Kā pareizi novietot skatu caurumu. Pārbaudes caurums garāžā, foto, foto. Pārbaudes cauruma izmēra noteikšana

Lai automašīna ilgstoši un droši darbotos, tai periodiski jāveic apkope. Tāpēc skata caurums ir prioritārs garāžas papildinājums. Mēs jums pastāstīsim, kā to pareizi aprīkot, lai veiktu apkopi ar komfortu un labu garastāvokli.

Kad un kā izrakt

Galvenās bedres būvniecības grūtības rodas augstā gruntsūdeņu līmenī. Tas liek piekļūt sienu aizmugurei hidroizolācijai. Ir daudz iemeslu, lai sāktu zemes darbus un ierīkotu skatu caurumu pat pamatu ieliešanas stadijā, lai gan to principā var izdarīt jebkurā laikā, pat pēc vairāku gadu darbības. Vienkārši, lai uzstādītu joslas hidraulisko slēdzeni, var būt nepieciešams demontēt ievērojamu daļu grīdas.

Tāpēc piedāvājam Jums variantu ar divslāņu sienas oderi un hidroizolācijas ierīci starpslānī. Pretējā gadījumā grīda būs jāizjauc par 25-30 cm platāk nekā bedres kaste, un pēc sienu ieklāšanas brīvā vieta jāaizpilda ar sasmalcinātu un samitrinātu mālu.

Ja hidroizolācija tiek montēta starp mūra slāņiem, bedres iekšējais profils tiek izgriezts grīdā, plus 50 mm katrā pusē. Pēc tam, kad bedre izplešas par 25 cm katrā virzienā, līdz ar to cietais grīdas segums it kā "karājas" pāri sienām un tiek saglabāts. Protams, ja grīda ir izgatavota no gabalveida materiāliem, piemēram, ķieģeļu vai bruģakmens plātnes, ir daudz vieglāk pārvietot grīdu ap bedri, bet asfalta vai betona klona gadījumā pārklājumu ieteicams saglabāt.

Bedre zem bedres tiek izrakta vienādi gan būvējamajai, gan izmantotajai garāžai. Ja bedres neto platums ir 80-85 cm, bedre iznāks 125-135 cm, garums atbilst automašīnas izmēram, plus vēl pusotrs metrs ieejai. Bedres dziļumu izvēlas atbilstoši savam augumam plus 35-40 cm.

Ārkārtīgi noderīgs skata atveres elements ir pagriežamā daļa sānos, kur novietoti nolaišanās pakāpieni. Pastāv viedoklis, ka sākotnēji vajadzētu būt L-veida bedrei: ērtākai ieejai un iespējai saīsināt bedres garumu nelielā garāžā.

Apakšdaļas un pakāpienu liešana

Bedres grīdas pamatnē ietilpst māla pils 10 cm biezumā un 20 cm keramzīta kārta, kas ir taranēta, piepildīta ar smiltīm un izlieta ar ūdeni. Stūros gar bedres ieliktas divu collu caurules, pa kurām tiek izvadītas auklas, kuru galus iznes no bedres un uz laiku sasien. Caurules ir uzstādītas grīdas nulles plaknē, bruģētas uz cementa javas.

Uz bedres grīdas tiek izlieta monolīta dzelzsbetona plāksne. Pastiprināšanu veic ar 10 mm profila stiegrojuma sietu ar rindu atstarpi 10-12 cm Aizsargslāņi - vismaz 45 mm katrā pusē. Sastāvs ir šāds: viena daļa cementa un smilšu, divarpus daļas keramzīta, pievieno ūdeni, līdz veidojas pussausa velmēšanas masa, pildvielas granulas pilnībā jāpārklāj ar cementa pienu. Ja pasūtāt mikseri - optimāli ņemiet zīmolu 400. Betons tiek padots nelielās porcijās un izlīdzināts ar sliedi gar bākugunīm, pēc darba pabeigšanas bākas tiek uzvilktas ar auklām.

Grīdas pildījums: 1 - māls; 2 - keramzīts ar smiltīm; 3 - armatūras sieta; 4 - betona klona; 5 collu caurule

Ieejas daļai bedre izrakta ar diezgan stāvu (45-60°) slīpu dibenu, pārklāta ar divu slāņu jumta materiālu ar pagriezienu sānu sienās. Pa virsu hidroizolācijai uz spraudņiem tiek montēti 14 mm profila stiegrojuma stieņi ar apakšējo aizsargkārtu 40 mm, sānu slāņiem 70 mm un uzstādīšanas soli 150 mm. Pakāpienus veido veidņi no OSB vai izgāztiem dēļu dēļiem līdz 30 cm augstumā.Kāpņu telpai ir tikai 7-8 pakāpieni pa 20-25 cm katrā, līdz ar to projekcijā ieejas garums ir 150- 180 cm Apakšējais pakāpiens ir nepilnīgs augstums un bieži vien maz tiek darīts platāks par citiem. Veidņu daļas tiek nostiprinātas ar kopīgām gareniskām aukliņām un papildus pastiprinātas ar taisnstūra šallēm savā starpā.

Kāpņu liešana tiek veikta divos posmos. Uz pirmās gultas ielej: betonu lēnām padod no augšas, līdz tas sasniedz apakšējo pakāpi. Kamēr kompozīcija vēl ir “dzīva”, pakāpienu veidnēs tiek ievietotas ar burtu G izliektas ģipša sieta sekcijas tā, lai ārējais aizsargslānis būtu 15-20 mm. Soļus ielej no apakšas uz augšu dažas stundas pēc maisījuma hidratācijas sākuma vai nākamajā dienā.

labākais sienu materiāls

Šķiet, ka monolītā dzelzsbetona kabatas ieliešana ir vienkāršākais un lētākais veids, kā pabeigt bedri, bet vai tas tā tiešām ir? Daudzās modernās remonta un apkopes stacijās šāda iekārta jau sen tika pamesta, lai mitrā un aukstā betona maisā ilgstoši nedarbotos. Tā vietā bedres apšuvums tiek veikts ar sagrieztiem putu betona blokiem. Šim materiālam ir daudz priekšrocību: tas ir viegls, silts, un lielā bloku izmēra dēļ darbs ir ievērojami paātrināts.

Mūrēšana sākas ar ārējo slāni. To veic ar grieztu putu betonu 50 mm biezumā, ja tāda nav, tiek izmantots uz malas novietots ķieģelis. Ieklāšana tiek veikta ar šņorēšanu un periodiski tiek pārbaudīta ar 125 cm garu sliedi, lai nodrošinātu sienu saplūšanu. Atstarpi no zemes ik pēc divām rindām aizpilda ar šķeltiem ķieģeļiem vai šķembām, no iekšpuses jānoņem izvirzītie javas atlikumi. Pēc žāvēšanas raupjais mūris un grīda tiek pārklāti ar trīs slāņiem pārklātu bitumena izolāciju. Virsējā slānī, kas vēl nav nožuvusi, var pārlīmēt pāri bedrei ar putupolistirola plāksnēm, ja to prasa grīdas siltuma aprēķins.

1 - mūris no putuplasta bloka; 2 - hidroizolācija; 3 - šķembu mūris (šķelts ķieģelis vai šķembas); 4 - stūris 50x50x4

Lai sienas būtu gludas un ātri uzbūvētas, iepriekš jāizgatavo rāmis - rāmis no tērauda stūriem ar 50 mm plauktu, kas pagriezts iekšējā leņķī viens pret otru. Ja ir sānu ieeja, tā rāmis tiek samontēts un uzstādīts atsevišķi ar 40 cm atkāpi no bedres rāmja. Bet līdz mūra pabeigšanai stūru rāmis darbosies kā veidne, bloki ir jāsaskaņo tā iekšpusē.

Pirmkārt, tiek uzlikta pirmā iekšējā rinda: secīgi pa bedres perimetru vispirms varat saskrāpēt iekšējā perimetra līnijas uz grīdas. Kad pirmā rinda ir beigusies un ir zināma pagarinājumu turpmākās ieklāšanas un apgriešanas shēma, sienas tiek uzceltas gar rāmi. Vispirms tiek ielikti divi stūra akmeņi, tie ir izlīdzināti ar ūdens līmeni. Tālāk uz sienām tiek uzstādīti sausie bloki, un virs tiem tiek uzliktas nelielas 10 mm saplākšņa plāksnes. Rāmis tiek nolaists no augšas, zem tā tiek novesti akmeņi un izlīdzināti gan horizontālā plaknē, gan augstumā.

Nav nepieciešams pārbaudīt rāmi katrai rindai, varat izlaist vienu vai divus un koncentrēties uz statīva līmeni. Pēc pēdējās rindas ieklāšanas rāmis tiek uzstādīts un izlīdzināts uz stiprinājuma ķīļiem tā, lai augšējais plaukts būtu vienā līmenī ar grīdas plakni. Iegūtās spraugas nekavējoties jānoblīvē ar cementa javu. Par šī ietvara funkcijām mēs runāsim vēlāk.

Saderināšanās odere

Grūtības izkārtojuma shēmas sastādīšanā rodas, ja tiek sakārtotas ieejas daļas sānu sienas. Ja jums ir iespēja griezt putu betonu, grieziet blokus pa pakāpienu augstumu mīnus 10 mm.

Ja izmantojat standarta bloku 200x200x400 mm, kāpņu pakāpienus iepriekš izklājiet ar augstumu 275 mm. Sāciet oderi no apakšējā pakāpiena, šeit jums būs jāsamazina minimālais pagarinājumu skaits. Katrai rindai jābūt vienā līmenī ar pakāpienu, tas ir, 275 mm ietver:

• centimetru šuves risinājums;
• mūra rinda vienā ķieģelī vienā līmenī ar iekšējo plakni;
• javas šuve vēlreiz
• rinda pusstandarta blokā.

Teicām, ka bedres un ieplūdes rāmji nesaskan viens ar otru cieši, ievilkums nepieciešams pastiprinātās sloksnes ieliešanai vienā līmenī ar grīdu, kas dod iespēju ritenim pārbraukt. Rāmji ir savienoti ar 100 mm gludiem armatūras stieņiem. Veidņus piesien pie stiegrojuma uz stieples saglabājot apakšējo aizsargkārtu 50-60 mm, sānos sašuj malas.

Nišas instrumentiem un iekšējai darba vietai

Noslēgumā mēs piedāvājam vairākus noderīgus papildinājumus skata atverei. Ir ļoti svarīgi, lai darbības laikā viss instruments būtu pie rokas un jums nav jāliecas pāri. Tāpēc no 50. stūra ieteicams izgatavot divus rāmjus, kuru iekšējie izmēri būs daudzkārtēji no izmantoto bloku izmēriem. Rāmji ir metināti ar plauktiem uz āru, tāpēc katrs no tiem ierāmē atveri. Sakārtojiet nišas, sākot no otrās rindas no augšas vai apakšas.

Iepriekš ielieciet gofrētas caurules gabalus ar kabeli, lai bedrē ievietotu 2-3 pārus kontaktligzdu. Ja plānojat izmantot pneimatisko aprīkojumu vai vienkārši vēlaties salabot un uzstādīt lielas detaļas, neizejot no bedres, plānojiet segtu kabatu, kuras dziļums un platums ir nedaudz vairāk par metru. Tajā var ievietot plauktus ar visu nepieciešamo, nelielu darbagaldu ar skrūvspīlēm un kompresoru, bet noteikti ir nepieciešams organizēt apgaismojumu.

Bedri ērti nosegt ar rupji nogāztiem dēļu vairogiem, kas no stūra iestrādāti rāmī. Tradicionāli tiem jābūt kvadrātveida, bet viena puse ir par 150 mm īsāka par otru, lai vairogus varētu noņemt un izmest uz bedres grīdas kā paliktni, bet vairāku gabalu kaudzi varētu izmantot kā izkārnījumu. Neaizmirstiet arī to, ka, lai novērstu pelējuma izplatīšanos, sienas un vairogi vispirms jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli un pēc tam ar ūdens dispersijas krāsu vai neizdzēšamu balināšanu.

Daudzi garāžu īpašnieki cenšas tos aprīkot ar maksimālu funkcionalitāti. Šī nav tikai vieta, kur glabā automašīnu, tajos taisa pagrabus, glabā lietas, kāds pat iekārto dzīvojamo platību. Un autobraucējiem, kuri dod priekšroku saviem auto apkopes darbiem, garāžā ir nepieciešama skatu atvere. Tas ir par to, kā to izdarīt pareizi, kas tiks apspriests rakstā.

• Pirms domājat, kā garāžā izveidot skatu caurumu, jums vajadzētu padomāt, vai tas vispār būtu jādara? Un, ja pirms 20 gadiem šis jautājums pat neradās (bedre tika uzskatīta par nepārprotamu priekšrocību), tad, attīstoties degvielas uzpildes staciju tīklam, parādījās automašīnu īpašnieku kategorija, kas apgalvo, ka neredz jēgu apskates bedrē. . Kāpēc tērēt laiku un enerģiju neatkarīgai automašīnas apskatei un remontam, ja to var izdarīt specializētā servisā, ātri un efektīvi?
• Otrs arguments pret bedri tiek saukts par slapjiem izgarojumiem, kas vienā vai otrā veidā no tās pacelsies, veidojot kondensātu uz automašīnas virsmas un tādējādi pakļaujot tās dibenu korozijai.
• Protams, daudzi cilvēki piekritīs šādiem apgalvojumiem, jo ​​īpaši tāpēc, ka, protams, tajos ir daļa patiesības. Taču arī atspēkojumā var ienest pietiekami daudz pamatotu faktu.

Skatu cauruma priekšrocības garāžā

• Pirmkārt, par jautājuma ekonomisko pusi. Protams, ir lieliski, ja varat nodot savu automašīnu uzticamiem, profesionālas rokas un tiec atpakaļ cauri īsu laiku pilnībā gatavs turpmākai darbībai. Un vēl labāk, kad rēķins par tik ātru un kvalitatīvu servisu neiesit kabatā.
• Bet diemžēl tik grūtā laikā, kāds ir šobrīd, ir diezgan vieglprātīgi gaidīt, ka nauda auto remontam tik un tā būs. Tāpēc, ja iespējams, ieteicams iegādāties skatu caurumu. Šī ir sava veida garantija, ka jūsu automašīnas elementāru tehnisko apskati, ja nepieciešams, var veikt neatkarīgi un diezgan komfortablos apstākļos.
• Taisnības labad gan jāatzīmē, ka ne katrs, kam ir dārgs auto un līdzekļi tās uzturēšanai, nicīgi skatās zem virsbūves paši. Daudziem automašīnu īpašniekiem tas ir pat prieks un sava veida hobijs.

• Attiecībā uz slapjiem izgarojumiem šo secinājumu drīzāk var saistīt ar pārspīlējumiem. Lai gan, protams, šī problēma pastāv, it īpaši apsildāmās garāžās. Bet cieši pieguļošs vāks virs bedres atrisinās šo problēmu gandrīz par 100%. Turklāt auto acīmredzot nestāvēs vienuviet garāžā vairākus gadus (šajā gadījumā, protams, no korozijas nevar izvairīties), un slapjš laiks uz ielas sabojā dibenu ne sliktāk kā mitrums telpā.
• Protams, ideāls variants ir tad, ja garāžas platība ļauj automašīnai periodiski stāvēt citā vietā.

Sakārtojot skatu caurumu garāžā, nav iespējams

Protams, ne katru garāžu var aprīkot ar skatu caurumu. Un šī iespēja, pirmkārt, ir atkarīga no gruntsūdeņu sastopamības līmeņa. Ja tā ir augstāka par 2 metriem, tad bedre būs nepraktiska, jo tiks piepildīta ar ūdeni. Pat ar pietiekami kritiskiem rādītājiem šo problēmu var atrisināt, izveidojot pareizo garāžas drenāžas sistēmu un labu pašas bedres hidroizolāciju.

• Drenāža ir ļoti delikāts jautājums, tāpēc ar to jātiek galā tikai zinošiem cilvēkiem garāžas būvniecības stadijā. Ja jūs mēģināt atjaunot šo sistēmu esošajā ēkā, tas radīs ļoti apgrūtinošu, dārgu un, pats galvenais, ne vienmēr efektīvu procesu.
• Tātad, ja gruntsūdens līmeņa indikators zem jau esošas garāžas liek domāt, ka labāk ir atteikties ierīkot skatu caurumu, tad šis padoms ir jāņem vērā. Ārkārtējos gadījumos varat mēģināt aprīkot "gulošu" bedri kā nelielu alternatīvu pilnvērtīgai.
• Gruntsūdeņu līmeni var pārbaudīt, pieaicinot atbilstošos ekspertus. Ja nav vēlēšanās tērēt naudu viņu pakalpojumiem, tad pārbaudi ir atļauts veikt patstāvīgi, lai gan tas prasīs daudz vairāk laika. Viss ir ļoti vienkārši: pēc pamatu bedres izrakšanas bedrei nevajadzētu to uzreiz betonēt, bet pēc plūdu sezonas vai vienkārši stipra lietus gaidīšanas izvērtēt tā sekas.

Pārbaudes caurumu izmēri

Patiesībā tādai šķietami vienkāršai ierīcei kā skata atverei ir daudz iespēju, papildus standarta. Piemēram:

• apvienots ar pagrabu (pagrabs);
• šaurs, kad to darbībai bieži tiek izmantotas parastās kāpnes;
• jau minēts iepriekš, guļus.

Un katrā no šīm bedrēm ir daudz pasugu. Pilnvērtīga skata cauruma izmēri garāžā var arī atšķirties. Viss atkarīgs no cilvēka ar kādiem parametriem to izmantos un kāda auto gabarīti virs tā tiks novietota. Ja lietotāju un automašīnu var būt daudz, tad ir vērts vadīties no šādiem aprēķiniem:

• platums ne mazāks par 80 cm, optimāli 1 metrs;
• dziļums 1, 80 - 2 metri. Tas ir visgrūtākais rādītājs atkarībā no cilvēka auguma. Optimālākais variants ir tad, ja bedres dziļums pārsniedz augstumu par 10-15 cm;
• garums parasti ir 2 metri.

Uzsākot darbu pie bedres plānošanas, jāņem vērā, ka šie rādītāji ir tikai vadlīnijas bedrei. Praksē tas ir jāizrok, veicot 40-50 cm garumu un platumu un 20-25 cm dziļumu. Ja plānos ir iekļauta sienu siltināšana, tad arī bedres izmēri būs jāpalielina par izolācijas platumu (parasti 50 mm).

Kā garāžā izveidot skatu caurumu

Grīdas izvietojums pārbaudes atverē

• Pēc tam, kad ir izrakta pamatnes bedre ar nepieciešamajiem parametriem, ir jārisina nākamās bedres grīda. Kompetenta un rūpīga pieeja šim būvniecības posmam ir garantija, ka var izvairīties no mitruma problēmām. Jo īpaši no paša sākuma ir vērts atcerēties, ka pārbaudes bedrei patiešām ir nepieciešama ventilācija. Lai to izdarītu, grīdā ir jāatstāj caurums, caur kuru pazemē un pēc tam uz tās virsmas (par 20 cm) jāizvelk īpaša elastīga šļūtene - gaisa vads. Noteikti uzvelciet tam vāku.
• Vispirms sagatavojiet "spilvenu" betonam. Tas sastāv no diviem slāņiem, kas sastāv no 10 cm grants un 5 cm smilts, no kuriem katrs rūpīgi jāizlīdzina un jāsablīvē.
• Pēc tam virsmu nosmērē ar māliem un uzliek hidroizolācijas kārtu (kuru materiālu izvēlēties, tiks runāts vēlāk).
• Nākamais posms ir armatūras ieklāšana un betona liešana.
• Pēc betona izžūšanas nepieciešams ieklāt vēl vienu hidroizolācijas slāni un tikai pēc tam turpināt apdari, vai sagatavot pamatni siltināšanai.
• Bet kāds izvēlas iet vieglāko ceļu un izklāj grīdu apskates caurumā no ķieģeļiem. Bet tas ir racionāli tikai tad, ja gruntsūdeņi ir ļoti dziļi, jo tas nedarbosies, lai izveidotu augstas kvalitātes hidroizolāciju.

Materiāli pārbaudes bedres hidroizolācijai

Šobrīd tirgū ir ļoti daudz hidroizolācijas materiālu, katram no tiem ir noteiktas īpašības atšķirīgā mērā. Bet kuru izvēlēties skatu bedrei? No vienas puses, materiālam efektīvi jātiek galā ar savām funkcijām, jo, kā jau minēts, bedrei ir ļoti liela slodze liekā mitruma ziņā, no otras puses, tai jābūt pieejamā cenu segmentā.

Vadoties pēc šiem apsvērumiem, no visa materiālu daudzveidības var atšķirt:

• polimēru membrānas, viena slāņa (no 1,5 līdz 2,00 mm) un divslāņu (maksimums 3,10 mm). Ļoti izturīgs un izturīgs materiāls. Bet arī visdārgākais. Drīzāk dārga ir nevis pati membrāna, bet gan tās uzstādīšanas darbs, kas prasa noteiktas prasmes un instrumentus;

• bitumens, precīzāk bitumena materiāli (jumta seguma materiāls, piemēram) un bitumena smērviela. Atšķirībā no polimēriem šie materiāli ir vislētākie un visvieglāk uzstādāmi, taču tajā pašā laikā to maksimālais kalpošanas laiks nepārsniedz 20 gadus. Ir pilnīgi iespējams veikt hidroizolāciju patstāvīgi. Materiāls tiek pārdots ruļļos, ​​to var sagriezt pēc izmēra. pareizais izmērs un līmi ar pārlaidumu 15 cm.Savienojumi tiek līmēti vai nu karsējot, vai izmantojot bitumena šķīdinātāju;
• ūdensizturīgs smērviela. Tā var kļūt par alternatīvu abām iepriekšminētajām metodēm. Šis ir moderns, salīdzinoši lēts un, pats galvenais, viegli uzklājams materiāls. Galvenais ir smērvielu uzklāt uz slapjas virsmas, tad tā pilnībā piesātinās betonu un lieliski pasargās no liekā mitruma.

Kā izolēt skatu caurumu

• Pārbaudes bedres izolācija tiek veikta diezgan reti. Un, jāatzīmē, velti. Ja ir laiks un finansiāla iespēja, šī procedūra ir jāveic, it īpaši, ja visa garāža tiek apsildīta. Tas palīdzēs samazināt apkures izmaksas, kas palielinās straujas temperatūras krituma dēļ.
• Izolācija tiek pielīmēta tieši uz betona vai ķieģeļiem, pēc tam var veikt sienu un grīdas apdari.
• Un, ja hidroizolācijai var apšaubīt viena vai otra materiāla izvēli, tad kā sildītāju visi profesionālie celtnieki nosauks vienu labāko variantu - putupolistirolu. Jāņem vērā tikai tā marķējums, uz grīdas jāuzliek PSB-S-35, bet uz sienām - PSB-S-25.

Skatu cauruma sienu uzstādīšana

Šeit ir divi populāri risinājumi - betonēšana un ķieģeļu mūrēšana. Ja vēlaties, var tikt pakļauti abām iespējām dekoratīvā apdare, apmetumu, ieklājiet flīzes vai stikla šķiedru.

Nepieciešami betona un ķieģeļu sagatavošanas darbi, un tie izskatās vienādi. Sienas jāpārklāj ar māla kārtu, uz tās jāuzklāj bieza plēve, pēc tam jāuzliek veidņi 10-15 cm biezumā.

Šajā posmā ir jāņem vērā divas svarīgas lietas:

• drošības sliede, kuras funkcija ir novērst iespējamo automašīnas riteņa iekļūšanu bedrē. Tas arī novērsīs mitruma iekļūšanu bedrē no riteņiem. Tas ir no metāla izgatavots stienis burta "T" formā, kas piestiprināts pie veidņiem vienā līmenī ar grīdu un darbojas kā bedres pārsega balsts;
• dzegas un nišas sienā, kas kalpos kā plaukti instrumentiem un citām nepieciešamām lietām. Cik tas ir ērti, tiks novērtēts pirmajā bedres ekspluatācijas reizē paredzētajam mērķim.

Bedres apgaismojums

Pat tie, kuri ir vienisprātis, ka skatu bedre garāžā ir ļoti nepieciešama lieta, atrod pamatu strīdiem, no kuriem visspilgtākais ir apgaismojuma jautājums. Vai tam ir jāatrodas skatu bedrē?

• Daudzi cilvēki apgalvo, ka ir pilnīgi iespējams iztikt, nēsājot vai izmantojot lampu ar jaudīgu akumulatoru. Bet, balstoties uz apsvērumiem par komforta līmeni, iekārtojot bedri, tomēr jādomā par tās iekšējo apgaismojumu.
• Tiesa, šeit obligāti jāņem vērā SNiP normas, kas nosaka, ka spriegums ligzdā skata atveres iekšpusē nedrīkst pārsniegt 36 V. Šim spriegumam ir arī īpašas lampas. Bet standarta 220 V ir kategoriski kontrindicēts, jo. var radīt draudus dzīvībai.

Bedres vāks

Noslēdzošais, bet arī ļoti svarīgs posms. Pārsegumam parasti tiek izmantots 50 mm biezs koks, lai gan var pietikt ar 35 mm, jo. Dēļi joprojām nepiedzīvos lielas slodzes, taču tos būs nedaudz vieglāk pacelt.

Bedres pārsegi, papildus standarta eņģēm, var būt vairāku veidu, kas ir atkarīgi no bedres virsmas apmales:

• ja tas ir metāla stūrītis, tad vāku var veidot no vairākiem (3-4) vairogiem, kuru apakšējā daļā uz metāla sloksnēm piestiprināti mazi rullīši. Tie palīdz vairogiem pārvietoties. Katrs vairogs, savukārt, sastāv no koka dēļiem, 30-35 mm plati;
• ja pa bedres kontūru ir piestiprināti divi kopā sametināti stūri, tad pārsegu var izgatavot no diviem lieliem vairogiem, kas atrodas dažādos līmeņos. Uz kustīgā vairoga jāuzstāda rullīši, bet gar līstes malām – ierobežotāji. Tas ļauj viegli atvērt tikai pusi bedres, pabīdot vienu vairogu;
• vāks, kas atveras pēc rullo slēģu principa, tiek ražots šādi. Dēļi tiek ņemti ar biezumu 35-40 mm un garumu, kas atbilst bedres platumam. Uz katra dēļa abos galos ir izveidotas rievas, kurās ir vītņots metāla kabelis. Atsperes ir uzstādītas starp stieni un kabeli, tas veicinās konstrukcijas mobilitāti. Kabelis ir piestiprināts pie pēdējā dēļa, un pretējā pusē, no otra gala, tiek novietots rokturis. Par to ir vērts nedaudz pavilkt un bedri var atvērt jebkura izmēra. Šāds segums ir ļoti ērts, taču tam ir nepieciešama hidroizolācijas apstrāde, pretējā gadījumā tas būs īslaicīgs.

Vēl nedaudz par labu skatu bedrei

• No iepriekš minētā kļūst skaidrs, ka skata cauruma izveidošana ar savām rokām ir papildu izmaksas gan gatavajā garāžā, gan tās būvniecības laikā.
• Bet, aprēķinot zaudējumus, ir vērts ņemt vērā, ka tāda iespēja kā skatu bedre dažkārt sadārdzina ēku kopumā, ja tā ir jāpārdod. Turklāt inženiertehniskajā dokumentācijā bedre nevar tikt minēta.

Pārbaudes cauruma video

• Automašīnas pašremontēšanas priekšrocības tika minētas iepriekš, taču jūs varat spert soli tālāk, organizējot nelielu degvielas uzpildes staciju garāžā. Daži, paplašinot bedri līdz pagrabam, pēdējā iekārtoja pilnvērtīgu darbnīcu, kas papildus finansiālajai peļņai ievērojami ietaupa vietu garāžā. Ieeju šādā pagrabā var veikt gan no skatu bedres, gan no sāniem, tad garāžā stāvošā mašīna netraucēs nevienai kustībai.

Nepieciešamība pēc pārbaudes cauruma garāžā ir acīmredzama, jo eļļas maiņas gadījumā nelieli remontdarbi virsbūves apakšā vai kārtējā apskatē, jums ir jāpiešķir vairākas stundas braucienam uz degvielas uzpildes staciju un jāmaksā par dārgu pakalpojumu.

Automašīnas tehniskās apskates bedre var tikt izmantota arī kā pagrabs vai dārzeņu noliktava. Šim nolūkam tā iekšpusē tiek konstruētas nišas un plaukti.

Pārbaudes bedres kā tehniskās konstrukcijas un produktu uzglabāšanas vietas kvalitatīvas izmantošanas nosacījums ir atbilstība visiem būvniecības standartiem un uzticamas grīdas un sienu hidroizolācijas pieejamība.

Pat tādi vienkāršs dizains prasa rūpīgu plānošanu. Svarīgs punkts šajā gadījumā ir augsnes kvalitātes un gruntsūdeņu līmeņa noteikšana. Vispiemērotākais pamats šādām konstrukcijām ir māla augsne. Tās īpatnība slēpjas faktā, ka tas neļauj mitrumam iziet cauri, kas nozīmē, ka tas var kļūt par sava veida hidroizolācijas slāni.

Ar lielu gruntsūdeņu uzkrāšanos un augstu to izvietojuma līmeni apskates bedre ir papildus aprīkota ar drenāžas sistēmu liekā mitruma noņemšanai, kā arī iegremdējamiem sūkņiem, lai telpu varētu ātri iztukšot.

Kāpnes nodrošinās ērtu un drošu nolaišanos

Soli pa solim ceļvedis apskates cauruma izveidošanai

Skata cauruma uzstādīšanu var veikt neatkarīgi. Ja sekojat, tajā nav nekā sarežģīta.

Kā noteikt izmēru

Lai aprēķinātu nākotnes skata cauruma laukumu, jāņem vērā sienu un pamatnes biezums.Šādiem aprēķiniem ir jāatceras ģeometrijas gaita un jāizmanto vienkārša formula, kas nosaka laukumu - S \u003d ah, kur a ir garums, h ir bedres platums. Gatavās apskates bedres izmēri būs 75x185x300 cm Biezums betona sienas un grīda, kā likums, ir aptuveni 10 cm. Aprēķini būs šādi: 0,85x3 \u003d 2,55 m² - tas ir skata cauruma bedres laukums.

Ērtu darbu apskates bedrē rada pareizi aprēķināta telpa, proti, tās parametriem jābūt ērtiem tajā esošā cilvēka uzbūvei. Parasti bedres platums tiek būvēts diapazonā no 70 līdz 75 cm.Ar šo platumu pietiek, lai varētu brīvi pārvietoties iekšā. Tas pats attālums starp sienām padara novērošanas struktūru ērtu automašīnas ierašanās brīdim.

Bedre var būt platāka, ja pārbaudes caurums ir paredzēts lieliem vai kravas automobiļiem. Attālums starp šādu transportlīdzekļu riteņu iekšējām malām ir daudz lielāks (no 80 līdz 90 cm).

Novērošanas bedre ir sakārtota tā, lai sienas nedaudz sašaurinās līdz grīdai. Shematiski šķērsgriezumā tā dizains atgādina apgrieztu trapecveida formu. Šī veidlapa nodrošina ērta piekļuve uz instrumentiem nišās un brīvu kustību.

Pārbaudes cauruma garums tiek izvēlēts, pamatojoties uz garāžas izmēru. Ja telpas platība atļauj, tad bedrē var ierīkot kāpnes. Lai to izdarītu, bedres garums tiek palielināts par 100–120 cm.

Bedres dziļums "ar rezervi" grīdas uzstādīšanai

Bedres augstums ir vismaz 170–180 cm Šie izmēri ir relatīvi, jo dziļums tiek veidots atbilstoši automašīnas īpašnieka izaugsmei. Atrodoties apskates atverē, cilvēks nedrīkst ar galvu pieskarties automašīnas apakšai.

Priekš papildu drošība automašīnas un tās īpašnieka apskates bedre aprīkota ar metāla ierobežotājiem. Parasti tie ir četri pīlāri, kas fiksēti nišas stūros. Tie paceļas virs tā 10-15 cm.Dažkārt tehniskajai apskatei tiek izmantoti nevis četri stabi, bet divi metāla stūri. Tie ir piestiprināti viens pret otru gar bedres garuma malām.

Dziļumam jābūt par 25-30 cm vairāk nekā īpašnieka augumam. Ar šādu attālumu no pamatnes līdz ķermenim rokas ātri nenogurs, jo tas ļauj tām atrasties saliektā stāvoklī.

Materiāli un instrumenti

Visbiežāk ražošanā tiek izmantots betons, koks, metāls vai ķieģelis.

Lai aprēķinātu nepieciešamo betona daudzumu, jums jāizmanto formula, kas nosaka tilpumu. Lai to izdarītu, reiziniet sienas garuma, platuma un augstuma vērtības. Līdzīgi aprēķini tiek veikti grīdai.

Ja bedres būvniecības laikā tiek izmantots ķieģelis, tad, zinot tā parametrus, to ir viegli aprēķināt nepieciešamo summušī materiāla gabalos. Sarkanā ķieģeļa izmēri ir 250x120x60 mm.

Veidojot skatu caurumu, nevar iztikt bez šādiem instrumentiem:

• lāpsta un bajonetes lāpsta;
• kausi izraktajai zemei ​​un betona maisījumam;
• špakteļlāpstiņas;
• metināšanas mašīna;
• metāla zāģi.

Nepieciešami arī šādi materiāli:

• ķieģeļi;
• cements, smiltis, grants;
• betons M200 pamatnei;
• dēļi ar sekciju 400x50 mm;
• armatūras stieņi;
• metāla stūris 50 mm plats;
• hidroizolācijas materiāls.

Norādījumi skata cauruma izveidošanai no ķieģeļiem, dēļiem, betona un dzelzs

Viss darbs jāveic stingrā darbību secībā:

Starpsienu uzstādīšanas iezīmes ir atkarīgas no izmantotā materiāla.

Novērošanas bedre no betona

Pirms maisījuma ielejšanas ir nepieciešams izveidot veidni. Šim nolūkam vislabāk ir izmantot OSB plāksnes. Šis materiāls neiztur izlieto maisījumu un laika gaitā nedeformējas. Plāksnes sastiprina kopā ar dēļu un pašvītņojošo skrūvju palīdzību tā, lai attālums starp tām būtu vismaz 15 cm.

Lai noturētu koka konstrukcijas formu, tā jānostiprina ar starplikām. Atstarpēm plākšņu savienojumos nevajadzētu būt vai jābūt minimālām. Gatavā veidņu iekšpusē jāuzstāda armatūras sieta.

Ir iespēja ieliet betonu ar vienpusējiem veidņiem. Lai to izdarītu, ir jāpārklāj bedres sienas ar hidroizolācijas materiālu. Tālāk pa bedres iekšējo perimetru tiek uzstādītas OSB plāksnes. Starp tiem un hidroizolācija ir novietota metāla režģis. Šīs konstrukcijas iekšpusē tiek ielejams betons.

Pēc betona sacietēšanas tiek iegūta monolīta struktūra.

No ķieģeļiem mūrēta novērošanas bedre

Gatavajā bedrē tiek ieklāta hidroizolācijas loksne. Tam pilnībā jāpārklāj grīda un sienas. Audekls jāuzklāj ar pārklāšanos. Lai materiāla malas neizliektos, tās tiek presētas ar dēļiem. Virs hidroizolācijas tiek mūrēts "pusķieģeļa". Kad siena sasniedz 135 cm augstumu, varat izveidot nišas un pēc tam turpināt klāšanu līdz bedres augšējai malai. Pēdējā rindā ieteicams uzstādīt metāla rāmi no stūra, un to vajadzētu metināt tā, lai viens plaukts katrā pusē būtu paralēls grīdai. Uz tās tiks uzlikti biezi dēļi, kas nosedz bedri. Tālāk viņi izlej betona grīdu garāžā.

Pārbaudes bedre izgatavota no metāla loksnēm (kesons)

Šis dizains atgādina lielu kasti. Tās ražošanā loksnes jāsavieno ar nepārtrauktu metināšanu. Gatavā konstrukcija rūpīgi jāapstrādā ar pretkorozijas pārklājumiem. Kastītei jābūt aprīkotai ar stiprinājumiem. Tie ir metināti metāla stūri, kas balstās uz zemi 100-150 cm.Tie ir piestiprināti pie korpusa no četrām pusēm. Viņi turēs kastīti vietā. Ja tas nav izdarīts, visa konstrukcija vienkārši peldēs, kad paaugstināsies gruntsūdens līmenis.

Kāpnes ir izgatavotas no tā paša materiāla.

Novērošanas bedre no koka dēļiem

Koksne bez pienācīgas apstrādes ātri pūst. Tāpēc materiāls ir jāpiesūc ar īpašiem pretsēnīšu līdzekļiem un papildus jāhidroizolē. Dēļus sienām labāk ņemt biezus. Materiāls ir uzstādīts horizontāli. Starplikas ir piestiprinātas gar pārbaudes atveres šauro malu malām.

Uzticamības labad bedres dibens ir izgatavots no betona

Hidroizolācijas ierīce

Šis process tiek veikts gan pirms konstrukcijas izbūves (ārējā izolācija), gan arī pēc tās izbūves (iekšējā siltināšana).

Ja garāža atrodas vietā ar zemu gruntsūdeņu līmeni, tad daudzi īpašnieki nesteidzas izolēt skatu caurumu no mitruma. Taču jebkuras teritorijas hidroloģiskā situācija mainās katru gadu, tāpēc par siltināšanu ieteicams parūpēties pat būvniecības stadijā. Šim nolūkam tiek izmantotas īpašas plēves vai membrānas, piemēram, butilgumija, akvaizols. Tie jāieliek bedrē. Materiāla malas jānovieto ar 10–15 cm pārklāšanos. Lai iegūtu noslēgtu šuvi pārklāšanās vietā, izmantojiet abpusēju līmlenti.

Uzstādot plēvi vai membrānu, ir svarīgi nesabojāt to integritāti. Pretējā gadījumā mitrums no augsnes nokļūs bedrē.

Uzklātais hidroizolācijas slānis tiek izkausēts, izmantojot pūtējs. Tā rezultātā plēve iztaisnojas, ciešāk pielīp pie sienām un pārbaudes cauruma apakšas.

Materiāla pārklāšanās neļaus mitrumam iesūkties bedrē

Garāžas skata cauruma iekšējā hidroizolācija ar savām rokām ietver gatavās skata konstrukcijas virsmas apstrādi ar šķidrām vielām, kuras, izžāvējot, veido blīvu ūdeni atgrūdošu slāni. Sastāvs baseinu ārstēšanai ir sevi pierādījis labi. To uzklāj ar blīvu platu otu, un, sacietējot, viela veido ūdensizturīgu materiālu, kas atgādina gumiju. Lai nodrošinātu lielāku uzticamību, ir jāuzklāj vairāk nekā divi slāņi.

Izolācijas materiālu var uzklāt ar smidzināšanas pistoli

Ir vēl viens iekšējās izolācijas veids no mitruma - tas ir speciālu gruntskrāsu izmantošana uz cementa bāzes, kas mēdz dziļi iesūkties uzklātajā materiālā. Šis efekts tiek panākts, pateicoties maisījumā esošajām polimēru daļiņām. Tie bloķē kapilārus, kas ļauj mitrumam iekļūt caur pamatmateriālu.

Kā aizvērt gatavo skatīšanās caurumu

Pārsegta apskates bedre ne tikai pasargās automašīnu no nejaušas atteices, bet arī kalpos kā papildus hidroizolācijas slānis. Ja nav pārsega, iztvaikotais mitrums nosēžas uz automašīnas virsbūves apakšējām daļām, tādējādi radot labvēlīgus apstākļus metāla korozijas veidošanās procesam. Lai izvairītos no šādām problēmām, apskates atvere ir aizsegta. Lai to izdarītu, izmantojiet metāla loksnes vai dēļus.

Koksne ir salīdzinoši lēta un viegls materiāls. Ja nepieciešams, dēļus ir viegli nomainīt. Tie ir atlasīti no cietkoksnēm, piemēram, ozola un lapegles. Pirms lietošanas dēļi tiek pārklāti ar pretsēnīšu impregnēšanu un antiseptiskām vielām. Tie ir novietoti metāla stūru atverēs, kas piestiprinātas skata atveres augšpusē. Katras plātnes biezumam jābūt lielākam par 40 mm.

Lielākā daļa piemērots variantsšim nolūkam ir dēļi

Metāla izmantošana ir mazāk ērta, jo šim materiālam ir liels svars Tas ir lēts un izturīgs pret koroziju. Darbības laikā tā virsma izliecas.

Video: "dari pats" skatīšanās bedre garāžā

Soli pa solim ceļvedis dārzeņu bedres izveidošanai ar izolāciju

Dārzeņu bedres konstrukcijai ir savas īpašības.

Zīmējums

Dārzeņu bedrē svarīga ir gan hidroizolācijas klātbūtne, gan dziļums.

Dārzeņu uzglabāšanas vietai jābūt zem sasalšanas punkta. Pretējā gadījumā pārtikas uzglabāšanas jēga tiek zaudēta, jo tos sabojās zemā temperatūra.

Sasalšanas punkts ir atkarīgs no reģiona, kurā atrodas garāža, piemēram, iekšāziemeļu reģionos zeme sasalst līdz 150 cm. Ņemot vērā šo faktu, ir jāizrok bedre ar dziļumu vismaz 190 cm.No 10 līdz 15 cm ir jāatvēl drenāžas slānim zem pamatnes, apmēram 10 cm ir nepieciešams vairāk, lai uzstādītu griestus. 170–175 cm paliek plauktu, plauktu un nišu novietošanai dārzeņiem un apgaismojumam. Dziļums ir atkarīgs arī no saimnieka auguma.

Iespēja ar optimāliem izmēriem šai konstrukcijai

Optimālais bedres platums dārzeņiem ir 150 cm.Šis izmērs ļauj optimāli novietot plauktus un plauktus, kamēr cilvēks netiks ierobežots kustībās bedrē. Lai izvēlētos garumu, jums jāievēro noteikums - bedre nedrīkst sasniegt garāžas sienas tuvāk par 50 cm.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti

Lai garāžā izveidotu dārzeņu bedri, jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• hidroizolācijas loksne;
• armatūras stieņi;
• smiltis;
• grants;
• veidņu dēļi;
• metāla stūri;
• stieple;
• ķieģeļi, metāla loksnes, dēļi vai betons M 250.

Šīs konstrukcijas būvniecības laikā jūs nevarat iztikt bez šādiem instrumentiem:

• bajonete un lāpsta;
• betona maisītāji;
• konteineri betona maisījumam un ūdenim;
• pūtējs;
• abpusēja lente;
• skrūvgriezis.

Materiālu aprēķini dārzeņu bedres būvniecībai ir līdzīgi skatu bedrei.

Ražošanas instrukcijas

Sagatavojot visus nepieciešamos rīkus un materiālus, varat sākt veidot dārzeņu bedri:

Hidroizolācijas ierīce

Īpaši uzmanīgi jārisina jautājums par pagraba iekšējās virsmas izolāciju no mitruma. Tas ir svarīgi, jo mazākais caurums hidroizolācijā kļūs par mitruma avotu un izraisīs dārzeņu bojāšanos.

Jūs varat pāriet uz šo posmu tikai tad, ja betons ir pilnībā izžuvis. Jums būs nepieciešama hidroizolācijas loksne vai akvaizols. Šim materiālam jāaptver dārzeņu bedres sienas un grīda. Audekls jāklāj ar pārlaidumu vismaz 15 cm Savienojumi tiek fiksēti ar pūtēju vai abpusēju lenti. Visas darbības ar lampu jāveic ļoti uzmanīgi, lai nesabojātu audeklu, pretējā gadījumā dārzeņu bedrē nokļūs mitrums. Tie paši materiāli pārklāj ārējā daļa bedres griesti.

Pārbaudes vai dārzeņu bedres veikšana garāžā ar savām rokām nepavisam nav grūta. Pietiek tikai uzklausīt ekspertu ieteikumus un ievērot soli pa solim sniegtos norādījumus. Ja vēlaties, šīs divas telpas var apvienot.

Sveiki draugi!
Kā vienmēr, rāpjoties internetā, uzdūros ļoti labam tēmai, kas varētu interesēt daudzus.
Man ļoti patika šī bedre., bet problēma ir ... gruntsūdeņi ir ļoti tuvu, un ir bail uztaisīt tādu skaistumu,))) bet, ja kāds palīdzēs, es būšu ļoti priecīgs)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
STROYPORTĀLS

Skatu cauruma klātbūtne garāžā nodrošina iespēju pašam remontēt savu automašīnu. To var izgatavot ar minimālām zināšanām būvniecības un klātbūtnes jomā detalizētas instrukcijas. Izmantojot soli pa solim meistarklasi, nebūs grūti precīzi un efektīvi sagatavot un neatkarīga būvniecība bedres, neatkarīgi no garāžas izmēra un izkārtojuma.

🔹 Apskates bedres optimālā izmēra un formas noteikšana

Gatavajai pārbaudes bedrei jābūt gan drošai, gan ērtai lietošanai. Tāpēc pirms darba uzsākšanas ieteicams izpētīt datus ģeoloģiskie pētījumi atbilstoši augsnes stāvoklim un gruntsūdeņu novietojumam zem garāžas. Tas noteiks optimālo bedres dziļumu. Ja gruntsūdeņi ir diezgan dziļi, tad ieteicamais augstums no grīdas līdz "griestiem" var būt aptuveni 2 m vai mazāk (saimnieka augstums + 20-30 cm). Izmērus skatiet zīmējumā.

Pēc objekta projekta plāna sastādīšanas garāžā ar savām rokām tiek izgatavota apskates bedre. Tā platums tiek noteikts atbilstoši automašīnas garenbāzei: tai jābūt mazākai, nodrošinot drošu automašīnas piebraukšanu. Garumam jābūt vismaz par 1 metru garākam par automašīnas garumu: tas ļaus jums ērti strādāt bedrē.

Ļauj skata cauruma ierīcei nelielu nišu klātbūtni. Tos var izmantot detaļu uzglabāšanai, ērta instrumentu atrašanās vieta. Tos nedrīkst padarīt pārāk dziļus. Nišu izmērus ieteicams noteikt atbilstoši pieejamajam auto instrumentu un rezerves daļu skaitam.

🔹 Sienu un nišu ieklāšana skatu bedrē

Pēc pamatu bedres ar iepriekš noteiktiem izmēriem rakšanas jāsāk nostiprināt sienas, aizsargāt tās un pēc tam likt ķieģeļus. Ķieģeļu izmantošana ir optimāla, pateicoties ērtai darbam ar to un iegādes vienkāršībai. Kā izveidot skatu caurumu garāžā no lētākajiem būvmateriāliem, var atrast šādās instrukcijās:

1. Vispirms garāžā jāizveido pārbaudes bedres grīda: izlīdziniet bedres dibenu, ieklājiet jumta seguma materiālu (apmēram 0,5 m uz sienām katrai no tām). Betonēšana tiek veikta ar zīmolu M-200, grīdas biezumam jābūt apmēram 10 cm. Grīdas garuma un platuma izmērā jāiekļauj abu sienu biezuma summa, pašas bedres garums / platums un palielinājums par 10 cm.Pēc ieliešanas atstāj betonam sacietēt 4 dienas.

2. Sienu noņemšana sākas ar 4 rindu ieklāšanu un sekojošu pārbaudes bedres hidroizolāciju no ārpuses ar bitumena mastikas palīdzību. Tas novērsīs sienu iznīcināšanu mitruma dēļ no zemes seguma, kas atrodas blakus ķieģelim. Pēc sienu izklāšanas jums jāaizpilda atlikušais ievilkums no zemes līdz ķieģelim.

3. Pēdējais darba posms būs metāla karkasa uzstādīšana ap ieeju bedrē. Tam vajadzētu izvirzīties nedaudz virs garāžas kastes grīdas līmeņa.

Arī nišas rāmjiem jābūt izgatavotiem no metāla stūra. Tas novērsīs ķieģeļu nogrimšanu vai to iznīcināšanu.

🔹 Ventilācijas iekārtas īpašības un kāpņu izvēle

Kvalitatīva ventilācija garāžas pārbaudes atverē novērsīs pelējuma parādīšanos un sienu pakāpenisku iznīcināšanu. To var izgatavot tikai izplūdes vai padeves un izplūdes. Pirmajā gadījumā, izklājot pēdējās ķieģeļu rindas, ir jāuzstāda caurule, kas ļaus izvadīt gaisu no bedres caur garāžas boksu uz augšu (tas nonāks garāžas ventilācijas caurulē vai tiks aizvests tieši uz iela). Otrajā gadījumā tiek uzstādīta papildu caurule, kas tiek novirzīta uz ārpusi. Tās galam jāatrodas 15 cm attālumā no grīdas.

Jūs varat izgatavot ērtas kāpnes skata caurumam no koka, metāla stūriem. Mazam blokam daudz ērtāk būs pārvietojamas kāpnes. Pievienotajās fotogrāfijās var redzēt arī piemērus bedrēm, kurās pakāpieni tika izlikti no ķieģeļiem vai betonēti.

🔹 Rezumējot apgaismojumu

Nišu ieklāšanas laikā izolatorā jāievieto vads līdz 36 V gumijas šļūtene. Tas ļaus jums pieslēgt apgaismojumu bedrē un ērti veikt automašīnas apgaismojumu remonta laikā. Veicot šos darba posmus, vēlams pieaicināt kvalificētu elektriķi, kurš palīdzēs pareizi noteikt vada optimālo novietojumu un garantēs tā aizsardzību, kā arī pareizi pieslēgs to strāvas padevei.

Diagnostikas bedre vienmēr ir vēlams garāžas atribūts. Tas ļauj ērti pārbaudīt automašīnas dibenu. Ērts autobraucējs ar viņas palīdzību patstāvīgi nomainīs eļļu vai saplēstu aproci. Tieši no viņas jāsāk garāžas sakārtošana. Iztērējot noteiktu summu, bedri var uzbūvēt, izmantojot algotu darbaspēku. Rakstā ir aprakstīts, kā šo darbu veikt ar savām rokām.

No kā veidot skatu bedri

Pārbaudes bedre garāžā parasti ir būvēta no ķieģeļiem vai monolīta dzelzsbetona. Abām iespējām ir savas priekšrocības un trūkumi. Ķieģeļu mūrēšana ir mazāk darbietilpīga, bet ne tik izturīga, un pirms hidroizolācijas uzklāšanas ir nepieciešama papildu mūra ārējo šuvju šuvju šuve.

Dzelzsbetona sienas ir stiprākas un izturīgākas. Trūkumi ietver ražošanas sarežģītību. Betona šķīduma ieliešanai nepieciešams izbūvēt veidņus, kuru iekšpusē ir adīta armatūra. Nepieciešams liels šķīduma daudzums. Ar savām rokām ir iespējams izgatavot gan ķieģeļu, gan betona sienas.

Pārbaudes atveres izmēri un novietojums

Racionālāk ir noraut apskates tranšeju vienlaikus ar garāžas pamatu ielikšanu. Grāvja platums parasti ir 70–80 cm, ja ņem mazāk par 70 cm, tranšeja būs cieša, platāka par 80 cm - ir lielāks risks iekrist bedrē, kas bieži notiek. Labi, ja tuvumā ir daži spēcīgi puiši. Tranšeja ir aptuveni 180 cm augsta, lai no automašīnas galvas līdz apakšai būtu apmēram 15 cm brīva telpa. Garumam jābūt vismaz diviem metriem, un labāk - visā automašīnas garumā plus 1 metrs.

Grāvja novietojums var būt dažāds: vārtu centrā vai ar nobīdi. Šajā gadījumā iekārta ar mitru gaisu stāv tālāk no pazemes. Lai pārbaudītu vai veiktu jebkādus darbus, būs jāveic manevrs, lai iebrauktu grāvī. Ērtākai ieejai apskates bedrei garāžā var būt L formas konfigurācija. Jūs varat kāpt augšup un lejup pa kāpnēm, neripojot automašīnu.

Nokāpšana pa kāpnēm bedrē ir neērta un bīstama. Kāpnēm jābūt nekustīgām, tajā pašā laikā ērtām un drošām. Labākais variants ir veikt pakāpienus vienlaikus ar ēkas norobežojošo konstrukciju. Plkst ķieģeļu sienas ak un pakāpienus vēlams taisīt no ķieģeļiem. Izlejot sienas no monolīta dzelzsbetona, pakāpieni jāliet vienlaikus. Ja kādu iemeslu dēļ tās netika izgatavotas šajā posmā, tad kāpnes var izgatavot vēlāk ar savām rokām, kad tiek sakārtots apskates grāvis. Kāpnes ir izgatavotas no koka - ar stiprinājuma pakāpieniem uz bantēm vai stringeriem, kā arī metāla - ar rievotiem dzelzs protektoriem.

Kā izveidot bedres apgaismojumu

Veicot garāžas kastes sakārtošanu, ir jānodrošina garāžas skata atveres apgaismojums. Saskaņā ar noteikumiem par apgaismojumu remontbedrēs ir aizliegts izmantot 220 V kvēlspuldzes. Atļauts izmantot gaismas avotus ar lampām, kuru spriegums nepārsniedz 36 V. To barošanai izmanto pazeminošu transformatoru. Lampas ir labs risinājums. dienasgaisma aizzīmogotā korpusā. Ja tiek izmantots 24 V nesējs, drošības vadam jābūt vismaz četrus metrus garam.

Pazemes ventilācija

Remonta tranšejā temperatūras starpības dēļ rodas paaugstināts mitrums un veidojas kondensāts ar nokrišņiem uz transportlīdzekļa apakšas. Lai izvairītos no šīs nepatīkamās parādības, pārbaudes atverē garāžā jābūt labai ventilācijai. Izplūdes kanāls ir izgatavots no azbestcementa vai plastmasas kanalizācijas caurules, kas iestrādāta šķembu grīdas sagatavošanā. Šai caurulei jābūt savienotai ar pārejas elkoni ar vertikālu izplūdes stāvvadu. Nosūcējiem no garāžas kastes un tranšeju griestiem jābūt neatkarīgiem. Apvienojot tos vienā, tehniskās pazemes ventilācijas efektivitāte strauji kritīsies.

Bedres kontūras

Pirms garāžā iezīmējat vietu nākotnes tranšejai, ir nepieciešams uzzīmēt tās šķērsgriezumu. Par pamatu jāņem tranšejas skaidrais izmērs. Piemēram, platums būs 70 cm Šai vērtībai jāpievieno dubults sienas biezums. Ja pēdējais ir 20 cm, tas izrādīsies: 70 + (2 × 20) \u003d 110 cm. Pievienojiet vēl vienu rezervi - 5 cm katrā pusē. Galu galā tranšejas platums apakšā būs: 110 + (2 × 5) = 120 cm. Lai atvieglotu turpmāko pārklājuma hidroizolācijas uzklāšanu, tranšejas sienas jāveido slīpi. Lai to izdarītu, ir pietiekami palielināt tranšejas platumu garāžas grīdā par 60 cm (30 cm katrā pusē). Tas ir, augšpusē grāvja platums būs 180 cm.Pēc tāda paša principa viņi rok tranšejas pamatiem.

Spainis vai lāpsta

Ja pārbaudes caurums garāžā tiek veikts vienlaikus ar pamatu ieliešanu, ir lietderīgi izmantot ekskavatora pakalpojumus. Visi darbi tiks paveikti pus dienas laikā. Izmaksas būs tādā pašā secībā kā tad, ja nolīgtu ekskavatorus. Dažreiz gadās, ka sezonā jūs joprojām nevarat tos atrast. Nu, ja radās ideja sakārtot tehnisko tranšeju, kad garāža jau ir uzbūvēta? Ir tikai viena izeja - izrakt bedri ar savām rokām. Lai neveiktu liekus darbus, daļa izraktās augsnes jāuzglabā netālu no būvlaukuma, jo zeme būs nepieciešama deguna blakusdobumu aizbēršanai.

Tranšejas pamatne no mitruma iekļūšanas jāaizsargā ar hidroizolāciju. Uz sablīvētās bedres dibena sākotnēji tiek uzliets 10 centimetru pamats. Sagatavošanai pietiek ar šķīdumu ar pakāpi M 150. Platumā sagatavošanas slānis ir vienā līmenī ar tranšejas nākotnes sienu ārējo virsmu. Zoles izolācijai tiek izmantots jebkura veida velmēts izolācijas materiāls - jumta filcs, Bikrost, Aquaizol, polimēru membrānas. Audumus vajadzētu griezt ar pārklāšanos uz sienām.

Virs izolācijas slāņa tiek uzklāta betona grīda. Zīmols tiek ņemts stiprāks - M 200. Pietiek ar 7–8 cm biezumu, bet labāk ir pastiprināt lejamo virsmu ar 150 × 150 ceļa sietu ar stieples biezumu 4 (3) mm.

Sienu būvniecības noteikumi

Pārfrāzējot Henriju Fordu, varam teikt - tranšejas sienu dizains var būt jebkurš, ja vien tas ir stingrs un izturīgs. Lai tuvākajā nākotnē sienas neizspiestos un neplaisātu, jums jāzina, kā tos nevajadzētu darīt:

• vienā karotē ieklājiet ķieģeļu sienas (120 mm biezas);
• izgatavot ķieģeļus bez armatūras;
• mūrēšanai izmantot silikāta izstrādājumus;
• betona maisījumu ielej tieši zemē (no grāvja ārpuses);
• ielej betonu bez stiegrojuma;
• izmantot betonu.

Kombinētā siena

Viens no iespējas norobežojošās konstrukcijas konstrukcijas ar savām rokām. Bedres ārsienas ir izraktas slīpi, ar platuma rezervi, lai nodrošinātu turpmāku piekļuvi hidroizolācijas darbiem. Izklājiet 4-5 ķieģeļu mūra rindas pusķieģelī pa visu nākotnes struktūras iekšējo kontūru. Šis nodalījums kalpos kā iekšējais veidnis. Ārējais tiek uzstādīts, atkāpjoties 130 mm no salocītās sienas uzreiz visā tranšejas augstumā, izmantojot vecus dēļus, saplākšņa loksnes, skaidu plātnes, OSB un citus līdzīgus materiālus. Viņi to atbalsta ar starplikām un strēlēm, pēc tam ar mūra augšējo malu ielej betona šķīdumu.

Tiek uzklāta stiegrojuma mūra sieta 250 mm plata ar 50 × 50 šūnu un stieples biezumu 4 vai 5 mm. Izklājiet nākamo sadaļu un vēlreiz uzstādiet stiegrojumu. Lai nodrošinātu labāku saķeri ar betonu, ķieģeļu mūra ārējā virsma tiek veidota "tuksnesī". Konstrukcijas stingrību piešķirs slēgtās stiegrojuma siksnas ar diametru 10 mm, kas ieliktas žoga apakšā un augšpusē. Lai vēlāk aprīkotu garāžas skata atveres apgaismojumu, ir paredzētas nišas lampu uzstādīšanai. Hidroizolācija, ja tā paredzēta projektā, tiek veikta pēc ārējo veidņu noņemšanas.

Izmērīt grāvi un gruntsūdeņus

Diemžēl ne vienmēr garāžā ir iespējams veikt uzmērīšanas grāvi. Ja gruntsūdeņi (GW) atrodas zem garāžas mazāk nekā divu metru dziļumā, nav vērts sākt būvniecību. Dzīve rāda, ka šajā gadījumā nekāda sienu hidroizolācija nelīdzēs. Kad GW ir zem 2,5 metriem, var būvēt tranšeju, ja tiek veikta kvalitatīva apskates grāvja ārsienu hidroizolācija. To var izdarīt ar savām rokām no vairākiem līmēšanas materiāla slāņiem: jumta filca, TechnoNIKOL, Stekloizol, Hydrostekloizol un citiem. Līmējiet virsmas ar izkausētu bitumenu. Ir caurlaidīgi materiāli: Hydrotex, Aquatron-6, Penetron. Tie ir ērti ar to, ka tiek uzklāti uz mitra betona un samazina gaidīšanas laiku. Laba māla pils ir taukaini saburzīti māli.

globālā sasilšana

Lai garāžas apskates bedre ziemā neaizklātos ar sarmu, to var izolēt. Lai to izdarītu, ārsienas, uz kurām tiek uzklāta hidroizolācija, jāpārlīmē ar izolācijas plāksnēm - putupolistirola 5 cm biezumā.Ja šādu izolāciju ieklāj 2 kārtās zem aklās zonas ap visas garāžas perimetru, grīda garāžā un tranšejā būs vēl siltāks.

Tranšeja pilnā ātrumā

Lai nejauši neiekristu bedrē, virs tās jāizveido nožogojuma klājs. Vienkāršākais dizains ir biezi šķērseniski dēļi, kas ielikti stūru apmaļu iekšpusē, uzstādīti, izmantojot iegultos elementus vai fiksēti enkura skrūves. Šim nolūkam labi piemēroti kokapstrādes atkritumi - plātnes, kas ieklātas ar izliekumu uz leju. Pārbaudes caurums garāžā, ko tās aiztaisa, skatoties no apakšas, atgādina priekšējās līnijas zemnīcu.

Beidzot

Novērošanas tranšejas celtniecība atgādina pamatu ieliešanu un iet cauri tām pašām darbībām:

• atzīmes;
• rakšana;
• zoles ražošana;
• mūrēšana;
• hidroizolācija;
• sasilšana.

Pabeidzot dzelzsbetona vai ķieģeļu tranšejas izbūvi, tā tiek sakārtota. No iekšpuses bedri var apmest vai flīzēt. Šāds "pazemes", kas uzbūvēts ar savām rokām, ļaus vadīt automašīnu ar pilnīgu pārliecību par tā tehnisko stāvokli. Galu galā, pieslēdzot garāžas skata atveres apgaismojumu, jūs varat regulāri novērtēt savas automašīnas šasijas stāvokli.

© 2017 Visas tiesības paturētas

Saskarsmē ar

klasesbiedriem

UZ ko autobraucējs zina, kā dažreiz jums vajag apskates caurums garāžā! Gadās, blēņas sabrukums, izlabo vienreiz, lai nospļautos, bet pamēģini, tiec! Vai arī nomainīt eļļu - piecas minūtes darba, bet jāvelkas uz servisu un jāmaksā ar darbu galīgi nesamērojama summa!

Saturs
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varbūt ir vērts nedaudz pasvīst, pastrādāt dažas brīvdienas un atbrīvoties no šādām grūtībām uz visiem laikiem! Šeit jūs uzzināsit, kā izveidot skatu caurumu.

Sākam darbu. Bedres marķēšana

Kas attiecas uz visām, pat visvienkāršākajām konstrukcijām, mēs sākam savas bedres celtniecību ar marķējumu, tas ir, ar nākotnes bedres formas un izmēra noteikšanu. Tas ir nepieciešams, jo īpaši tāpēc, ka mēs raksim bedri jau uzceltā vai pat esošajā. Kas, redz, apgrūtina mūsu uzdevumu kaut vai tikai saspiesto darba apstākļu dēļ.

Rakumu iezīmēsim, vadoties pēc tā, ka grunts, kas veido rakšanas sienas, būs ar noteiktu slīpumu, savukārt apskates urbuma izmēri ir jāietur robežās, kas padara darbu ērtu.

Tas ir no vienas puses. Savukārt, novietojot automašīnu stāvvietā, vadītājam nevajadzētu būt aukstiem sviedriem, baidoties, ka automašīna neizdosies. Lai apdrošinātu pret paslīdēšanu, mēs veiksim noteiktas darbības, bet par to vēlāk.

Pamatojoties uz visām iepriekš minētajām prasībām, mēs noteiksim bedres platumu “tīrs” (tas ir, darba telpas platums) 70 cm. Tas ir pietiekami ērtam darbam un pat Daewoo Matiz drupatas (celiņš 128). cm), manevrēšanas telpa būs 20 centimetru (starp bedri un riteni). Un žiguļiem ar 132 cm sliežu ceļu platumu var padarīt vēl lielāku. Pieci līdz desmit centimetri, bet arī tas nav slikti.

Garumu nosakām, balstoties uz personīgajiem priekšstatiem par darba ērtību, kā arī garāžas izmēru, taču diez vai attaisnojas, ka tas ir mazāks par diviem metriem.

Uz garāžas grīdas mēs uzzīmējam (vai atzīmējam ar tapām) savas bedres taisnstūri, pēc tam pievienojam sienu biezumu no visām četrām pusēm un, vadoties pēc augsnes stabilitātes īpašībām, mēs dodam aptuvenu slīpuma rezervi. no māla sienām. Blīvām smilšmālam šī vērtība ir aptuveni 20–30 cm.

Dziļumu mēs nosakām pēc ergonomikas prasībām un attiecībā pret savu mīļoto. Skaidrs, ka pieliecoties vai stāvot uz pirkstgaliem, daudz neiegūsi. Tāpēc mēs aprēķinām savu bedri tā, lai būtu 25-30 cm attālums no galvas augšdaļas līdz automašīnas apakšai.

Ar klīrensu apmēram 16 cm (žiguli) un darba augstumu 180 cm, dziļums (atkal "tīrs") būs aptuveni 1,70 - 1,80 m. Labāk nedaudz rakt, nekā nerakt, ja nepieciešams, zem kājas vienmēr varat aizstāt ar soliņu vai izveidot paaugstinātu grīdu pareizajā augstumā. Tas viss ir skaidri parādīts attēlā. viens.

Pašu zemes darbi skatu bedrei

Tagad mums kādu laiku jāiztēlojas sevi kā kurmi. Galu galā būs jāizņem apmēram 9 kubikmetri zemes, ļoti daudz, it īpaši, ja rokat ar rokām, un augsne ir cieta. Taču mierināsim sevi ar to, ka šī ir darbietilpīgākā darba daļa (ārkārtējos gadījumos var nolīgt ekskavatorus).

Daļa augsnes ir jāatstāj, jāuzglabā blakus garāžai vai tās iekšpusē. Šī zeme noderēs deguna blakusdobumu aizpildīšanai pēc mūsu konstrukcijas sienu pabeigšanas. Pārējo zemi eksportējam. Aprēķinot izvešanai nepieciešamo aprīkojumu, jārēķinās, ka irdinātās zemes tilpums būs aptuveni par 20-25% lielāks nekā bedres tilpums.

Mēs izlīdzinām bedres māla grīdu un pēc tam sablīvējam to ar šķembām. Lai to izdarītu, vienmērīgā slānī ielejam šķembas, kuras biezums ir pusotru reizi lielāks par lielāko gabalu izmēru. Pēc tam ar blietētāju “dzenām” zemē šķembas.

Pārbaudes bedre garāžā būs daudz ērtāka darbam, ja sienās tiks izvietotas nišas, kur var ievietot instrumentus, rezerves daļas utt. Vietas nišām jāparedz iepriekš, zemes darbu stadijā.

Kā ar savām rokām izveidot skatu cauruma sienas un grīdas

Sienām visizplatītākās un pārbaudītākās ir divas iespējas: bloku mūris (ķieģelis) un in-situ betons. Abiem risinājumiem ir savas priekšrocības un trūkumi. Mēs iesakām un turpināsim apsvērt monolītu betonu. Uz materiālu izmaksām (sevišķi, ja betonu gatavojat pats) sanāks lētāk. Uzstādot iegultās detaļas, varat veikt to kvalitatīvu, izturīgu stiprinājumu. Un ēka kopumā būs uzticamāka.

Mēs sākam ar to, ka mēs veidojam betona grīdu uz augsnes, kas sablīvēta ar šķembām. Viņam pietiks ar sešiem līdz septiņiem centimetriem biezuma. Grīdu pastiprinām ar stiepļu sietu ar šūnu ne vairāk kā 150x150 mm un armatūras biezumu 4-5 mm.

Mēs sagatavosim betonu, pamatojoties uz šādām proporcijām uz 1 kubikmetru betona: 300 kg (0,28 m 3) PC cementa, marka 400; 680 kg (0,47 m 3) smilšu, 1210 kg (0,9 m 3) šķembu ar frakciju 5-20 mm un 210 litrus ūdens. Mīcot ar rokām, lai maisījums būtu kustīgāks, būs jāpievieno vairāk ūdens, bet, izmantojot betona maisītāju, proporcijas labāk saglabāt norādītajām. Ja pievienosiet ūdeni manāmi vairāk par normu, mēs palielināsim arī cementa daudzumu par desmit līdz piecpadsmit kilogramiem.

Šādā veidā iegūtajam betonam būs 200 spiedes stiprības pakāpe, kas mums ir vairāk nekā pietiekami.

Mēs izveidosim sienas 15 centimetrus biezas, mūsu bedrei ar to pilnīgi pietiek. Betona sastāvs nedaudz atšķiras no grīdas seguma: cements 360 kg (0,33 m 3), smiltis 670 kg (0,46 m 3), šķembas 1168 kg (0,86 m 3), ūdens joprojām ir tie paši 210 litri.

Sienas betonēsim kārtās, pakāpēs trīsdesmit līdz četrdesmit centimetru augstumā, blīvējot ar bajoneti, kam labi der šaura lāpsta. Biezāku masīvu manuāli kvalitatīvi saspiest nav iespējams, ja vien kaut kur nevar dabūt dziļo vibratoru (teiksim, noīrēt). Bet šajā gadījumā jums nevajadzētu izveidot līmeni, kas lielāks par 50 cm.

Kā veidni mēs izmantojam OSB loksnes ar biezumu 10-12 mm. Pēc tam OSB noderēs dažādām garāžas vajadzībām: plauktu vai bagāžnieku izgatavošanai, durvju apdarei izolācijai utt.

Būvējot skatu bedres sienas, armatūra dažkārt tiek atstāta novārtā, taču labāk neskopoties un tomēr veikt šo darbību. Kā pastiprinājumu varat izmantot to pašu sietu kā grīdai. Uzstādiet to 3 cm vai nedaudz mazākā attālumā no sienas iekšējās plaknes. Uzstādīts uzreiz visā bedres augstumā, siets lieliski traucēs, tāpēc to montēsim sloksnēs, betonēšanas gaitā.

, uzreiz veicam sienu nišu uzstādīšanu. Nišu “griestus” visā garumā pastiprinām ar diviem vai trim stiegrojuma stieņiem (pietiks ar A-III stiegrojumu ar diametru 8-10 mm), lai tie nekustētos, sastiprinām kopā ar stiepli. .

Pēdējā līmenī būtu lietderīgi nodrošināt slīpas cilindriskas "brilles", kur mēs pēc tam uzstādīsim lampas. Šādu stiklu ierīci var nodrošināt, veidnē slīpi ievietojot plastmasas kanalizācijas cauruli, kas izgriezta leņķī (skat. 2. att.).

Mēs ierāmējam bedres perimetru ar iegultu daļu, kas metināta no stūriem ar plaukta platumu 60-70 mm. Iegultās daļas “ūsas” (enkuri) ir izgatavotas no stiegrojuma, kas ir identisks tam, ko izmantojām nišu stiprināšanā. Mēs ņemam enkura garumu, kas vienāds ar 50 cm. Ja, uzstādot daļu, enkurs neietilpst līmeņa augstumā, varat to saliekt pēc vajadzības.

Ierāmējums veic vairākus uzdevumus: nostiprina sienas stūri, kalpo kā "klips" grīdas dēļu grīdas ieklāšanai un visbeidzot, kā jau minēts, pilda drošības apmales lomu, kas neļauj automašīnas ritenim ieslīdēt bedrē. (skat. 2. att.).

Lai mūsu betons nesabruktu, pārvietojot veidņus, jums jāļauj tam satvert, diviem - trīs dienas. Pēc pēdējā līmeņa ierīces pirms uzpildīšanas sākuma ļaujiet tai nostāvēties vismaz nedēļu.

Mēs aizpildām ar smilšmālu 15-20 cm slāņos, rūpīgi sablīvējot katru slāni. Ideālā gadījumā aizbēršanu var veikt ar tā saukto "nesaspiežamo" augsni (šķembas, grants). Tomēr tas ir dārgi, turklāt vieglajam auto tas nav īpaši nepieciešams.

Jūs varat ķerties pie viltības. Pēc tam, kad esam to izdarījuši, uzreiz nebetonējiet grīdu, bet nokaisiet to ar šķembām vēlamajā augstumā (ja grīda jau ir pabeigta garāžā). Pēc pāris nedēļām, braucot iekšā un ārā no garāžas, ar riteņiem sablietēsiet augsni sinusos, pēc kā varēsiet droši betonēt grīdu, garantēts, ka nenoslīdēs.

Papildu darbi pie skatu bedres izbūves garāžā

Ar skata cauruma izveidošanu nepietiek, tas arī “jāaprīko”. Lai to izdarītu, mēs uzstādām lampas un veicam bedres (grīdas) pārklāšanos.

Grīdas segumam mēs izmantojam platu dēli "četrdesmit" (40 mm biezs). Dēļus var izgāzt vairākos vairogos, taču nevajadzētu tos padarīt pārāk lielus un smagus.

Ja tiek izmantots 220 V spriegums, vadi jāpaslēpj gofrētā uzmavā (vēlams tērauda). Rozetes un slēdži ir daļēji hermētiski, ūdensizturīgi.

Skatu cauruma hidroizolācija ar savām rokām

Ja jūsu reģionā ir augsts gruntsūdens līmenis un pastāv risks, ka pārbaudes bedre tiks appludināta, ir nepieciešama augstas kvalitātes hidroizolācija.

Mēs veiksim visaptverošu hidroizolāciju un kā pirmo "aizsardzības līniju" izmantosim barjeru, kas izgatavota no velmētiem materiāliem.

Zem grīdas betona ieklājam hidroizolācijas plēves kārtu (akvaizols, butilgumija u.c.) tā, lai paneļa malas ne mazāk kā 15-20 cm uz sienām pa visu perimetru. Betonējot sienas, secīgi klājam izolācijas kārtas. Mēs veicam klāšanu ar pārklāšanos, ne mazāku par 15 cm.

Ja pastāv applūšanas draudi, veidojam ar eļļainu mālu, taranējot 15-20 cm kārtās.

Pēdējais aizsardzības pasākums būs ūdeni atgrūdošu piedevu pievienošana betonam tā sagatavošanas laikā.

Apcietinājumā

Daži vārdi par "darba aizsardzību", precīzāk, jūsu veselības aizsardzību, no šī darba.

Zemes darbu veikšana nestabilās augsnēs, noteikti sakārtojiet bedres sienu stiprinājumu, (lai nodrošinātu to slīpumu gar atpūtas līniju, uzdevums ir acīmredzami laikietilpīgāks). To, ka augsnes ir nestabilas un pakļautas sabrukšanai, varēs redzēt jau zemes darbu sākumā.

Stiprināšana tiek veikta, uz sienām uzliekot dēļus un nostiprinot tos ar starplikām. To vēlams darīt, kad bedres dziļums sasniedz metru vai nedaudz vairāk.

Taču, ja grunts ir nestabila, tad, visticamāk, nenostiprinot sienas, turpmākais darbs kļūs ārkārtīgi sarežģīts vai pat apstāsies pavisam.

darot darbu, Nepalaidiet uzmanību individuālajiem aizsardzības līdzekļiem(brezenta dūraiņi, izturīgi darba zābaki). Strādā kā perforators, domkrats, dzirnaviņas nebaidieties valkāt aizsargbrilles pretējā gadījumā skata bedre garāžā var būt dārga.

Un visbeidzot strādā ar partneri. Pat ja jūsu partnerim ir sarkanas bizes un viņam ir divpadsmit gadi! Instruments dos vai atnesīs ūdeni. Šim nolūkam jums nav nepieciešams daudz spēka, un jūs pieradīsit pie darba! Un, ja kaut kas noiet greizi, viņš var izsaukt palīdzību.

Pieredze skatu bedres izbūvē (video)

Uzdodiet arī jautājumus. , fotogrāfijas, mēs tās publicēsim vietnē. Pasūti darbu pie speciālistiem! Atbalsti projektu! Veiksmi jums, veiksmi jūsu mājām!

Veicot automašīnas apkopi vai nelielus remontdarbus, daudzi cenšas to izdarīt paši. Lai negulētu zem mašīnas uz muguras, garāžā ir nepieciešama skatu bedre.

Pārbaudes cauruma izmēri garāžā

Tas ir tālu no dogmas. Katrs dara kā uzskata par pareizu. Dažas dziļas bedres šķiet neērtas un padara tās gandrīz precīzi augstumā un dažreiz pat zemākas - 1,5 metrus. Ja ņem vērā automašīnas klīrensu, no bedres grīdas līdz automašīnas apakšai sanāk apmēram 1,7-1,8 metri. Jūs varat arī to izdarīt.

Vēl viens garuma punkts. Dažreiz garu caurumu nevar izveidot. Pēc tam to izgatavo apmēram pusi no mašīnas garuma, braucot ar to priekšā vai aizmugurē, atkarībā no tā, kura mašīnas daļa ir jāpārbauda vai jāremontē.

Tagad par to, kur novietot bedri garāžā. Parasti tas ir nedaudz novirzīts uz vienu no sienām, atstājot plašu pusi aprīkojuma uzstādīšanai, rezerves daļu uzglabāšanai utt. Tajā pašā laikā no bedres malas līdz tuvākajai sienai jābūt vismaz 1 metram.

Tas ir viss. Vienkārši ņemiet vērā, ka mēs runājām par bedres galīgajiem izmēriem. Atzīmējot bedri, jums būs jāpievieno sienām biezums un jārok dziļāk līdz grīdas seguma augstumam (ja to darāt).

No kādiem materiāliem tie ir izgatavoti

Apskates bedre garāžā (tās sienas) izklāta ar ķieģeļiem, smagiem celtniecības blokiem, no monolīta betona. Ja mēs runājam par ķieģeļiem, tad to labāk izmantot keramikas ķieģelis: tas nebaidās no mitruma. Sienas ir izgatavotas no pusķieģeļa vai ķieģeļa. Sienas biezums atkarībā no mūrēšanas metodes ir 12 cm vai 25 cm Tas jāņem vērā, iezīmējot bedri.

Ķieģeļu var izmantot sausās, blīvās augsnēs. Gruntsūdens līmenim jābūt zemam. Ja ūdens ir augsts, labāk ir izgatavot bedres sienas no dzelzsbetona.

Celtniecības blokiem arī jāizvēlas tie, kas nebaidās no augsta mitruma. Tie ir betona bloki. Pārējie, ja tiek izmantoti, tad ar obligātu ārējo hidroizolāciju, un tas negarantē, ka tie nesabruks, it īpaši, ja gruntsūdeņi atrodas tuvu.

Ar betona pārbaudes bedri viss ir vienkāršāk: betons nebaidās no mitruma, no tā kļūst tikai stiprāks. Sienu aizpildīšanai izmanto betona marku M 250, grīdai pietiek ar M 200. Kāpēc tā? Tā kā ziemas kāpšanas laikā galvenā slodze krīt uz sienām. Lai tie “nesalocītu”, ir nepieciešama drošības rezerve, kas tiek panākta, pastiprinot un izmantojot augstas stiprības betonu. Starp citu, lai izvairītos no augsnes sagrūšanas zem garāžas, ir nepieciešams izveidot labu aklo zonu, lai ūdens aizietu un neiesūktos augsnē.

Sienas biezums aizpildot apskates bedres ar betonu ir no 15 cm.. Krāvumi jāpastiprina. Lai to izdarītu, izmantojiet gatavo sietu ar stieples biezumu 5-6 mm un soli 150 mm (ja gruntsūdeņi ir dziļi) vai adīt armatūras rāmi ar diametru 10-12 mm. Armatūras uzstādīšanas solis ir 20 cm Lielākai stiprībai var izveidot vienu stieni līdz apakšai un sienām, to attiecīgi noliecot.

Hidroizolācijas metodes

Apskates bedri garāžā var pasargāt no mitruma iekļūšanas divos veidos: ar ārējās hidroizolācijas palīdzību, kas tiek veikta tikai būvniecības procesā, un iekšējo, ko var veikt arī ekspluatācijas laikā.

Āra aizsardzība

Ja gruntsūdeņi garāžas būvlaukumā ir dziļi, zemāki par 2,5 metriem un nepaceļas augstāk pat pavasarī vai pēc stiprām lietavām, var iztikt bez hidroizolācijas. Savukārt hidroloģiskā situācija nemitīgi mainās, un tur, kur agrāk bija sausums, var parādīties ūdens. Ja garāžā jau ir izbūvēta skatu bedre, ārējo hidroizolāciju veikt nevar. Atliek tikai izmantot dziļas iespiešanās impregnēšanu, lai samazinātu sienu higroskopiskumu. Tāpēc, ja iespējams, jebkurā gadījumā veiciet ārējo izolāciju.

Kā novērst mitruma iekļūšanu garāžas apskates atverē? Visbiežāk tiek izmantotas hidroizolācijas plēves vai membrānas (butilkaučuks, akvaizols utt.). Tie ir ieklāti paneļos, nosedzot bedri no vienas malas līdz otrai, atbrīvojot 10-15 cm katrā bedres pusē uz garāžas grīdas. Loksnes pārklājas. Tiem jāpārklājas vismaz par 15 cm.Lai iegūtu hermētiskāku savienojumu, tiek līmēti ar abpusēju līmlenti, iespējams divās sloksnēs - "pārklāšanās" sākumā un beigās. Plēve ir labi iztaisnota, lai tā cieši pieguļ bedres sienām. Turpmākā darba laikā ir svarīgi nesabojāt membrānu.

Iekšējā hidroizolācija

Iekšējā hidroizolācija parasti ir sienu impregnēšana ar pārklātu hidroizolāciju. Ja iespējams - kompozīcija baseiniem. Tas rada ūdensizturīgu blīvu plēvi, kas ļoti atgādina gumiju. Tam ir zila krāsa un pēc sacietēšanas labi nomazgājas. Labāk ir apstrādāt sienas ar šo sastāvu divas reizes vai vairāk.

Vēl viena iespēja ir dziļas iespiešanās grunts uz cementa bāzes. Tajā esošās polimēru daļiņas bloķē kapilārus, caur kuriem mitrums iekļūst caur materiāla biezumu. Viena šāda apstrāde ievērojami samazina materiāla higroskopiskumu. Ja garāžas bedrē ir ūdens, ir nepieciešamas vismaz divas procedūras (un vēl vairāk ir labāk).

Kesona ierīce

Ir vēl viena iespēja aizbēgt no zemes - izgatavot metāla kesonu. No lokšņu metāla tiek izgatavota atbilstoša izmēra kaste, apstrādāta ar pretkorozijas savienojumiem un pēc tam uzstādīta bedrē. Ja metinātās šuves ir noslēgtas, ūdens nebūs, bet var rasties cita problēma. Ar lielu ūdens daudzumu kesons var izspiesties. Ir teikts, ka "peld".

Lai izvairītos no šādas situācijas, kesona sāniem no ārpuses tiek piemetināti stūri un stieņi, kas nonāk zemē 1-1,5 metrus. Lai tajā pašā laikā zemes darbu apjoms nebūtu ļoti liels (bedre, ņemot vērā šos starplikas, izrādās liela), varat krāpties. Pirms kesona uzstādīšanas ieduriet zemē stūrus vai metāla stieņus, atlaižot to galus uz āru. Pēc uzstādīšanas varat tos piemetināt pie kesona korpusa. Bedre vienalga būs jāpadara lielāka (jāgatavo no ārpuses), bet tās izmēri vienalga būs mazāki. Otrs šīs metodes pluss ir tas, ka stieņi tiks iedzīti blīvā augsnē, kas nozīmē, ka tie labāk noturēs kesonu.

Vēl viens veids, kā izslēgt kesona “parādīšanos”, ir izveidot caurumu sienā noteiktā augstumā. Ja ūdens paaugstinās līdz līmenim, tas sāks plūst uz iekšu. Pēc tam ūdeni var izsūknēt, galvenais, lai viss paliek savā vietā. Apskates bedre garāžā, kas iekārtota pēc šāda principa, nostāvēja vairāk nekā 20 gadus - līdz metāls sarūsēja.

Bedre ūdens savākšanai

Ja bedre jau ir izbūvēta, un pārklājuma hidroizolācija vai impregnēšana nedeva vēlamo rezultātu, ir nepieciešams vai nu sakārtot drenāžas sistēmu ap garāžu, vai arī savākt ūdeni vienā vietā. Lai to izdarītu, garāžas pārbaudes atverē vienā no tās galiem tiek izveidota bedre. Tajā uzkrājas ūdens, no kurienes to izsūknē sūknis. Lai sistēma darbotos automātiskajā režīmā, ir uzstādīts ūdens klātbūtnes sensors, kas, iedarbinot, ieslēdz sūkni.

Zem bedres tiek izgatavoti veidņi, ielej ar betonu. Tad viņi veic bedres hidroizolāciju kopā ar visas bedres hidroizolāciju. Uzticamības labad varat ievietot arī metāla kesonu.

Tā kā šajā gadījumā nav iespējams pilnībā atbrīvoties no mitruma, uz bedres grīdas tiek nogāzta laipa. Lai dēļi pūstu, tos var piesūcināt ar ieguvi. Ja jums nepatīk tās smarža, izmantojiet īpašu impregnēšanu koksnei, kurai ir tiešs kontakts ar zemi (piemēram, Senezh Ultra).

Skatu cauruma siltināšana garāžā

Ja jūs pavadāt daudz laika garāžā, tad, visticamāk, jums būs apkure. Lai ātrāk un ātrāk sasildītos, ir jēga izolēt bedri. Šiem nolūkiem vislabāk piemērots EPS (ekstrudētais putupolistirols). Tas iztur ievērojamas slodzes, nebaidās no mitruma, nepūst, uz tā nevairojas sēnītes un baktērijas.

EPS biezums, lai radītu taustāmu efektu - no 50 mm. Novietojiet to starp augsni un bedres sienu. Tad no ārpuses un iekšpuses bedre izskatīsies šādi:

Putupolistirolu var ieklāt arī zem klona pārbaudes cauruma apakšā. Parasti virs tā tiek uzlikts armatūras tīkls un pēc tam ielej betonu.

Kā garāžā izveidot skatu caurumu

Pēc tam, kad esat izlēmis par izmēriem un no kāda materiāla tiks izgatavotas sienas, kāds to biezums būs, varat sākt bedres marķēšanu. To var izdarīt, izmantojot pa perimetru iedurtas tapas. Otrs variants ir auklu/virvi ievilkt starp stūros iedzītajiem mietiņiem. Saskaņā ar uzcenojumu mēs sākam rakt bedri. Zeme parasti tiek izņemta un īslaicīgi uzglabāta netālu no vārtiem.

No ķieģeļa: soli pa solim fotoreportāža

Kopā ar rakšanu uzraugiet augsnes mitrumu. Ja ir sasniegts projektētais dziļums (nepieciešams + grīdas seguma biezums), bet joprojām nav mitruma, var iztikt bez hidroizolācijas. Tiem, kas nevēlas riskēt, var ieteikt nekavējoties likt plēvi.

Izlīdzinām sienas. Nav nepieciešams sasniegt ideālu ģeometriju, taču nevajadzētu būt pamanāmām izciļņiem un bedrēm. Izlīdzinām arī bedres dibenu, taranējot, labi sablietējot augsni. Parasti tiek izmantots manuālais blietētājs. Apakšā ielej šķembu kārtu (divas reizes 5 cm), katru slāni arī rūpīgi taranē. Tālāk seko smilšu slānis. Pietiek ar 5 cm.Smiltis samitrina, taranē līdz lielam blīvumam - lai pēda nav iespiesta. Tālāk uzklājiet hidroizolācijas plēvi.

Mēs to labi izlīdzinām, saliekot stūros. Paneļus klājam ar 15 cm pārlaidumu, ko pielīmējam ar abpusējo līmlenti. Lai malas nerullētu, presējam ar improvizētiem materiāliem - dēļiem, akmeņiem.

Apakšā uzklājam izolācijas slāni, uz tā - pastiprinošu stiepļu sietu. To visu pildām ar betona marku M 200. Slāņa biezums ir vismaz 5 cm.Lai būtu vieglāk orientēties klājot, uz plēves izdarām atzīmes ar kurām var kontrolēt slāņa biezumu.

Ja izmantojat portlandcementu M 400, proporcijas būs šādas - cements 1 daļa, smiltis - 3, šķembas vidēja un smalka frakcija - 5 daļas.

Garāžā tiek izbūvēta apskates bedre: grīda ir uzbērta ar betonu

Mēs gaidām vairākas dienas, līdz betons iegūst 50% stiprību. Precīzs laiks ir atkarīgs no temperatūras. Ja tas ir ap + 20 ° C, jums būs jāgaida 5-6 dienas. Ja +17°C, tad jau divas nedēļas.

Sāksim kārtot sienas. Tika nolemts darīt pusķieģelī. Izmantojām lietotus ķieģeļus, sagāja ap 850 gab (bedres izmērs 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Līdz elkoņa līmenim sienas tika izliktas aplī.

1,2 metru augstumā no grīdas tika nolemts instrumentam izveidot nišu. Tā augstums ir 3 ķieģeļu rindas, no augšas klāts apstrādāts dēlis.

Lai nebūtu jākārto ķieģeļu niša, tiek ievietots metāla ieliktnis. Metināta kaste, piemērota izmēram.

Tālāk sienas tika izdzītas gandrīz līdz garāžas grīdas līmenim. Daļa no sienām tika aizstāta ar divām kanālu sekcijām. Ja nepieciešams, domkrati balstās pret apakšu. Augšējā rindā ir uzlikts metāla stūris ar plauktu 50 mm, tērauda biezums ir 5 mm.

Stūris ir atlocīts tā, ka viens no tā plauktiem ir nokarens, otrs aptver daļu no ķieģeļa augšējās virsmas. Lai siena nesabruktu zem slodzes, šim stūrim tiek piemetinātas hipotēkas, kuras pēc tam tiek savienotas ar betona stiegrojuma lenti.

Grīdas aizpildīšana garāžā - betona līmenis gar stūra augšējo malu

Betona sienu ražošanas iezīmes

Liejot betona sienas, ir nepieciešams izgatavot veidņus. To ir vieglāk izgatavot no lokšņu materiāla - ēkas mitrumizturīga saplākšņa ar biezumu 16 mm vai vairāk, OSB. Viņi nojauc vajadzīgā izmēra vairogus, nostiprina tos ar stieņiem no ārpuses. Tie ir nepieciešami, lai saplāksnis vai OSB nelocītos zem betona spiediena. Vispirms ielieciet veidņu ārējās daļas. Ja bedres sienas ir līdzenas, problēmu nebūs. Jūs vienkārši noliecieties uz tiem, novietojiet tos taisni.

Pēc tam tiek atklāti iekšējie veidņu paneļi. Attālumam starp tiem jābūt vismaz 15 cm. Lai liešanas procesā sienas nedeformētos, starp tām novieto starplikas.

Pildījumu vēlams veikt vienā reizē. Piepildītajām porcijām jābūt ar bajonētu vai jāapstrādā ar iegremdējamu betona vibratoru. Pēc divām vai trim dienām noņemiet veidni. Pēc tam jūs varat uzstādīt stūri ar metinātiem iegultiem stieņiem (sloksnēm) un turpināt grīdas ieliešanu.

Svarīgs jebkuras automašīnas garāžas elements ir ķieģeļu pārbaudes bedre. Tas ļauj pārbaudīt galvenās sastāvdaļas un mezglus, kas atrodas zem transportlīdzekļa. Šādu vienkāršu ēku var izkārtot ar savām rokām, iepriekš sagatavojot konstrukcijas plānu-shēmu un iegādājoties nepieciešamos būvmateriālus un instrumentus. Pārbaudes bedres funkcionalitāti garāžā bieži palielina iebūvētās nišas, kas tiek izmantotas automašīnu eļļu un šķidrumu uzglabāšanai, instrumentu komplekts un degvielas padeve.

Gatavošanās būvēt bedri ķieģeļu garāžā

Parasti pirms sienu uzcelšanas tiek izveidota bedre skatu caurumam. Tas novērsīs ierobežojumus un ļaus izņemto augsni kopā ar augsni no izraktās tranšejas zem garāžas pamatiem. Bedri var veidot pēc garāžas būvniecības pabeigšanas un tās pārklāšanās, bet vienmēr pirms grīdas betonēšanas. Izvēloties bedres atrašanās vietu, jums ir:

• Ir dati par gruntsūdeņu rašanos, lai konstrukcija neapplūst un nekļūtu nederīga.
• Atkāpieties no ieejas vārtiem 1-1,5 m, lai varētu pārvietoties ar novietotu automašīnu.
• Aprēķiniet attālumu līdz sānu sienām vai stacionāriem darbagaldiem un plauktiem ar iespēju brīvi atvērt mašīnas durvis.

Izmēri un materiālu aprēķins

Pareizi sagatavoti darba rasējumi ļaus izvairīties no kļūdainiem aprēķiniem metāla konstrukciju ražošanā, aprēķināt būvmateriālu daudzumu un nodrošināt nišu iekārtošanas ērtības uzglabāšanai. Darbs sākas ar skata atveres parametru noteikšanu, ko ietekmē šādi faktori:

• garāžas kopējie izmēri;
• automašīnas riteņu bāzes platums;
• mašīnas garums;
• īpašnieka augums, kurš to izmantos.

Pareizi izvēlēti izmēri nodrošinās drošību, ērtības remontējot un novietojot automašīnu garāžā.

Topošās ēkas lielums ir atkarīgs no vairākiem svarīgiem faktoriem.

Garuma, platuma un dziļuma izmēri ir iekļauti nākotnes projektā. Šie dati ir nepieciešami, lai aprēķinātu liekās augsnes apjomu, stiegrojuma izmērus, stūri, ķieģeļu skaitu un citus. celtniecības materiāli. Optimālais platums ir 800-860 mm. Bedres garuma izmēri var būt jebkuri, bet ne mazāki par automašīnas garumu plus 1 m. Parasti šis rādītājs ir robežās no 4 līdz 6 m. Dziļums tiek izvēlēts pēc augstuma klients plus 10-20 cm.Parasti tas ir 1,8-2 m robežās.. Ērtā dziļumā var nokļūt paceļot grīdu pēc ieklāšanas.

Darba posmi

Bedres sagatavošana

Bedres izmēri ir par 20-25 cm lielāki nekā bedres izmēri. Drenāžas ieklāšanai pa perimetru zem grīdas seguma līmeņa tiek izveidota tranšeja. Ja ir paredzētas nišas, viņi savā vietā izņem augsni. tranšeja priekš ventilācijas caurule jāieliek zem garāžas pamatiem un jāizved ārā. Vēlams rakt ar rokām, bet, ja pirms sienu celšanas tiek gatavota pamatu bedre, tad tas ir iespējams - ar traktoru. Tajā pašā laikā ir nepieciešams marķēt un iedzīt mietiņus, lai aizbēršanai nebūtu nepieciešama papildu augsne.

Grīdas un sienu sakārtojums

Vienā no slāņiem bedres apakšā tiek likts šķembas.

Pēc tam, kad bedre ir gatava, tās attīra un izlīdzina grīdu, sienas un nišas no liekās augsnes. Pēc tam apakšā tiek veidots papildus pamatne klonam, kārtu pa kārtai pildījuma māls, vidējās frakcijas šķembas, smiltis un smalkā grants. Pirmās 2 kārtas klāj 10 cm biezumā, nākamās - katra 5 cm.Slāņus pakāpeniski rūpīgi izlīdzina un sablīvē.

Hidroizolācija un ūdens notece

Šis posms ir nepieciešams un obligāts, ja gruntsūdeņi atrodas attālumā, kas ir mazāks par 2 m. Šim nolūkam tiek izmantots jumta materiāls vai izolons, kas nosedz dibenu un sienas ar 30 cm rezervi katrā pusē. Galus ir saliekti un fiksēti. hidroizolācijas materiāls ieklāts ar pārklāšanos 8-10 cm.Klājot jumta seguma materiālu, svarīgi ir pārklāt šuves bitumena mastika lai radītu hermētiskumu. Tādā pašā veidā topošo nišu vietas tiek hidroizolētas. Pirms hidroizolācijas ieklāšanas gar sienu ārējo malu tiek izklātas azbesta caurules ar diametru 5-8 cm, kas darbosies kā drenāža.

Grīdu betonēšana

Betonēšanai metina vai sasien ar tērauda stiepli 5-8 mm biezu armatūras režģi ar šūnu 10 × 10 cm Sagatavoto konstrukciju uzstādām virs grīdas 6-8 cm augstumā Pirms betona ieliešanas horizontālo klāšanu pārbauda ar līmeni. Šķīduma pagatavošanai izmanto cementu M500, smiltis un smalku granti 1,5-2 cm frakcijā proporcijās 1:4:2. Armēto dibenu ielej ar gatavo maisījumu un izveido klonu ar biezumu no 10 līdz 15 cm Betona maisījumu izlīdzina līdz horizontālam līmenim.

Sava garāža ar skatu caurumu ir jebkura automašīnas īpašnieka sapnis. Tātad, kāpēc gan to neatdzīvināt ar savām rokām? Galu galā garāžas bedre nodrošinās piekļuvi svarīgi mezgli transportlīdzekli, kas ļaus veikt apskati un remontdarbi nesazinoties ar autoservisa meistariem.

Kāpēc mums ir nepieciešama skata atvere un kādai tai vajadzētu būt?

Garāžas bedre - galvenais autobraucēja palīgs. Tas ļauj veikt diagnostiku, apkopi un mazu, un pat kapitālais remonts automašīna saviem spēkiem.

Ir vērts atcerēties, ka skata caurums ir palielināts mitruma avots. Tātad, vissvarīgākais uzdevums tā konstrukcijā ir hidroizolācija.

Mitra pārbaudes bedre ātri iznīcinās mikroklimatu garāžā, kas neizbēgami novedīs pie rūsas un pelējuma parādīšanās.

Mitrums, kas nāk no pārbaudes atveres, krasi samazina komfortu, atrodoties garāžā, īpaši aukstajā sezonā. Un tas jau ir bīstami veselībai, tāpēc bedre ir jātur ideāli sausa: nav pieļaujami eļļas pilieni vai ūdens peļķes.

Pirms jebkādu nozīmīgu darbību veikšanas garāžā, jums ir:

• izpētīt augsnes īpašības zem garāžas konstrukcijas un noteikt gruntsūdeņu dziļumu;
• novērtēt pamatu stāvokli.

Balstoties uz uzticamiem ģeodēziskajiem datiem, kā arī būvnormatīvu prasībām, būs iespējams pieņemt tehniski kompetentu un ekonomiski pamatotu lēmumu.

Uzmanību: plānojot skatu caurumu, obligāti jānodrošina materiāls aizvēršanai dīkstāves laikā. Tas novērsīs pārmērīga mitruma ietekmi uz automašīnas virsbūves dibenu un apakšējo daļu.

Izmēri

Pārbaudes atveri ir saprātīgi novietot nevis vidū, bet tuvāk vienai no sānu sienām un garāžas dziļumā. Protams, nevajadzētu samazināt jau tā nelielo šaurās vai šaurās telpas platību. Bet diez vai būtu ieteicams būvēt par 2 m garu apskates bedri.

Optimālais dziļums tiek ņemts vienāds ar vidējo cilvēka augumu (170-180 cm) kopā ar nelielu rezervi 15-20 cm, lai palielinātu skata leņķi automašīnas apakšā.

Galvenās prasības ieiešanai apskates bedrē ir drošība un ergonomika. Ja garāža ir īsa, bet pietiekami plata, ieeju skatu caurumā var izveidot sāniski.

Garāžas bedres platums ir tieši atkarīgs no telpas lieluma un, protams, no automašīnas izmēriem. Privātajās garāžās šī vērtība tiek pieņemta kā 70–80 cm vieglajām automašīnām un 110–120 cm kravas automašīnām un mikroautobusiem.

Uzmanību: labāk ir ņemt pārbaudes cauruma dziļumu ar nelielu rezervi. Konstrukcijas apakšā vienmēr ir iespējams aprīkot paaugstinājumu, kas nodrošinās ērtību noteiktu tehnisku darbību veikšanai, savukārt eja zem mašīnas, kas novietota uz bedres, neko nesamulsinās. Turklāt bedres sienās jāparedz speciālas nišas un padziļinājumi, kuros būs iespējams salocīt instrumentus vai auto detaļas.

Garāžas bedres hidroizolācijas un siltumizolācijas īpašības

Plānošanas stadijā ir nepieciešams izvēlēties materiālus hidroizolācijai un skatu cauruma izolācijai. Tas ļaus pareizi aprēķināt konstrukcijas parametrus un pieņemt lēmumu par tās iekšējo apdari.

Hidroizolācijas materiāli

Kā hidroizolāciju garāžas skatu caurumam varat izmantot:

• bitumena materiāli (jumta seguma materiāls un tā šķirnes, bitumena sveķi; kalpošanas laiks 10–15 gadi);

• polimēru ģeotekstilmateriāli (vienslāņu un daudzslāņu polimēru membrānas uz pašlīmējošās bāzes; kalpošanas laiks ir vismaz 50 gadi);

• iekļūstošas ​​kompozīcijas (sausie minerālu vai minerālu-organiskie maisījumi, kas atšķaidīti ar ūdeni tieši pirms lietošanas; kalpošanas laiks ir vienāds ar apstrādāto virsmu kalpošanas laiku);

• eļļains māls kombinācijā ar rafinētiem produktiem (kombinācijā ar mūsdienīgi materiāli eļļains māls palielinās galvenās hidroizolācijas darbības laiku);

• šķidra gumija (emulsija, kurā ietilpst latekss, polimēri un stabilizatori; kalpošanas laiks ir aptuveni 25 gadi);

Garāžas bedres hidroizolācija jāveic kopā ar siltumizolācijas pasākumiem. Pēdējie ļauj samazināt siltuma noplūdi caur konstrukcijas grīdu un sienām, kā arī līdz minimumam samazināt temperatūras atšķirību dēļ veidojošos kondensāta daudzumu.

Siltumizolācijas pasākumi

Ekstrudētas putas un keramzīts lieliski noder apskates bedres siltumizolācijai. Pirmais tiek uzklāts uz konstrukcijas sienu hidroizolācijas un pārklāts ar tvaika barjeras plēvi, pēc tam ielej betona klonu.

Keramzīts ir piepildīts ar smilšu un grants spilvenu, aprīkots bedres apakšā. Uz blietētā spilvena ir uzstādīta tvaika barjera, pēc kuras ielej vai ieklāj grīdu.

Uzmanību: ja gruntsūdens līmenis ir mazāks par 2,5 m, ir nepieciešams organizēt drenāžas sistēmu ar drenāžu ārpus garāžas.

Bedres apgaismojums un ventilācija

Apgaismojuma sistēmas klātbūtne pārbaudes bedrē ir priekšnoteikumsērts un drošs darbs. Apgaismes iekārtām jābūt ar zemu jaudu, un tai ir nepieciešama uzticama aizsardzība pret mitrumu un mehāniskiem bojājumiem.

Garāžas bedrē varat uzstādīt:

• lampas ar spriegumu līdz 36 V (luminiscences spuldzes);
• zemsprieguma lampas ar spriegumu 12 V (LED spuldzes);
• lampas ar spriegumu 220 V ūdensizturīgā konstrukcijā (ne zemāka par IP54);
• akumulatoru lampas ar blīvu korpusu.

Viens no populārākajiem risinājumiem ir 36 V dienasgaismas spuldzes aizsargātā ūdensnecaurlaidīgā korpusā. Viņi ir patērē nelielu daudzumu elektrības, kas ir izdevīgi ilgu apgaismojuma periodu laikā. To pašu var teikt par gaismas diodēm, kuru izmantošana nodrošina augstu elektriskās drošības līmeni.

Apgaismojot pārbaudes bedri ar aprīkojumu, kas darbojas ar 220 V spriegumu, ir nepieciešams veikt slēptu elektrisko vadu ieklāšanu ar obligātu hidroizolāciju un aizvērt lampas ar žalūzijām ar grilu; visiem sistēmas metāla elementiem jābūt iezemētiem no vienas ķēdes, kas vada ārpus garāžas.

Ar baterijām darbināmas lampas tiek reti izmantotas, lai apgaismotu pārbaudes bedres augsto izmaksu, kā arī bojāto elementu remonta vai nomaiņas grūtības dēļ. Taču, ja nav iespējams aprīkot stacionāru apgaismojumu, šāds aprīkojums ir vispiemērotākais risinājums.

Uzmanību: ligzdas un slēdžus nevar uzstādīt pārbaudes atverē. Dažu veidu darbu veikšanas ērtībai ieteicams aprīkot garāžas bedri ar pārnēsājamu lampu ar īpašu korpusu (ar pārnēsāšanas rokturi, statīvu stacionārai uzstādīšanai un āķi vai klipsi pakarināšanai) uz aizsargāta. elektrības vads, kura garums ir vismaz 4 m.

Kas attiecas uz garāžas bedres ventilāciju, vairumā gadījumu tā tiek atstāta dabiska.

Piespiedu gaisa apmaiņu vēlams organizēt šaurās vietās, kur ātri uzkrājas izplūdes gāzes, kā arī garāžās, kas ierīkotas vietās ar augstu gruntsūdeņu līmeni.

Ventilācija garāžā ir aprīkota šādi:

1. Garāžas zem griestiem aizvēja pusē ir ierīkota izplūdes atvere ar aizsardzību pret vēja pūšanu un lietus ūdens iekļūšanu.
2. Padeves caurums ir izveidots ne vairāk kā 50 cm attālumā no grīdas, vēlams tuvāk pārbaudes caurumam, vēja pusē.
3. Izplūdes un pieplūdes ventilācijas atveres ir aizvērtas ar metāla vai plastmasas režģi.

Uzmanību: lai palielinātu gaisa apmaiņas intensitāti, garāžas ventilācijas izplūdes atveri var aprīkot ar mazas vai vidējas jaudas ventilatoru, ko darbina sadales skapis vai akumulators.

Garāžā ar savām rokām izbūvējam skatu caurumu (ar zīmējumiem)

Garāžas bedrei jābūt izvietotai tā, lai uz tās būtu iespējams novietot automašīnu noteiktā leņķī. Tas atvieglos piekļuvi noteiktām mašīnas daļām, kā arī vienkāršos daudzu tehnisko darbību veikšanu. Konstrukcijas garums ir atkarīgs no mašīnas garuma (ieskaitot 1 m rezervi).

Projekts

Rūpīga pieeja jautājumam garāžas bedres būvniecības laikā palīdzēs tikai provizorisks tās parametru aprēķins. Un tas tiek veikts, pamatojoties uz mašīnas izmēru, bet ar zināmu rezervi, ja tas tiks mainīts nākotnē. Piemēram, ja Opel Kadett garums ir gandrīz 4 m, tad Scoda Octavia garums ir 4,6 m.

Ņemsim vidējo vērtību 4,5 m un iegūstam, ka, ņemot vērā 1 m rezervi, pārbaudes bedres garums būs 5,5 m.

Konstrukcijas dziļums jāņem atbilstoši garāžas īpašnieka izaugsmei. Ar vidēji 175–185 cm, normālais apskates urbuma dziļums darbam būs vismaz 195 cm, un platums, kas ir pietiekams brīvai kustībai un tehnisko darbību veikšanai, būs vismaz 0,8 m. Skata urbuma parametri:

• garums 5,5 m;
• platums 1 m;
• augstums 1,95 m.

Iegūtos izmērus varat pārnest uz papīra, izmantojot aksonometrisko projekciju vai plakanu attēlu.

Otrajā gadījumā būs nepieciešami divi rasējumi - konstrukcijas projekcijām vertikālajā un horizontālajā plaknē.

Veidojot pārbaudes bedres rasējumu, jāņem vērā hidro-, siltuma un tvaika barjeras, kā arī betona klona biezums. Tas ļaus precīzāk noteikt zemes darbu apjomu.

Uzmanību: ja garāža tiek izmantota tikai automašīnas glabāšanai, apskates atveri ērtāk ir novietot telpas centrā. Gadījumā, ja telpa tiek izmantota kā mini darbnīca vai noliktavas telpa, labāk ir pārvietot konstrukcijas centrālo asi tuvāk vienai no sienām. Uzliekot automašīnu bedrē šādā garāžā, pietiks vietas caurbraukšanai un darbam pie darbagalda.

Instrumentu sagatavošana un materiālu savākšana

Apstiprinot būvprojekts, varat sākt materiālu iegādi. Lai netērētu laiku, ir vērts paralēli sagatavot rīku, kas būs nepieciešams procesā. Nekaitēs iekļaut nepieciešamo sarakstā:

• celtniecības mērlente, marķieris, nazis;
• cērtes, lauznis, lāpstas un bajonešu lāpstas;
• ēkas līmenis;
• betona maisītājs;
• metināšanas mašīna;
• jaudīgs perforators vai šķeldotājs;
• betona griezējs;
• āmurs, knaibles un skrūvgriežu komplekts;
• ripzāģis ar metāla griešanas apļiem;
• celtniecības špakteļlāpstiņa;
• elektriskā urbjmašīna ar maisītāju šķīduma sajaukšanai;
• spaiņi un tvertnes ūdenim, celtniecības maisījumiem un javai.
• bitumena apkures tvertne;
• deglis jumta materiāla līmēšanai;
• šahta bitumena ieklāšanai;
• rīve betona virsmu izlīdzināšanai.

Meklējot spēkus un līdzekļus projekta īstenošanai, nevajadzētu aizmirst par iespaidīgo būvmateriālu sarakstu. Tas iekļauj:

• cements, smiltis un šķembas vai grants (ražošanai cementa java, betons un blīvēšanas paliktnis);
• keramzīts un/vai grants (kā stabilizējošs un siltumizolējošs paliktnis zem grīdas seguma);
• izolācija (ekstrudētas putas);
• virsmas hidroizolācija (iekļūstošs sastāvs betona virsmu apstrādei);
• drenāžas caurule;
• stiegrojums ar diametru 10–12 cm (pārbaudes bedres grīdas pastiprināšanai);
• dēļi, koka bloki, naglas un stieples (veidņu izbūvei);
• ķieģelis (ja tiek būvētas sienas, izmantojot ķieģeļu mūri)
• tvaika barjeras plēve (lai novērstu kondensāta uzkrāšanos uz pārbaudes bedres sienām un grīdas);
• tērauda stūris 20 * 20 mm (skata cauruma augšējā perimetra ierāmēšanai);
• dēļi un sijas, kas apstrādātas ar antiseptisku un ūdensizturīgu krāsu (skata cauruma vāka izgatavošanai);
• velmēts jumta filcs;
• bitumena sveķi (mastika).

Uzmanību: būvmateriālu daudzums tiek pieņemts atkarībā no bedres izmēra ar 2–10% rezervi.

Garāžas grīdu nojaukšana un rakšana

Lai īstenotu būvniecības ieceri, pirmais solis ir teritorijas atbrīvošana. Viss liekais no garāžas kādu laiku būs jāizvāc, kā arī jāsagatavo laukums ārpus telpām zemes uzglabāšanai.

Nākamās darbības būs:

1. Uz garāžas grīdas ar krīta, stūra un stieņa palīdzību tiek uzzīmētas skata cauruma kontūras.
2. Iegūtais taisnstūris katrā pusē tiek palielināts par 10–15 cm, kas nepieciešams zemes darbu ērtībai.
3. Tā kā šoreiz izrādījās, grīda tiek demontēta.
4. Ja garāžas grīda ir no betona, vispirms būs jāstrādā ar betona frēzi, kā arī jāiepazīstas ar šajā gadījumā atrastā šķeldotāja (ārkārtējos gadījumos ar kaltu bruņota lieljaudas perforatora) iespējām.
5. Strādājot ar dzelzsbetonu, jāatceras par stiegrojumu. Standarta dzelzsbetona plātnē tā atrodas 5 līdz 10 cm dziļumā Betona klona metāla karkass rūpīgi jāizgriež ar ripzāģi, kuram vispirms jāpaplašina griezums ar perforatoru vai šķeldotāju. .
6. Pēc betona slāņa noņemšanas ar stiegrojumu atliek noņemt klona paliekas.
7. Demontētā betona grīda pavēra pieeju zemei ​​zem garāžas, kurā nepieciešams izrakt 195–200 cm dziļu, 115 cm platu un 5,5–5,6 m garu pamatu bedri.
8. Veicot zemes darbus, regulāri jāuzrauga bedres sienu vertikālais līmenis un pēdējās dziļums, kā arī jāpārliecinās, vai bedrē nav ūdens un, padziļinot, tās sienas nedrūp.

Uzmanību: nepieciešamības gadījumā rakšanas sienas uz laiku var pastiprināt ar koka sijām. Tranšejas rakšanas procesā iegūto zemi vēlams iznest ārpus telpām, lai to nepārblīvētu. Bedres sagatavošanas procesā jāstrādā siltās drēbēs, jo, bedrei padziļinot, paaugstināsies mitruma līmenis, pazemināsies arī temperatūra garāžā.

Garāžas bedres hidroizolācija: svarīgi punkti

Nekādi triki neglābs skatu bedrīti no applūšanas gruntsūdeņu celšanās vai stipru lietusgāžu gadījumā, bet pašu garāžu no mitruma, sēnītes un pelējuma, ja nepievērsīsiet pienācīgu uzmanību ūdens novadīšanai. To var izdarīt tikai ar drenāžas sistēma: tas nodrošinās aizsardzību pret lietus ūdens un augsnes mitruma iekļūšanu zem telpas iekšējā perimetra.

Drenāžas pašmontāža

Lai uzstādītu drenāžas sistēmu, jums būs nepieciešams drenāžas caurules ietīts ar ģeotekstilu, kā arī PVC caurules gabals ar diametru 100 mm un savienojošie elementi.

Drenāžas garums atbildīs atsevišķas garāžas ēkas ārējam perimetram. Sistēmas izvade ir izvietota vismaz 5 m attālumā no garāžas. Ir ļoti vēlams, lai drenāža tiktu veikta tuvējā gravā vai citā dabiskā augsnes ieplakā.

Ja uz vietas tāda nav, drenāžas izvads būs jāieved speciālā konteinerā, kas jāierok vismaz 20 cm zem drenāžas līmeņa un jāaprīko ar sūkni ūdens sūknēšanai ar pludiņu.

Drenāžai jābūt aprīkotai lūka, kuras lomā varat izmantot vertikāli uzstādītu un savienotu ar drenāžas perimetru PVC caurule. Pēdējā augšējais gals ir aizvērts ar aizsargpārsegu.

Drenāžas sistēmas uzstādīšana tiek veikta vairākos posmos:

1. Ap garāžas ēku līdz 0,5 m attālumā tiek izrakta tranšeja, kuras dziļums ir vienāds ar garāžas pamatu dziļumu un līdz 0,5 cm plats.
2. Drenāžas grāvja apakšā ir ieklāts 10 cm smilšu un grants spilvens (lai pasargātu sistēmu no bojāejas augsnes spiediena ietekmē).
3. Smilšu spilvens ir pārklāts ar ģeotekstila plēvi.
4. Drenāžas caurules tiek ieliktas tranšejā un savienotas slēgtā sistēmā ar izeju uz tvertni vai dabisku ieplaku zemē.
5. Drenāža ir pārklāta ar smilšu un šķembu (grants) maisījuma spilvenu, kas šajā procesā rūpīgi, bet uzmanīgi (lai nesabojātu cauruli) ir jāsablīvē.

Ar drenāžas uzstādīšanu visvairāk vājums garāžas hidroizolācijas sistēmā - tās pamatu zole - tiks droši pasargāta no ūdens iekļūšanas no konstrukcijas ārpuses. Līdz ar to samazināsies prasības pārbaudes bedres mitruma aizsardzībai.

Uzmanību: no augšas drenāžu var pārklāt ar augsni, velēnu vai betona klonu (izvēle ir garāžas īpašnieka ziņā). Labāk ir uzstādīt plastmasas ūdens novadīšanas tvertni, jo tā kalpos daudz ilgāk nekā metāla, un izmantot drenāžas noteku dārza laistīšanai ar nosacījumu, ka tajā nenokļūst automašīnas kopšanā izmantotās ķīmiskās vielas.

Aizsardzība pret mitrumu un mitrumu

Ar bedres hidroizolāciju sākas galvenā būvniecība. Šī problēma tiek atrisināta vairākos posmos:

1. Bedres apakšā tiek uzklāts un noblietēts 10–15 cm biezs grants spilvens, kas virsū noklāts ar 5 cm smiltīm.
2. Pārbaudes bedres sienas ir uzklātas ar taukainu (sarkanu) mālu slāni.
3. Uz grīdas virsmas ir uzklāts ruberoīds. Tas jādara ar 10–15 cm pārklāšanos un ar tādu pašu rezervi, kas izvirzīta uz sienu virsmas.
4. Jumta materiāla pārklāšanās līnijas, kas uzliktas bedres apakšā, tiek pielodētas ar degli vai pielīmētas ar izkausētu bitumena mastiku. Pēdējais tiek uzlikts, izmantojot īpašu vārpstu.
5. Līdzīgi jumta materiāls tiek uzklāts uz sienām. Bedres vertikālie un horizontālie stūri papildus tiek pielīmēti ar bitumenu vai pielodēti, izmantojot īpašu degli.
6. Virs jumta seguma materiāla ar obligātu visu stūru un savienojumu līmēšanu tiek uzlikta tvaika barjera, kas izgatavota no biezas polietilēna plēves.

Pašu grīda un skatu bedres sienas

Ja bedres hidro un tvaika barjera ir gatava, ir pienācis laiks doties tieši uz būvniecību. Lai to izdarītu, jums iepriekš jāsagatavo būvlaukums, instrumenti un materiāli, kas nepieciešami betona sagatavošanai, izolācijai un klona pastiprināšanai.

Grīdas aizpildīšana

Būvniecība sākas ar grīdas segumu. Tās pildīšana tiek veikta saskaņā ar šādu metodi:

1. Bedres apakšā, kas pārklāta ar hidroizolāciju, ir nepieciešams ieklāt 10–15 cm raupja betona (klase ne zemāka par M200). Pēdējo sagatavo uz betona maisītāja proporcijās no 1: 3: 4,5 (cements: smiltis: šķembas).
2. Pēc daļējas žāvēšanas raupjas klona virsma tiek izlīdzināta ar speciālu rīvi, kas izgatavota no koka vai cietām putām.
3. Ja nepieciešams, neapstrādāto klonu pārklāj ar izolācijas slāni (5 cm biezas ekstrudētas putas).
4. Virs siltumizolācijas paliktņa vai, ja projektā tāda nav, neapstrādāta seguma, tiek uzstādīts grīdas seguma pastiprinošais būris. Lai to izdarītu, jums būs nepieciešams tērauda stiegrojums ar diametru 10 mm un stieple vai metināšana, ar kuru tiks nostiprināta sieta pirms klona ieliešanas.
5. Uz betona maisītāja vai ar maisītāju sagatavo cementa-smilšu javu proporcijā aptuveni 1: 4, ko ielej uz armatūras rāmja tā, lai klona biezums būtu vismaz 5 cm.
6. 2-3 stundas pēc betona ieliešanas tā virsmu izlīdzina ar rīvi, pēc tam var sākt būvēt pārbaudes bedres sienas.

Uzmanību: raupja betona un armētas klona ieliešana jāveic 1 solī. Tāpēc darbam jums būs nepieciešami vismaz 2 un vēlams 3 roku pāri. Iegrimes betonam pirms sasilšanas jāļauj pilnībā nožūt, kas prasīs vismaz 3 dienas. Tāds pats periods ir nepieciešams augšējai pastiprinātai klonai, lai varētu brīvi staigāt pa to pārbaudes bedres sienu būvniecības laikā.

Sienu konstrukcija

Pārbaudes bedres sienas var būt gan no ķieģeļiem, gan no betona. Otrajā gadījumā pirms darba uzsākšanas jums būs jāuzstāda veidņi. Tam ir piemērots griešanas dēlis vai saplāksnis un koka stieņi. Turklāt pārbaudes bedres sienas vēlams pastiprināt ar tērauda stieples sietu vai stiegrojumu.

Šajā posmā ir jānodarbojas ar elektroinstalācijas ievilkšanu, kas saskaņā ar elektrodrošības prasībām ir jāslēpj. Lai to izdarītu, jums ir jāpaslēpj stieple gofrējumā, jāizstiepj gar sienu virsmu un jānogādā lampu uzstādīšanas vietās un pēc tam jāpiestiprina uz armatūras sieta, piemēram, izmantojot plastmasas saites.

Sienas tiek izlietas 30–40 cm augstumā. Sienu liešanas procesā java rūpīgi jāsablīvē ar lauzni vai bajonetes lāpstu - tas noņems gaisu no betona. Pirms katras nākamās kārtas ieliešanas ir jāļauj iepriekšējam nožūt, kam būs jāgaida apmēram 2-3 dienas.

Veidojot ķieģeļu sienas, mūra biezums tiek ņemts vienāds ar pēdējās platumu. Mūrēšana tiek veikta šaha veidā ar obligātu stūru iesiešanu un rūpīgu šuvju ieklāšanu. Sienu būvniecības beigu posmā jāraugās, lai tās garāžas telpā izvirzītu virs grīdas seguma vismaz par 5 cm. Tas novērsīs iespēju ieslīdēt bedrē. svešķermeņi vai nejauša automašīnas riteņa piebraukšana, novietojot uz bedres.

Pēc ķieģeļu sienu ieklāšanas ir nepieciešams ietīt hidro un tvaika barjeru konstrukcijas iekšpusē un aizpildīt augsni no sienu ārpuses. Šajā gadījumā augsne ir rūpīgi jāsablīvē.

Uzmanību: klājot ķieģeļu sienas vai izlejot tās no betona, nedrīkst aizmirst par palīgnišām. Lai tos izgatavotu betona sienās, no dēļiem noteikti vajadzēs izbūvēt atbilstoša izmēra veidņu uzlikas. Strādājot ar ķieģeļiem, šādi oderējumi nav vajadzīgi, taču ar tiem būs daudz ērtāk ķieģeļus ieklāt ap nišu. Pabeidzot pārbaudes bedres betona sienu ieliešanu, veidņus var noņemt ne agrāk kā pēc 6-7 dienām. ķieģeļu mūris var uzskatīt par gatavu turpmākais darbs 4-5 dienu laikā.

Kā un ar ko aizvērt skata bedri?

Pat pirms pārbaudes bedres sienu ieliešanas vai ieklāšanas sākuma ir nepieciešams sagatavot hipotēkas rāmi. Viņa vainagos konstrukcijas sānu daļu - pēdējā ir uzstādīta nedaudz augstāk par garāžas grīdu vai vienā līmenī ar pēdējo.

Rāmja ražošanai jums būs nepieciešams iepriekš nokomplektēts tērauda stūris, ripzāģis ar metāla griešanas diskiem un metināšanas iekārta ar elektrodiem.

Rāmja izmērs tiek izvēlēts atbilstoši sienu iekšējam vai ārējam perimetram - stūrim jāstāv tā, kā to prasa seglapa. Starp citu, ja ir paredzēts aprīkot pārbaudes atveri ar vienu, rāmis ir jāpagriež uz leju leņķī.

fiksācija metāla konstrukcija vislabāk veikt ar enkuriem vai dībeļiem, kuriem jums būs jāizveido atbilstoši caurumi betonā vai ķieģelī, kā arī metālā. Visbeidzot, lai rāmis garāžas bedres darbības laikā nerūsētu, pirms uzstādīšanas tas ir jānoslīpē, jānogruntē un jānokrāso.

Varat izmantot vāka izgatavošanai skata caurumam dažādi materiāli. Piemēram, varat izgatavot to sekciju no metāla rāmjiem, kas pārklāti ar tērauda sietu, vai formā koka vairogs no griezīgs dēlis biezums no 35 mm.

Jāatceras, ka jo plānāks ir audekls, jo vieglāk to pacelt, tāpēc nevajadzētu ņemt pārāk biezu koku vai vairogus ar smagu rāmi.

Skata cauruma vāku var izgatavot šādi:

Uzmanību: aizverot bedri, vāka loksnes ārējā mala saskaras ar hipotēkas rāmi. Tāpēc bieži vien konstrukcija tiek papildus apšūta gar malām ar tērauda vai plastmasas lenti. Šāda apvalka biezums būs jāņem vērā pat pirms audekla griešanas, un, lai to iepriekš salabotu, iegādājieties īpašus stiprinājumus. Starp citu, vāku var aprīkot ar īpašiem mehānismiem, kas ļaus daļēji atvērt pārbaudes atveri.

Video: soli pa solim neatkarīga garāžas bedres būvniecība

Skatu bedres izveidošana garāžā nav viegls uzdevums. Tāpēc to risinājums ir jāsāk, rūpīgi jāsagatavo un, vēlams, konsultējoties ar tiem, kam ir pieredze šādā darbā. Kompetenta plānošana, kā arī uzmanība telpu siltumizolācijas un hidroizolācijas, antiseptiskās apdares un elektrifikācijas jautājumiem nodrošinās komfortablu pagraba darbību un paplašinās mājas pārtikas krājumu apjomu. Pareizi organizējot darbu, skatu bedres izbūvei vajadzētu ilgt ne vairāk kā 10 dienas, savukārt pagraba izbūve ar vidējo blīvuma grafiku var aizņemt apmēram mēnesi.