliselt. Miks autor Tänan teid väga.
Link arhiivi juurde aadressilt .
Täiendus:
Austatud isiku nõudmisel


laaditi alla radiocatist ja laaditi üles uuendatud püsivara, takisti R1 asendati samuti 10 kOhmiga.
Selle tulemusel saadi viis temperatuuri eelseadistust, lülitades fööni välja temperatuuril mitte 50, vaid 40 kraadi Celsiuse järgi. Välimuselt hakkasid numbrid hüppama ja vähem ärritama, väljalasketemperatuur muutus stabiilsemaks.
uuendatud püsivara allalaadimiseks, et mitte raadiokassi foorumi metsikutes asjades tuhnida.
Väike video uue püsivaraga.

Ja kõigile teile, kes seda lugesite, tänan teid väga ja palju õnne. Plaan osta +82 Lisa lemmikute hulka Arvustus meeldis +81 +154