Kodu Kliima

Tee-seda-ise hüdropuulõhkujad. Puulõhkuja: isetehtud valik ja valmistamine, lähtudes küttepuude vajadusest ja töörežiimist. Täielik kirjeldus oma kätega lõikuri valmistamise protsessist

Puu hakkimine füüsiliselt arenenud inimesele on meeldivam kui koorem. Ja muidugi kasulik: see tegevus koormab harmooniliselt kõiki lihasgruppe. Aga – mida on liiga palju, see pole tervislik. Kui küttepuude lõhkumine on kurnav ja/või ei jäta jõudu muudeks majapidamistöödeks, siis puulõhkujat on tallu loomulikult vaja. Vaevalt aga on sel juhul soovitatav valida prototüüpi tuntud tööstustoodete tehniliste omaduste järgi, kasvõi juba seetõttu, et nende disainilahendusi on kümneid erinevaid ja igaühe kasutamine eeldab turvameetmeid, mis pole kaugeltki alati. kodus teostatav. Seetõttu peate oma kätega puulõhkuja valmistamiseks kõigepealt kindlaks määrama, milliseks otstarbeks seda vaja on:

Regulaarseks treeninguks suur hulk küttepuid suur maja karmis kliimas;
Sama, aga maja on väike ja/või asub pehmete talvedega kohas, st. vaja on vähe küttepuid;
Aeg-ajalt küttepuude valmistamiseks lisakütuseks (näiteks kivisöeks) või abiruumide kütmiseks;
Küttepuude episoodiliseks ettevalmistamiseks dekoratiivsetele kütteseadmetele (näiteks kamin) või kütteks talvesuvila vaba päev.

Lööb või lükkab?

Tšuraki poolitamist peetakse ohtlikuks tootmisprotsessiks: masinast välja tulnud toorik võib inimese lamedaks teha, lendav laast aga läbi ja lõhki torgata. Metsiku puidu lõhestamisel ei ole võimalik täielikult välistada hädaolukordi - selles osas pole materjal kaugeltki täiesti etteaimatav. Sellest tulenevalt tuleb silmas pidada toorpuidu lõhkumisseadmete tehnilist klassifikatsiooni, et muuta puulõhkuja kodus mõistlikult ohutuks. Nimelt - see on lööklaine või surve:

Vahesalvestiga mehhaniseeritud löökjaoturid on ülitõhusad, ökonoomsed, vabastavad operaatori peaaegu täielikult lihaspingest, kuid on ehituslikult keerulised ja töötamisel kõige ohtlikumad. Tule toime igasuguste lollidega, sh. jalaka ja lehise tagumikkudega.
Samasugused manuaalsed ilma mehaanilise energiaakumulaatorita on lenduvad, odavad, ehituslikult lihtsad. Neid saab kasutada surverežiimil ja seeläbi lõhestada kuni 25-30 cm pikkuseid lainelisi ja sõlmelisi plokke. Vaja on vähem lihaspingutust ja tööohutus on kõrgem kui hakkploki küljes oleva lõiketeraga käsitsi poolitamisel. Ebaefektiivne; sobib aeg-ajalt ja aeg-ajalt küttepuude valmistamiseks.
Sisepõlemismootori või elektrimootoriga käitatavad tõukurid on üsna kallid (vt allpool). Samuti kõrvaldab peaaegu täielikult operaatori lihaspinge. Jõudlus on piisav kuni 200-300 ruutmeetri suuruse maja tavapäraseks küttepuudeks. m talvel külmadega kuni -40 ja alla selle. Selle klassi seadmete puhul on turvalisus saavutatav maksimaalne. Puudused - disaini keerukus ja üsna suur energiatarbimine elektri või vedelkütuse kujul.

Märge: churak (metsandustermin) - töötlemata puit ilma tagumiku ja võra või selle osata. Kõnekeele sünonüümide chump, chump ja chock kasutamine on kindlasti õigustatud, kui kontekstis pole lahknevusi.

Miks mitte lüüa

Mehaanilise löökpuidu lõhkumismasinate puhul keerutab suhteliselt nõrk mootor hooratast läbi vedelikuühenduse. Seega töötab mootor peaaegu kogu aeg optimaalsel kiirusel ja tarbib minimaalselt kütust/elektrit. Seejärel lülitatakse hoorattaga sisse tõukuriga vänt (hüdrauliline või hõõrduv), mis suunab tšuraki poolitusnoa. Löögijõud on kolossaalne: 60-80 cm läbimõõduga hooratast saab “pumbata” rohkem energiat kui 100kg pommis. Tšurakit tegelikult ei torgata, vaid lõigatakse noaga, hoolimata puidu defektidest.

Välismaal, kus energiaressursid ja kvaliteetne sirge teraga puit on kallid, toodetakse kodumajapidamises kasutatavaid mehaanilisi löökpuidu lõhkujaid, mis on nõutud, vaata fotot alguses. Selliseid seadmeid Vene Föderatsiooni ei impordita ning tööstuslikud on oma ressurssi viimistlemas ja analooge nende asendamiseks ei arendata. Põhjus on selles, et need on äärmiselt ohtlikud. Kaasaegsed komposiit-superhoorattad ei purune, kuid hooratta tõuget on võimatu peatada ja seeläbi vältida hädaolukorra kujunemist ähvardavaks ja ohtlikuks. Seetõttu ei käsitleta artiklis mehaaniliselt mõjutavaid energiasalvestusega puidulõhkujaid.

See ei lähe lihtsamaks

Lihtsaim mittelenduv käsitsi puulõhkuja pole midagi muud kui lõhkumiskirves. Kui kasutada seda vähehaaval, aga regulaarselt, et oskused ja silm areneksid, siis on see isegi turvalisem kui mehhaaniline ja mehhaniseeritud ning produktiivsem kui esimene. Tingimusel, et raiuja ja kirve konfiguratsioon on optimaalne ja kooskõlastatud.

Lõhkumiskirves on läbinud pika arengu ja paraneb jätkuvalt. Paremal joonisel fig. antud joonisel lõikurist Strela, mis on kohandatud sõlmeliste ja serpentiinsete harjade käsitsi lõhkumiseks; vasakul - selle jaoks kirvevars (kirves on selle külge kinnitatud kiiluga). Kirvevarrega, mida iganes tahad, kas sulle meeldib kirvega õõtsutada või mitte, aga kirves ise tuleb meile ikka väga kasuks, vaata allpool.

Aga mis pole vajalik

Juba mitu aastat on Internetis ringelnud ühe Soome taluniku leid: küttepuude jaoks klotse hakkida rehvis, vt joon. paremal. Pole selge, mis selles head on, et lõhestatud tõkiskinga ei lagune laiali, vaid jääb kesta kinni. Aga selge on midagi muud. Kui tavalise küttepuude lõhkumise käigus klotsile tšuraki asemel lõikuriga määrida, annab kirvevars valusalt kätte. Te ei saa isegi jalgadel püsida ja endale haiget teha. Kui aga kummil sama klaveriga mööda lasta, saab tagumikuga otsmikule. Nii et ära. Rehvilõhkuja on uudishimu, kuid pole üldse kasulik.

Kui vajate palju küttepuid

Küttepuude massiliseks ettevalmistamiseks kasutatakse survetüüpi puulõhkujaid hüdraulilise või mehaanilise hammaslati ja hammasratta tõukuriga ning fikseeritud töökorpusega - raiuti. Tõukur surub ploki lõiketerale, mis jagab selle 2, 4 või 8 segmendiks, mis sobivad ahju ahju laadimiseks. Mõlemal juhul määravad tšuraki etteande kiiruse raiujale kõige enam puidu omadused ja see on 4-5 cm/s. Et tõukuri tagurpidikäigul mootor läbi ei murraks ega tarbiks liiga palju kütust / elektrit, võetakse tagurpidi kiirus 7–7,5 cm / s. Sel juhul saab hommikuks valmis teha kuni pool tonni või rohkem küttepuid.

Märge:ärge torgake toorest värskelt hakitud tšurakit tükkideks. Aastaks peaksid need otstest kuivama puukuhi või puukuuri eraldi sektsioonis. Kui hakkida küttepuudele veel mahla imbuvaid tõkkeid, kaotab puu edasise kuivamise käigus kuni 15-20% oma kütteväärtusest. Ja sina - acc. raha kütuse jaoks.

Turvalisusest lähemalt

Koduse puulõhkuja saab valmistada sarnaselt tehases olevatele tšuraki horisontaalse või vertikaalse toiteallikaga, vt joonist:

puulõhkujad vertikaalne tüüp kompaktsemad ja võimaldavad kasutada vastupidavamat U-kujulist voodit. Tõenäosus, et ristkihiline, sõlmeline, ussiline, kõver ja/või mitteparalleelsete saelõigetega või selle killud vertikaalsest palgilõhkujast välja paiskub, on aga palju suurem kui horisontaalsest; küljekäpad siin, nagu öeldakse, meelerahu pärast. Lisaks on horisontaalse puulõhkuja operaator hädaolukorras tavaliselt väljaspool tšuraki osade laienemistsooni; seda saab tabada ainult rikošett. Vertikaalses puidulõhkumismasinas on prahi levikutsoon peaaegu ümmargune ja selle ümber olevaid inimesi mõjutavad need otseselt täie jõuga. Seetõttu on parem teha puidulõhkuja horisontaalselt oma kätega juhuslikest improviseeritud materjalidest ja vertikaalselt ainult siis, kui sobivat ruumi on väga vähe. Tüüpiline juhtum on statsionaarne elektriajamiga puulõhkuja. Vabas õhus ei saa seda ohutuse huvides jätta ja vertikaalse võib panna puukuuri.

Hüdrauliline

Hüdrauliline puidulõhkuja selles segmendis on kõige ökonoomsem ja produktiivsem. Selle määravad hüdraulilise ajami välised omadused, vt allpool, ja asjaolu, et hüdropumba ajami mootor töötab stabiilses režiimis. seadme skeem, välimus ja ühe pumbaga hüdroajami skeem on näidatud joonisel: ajami mootor pöörab hüdropumpa, mis pumpab õli paagist süsteemi ja turustaja varustab selle edasi- ja tagurpidi hüdrosilindrite õõnsustesse.

Oluliseks puuduseks on see, et omanikul-operaatoril peavad olema hüdrosüsteemidega töötamise ja nende hooldamise oskused. Vähem märkimisväärne on vajadus perioodiliste õlivahetuste järele, mis maksab raha. Veel üks puudus (in sel juhul väike) - mootori võimsus võetakse nii edasi kui ka tagurpidi, seetõttu valmistavad käsitöölised mõnikord komponentide juuresolekul (vt allpool) 2 pumbaga hüdrosüsteeme edasi- ja väikese võimsusega tagurdamiseks, vaata videot:

Video: omatehtud hüdrauliline puidulõhkuja

Märge: vertikaalset tüüpi hüdraulilist puidulõhkujat on täiesti võimalik oma kätega teha, vaadake allolevat videot:

Video: vertikaalset tüüpi hüdrauliline puidulõhkuja

Hüdraulilise jaoturi ohutus on keskmine: tagasitõmbevedru puudub ja tagurdamise lülitusaeg on üsna pikk - parima kaubamärgiga mudelite puhul umbes 0,5 s. Sel perioodil võib "kahjulikul" tšurakil olla aega lõhkeda ja laiali valguda, isegi kui operaator on kogenud ja tema reaktsioon on hetkeline.

Tee või osta?

Esimese asjana tuleb otsustada, kas hüdrauliline puulõhkuja on teile juba meeldinud - kas pole parem osta garantiiga valmis? Hea diislikütuse üksuse kuni 20 cm läbimõõduga sirgekihiliste plokkide kahekordseks poolitamiseks võib leida kuni 20 tuhande rubla eest. Seade kuni 30 cm tõkiskingade eraldamiseks eraldi sõlmede ja triipudega 4 segmendiks (mis on ahju jaoks optimaalne), millel on reguleeritava kõrgusega raiuja ja kallur palkide jaoks (vt joonist paremal) maksab kuni 25 - 27 tuhat rubla. Suure jõudlusega puulõhkumismasina eest, mis on mõeldud 8-ks kuni 60 cm läbimõõduga sõlmeliste ja keerdharjade segmendiks lõikamiseks, peate maksma rohkem kui 100–120 tuhat rubla.

Samal ajal maksab kodus valmistatud hüdraulilise jaoturi hajutatud sõlmede komplekt vähemalt 60 tuhat rubla. Isegi kui teie kuuris on vana hüdrosüsteemi osad, pole see valik. Esiteks on hüdrosüsteemide kulunud sõlmed vähe remonditavad. Teiseks on eriseadmete hüdrosilindrid mõeldud küttepuude hakkimiseks optimaalsest suurema etteandekiiruse jaoks. Sellest lähtuvalt tuleb pumpa varustada liiga tootlikuga ja mootor selle käitamiseks on ilmselt võimsam. Tänu sellele on kas kütusekulu oluliselt suurem või on rõhuasetus nõrgem kui tehase prototüübil.

Kui ikka teete

Oletame, et teie prügi sisaldab või võite osta odavaid hüdrosüsteemi komponente miniekskavaatorist või muust mini-spetsiaalsest seadmest (need on täpselt õiged). Sel juhul valitakse hüdrosilinder (või määratakse puulõhkuja tootlikkus) vastavalt lõhkumisjõule:

Churak 20 cm pooleks - 2 tf sirge kiht; 2,7 tf on natuke sõlmeline/hall.
Churak 25 cm - vastavalt 2,3 / 2,7 tf.
Sama, 4 segmendi jaoks - 3/4 tf.
Churak 30 cm 4 segmendi jaoks - 3,5 / 4,5 tf.
Sama 8 segmendi jaoks - 4 / 5,5 tf.
Churak 40 cm 8 segmendi jaoks - 5,5 tf / 7 tf.

Lisaks määratakse vastavalt etteandekiirusele 4 cm / s ja hüdrosilindri mahule hüdropumba tootlikkus ja vastavalt hüdrosilindri spetsifikatsioonile valitakse sobiv rõhk. Pärast seda valitakse turustaja. Seejärel seatakse hüdrosüsteemi kasutegur 75% peale ja valitakse 5-10% varuga vajaliku võimsusega ajami mootor. Lisaks vaadatakse vastavalt ajamimootori väliskarakteristikule selle ökonoomsemaid pöördeid ja kas need vastavad pumba omadele. Voolikud, ventiilid ja muud liitmikud valitakse vastavalt töörõhule, marginaaliga (amatöörprojekti jaoks) vähemalt 50%.

Cleaver

Isetehtud puulõhkumismasina kõige olulisem osa on selle lõikamismasin. Harrastajad teevad seda vanadest veoautode vedrudest. Materjali kvaliteedi poolest see paremaks ei lähe, kuid vedrulehed on kergelt kumerad, mis vähendab tootlikkust ja suurendab toote vigastuste ohtu. Parim variant- vanade siinide pea ülemine 1,5-2,5 cm. Vangid hindavad oma nugade eest kõrgelt ka raudtee rataste sidemeid ja vagunipuhvreid (need läbisid ka pika külmkarastuse), kuid need sobivad konfiguratsioonilt vähem puulõhkujaks.

Väga oluline on ka lõiketera nugade vastastikune paigutus. Väljaulatuv horisontaalne nuga (joonisel vasakul) muudab puulõhkuja kohe traumeerivaks ja suure tõenäosusega jääb sinna vahele ka õhuke sirgekihiline männiklots. Tõkiskingale peaks vastama sirge (sümmeetrilise) kiilu külge teritatud vertikaalne nuga, pos. 1 keskel. Horisontaalne nuga on 15-20 mm taga ja on teritatud ülemise kaldus kiilu külge, pos. 2. Väga kasulik on vertikaalne nuga varustada altpoolt augustajaga (pos. 3 vasakul), mille kõrgus on ca. 30 mm väljaulatuv ca. 20 mm edasi. Selline raiuja lõikab kohmakad klotsid paremini lõhki, kui need asetada öömajale siledama poolega allapoole. Teritusnurgad on järgmised:

Vertikaalne tera pehme ja/või sirge teraga puidule (va kask) - 18 kraadi (3 tera paksust).
Sama, täispuidu ja kase puhul - 15 kraadi (3,7 noa paksust).
Horisontaalsed noad - 15 kraadi.
Tork - 22-25 kraadi (noa paksus 2,5-2,7).

Rack

Rack-puulõhkuja on odavam kui hüdrauliline: kaubamärgiga saab osta 8-17 tuhande rubla eest. Selle seade on näidatud joonisel fig. - käigukastil olevat tõukurit toidab väike hammasratas (või hõim). Mootori ja hõimvõlli ülekandearv arvutatakse etteandekiiruse 4 cm/s abil.

Lihtsam on ka oma kätega hammaslatt-puidulõhkumismasinat teha - hammaslatttungraua osad sobivad päris hästi alusele (võib kasutada vanu). Töökorras on ka rack-puulõhkuja lihtsam: puudub hüdraulikasüsteemi hooldus. Selle ohutus on suurim: piisab surverulli hoova vabastamisest (või ehmatusest refleksiivselt viskamisest), kuna tagasitõmbevedru tõstab rööpa hõimu kohale ja viskab tagasi.

Hammaslatt-puidulõhkumismasina peamiseks puuduseks on antud juhul halb väline omadus (alloleval joonisel pos. P): kui etteandekiirus läheneb nullile, suureneb peatus järsult ja seejärel langeb ka järsult nullini. See tähendab, et kui tšurakis on defekt, millesse kliiver kinni jääb, tõmbleb ajam ägedalt (mis võib põhjustada selle purunemise) ja siis kulub hõimu vaev rööpa endast eemale tõukamisele, ja ei lükka seda edasi. See näeb välja selline: etteandehoob (kui seda ei vabastata) peksab käes valusalt, mehhanism käriseb, väriseb ja võib puruneda. Hüdraulilise ajami väliskarakteristikute esialgne osa on pehme: suurim peatus luuakse null ettenihkega. Kui hüdropuulõhkuja satub väga kangekaelsele plokipeale, tõukab ta sama kangekaelselt ja lükkab teda raiujale; võib-olla lahku.

Hammaslatt-puidulõhkumismasina väliste omaduste esialgse haru jäikuse esimene tagajärg on see, et vaja on suurt mootorivõimsust. Nihutage hüdraulilise ajami poolitusjõu väärtused loendis ühe positsiooni võrra kõrgemale ja visake 40 cm plokk ja 20 cm plokk 2/2,7 tf - hankige hammaslatti arvutamise lähteandmed; selle kasuteguriks võib aga võtta 0,85. Teine - ploki sisemine defekt, mis on võimeline lõikamist aeglustama, võib olla ka lõhenenud koor. Selle tulemusena sobib hammasratas paremini madala jõudlusega käsitsi mehaanilistele puulõhkujatele (vt allpool), millel on "mootori" - meie lihaste - adaptiivne välisomadus.

Märge: Hammaslati kehva välist jõudlust saab mingil määral parandada kettajam mootorilt veovõllile, vt allpool.

Kui vajate vähem puitu

Palgilõhkumiseks küttepuudeks pehmemas kliimas või väikese hoone kütmiseks sobib kõige paremini kruvipuulõhkuja. Selle jõudlus on madal; selle kasutamine nõuab teatud oskusi ja üsna tugevaid käsi. Kuid vastupidiselt levinud arvamusele ei ole kruvipuulõhkuja ploki defektide suhtes eriti tundlik, sest. selle töötav keha lõhestab puu, keerab selle sisse ja saagib. Tänu sellele on kruvipuulõhkuja ka ökonoomne: 2,5-3 kW mootoriga saab hakkida kuni 40 cm läbimõõduga ja 60 cm kõrguseid plokke; mootoriga alates pesumasin- enam-vähem sirgekihiline läbimõõduga kuni 20-25 cm.

Märge: pesumasinate mootoritega kruvipuulõhkujaid valmistavad paljud, eriti kuna pöörlemiskiirus on sobiv, vt allpool. Aga sel juhul ei ole vaja lõikurit otse mootori võllile panna - külgjõudude mõjul viib peagi nende jaoks mitte mõeldud mootorikorpus või kui see on silumiin, siis praguneb. Lõikur tuleb istutada veovõllile tugedesse ning see tuleb näiteks amortisaatori või siduriga ühendada mootorivõlliga. durite vooliku tükist.

Kruvipuulõhkuja seade on näidatud joonisel fig. Töökorpus on koonilise kujuga, püsiva vasakpoolse keermega kruvi; pöörlemiskiirus 150-1500 p/min (optimaalselt 250-400). Miks niit on jäänud? Peamiselt seetõttu, et enamik inimesi on paremakäelised ja tugevama parema käega; kui oled vasakukäeline, siis on sul palju mugavam ja turvalisem töötada paremakäelise kruvijagajaga.

Churak juhitakse vertikaalselt kruvilõikurisse, vastasel juhul on olukord näidatud joonisel fig. Churaki tuleb kätest kinni hoida (paremal ülanurgas), seega on kruvijagaja potentsiaalselt ohtlik seade. Parem käsi, mis on tugevam ja osavam (vasakukäelistel vasak käsi), hoiab ülejäänud tšuraki lõiketera alla tõmbamast (selles osas on oluline ka kiilupiiraja, vt allpool), mis põhjustab paratamatult mehhanismi surmava rikke ja peaaegu alati vigastuse operaatorile. Seetõttu tuleb palgid maha lõigata sellelt puiduploki osalt, mis on vasaku käe all (vasakukäelistel parem), ja veenduda, et parema (vasaku) alla ei jääks liiga vähe. Kui kirkur komistab puidumassis viskoosse koha (sõlme, keerdumise) otsa, võib ta justkui tšuraki ülevalt enda ümber keerata ja alla kummarduda; kliki all olev kiilupiiraja hoiab seda olukorda ära.

Disaini omadused

Sama mootoriga kruvipuulõhkumismasina ohutus, jõudlus ja kasutajasõbralikkus sõltuvad suurel määral ratsionaalsest konstruktsioonist ja selle konstruktsioonikomponentide, nagu kiilupiiraja, ajamimehhanism, veovõlli ja selle tugi, õigest teostusest. Kruviga puulõhkumismasina efektiivsust mõjutab rohkem lõikaja konfiguratsioon.

Rõhuasetus

Kiilpiirang on kogu konstruktsiooni kriitiline element. Selle puudumine või ebaõige rakendamine ei muuda mitte ainult puulõhkuja ohtlikuks, vaid vähendab ka selle jõudlust, töökindlust ja võimalusi: vale peatusega puulõhkuja võtab väiksemaid, aeglasemalt ning kulub kiiremini ja puruneb sagedamini.

Kõrgele rippuma jätmine ilma põhjatõkketa ja isegi ainult laagrites hoitud veovõlliga (joonisel vasakul) on jäme viga. Võimalusi puutükki enda alla tõmmata ja end koos painutatud võlliga nõrkadest tugedest välja rebida on siin raiuti juures enam kui küll ning plokki on raske lõhestada, hammustades selle sisse kõrgel alumisest saelõikest. Lihtne terasplaat tõkke asemel (keskel) pole aga parem: nende poolitamisel tekkivate külgjõududega pole siin vahet, kas 4 mm teras või papp.

Kruvipuidulõhkuja õige kiilpiiraja on massiivne täismetallist, mis on kindlalt kinnitatud tugeva raami külge, paremal. Piiriku pikkus on selline, et raiuja nina jääb vabaks 1/3-1/2 keermestatud osa pikkusest. Piiriku laius kogu selle pikkuses võrdub selle lõigu lõiketera läbimõõduga miinus 3-4 keerme kõrgust, vt allpool. Lõhe piiriku ja lõiketera varre vahel ei ole suurem kui 1,2-2 mm; parem on teha 0,5-0,7 mm vahe; lase naaskel töös veidi vastu peatust hõõruda, pole midagi, aga kestab kaua ja töökindlalt. peatuse kõrgus u. 2/3 poolitava varre läbimõõdust; 75 mm jaoks 50-60 mm piires.

Sellise rõhu toimimise olemus seisneb selles, et ploki kleepumist ja ülestõmbamist töökäigu alguses on lihtne käsitsi pareerida. Kui kirts on piisavalt puusse keeratud, ei saa te enam tšurakist käega kinni hoida. Kuid sel juhul lööb ülestõmmatud osa vastu peatuse külgseina põhja; võib-olla läheb ära ja lendab minema. Parema käe all oleva tšuraki osa haare nõrgeneb ja ei keera lõikurit üles ning vasakpoolne käepide surub selle lõpuni. Kui ajam ja veovõlli puur on õigesti tehtud, siis mehhanism seiskub ja olukord ei arene ähvardavaks.

Ajamiüksus

Kruvipuidulõhkumismasina väliskarakteristikul on ebameeldiv omadus, mis sarnaneb hammaslatti ja hammasrattaga ühele – nullkeerme käik nullpöördel. Ainult et siin ei tõrju hõim tagasi reha, vaid raiuja tõmbab klotsi enda alla. Samas, kui raiuja komistab puus viskoossele takistusele, siis enamasti piisab tal alguses läbimurdmisest, siis läheb ta sõlme või triipu lõikama, küll aeglasemalt. Sel juhul võib aidata ajami inerts: hetkeks muutub puulõhkuja justkui mehaaniliseks šokiks.

Pöörlemise inertsi annab üsna massiivse veorattaga rihmülekanne, joonisel vasakul, kuid ilma täiendavate ohutuselementideta (vt allpool), on see lahendus kaheldav: kui "pistik" ei rebi ära ja hooratta rihmaratas on raske, siis võib kogu mehhanism puruneda ja tekib ohtlik olukord. Kettülekanne on selles osas palju parem, paremal joonisel fig. Kett ise on raske ja selle lülide ühenduskohtade lõtku tõttu puruneb üks tugev, üsna pikk jõnks teravateks, sagedasteks jõnksudeks ja lõikaja saab “pistikust” kergemini üle. Võrdle: kuidas on parim viis lüüa nael seina ilma seda painutamata – lüüa üks kord tagantkäega või sagedaste väikeste löökidega?

Võlli tugi

Keti inerts on veel väike ja kui tuleb hakkida kohmakaid tõkiskingaid, on siiski soovitav puidulõhkuja varustada mehaanilise energiasalvestiga massiivse veoga rihmaratta näol. Seadme ohutus tagatakse seejärel teadaoleva nõrga lüli sisseviimisega võlli kandekonstruktsiooni.

Sellise lahenduse näide on toodud joonisel fig. paremal. Nõrgaks lüliks on siin paar splindi – splind-mutter (pos. 1 ja 2). Lisaks on rihmaratta 5 hõõrdsidur läbi paksu seibi 3. Lihtsa konfiguratsiooniga veovõll 10 ja tavalised kuullaagrid 4 (veelgi parem isejoonduvad) on fikseeritud vahetükkide 6 ja 8 abil laagrite ja laagrite vahele. tagumine raam ja rihmaratas. Katted 7 surutakse korpusesse 8 ja kogu tugisõlm kinnitatakse raami külge mis tahes sobival viisil.

Splind ei ole täielikult lukustatud; Piisab 1-2 splindist (kogemuse järgi valitud). Mutter on parema käega. Kui hooratta jõnks ei aidanud naastil ummistust üle saada, lõigatakse splind ära, mutter keeratakse lahti ja nael peatub. Operaator väljendab end nii hästi kui oskab, kuid midagi hirmsat pole juhtunud ja rike on kergesti parandatav.

kruvi-porgand

See on kruvipuulõhkuja töökeha nimi selle välise sarnasuse tõttu juurviljaga. Puulõhkuja saagib puud ka tööl, nii et kruviga tükeldades tekib üsna palju saepuru, vt joon hooajal kuni 10-12% kütusest tolmuks.Sellisel juhul on keermeprofiili muutmine ebasoovitav. kruvilõikur võib aidata.

Järgmisel on toodud 2 valiku joonised kruvipuulõhkuja jaoks mõeldud raiuti-porgandi kohta. riis; ülaltoodud joonisel on veovõlli varre paigaldusmõõtmed samad.

Vasakule tavapärane disain saehamba profiilkeermega: annab päris palju saepuru ja väikesi laaste, ei saa puiduvigadest jagu, jääb tihti kinni tiheda õhukesekihilise puidu sisse. Paremal - spetsiaalselt profileeritud keermega kruvilõikur, mis saagib puitu veidi, kuid ületab selle vead hästi. Lisaks võimaldas spetsiaalne keermeprofileerimine tõsta koonuse tipunurka 19,85 kraadilt 26 kraadini. Tööorgan on lühemaks jäänud; seetõttu jaguneb sama plokk kiiremini. Lisaks haakub spetsiaalne niit puu külge nõrgemalt ja sellise lõhkujaga on turvalisem töötada. Spetsiaalse niidi lõikamiseks vajate vormitud lõikurit, kuid üht ja teist kruvilõikurit saab töölaual oma kätega töödelda treipink, vaata videot:

Video: garaažis puulõhkuja jaoks "porgandi" tegemine

Kui vajate natuke küttepuid

Lõunapoolsetes piirkondades ja/või majapidamisruumide kütmiseks kulub puitu vähe. Normaalsel talupojal oleks lihtne need käsitsi tükeldada ja las preili siis lihtsalt üritab stopari õhtusöögiks mitte serveerida. Aga - probleem: õige kiik. Ilma selleta on kiriku kiikumine kurnav ja ohtlik ning küttepuude lõhkumiseks kiige arendamine pole sugugi lihtsam kui külmrelvade omamise oskused; vaata näiteks hävitajat, kes lõikab puid Kurosawa filmis Seven Samurai.

Manuaalne mehaaniline puulõhkuja jällegi, vastupidiselt levinud arvamusele, säästab puidu lõhkumisel lihaspingeid vähe või üldse mitte, kuid võimaldab seda teha üsna ohutult, omamata puulõikuri kiike. Selle lisaeelis on see, et see võib töötada nii gravitatsiooni-inertsiaalses kui ka rõhurežiimis. Viimane võimaldab teil aeglaselt, aeglaselt, kuid toime tulla peaaegu igasuguse läbimõõduga kõige kangekaelsemate plokipeadega. Peaasi, et nende saelõiked oleksid paralleelsed ja ligikaudu risti ploki pikiteljega, vastasel juhul on see palju ohtlikum.

Manuaalse mehaanilise puulõhkuja seade on näidatud joonisel fig. Kangi õlg on võetud 1,5 m kauguselt; mida suurem, seda parem. Kaal - olenevalt selle tugevusest 10-50 kg. Kui raiuja on fikseeritud liikumatult, töötab see puulõhkuja ainult inertsiaalsena: kangi tõstetakse käepidemest ja langetatakse jõuga ploki peale. Kui raiuti saab liigutada mööda kangi, siis puulõhkuja võib olla ka surve; kangivart pikendatakse käepideme külge pandud toruga.

Käsitsi kangiga puulõhkumismasina konstruktsioonis on mitmeid olulisi nüansse (näidatud joonisel paremal olevate nooltega). Esimene on kirkur. Lihtne rööpast lõigatud kiil on ebaefektiivne ja jääb puusse kinni. Selline puulõhkuja töötab Strela raiuti abil palju paremini (vt ülal), eriti kuna seda saab odavalt valmis kujul osta. Teine on vedru, see on selle disaini kõige traumaatilisem element. Vedrujõudu on vaja selleks, et äärmises kaugemas asendis oleva kliiriga vaba hooba hoitakse ligikaudu horisontaalselt. Kandadele on vaja vedru kinnitada nii, et see kangi täies hoos nende küljest ära ei tuleks; parem on anda vedru sisse õõtsuv juht.

Ja viimane asi - kui kangipuulõhkuja ei ole jäigalt tugiala külge kinnitatud, siis tuleb selle esijalad teha mitte vähem kui maksimaalne kangivars + kahekordne suurima ploki läbimõõt. Kuidas ise täiustatud kinemaatikaga kangjagurit valmistada, vaata järgmist. video:

Video: küttepuude raiuja vedru peal

Märge: te ei tohiks teha mehaanilist puulõhkujat, millel on piki tuge libisev raiuja, vt joon. otse üleval. Kiriku tagumikule on vaja haamriga lüüa ja ikka läheb iga natukese aja tagant kinni.

Kui küttepuud aitavad

Metsa tagumikuosad ja eriti just väljajuurimisest tekkinud kännud annavad, nagu teate, põlemisel palju soojust. Neid saab osta soodsalt küttepuudeks ja mõnel pool Venemaal lihtsalt ise tarnimiseks: tselluloosi, MDF-i kiudude ja OSB, puitlaast- ja puitkiudplaadi tehniliste laastude jaoks on neist vähe kasu. Kuid sellist kohmakat puuplokki küttepuude jaoks seest ja väljast lõhkuda pole nii lihtne. Kuid kodus väikese koguse täiendava puitkütuse koristamiseks põhilisele on see ülesanne, millega puidutöötlemisspetsialistid veel hädas on, üsna lahendatav.

Kuidas? Vaja on teha kooniline puidulõhkuja: see ei lõhu plokki vägisi, vaid sunnib selle lõhki minema nagu talle mugavam on. Kui tooriku läbimõõt ei ole suurem kui 60 cm, mahuvad saadud palgid ahju ahju. Nende põikimõõtmed ei ole kõige ökonoomsemaks põlemiseks optimaalsed, kuid kütus on samuti jäätmed.

Koonilise puulõhkuja seade on näidatud joonisel fig. paremal. Koonuse aluse läbimõõt on 80-150 mm, olenevalt saadaolevate plokkide suurimast suurusest. Tipunurk on peeneteralise puidu puhul 15 kraadi ja sirge puidu puhul 18 kraadi. Märge. 1/3 koonuse kõrgusest alusest asendatakse see avanemisnurgaga vastavalt 22 ja 25-30 kraadi. Tungraua on parem kasutada racki. Fakt on see, et tungraud on hädaabiseade, mis pole mõeldud sagedaseks regulaarseks kasutamiseks. Racktungrauda pole kuskil lihtsustada, aga puulõhkuja hüdrauliline hakkab üsna pea lekkima. Võrdluseks: sama jõudu arendav stantsimishüdrauliline press on üle tonni kaaluv tahke konstruktsioon.

Üks nüanss veel: parem on teha koonuslõikuri reguleerimisvarras töökorras. Selleks on see valmistatud terasvardast St45 või tugevamast läbimõõduga 24 mm. Keerme lõikamine toimub trapetsikujuliselt (võite kasutada kasutuskõlbmatust peamisest gaasi- või veeklapist pärit osi). Rool on asendatud kangväravaga. Siis on võimalik koos abilisega lõhestada alatu tšuraki kõige jämedama ja alatuma osa. Raam - kanalid alates 150 mm ja torud alates 60x4.

Kui vahel on küttepuid vaja

St tulekambri jaoks dekoratiivne kamin või ajutine küte improviseeritud jäätmekütusega; nt. riigis. Välismaal müüakse spetsiaalselt kaminakütuseks väheväärtuslikku pehmet puitu tšurakid: pappel, haab, paju jne. Ja neile - puulõhkujad nagu pos. 1 joonis. allpool. Turunduse edendamise tuum seisneb selles, et noa otsas olevad kammid annavad kohe süütamiseks killu. Aga üldiselt on idee kummaline: õrna kirvelöögiga poolitav tšurak pannakse hoidikusse ja lüüakse mitu korda kelguga kõvasti. Tõsi, küttepuude lõhkumine, vastupidi, on ohutum. Võib-olla on see seal asjakohane. Ameerikas on ütlus (tõlgitud vene keelde): "Kui keskmine ameeriklane, kes kiirustab tööle, duši all ei libise ega vääna kaela, lõikab ta habemeajamise ajal kõri läbi."

Palju mugavam ja mitte ohtlikum kui edasi-tagasi liikuv puulõhkuja (pos. 2). Ta käitub tuntud ütluse järgi: päkapiku käest küsiti, miks ta istudes puid raiub? "Ja ma proovisin pikali heita - see on ebamugav." Edasi-tagasi liikuvat puulõhkujat saab kinnitada nii seinale kui ka põrandale. Lõikevars alates 0,8 m pehme sirge puidu jaoks; kasele ja männile alates 1,2 m.

Lõigatud tamm jne edasi-tagasi liikuva puulõhkujaga. või puit viljapuud raske ja mitte alati võimalik. Seetõttu ei sega külmal aastaajal külastatud maamajas kangiga töötav puulõhkuja (pos. 3): see tuleb toime mis tahes puu plokkidega, mille läbimõõt on kuni 25-30 cm; jõudlus on aga madal. Selles puulõhkumismasinas tõmmatakse pedaali vajutamisel libisemispiiret kõrvarõngast (näidatud noolega). Kiikumislauda tõstetakse seni, kuni tšurak sinna sisse mahub, seejärel lastakse need lahti ja vajutatakse pedaalile, kuni puutükk lõheneb.

Puulõhkuja hüdrauliline ehk puulõhkuja - küttepuude valmistamise automatiseerimise vahend. Kõige sagedamini nimetatakse hüdraulilist jaoturit "mehaaniliseks jaoturiks". Lisaks on paljud mudelid loodud kodumeistrite ja kvalifitseeritud inseneride kätega.

Rakendus ja tööpõhimõte

Mehaanilisi ja hüdraulilisi seadmeid kasutatakse eramajapidamistes või väikestes puidutöökodades. Masinad teostavad igas kohas mehaanilist ristlõikust, aga ka erinevat liiki puitu.

Poolitamiseks ja koputamiseks mõeldud käsitööriist läheb väga sageli katki ning see nõuab oskusi, vaeva ja aega. Erinevat tüüpi, mittehüdraulilist tüüpi masinad ja seadmed lähevad väga sageli ebaühtlase koormuse tõttu rikki.

Puulõhkujate tehas

Ehitusseadmete turg pakub mitukümmend hüdrauliliste puidulõhkujate mudelit hinnavahemikus 10–200 tuhat rubla. Oluline on teada, et hind sõltub:

kaal;
võimsus;
jõupingutusi;
mootori tüüp;
maksimaalne palgi pikkuse jaoks;
pinge (elektrimootoriga mudelid).

Mootori toiteallikad on jagatud kahte kategooriasse.

Elektrimootor. See energiamuundur toimib pumbal. Pealegi kasutatakse elektrimootorit kõige primitiivsemates kodumasinates. Selliseid mudeleid on väga lihtne hooldada ja keskkonnaohutust arvestades saate neid kasutada samas garaažis või kuuris. Käsitsi või töökojas kokkupanduna on elektrimootoriga mudeleid kõige lihtsam tööks ette valmistada, seda on lubatud isegi käsitsi kaasas kanda. Peamine puudus on see, et need ei tööta ilma toiteallikata.

Gaasimootor. See on paigaldatud võimsatele mudelitele, mida saab transportida küttepuude ülestöötamise kohta. Bensiiniküttel töötav puulõhkuja on tavaliselt raskem, kallim ja võimsam. Kuid see on ka mobiilsuse ja suurema võimsuse tõttu funktsionaalsem.

Omatehtud puulõhkujad

Kõige sagedamini kasutatakse majapidamisvajaduste jaoks kütteperioodiks valmistumisel. Pealegi võib maatöölise insenerimõtte tase inspireerida kodu- ja professionaalsete seadmete loomist.

Sel juhul on majapidamisega kõik selge, kuid professionaalne masin saab rivis töötada. Lihtsamalt öeldes on neil endiselt söötmise, trimmimise, mahalaadimise funktsioon.

Igaüks, kes soovib töö hõlbustamiseks iseseisvalt sarnaseid installatsioone luua, saab tutvuda veebis jooniste, diagrammide ja videojuhistega. Hea isemonteeritud hüdraulilise puulõhkuja näide on see video:

Mida sisaldab hüdraulilise puulõhkuja konstruktsioon?

Hüdrauliline isetegemise puulõhkuja peab koosnema teatud osadest. Parem on teha osad vastavalt nende tähtsusele ja alustada:

voodid;
silindri peatus;
kiilukujuline tera (või terad);
pump;
vedeliku rõhu jaotur;
õlipaak;
mootor või mootor.

Kuidas neid käsitsi valitakse?

Lihtsaim viis töötava palgilõhkumismasina kokkupanemiseks algab platvormi külge kinnitamist vajava raami keevitamisest. Platvormi alumine osa on varustatud (vähemalt) tungrauaga.

Raami ülaosas tuleb arvutada pistik. Seda on vaja erineva läbimõõduga ja erineva pikkusega tõkiskingade poolitamiseks.

Fotol olev puulõhkuja on käsitsi loodud, kuid see on mõeldud juba tööstuslikule mahule. Sellel on keerulisem disain, mis koosneb tingimata statsionaarsel (mitteportatiivsel) voodil olevast hüdraulilisest tungrauast. Selle paigalduse loomine nõuab lukksepa oskust, ohutusarvutust. Olgu, esmapilgul pole seade keeruline, kuid hooletu suhtumisega operaatori töö viib varem või hiljem õnnetuseni.

Aja ja ressursi kokkuhoiu tõttu valmisid 4-8 teraga kiilukujulised noad. Fakt on see, et tavaline nuga jagab tõkiskinga kaheks osaks ja see mudel töötleb mis tahes palki korraga.

Suurenenud võimsusega (traktori, bensiinimootoriga käitatav) isetegemise hüdrauliline puulõhkuja peaks olema varustatud vähemalt 4 teraga kiilukujulise noaga.

Hüdrauliline tööstuslik puulõhkuja palgi tõstmisega - video

Tere kõigile, selles juhendis vaatleme, kuidas teha oma kätega lihtsat ja võimsat hüdraulilist puulõhkujat. Peamise tööüksusena kasutas autor, mis on käsitsi, inimjõul juhitav. Tänu disainiomadustele töötab puulõhkuja üsna aeglaselt, kuid kasu on sellisest isetehtud tootest siiski olemas. Sellise puulõhkuja abil saate hõlpsalt lõhestada ka kõige probleemsemad tõkisokid, millel on palju sõlme.

Samuti saab soovi korral konstruktsiooni uuendada, paigaldades sellele elektrimootori, mis hakkab hüdraulilist tungrauda vedama. Selle tulemusel saab süsteem töötada ühe nupuvajutusega. Niisiis, kaalume üksikasjalikumalt, kuidas saate sellist puulõhkujat teha.

Kasutatud materjalid ja tööriistad

Materjalide loetelu:
- ;
- paks lehtteras;
- I-tala või kanal (raami jaoks);
- kaks vedru;
- poldid mutritega;
- värv ja kruntvärv.

Tööriistade loend:
- bulgaaria keel;
- keevitusmasin;
- puur;
- rulett.

Puidulõhkumismasina tootmisprotsess:

Esimene samm. Raami kokkupanek
Puidulõhkumisraam on selle kõige olulisem organ, siin langevad tohutud koormused. Raami valmistamiseks vajame kanalit või I-tala. Alustuseks teeme kõik vajalikud mõõtmised ja lõikame toorikud. Kinnitusplaatide valmistamiseks ja kogu konstruktsiooni tugevdamiseks vajame rohkem teraspleki tükke.

Suurimat tähelepanu tuleks pöörata riiulitele, siin peate seda tegema maksimaalne koormus. Nende valmistamiseks põletas autor I-tala terasplekiga, saades ristkülikukujulised osad. Kui kõik komponendid on valmis, tuleb kogu konstruktsioon korralikult keevitada. Puhastame metalli hästi, et toodet saaks seejärel värvida.

Teine samm. Teeme kiilu
Tõkiskingade lõhkumiseks vajame kiilu. Ka see konstruktsiooniosa peab olema tugev. Autor otsustas keevitada paksust lehtterasest kiilu. Lõikasime kaks tükki ära ja keevitame need ülemisele riiulile kolmnurga kujul. Omatehtud toote toimivuse parandamiseks saab kiilu teritada.

Kolmas samm. Tungra paigaldamine
Tungraua toetub vastu alumist riiulit. Alustuseks tuleb see veidi raami kohale tõsta, selleks keevitab autor selle külge mitu terasplaati. Samuti on meie jaoks oluline tungraud kindlalt kinnitada, et see küttepuude lõhkumise käigus välja ei hüppaks. Sellistel eesmärkidel vajame nelja mutrite ja lehtterasega polti. Nendest komponentidest valmistas autor kaks klambrit, millega tungraud mutritega kindlalt raami külge tõmmatakse.

Neljas samm. Tagastusseadme tootmine
Pärast tõkiskingi poolitamist peame tungraud algsesse asendisse tagasi viima. Sellistel eesmärkidel peab see olema varustatud vedrudega. Muuhulgas peame tegema kangekaelse platvormi, millele paigaldame tõkiskingi. Tugiplatvorm on keevitatud terasplekist, sellele on keevitatud kõrvad vedrude kinnitamiseks. Ja nii, et tugiplatvorm oleks kindlalt tungraua külge kinnitatud, keevitame selle keskele tüki ümmargune toru ja paigaldage tungraua nina sellesse.

Raamile peame ka vedrude kinnitamiseks keevitama kaks kõrva. Aukudesse paigaldame konksud ja paigaldame vedrud. Pärast vedrude pingutamist lõikab autor ära keermevarraste üleliigsed otsad.

Pärast seda saab disaini praktikas katsetada.

Viies samm. Maalimine
Selleks, et metall ei roostetaks ja puidulõhkuja näeks ilus välja, peame selle värvima. Kvaliteetseks värvimiseks katame metalli krundikihiga ja seejärel värvime, autor valis musta värvi. Kui värv on kuivanud, saab puulõhkuja kokku panna.

Allolevate jooniste, fotode ja juhiste abil isetehtav hüdrauliline puulõhkuja aitab omanikul minimaalse vaevaga saetud küttepuid lõigata. Palgi pindala on kordades suurem kui tavalisel palkidest saetud palgil. Nendega saab kaminat täita (suurt puuplokki ei saa ahju kitsasse ruumi lükata).

Sisse hakitud suveperiood küttepuid hoitakse puukuhjas kuni kütteperioodi alguseni. Selles olles kuivavad palgid palju kiiremini: puit puutub ümbritseva õhuga palju paremini kokku, kui seda on võimalik jälgida puutüvelõikustega.

Lühiülevaade mehaaniliste puidulõhkujate konstruktsioonidest

Kaubandusvõrk müüb mitut tüüpi mehaanilisi seadmeid küttepuude lõhkumiseks. Peamised sõlmed on:

Sellele on kinnitatud voodi, fikseeritud ja teisaldatavad elemendid. Mööda teed asetatakse raamile voodi, sinna asetatakse saetud toorikud.
Fikseeritud kirves on palgi pinnaga risti seatud teritatud plaat.
Liikuv osa on täiturmehhanism. Tavaliselt on varustatud tõukur, mille abil liigutatakse palgitükk noatera külge.
Ajamimehhanism ja energiaseade, mis loob jõudu põhitöö tegemiseks.

Seadmed on tavaks klassifitseerida vastavalt tööpõhimõttele:

Pöörlevad koonused – need mehhanismid kruvitakse puidu sisse. Puiduploki korpusesse tungides surub koonus kiud laiali. Konstruktsioon hävib ja toorik laguneb mitmeks palgiks.
Dünaamiline tegevus - ajamiseade on valmistatud hooratta baasil. Selle konstruktsiooni puhul kantakse massiivse keha pöörlemisel kogunenud inertsimoment õigel hetkel üle tõukurile. Ta lükkab killu lõikeservale.
Rack tüüp - pöörlemine muundub translatsiooniliikumiseks hammaslatt ja hammasratas. Tõukur teeb edasi-tagasi liikumise.
Hüdrauliline ajam võimaldab väikesest mootorist saada täiturmehhanismile märkimisväärse jõu.
Kangi toimimismehhanism võimaldab teil arendada suurt pingutust tänu erineva pikkusega kangidele. Pikale kangile vajutades saadakse lühikesele suurem jõud, kui algselt rakendati.

Vastavalt lõhestatud palgi lõikamise asukohale puulõhkumismasinal:

Vertikaalne suund võimaldab kompaktse disaini paigaldada piiratud ruumi. Sageli paigaldatakse väikesed hüdropuulõhkujad kaminate või ahjude kõrvale, kus neid põletatakse.
Voodi horisontaalne paigutus võimaldab paigutada suuri palke. Isegi keeruka kujuga toorikud jagatakse eraldi elementideks.

Mobiilsete paigalduste jaoks kasutatakse traktori hüdraulika puidu hakkimiseks mõeldud masinate pumpasid. Neid kasutatakse kaugusel, kus puudub võimalus vooluvõrku ühendada.

Toiteallikaga objektidel kasutatavad seadmed on loodud elektrimootorite baasil.

Puidulõhkuja paigutusskeemi väljatöötamine

Omatehtud hüdrauliline puidulõhkuja tehakse kindla skeemi järgi. See sisaldab tingimata põhielemente: 1 - terava teraga nuga; 2 - tõukur; 3 - hüdrosilindri varras; 4 - paak; 5 - pump; 6 - turustaja; 7 - hüdrosilinder; 8 - voodi.

Paagist 4 siseneb töövedelik (õli) pumpa 5. Hüdrauliline jaotur 6 suunab voolud hüdrosilindri 7 erinevatesse õõnsustesse. Kui vedelikku tarnitakse väljastpoolt, liigub silindrivarras 3 tõukurit 2 pumpamise suunas. tera 1.

Kui sel ajal on raamil 8 killuke, mis tuleb poolitada, liigub see noa 1 terani ja lõheneb.

Küttepuude mehaanilise tükeldamise paigaldise iseseisvaks tootmiseks alustamiseks on vaja voodil paigutada põhielemendid.

Raam ise peab olema valmistatud valtsprofiilist (I-talad või kanalid). Kuna pingutused arenevad üsna märkimisväärseks, valitakse numbrite 14–20 profiilielemendid (arv on kõrguse suurus, väljendatud sentimeetrites).

Voodi paigaldatakse šassiile horisontaalselt. Sellist otsust põhjendab asjaolu, et edaspidi saab puulõhkujat liigutada hoovides lühikeste vahemaade tagant. Vihma ajal saab seadme katuse alla rullida.

Palkide mugavaks paigutamiseks on voodile paigaldatud voodi. See on valmistatud lehtmetallist. Profiil on seatud nii, et toorik on isetsentreeruv.

Tükeldatud palgid lähevad noast kaugemale. Väljapääsu juures on püstikud paigaldatud. Nendelt on mugav küttepuid võtta ja puuhunnikusse viia.

Võimalik on valmistada poolautomaatse töörežiimiga masin. Operaator toidab ainult toorikuid ja eemaldab lõhenenud killud. Kuid sellised kujundused on otstarbekad raietööde tooriku katkematu tarnimise korraldamiseks. Saetud palkide transportimiseks ja orienteerimiseks enne serveerimist on vaja abimehhanisme.

Lõhustatud küttepuude laokohta äraveo korraldamisel on põhjendatud automaatne puulõhkuja.

Palju lihtsam on kokku panna konstruktsioon, milles operaator juhib tõukuri iga liigutust. Tootmistsükkel viiakse läbi järgmises järjekorras:

Puulõhkujasse tuuakse partii toorikuid.
Iga kindla suurusega palk asetatakse voodile.
Turustaja lülitub õli varustamiseks hüdrosilindri välisõõnde.
Survetõukur töödeldava detaili vajutamiseks. Ta läheb kaheks, kukkudes noale.
Lõigatud palgid teisaldatakse noavälistele alustele.
Operaator lülitab hüdrojaoturi tõukuri tagurpidi liikumiseks.
Samal ajal kui täiturmehhanism naaseb oma algasendisse, võtab operaator puidu paigaldusest välja.
Lisaks korratakse palkide poolitamise tsüklit kuni tarnitud toorikupartii täieliku töötlemiseni.

Seadmete valik hüdraulilise puulõhkuja iseseisvaks valmistamiseks

Seadmete valik on võimalik alles pärast lõhestatud puitlattide tugevusomaduste hindamist. Samuti on vaja valida hüdropump vastavalt selle võimsusele ja vedeliku rõhule hüdrosüsteemis.

Moskvas riigiülikool Metsad viisid üheksakümnendate aastate alguses läbi uuringuid, et põhjendada küttepuude lõhkumiseks kasutatavate mehaaniliste seadmete lõikajate parameetreid. Tabelis on toodud erinevate puuliikide katsete tulemused.

Puidu lõhkumise jõud, kui raiuja liigub kiirusega 2,4 m / s (4 cm / s)

*Puidu tüüp*	*Lõikurile mõjuv keskmine jõud, kN*
	*Palgi läbimõõt, mm*
	*200*	*300*	*400*
	*Tipunurk 15°*
Tamm	17	27	44
Kask	11	24	41
Mänd	5	13	21
Kuusk	8	15	23
Elm	20	32	55
tuhk	11	21	36
haab	7	14	22
Linden	2	3	5
Norra vaher	11	22	39
Vaher	13	24	42
	*Tipunurk 20°*
Tamm	24	33	51
Kask	16	29	48
Mänd	8	15	24
Kuusk	11	18	26
Elm	28	39	65
tuhk	15	25	42
haab	10	17	26
Linden	3	4	6
Norra vaher	16	27	45
Vaher	18	30	49
	*Tipunurk 25°*
Tamm	26	38	56
Kask	18	34	52
Mänd	8	18	26
Kuusk	12	21	29
Elm	31	44	70
tuhk	17	29	46
haab	11	19	28
Linden	3	5	6
Norra vaher	17	31	49
Vaher	20	34	52

Esitatud tabelist on näha, et jõud varieerub 2 kN (0,02 t) pärna puhul (palgi läbimõõt 200 mm) kuni 70 kN (7,0 t) jalakal (ümarpalgi läbimõõt 400 mm). Jõud 200 mm laba laiuse lõiketera kasutamisel peaks täiturmehhanismi piirväärtus olema ligikaudu 31 kN (umbes 3,1 tonni).

Kui kokku puutuvad suure hulga sõlmedega palgid, peate arvestama koormuse suurenemisega 2 ... 3 korda.

Millist mootorit ajami jaoks vaja on, saab arvutada algandmete seadmisega. Peate keskenduma seadmetele, mida saab osta jaotusvõrgust või tellida veebipoodidest.

Hammasrattapumba NSh-50 ja hüdrosilindri läbimõõduga 100 mm ja rõhuga 130 kg / cm² kasutamisel tagatakse jõud 11 tonni (110 kN). Varda liikumiskiirus on umbes 2 cm/s. Ajam vajab elektrimootori võimsust 2,2 ... 2,8 kW võlli pöörlemiskiirusega 1450 pööret minutis.

Kui kasutate elektrimootorit kiirusega 2850 p / min, liigub maksimaalse jõuga varras kiirusega 4 cm / s.

Paljud amatöörkäsitöölised on huvitatud küsimusest: "Kuidas teha oma kätega omatehtud hüdraulilist puidulõhkujat? Kas individuaalse ahjuga köetava maja sees kasutamiseks on võimalik luua seadet?

Hüdraulilise tungraua baasil puulõhkuja valmistamise samm-sammult juhend

Hüdraulilisest tungrauast Majameister saab ise teha lihtsaim disain. Sa vajad:

I-tala number 16, sellest tehakse voodi ja toed.
Terasplaat paksusega 8…10 mm. Sellest saab teha võimendeid, sulgusid ja nuga.
Pingutusvedrud pikkusega 250…300 mm (2 tk.). Neid on vaja tõukuri automaatseks tagastamiseks algsesse asendisse.
Hüdrauliline tungraud kuni 6 tonni.

Teil on vaja tööriista:

lõikeketaste ja kroonleherattaga nurklihvija;
keevitusmasin;
mõõteriist;
elektriline puur koos puuride komplektiga.

Puidulõhkumismasina tootmisprotsess

Hüdraulilise tungraua mõõtmete ja palkide pikkuse järgi valitakse tulevase seadme mõõtmed.

Nurklihvija abil lõigatakse toorikud, mis on arvutatud eelprojekti järgi.

Vajalikud toorikud loetakse enne keevitamise alustamist. Projekteerimisel töötatakse välja kõigi projekteerimisel kasutatud elementide spetsifikatsioon.

Fragmentide esialgne dokkimine, et selgitada esialgsete arvutuste ja projekteerimise õigsust.

Raami jaoks ettevalmistatud toed. Kvaliteedi tagamiseks puhastatakse kõik õmblused ja pinnad pärast elementide omavahelist keevitamist.

Rikete vältimiseks kinnitatakse peamised sõlmed tasasele alale.

Vajadusel saate pärast kleepimist keevitatavaid osi pöörata, et kõik õmblused oleksid keevitatud.

Tulevase noa tera on valmistatud lehtterasest. Kujunduses koosneb nuga kahest plaadist, mis on paigaldatud üksteise suhtes nurga all.

Noa elemendid on ühendatud keevitamise teel. See on paigaldatud otse raamile.

Tungraua paigaldatakse selle tulevase asukoha kohta.

Fikseerimine toimub kohapeal valmistatud klambrite abil.

Tõukurite tootmine. Kasutatakse 10 mm plaati. Selleks, et vars ei liiguks küljele, kasutatakse sobivast torujupist valmistatud rõngast.

Proovitakse vedrusid, arendatakse kinnitusi tõukuri ja tagumise toe külge.

Pärast hingede valmistamist keevitatakse need nii tõukuri kui ka tagumise toe külge. Fikseerimine toimub keermestatud konksudega, et oleks lihtsam vedrude pinget reguleerida.

Esiteks kaetakse toode kruntvärviga.

Hiljem värvitud musta värviga.

Puidulõhkuja komplekteerimisel.

Seejärel kinnitatakse see seinale.

Palk on paigaldatud raamile. Suurendades tungraua survet, saavutavad nad selle lõhenemise.

Video: tehke ise hüdrauliline puidulõhkuja.

Auto hüdraulilisel tungraual põhinev seade on kasutusvalmis. See on disainilt lihtne ja töökindel. See ei kesta ühte aastat.

Küttepuude tükeldamiseks on ette nähtud palju seadmeid. Selle rühma üks tõhusamaid tööriistu on hüdrauliline jaotur. See töötab pressi abil palgile survestamise põhimõttel. Vajaliku koormuse tekitavad mootor ja tugev hüdrokolb, mis surub varda vastu lõikeelementi.

Tööpõhimõte ja rakendus

Väikestes puidutöökodades ja eramajapidamistes kasutatakse küttepuude lõhkumiseks hüdraulilisi ja mehaanilisi tööriistu. Olenemata kohast töötavad kõik masinad põhimõttel puiduliikide mehaaniline lõhkumine ja lõhkumine.

Puidulõhkujate käsitsi mudelid muutuvad sageli kasutuskõlbmatuks. Lisaks nõuab nende abiga küttepuude ülestöötamine palju aega, vaeva ja oskusi. Mittehüdraulilised seadmed lagunevad perioodiliselt, kuna nendes olev koormus jaotub ebaühtlaselt.

tehase inventar

Ehitusseadmete turg pakub väga laia valikut hüdraulilisi lõhkujaid. Nende maksumus varieerub kümnest kuni kahesaja tuhande rublani. Selle tööriista hind sõltub:

Jõuallika tüübi järgi jagunevad puulõhkujad kahte põhirühma: bensiini- ja elektrimootoriga.

Elektrimootor töötab sisseehitatud pumbal. Tähelepanuväärne on, et majapidamistööriistades kasutatav elektriajam on kõige lihtsama konstruktsiooniga. Selliste seadmete hooldusega probleeme pole. Lisaks saab sellist raiuti kasutada laudas ja garaažis, kuna see on keskkonnasõbralik. Puuduste hulgas on ainult vajadus toiteallika järele.

Bensiinitüüpi mootor paigaldatakse väga tootlikele suure võimsusega mudelitele, mis sageli asetatakse otse küttepuude ülestöötamiskohale. Bensiinilõikur on reeglina palju võimsam, massiivsem ja kallim.

Omatehtud seadmed

"Homemade" kasutatakse sageli igapäevaste probleemide lahendamiseks külmaks aastaajaks valmistudes. Mõnel käsitöölisel õnnestub improviseeritud materjalide ja seadmete abil valmistada tõeliselt "meistriteosed" - omatehtud hüdraulilised.

Kui soovite ise kvaliteetset masinat valmistada, saate protsessi kiirendamiseks kasutada jooniseid, videojuhiseid ja diagramme.

Iseseisvalt kodus valmistatud kirkur peab sisaldama teatud detaile. Niisiis, Enne kokkupanekut peate hankima järgmised esemed:

Kõigepealt peate raami raami keevitama. Pärast selle valmistamist tuleb konstruktsioon kindlalt platvormile kinnitada. Raami põhja peate panema autotungrauda. Kokkupandud raami ülaosas peate varustama pistikuga, mida kasutatakse erineva pikkuse ja läbimõõduga palkide poolitamiseks.

Fotol olev seade on valmistatud käsitsi, kuid selle abil saate kiiresti ja lihtsalt koristada suures koguses küttepuid. Selle struktuur on üsna keeruline. Aluseks võeti statsionaarsel raamil olev hüdrotungraud. Sellise paigalduse tegemiseks peavad teil olema teatud lukksepa oskused. Lisaks on vaja toota seadmeid, võttes alati arvesse kõiki ohutusnõudeid, vastasel juhul võivad tekkida väga soovimatud tagajärjed.

Et tulevikus ressursse ja aega säästa, on parem paigaldada paigaldusse mitme teraga kiilukujulised noad. Põhimõte on see, et tavaline nuga jagab palgi ainult kaheks osaks ja selline mudel suudab seda korraga täielikult töödelda.

Kui sul puuduvad vastavad oskused ja materjalid oma küttepuulõhkuja kokkupanemiseks, siis mõtle hoolega, kas pead kulutama aega katsetamiseks või jalgratta ehitamiseks. Kahtluse korral on parem tööriist osta spetsialiseeritud kauplusest. Pealegi on puidulõhkujate kõige lihtsamate mudelite maksumus üsna taskukohane. Ja kõik rahalised kulud kompenseerib täielikult küttepuude ülestöötamise kiirus ja mugavus enne kütteperioodi algust.