Kodune tekstoliit

Siin ma ütlen teile, kuidas oma kätega tekstoliiti valmistada. Materjal on väga abiks. See on vastupidav, ei ima niiskust, vastupidav, kergesti töödeldav.
Tegelikult on see plastik, kuid plastik on tugevdatud kangakiududega, mis ei anna mitte ainult täiendavat tugevust, vaid ka ilu, just seda püüamegi tekkiva materjali ilu eest hoolitseda.

Nii et tekstioliit koosneb liimist (epoksüvaik) ja puuvillasest riidest. Mulle tuli pähe tekstiliidi valmistamisest segadusse sattuda, kui otsisin noa käepideme valmistamiseks, sattusin tavalise tehaseteksoliidi tükile, arvan, et tuleb hea käepide, aga värv ja tekstuur ei sobinud mulle üldse, seega otsustasin proovida midagi ilusamat teha
Epoksiidvaiku on lihtne osta, esimesena tulid meelde vanad teksad, pluss olid ühelt poolt sinised ja teiselt poolt valged, siis sain huvitava puumustri sarnase mustri.
Võtsin teksad, lõikasin need vajaliku suurusega tükkideks, seejärel laotasin lauale toidukile, lõikasin maha 2 puulatti, et siis tulevane tekstiliit nende vahele kinnitada, mässisin need toidukilesse, SIIS panin peale ühekordse meditsiinilise kummi. kindad ja hakkas valmistama epoksüliimi. Keetsin epoksiidi tavalises plekkpurgis. Enamik inimesi eirab epoksiidi pakendil olevaid juhiseid. Kõvendit püütakse lisada rohkem, rohkem, et see kiiremini kõveneks, keegi ei pea vajalikuks seda üldse soojendada, kuid kõvendi koguse suurenemisel muutub liim, kuigi see kõveneb kiiremini, kiviks, rohkem rabe, vähem elastne, mis tähendab, et tugevus kannatab, pealegi mida aeglasem kõvenemine toimub, seda paremini liim kangast immutab. Nüüd kuumutamisest - kuumutatud liimikomponente pole mitte ainult lihtsam pudelitest eemaldada ja segada, vaid kuumutatud liim immutab kangast paremini. üldiselt on soovitav hoida liimi liimimise ajal KERGELT kuumutatud olekus. Ütlen kohe ära, et alahindasin kanga imavust ja pidin liimi 2 korda segama, see on teoreetiliselt ebasoovitav, sest ükskõik kui palju sa ka ei üritaks komponente täpselt doseerida, on proportsioonid suure tõenäosusega veidi erinevad, ja selle tulemusena on lõpptoote omadused veidi erinevad, kuid praktikas ei usu ma, et sellel oleks märgatavat erinevust, kuid siiski.
Tagasi meie konserveeritud epoksiidi juurde
Võtsin ükshaaval teksatükid, kastsin need liimipurki, “pigistasin” veidi liimi sisse, ajasin näppude vahelt, et liigne liim eemaldada ja panin ühele toidukilesse mähitud latile. Panin vale poole valele poole, eest ette, minu puhul tegi see detaili tulevase joonise suuremaks ja selgemaks .. Samas tuleb püüda jälgida, et klappide vahele ei jääks õhumulle ..
Üldiselt saab siin fantaasia täiel rinnal sisse lülitada ja kasutada erinevaid kangakombinatsioone, kihtide kombinatsioone, võib proovida mida iganes leotada. Kujutage ette, et üks teie pereliikmetest kõnnib mööda maja ringi sõnadega "kus on mu lemmiksoojad sokid" ja sa kehitad rahuloleval pilgul õlgu, keerad käte vahel isetehtud tekstiliidist käepidemega noa ja pistad selle kesta. , mis eelmises elus olid kellegi saapad :) ) Või ütleme, et sa võid teha suvalisest riietest noavarre, millel on mingisugune sümboolne tähendus, aga mida sa kunagi ei kanna, viib ajalooga nuga, midagi talismani taolist;)
Pärast viimase klapi panemist vajutasin kogu selle “võileiva” teise kilesse mähitud latiga, lisaks mässisin selle pealt toidukilega ja kinnitasin kruustangiga (sel juhul voolab liigne epoksiid välja, tuleb olla ettevaatlik et kruustangit ja kõike ümberringi mitte määrida) pigistati üsna tugevalt, misjärel jäeti 12 tunniks rahule.kokkusurumiseks saab kasutada ka klambreid või puurida varrastesse auke, et need poltide peale pingutada või teha tugevast köiest rõngaid ja asetage need vardade servadele, keerake need näiteks kahe 150 mm naela abil. Üldiselt, kellel on millised võimalused ja kellel mugavam.
Pärast täielikku kõvenemist on tekstoliit valmis kasutamiseks igas projektis.
Sain selle käepideme kätte

Trükkplaat- see on dielektriline alus, mille pinnale ja mahus kantakse juhtivad teed vastavalt elektriahel. Trükkplaat on ette nähtud mehaaniliseks kinnitamiseks ja omavaheliseks elektriliseks ühendamiseks sellele paigaldatud elektroonika- ja elektritoodete juhtmete jootmise teel.

Tooriku klaaskiust lõikamise, aukude puurimise ja trükkplaadi söövitamise toimingud voolu kandvate radade saamiseks, olenemata trükkplaadile mustri joonistamise meetodist, tehakse sama tehnoloogia abil.

Käsitsi pealekandmise tehnoloogia
PCB rajad

Malli ettevalmistamine

Paber, millele trükkplaadi paigutus joonistatakse, on tavaliselt õhuke ja täpsemaks aukude puurimiseks, eriti käsitsi valmistatud kodus valmistatud puuri kasutamisel, et puur ei viiks küljele, on vaja seda tihedamaks muuta. Selleks tuleb liimida trükkplaadi muster paksemale paberile või õhukesele paksule papile, kasutades selleks mis tahes liimi, näiteks PVA või Moment.

Töödeldava detaili lõikamine

Valitakse sobiva suurusega fooliumist klaaskiust toorik, toorikule kantakse trükkplaadi mall ja joonistatakse ümber perimeetri kontuurid markeri, pehme lihtsa pliiatsi või terava esemega joone tõmbamisega.

Järgmisena lõigatakse klaaskiud mööda märgitud jooni metallkääride abil või lõigatakse rauasaega. Käärid lõikavad kiiremini ja ei tolmu. Aga tuleb arvestada, et kääridega lõikamisel on klaaskiud tugevalt painutatud, mis mõnevõrra halvendab vaskfooliumi liimimise tugevust ja kui on vaja elementide uuesti jootmist, võivad jäljed maha kooruda. Seetõttu, kui laud on suur ja väga õhukeste rööbastega, on parem see rauasaega maha lõigata.

Väljalõigatud toorikule liimitakse Moment liimi abil trükkplaadi mustri mall, mida neli tilka kantakse tooriku nurkadesse.

Kuna liim tardub vaid mõne minutiga, võite kohe alustada raadiokomponentide jaoks aukude puurimist.

Aukude puurimine

Aukude puurimiseks on kõige parem kasutada spetsiaalset minipuurmasinat, millel on 0,7-0,8 mm karbiidpuur. Kui minipuurmasinat pole käepärast, saate puurida auke väikese võimsusega puuriga lihtsa puuriga. Kuid universaalse käsipuuriga töötades sõltub purunenud puuride arv teie käe kõvadusest. Ühest puurist kindlasti ei piisa.

Kui puurit ei saa kinnitada, võib selle varre mähkida mitme kihi paberiga või ühe kihi liivapaberiga. Varrele on võimalik õhukesest metalltraadist tihedalt pooli keerata.

Pärast puurimise lõpetamist kontrollitakse, kas kõik augud on puuritud. See on selgelt näha, kui vaadata trükkplaati läbi valguse. Nagu näete, pole auke puudu.

Topograafilise joonise joonistamine

Selleks, et kaitsta kile kohti, mis on klaaskiul juhtivad teed söövitamisel hävimise eest, tuleb need katta vesilahuses lahustumisele vastupidava maskiga. Radade joonistamise mugavuse huvides on parem need eelnevalt märgistada pehme lihtsa pliiatsi või markeriga.

Enne märgistamist on vaja eemaldada Moment liimi jäljed, millega trükkplaadi šabloon liimis. Kuna liim pole palju tahkunud, saab selle lihtsalt sõrmega rullides eemaldada. Fooliumi pind tuleb rasvatustada ka kaltsuga mis tahes viisil, näiteks atsetooni või valge alkoholiga (nn rafineeritud bensiin), võite kasutada mis tahes pesuaine nõude pesemiseks, näiteks Ferry.

Pärast trükkplaadi radade märgistamist võite hakata nende mustrit rakendama. Radade tõmbamiseks sobib hästi igasugune veekindel email, näiteks PF-seeria alküüdemail, mis on lahjendatud lakibensiini lahustiga sobiva konsistentsini. Jälgi saab joonistada erinevate vahenditega – klaasist või metallist joonistuspliiats, meditsiiniline nõel ja isegi hambaork. Selles artiklis näitan teile, kuidas joonistada joonistuspliiatsi ja baleriini abil PCB-radasid, mis on mõeldud tindiga paberile joonistamiseks.

Enne polnud arvuteid ja kõik joonised olid joonistatud lihtsad pliiatsid whatmani paberil ja seejärel kanti tindiga jälituspaberile, millest tehti koopiamasinate abil koopiaid.

Pildi joonistamine algab kontaktiplokkidega, mis on joonistatud baleriiniga. Selleks tuleb reguleerida baleriini sahtli libisevate lõugade vahe vajalikule joonelaiusele ja ringi läbimõõdu määramiseks reguleerida teist kruvi, nihutades sahtlit pöördeteljelt.

Järgmisena täidetakse 5-10 mm pikkune baleriini sahtel pintsliga värviga. Trükkplaadile kaitsekihi pealekandmiseks sobib kõige paremini PF või GF kaubamärk, mis kuivab aeglaselt ja võimaldab rahulikult töötada. Võib kasutada ka NC kaubamärgi värvi, kuid sellega on raske töötada, kuna see kuivab kiiresti. Värv peaks hästi asetuma ja mitte laiali valguma. Enne joonistamist tuleb värv lahjendada vedelaks, lisades sellele vähehaaval tugevalt segades sobivat lahustit ja püüdes tõmmata peale klaaskiu jääke. Värviga töötamiseks on kõige mugavam valada see küünelaki pudelisse, mille keerdusse on paigaldatud lahustikindel pintsel.

Pärast baleriini sahtli reguleerimist ja vajalike jooneparameetrite saamist võite alustada kontaktpatjade paigaldamist. Selleks sisestatakse telje terav osa auku ja pööratakse baleriini alust ringi.

Joonistuspliiatsi õige seadistuse ja soovitud värvi konsistentsiga trükkplaadi aukude ümber saadakse suurepärased ringid ümara kujuga. Kui baleriin hakkab halvasti joonistama, eemaldatakse sahtlivahest lapiga kuivanud värvijäänused ja sahtel täidetakse värske värviga. kõigi selle trükkplaadi aukude ringikujundamiseks kulus vaid kaks joonistuspliiatsi täitmist ja mitte rohkem kui kaks minutit.

Kui tahvli ümmargused kontaktpadjad on joonistatud, võite käsitsi joonistuspliiatsiga alustada juhtivate radade joonistamist. Käsitsi joonistuspliiatsi ettevalmistamine ja reguleerimine ei erine baleriini ettevalmistamisest.

Ainus, mida lisaks vaja on, on tasapinnaline joonlaud, mille ühele küljele on liimitud 2,5-3 mm paksused kummitükid, et joonlaud töötamise ajal ja klaaskiud joonlauda puudutamata ei libiseks, pääseb selle alt vabalt läbi. Puidust kolmnurk sobib kõige paremini joonlauaks, see on stabiilne ja samas võib olla toeks käele trükkplaadi joonistamisel.

Et trükkplaat radade joonistamisel ei libiseks, on soovitatav see asetada liivapaberilehele, milleks on kaks paberi külgedega kokku neetitud liivapaberilehte.

Kui radu ja ringe joonistades need kokku puutusid, ei tohiks midagi ette võtta. Trükkplaadil on vaja lasta värvil kuivada olekuni, kus see puudutamisel ei määri ja eemaldada mustri üleliigne osa noa servaga. Et värv kiiremini kuivaks, tuleb plaat panna sooja kohta, näiteks talvel, radiaatorile. AT suveaeg aasta - päikese kiirte all.

Kui trükkplaadi muster on täielikult rakendatud ja kõik vead parandatud, võite jätkata selle söövitamist.

Trükkplaadi joonistamise tehnoloogia
laserprinterit kasutades

Laserprinteriga printides kantakse tooneri poolt moodustatud kujutis elektrostaatiliselt fototrumlist, millele laserkiir pildi maalis, paberile. Toonerit hoitakse paberil, säilitades kujutise, ainult tänu elektrostaatikale. Tooneri kinnitamiseks rullitakse paber rullide vahele, millest üks on 180-220°C temperatuurini kuumutatud termoahi. Tooner sulab ja tungib läbi paberi tekstuuri. Pärast jahutamist tooner kõvastub ja kleepub tugevalt paberile. Kui paber kuumutada uuesti temperatuurini 180-220°C, muutub tooner jälle vedelaks. Seda tooneri omadust kasutatakse voolu kandvate radade kujutise ülekandmiseks kodus olevale trükkplaadile.

Pärast trükkplaadi joonisega faili valmimist on vaja see laserprinteri abil paberile printida. Pange tähele, et selle tehnoloogia trükkplaadi joonise pilti tuleb vaadata osade paigalduse küljelt! Tindiprinter nendel eesmärkidel ei sobi, kuna töötab teisel põhimõttel.

Pabermalli ettevalmistamine mustri trükkplaadile ülekandmiseks

Kui printida trükkplaadi muster tavalisele kontoriseadmete paberile, siis selle poorse struktuuri tõttu tungib tooner sügavale paberi korpusesse ning tooneri kandmisel trükkplaadile, enamik see jääb paberile. Lisaks tekib raskusi trükkplaadilt paberi eemaldamisega. Peate seda pikka aega vees leotama. Seetõttu on fotomaski ettevalmistamiseks vaja paberit, millel pole poorset struktuuri, näiteks fotopaber, isekleepuvatest kiledest ja etikettidest substraat, jälituspaber, läikivate ajakirjade lehed.

PCB kujunduse printimise paberina kasutan vanast materjalist jälituspaberit. Jälgpaber on väga õhuke ja sellele pole võimalik otse malli printida, see ummistub printeris. Selle probleemi lahendamiseks kandke enne vajaliku suurusega jälituspaberile printimist nurkadesse tilk liimi ja kleepige see A4-formaadis kontoripaberi lehele.

See tehnika võimaldab trükkida trükkplaadi mustri ka kõige õhemale paberile või kilele. Et mustri tooneri paksus oleks maksimaalne, tuleb enne printimist konfigureerida “Printeri atribuudid”, lülitades välja säästliku printimise režiimi ja kui see funktsioon pole saadaval, siis valida kõige karmim paberitüüp, näiteks papp või midagi sellist. On täiesti võimalik, et te ei saa esimest korda head väljatrükki ja peate veidi katsetama, valides laserprinteri jaoks parima printimisrežiimi. Saadud mustri väljatrükis peavad trükkplaadi rajad ja kontaktpadjad olema tihedad, ilma tühikute ja määrdumiseta, kuna retušeerimine selles tehnoloogilises etapis on kasutu.

Jääb alles lõigata jälituspaber piki kontuuri ja trükkplaadi valmistamise mall on valmis ja võite jätkata järgmise sammuga, kandes kujutise klaaskiule.

Mustri ülekandmine paberilt klaaskiule

PCB mustri ülekandmine on kõige kriitilisem samm. Tehnoloogia olemus on lihtne, paber, mille külg on trükkplaadi radade trükitud mustriga, kantakse klaaskiu vaskfooliumile ja pressitakse suure vaevaga. Järgmisena kuumutatakse see võileib temperatuurini 180-220 °C ja jahutatakse seejärel toatemperatuurini. Paber rebitakse ära ja muster jääb trükkplaadile.

Mõned käsitöölised soovitavad mustri paberilt trükkplaadile üle kanda, kasutades triikraua. Proovisin seda meetodit, kuid tulemus oli ebastabiilne. Tooneri tahkumisel on raske korraga soojendada toonerit soovitud temperatuurini ja suruda paberit ühtlaselt vastu kogu trükkplaadi pinda. Selle tulemusena ei kandu muster täielikult üle ja PCB radade mustris on lünki. Võimalik, et triikraud ei soojenenud piisavalt, kuigi regulaator oli seatud triikraua maksimaalsele kuumutamisele. Ma ei tahtnud triikrauda avada ja termostaati ümber seadistada. Seetõttu kasutasin teist tehnoloogiat, mis on vähem töömahukas ja annab 100% tulemuse.

Mõõtu lõigatud ja atsetooniga rasvatustatud trükkplaadile kleebiti jälituspaberi nurkadesse fooliumist klaaskiust toorik, millele oli trükitud muster. Ühtlasema rõhu saavutamiseks pange jälituspaberi peale kontoripaberi lehtede kontsad. Saadud pakend asetati vineerilehele ja kaeti pealt sama suure lehega. Kogu see võileib suruti maksimaalse jõuga klambritesse kinni.

Jääb soojendada valmistatud võileib temperatuurini 200 ° C ja jahutada. Kütmiseks sobib ideaalselt temperatuuriregulaatoriga elektriahi. Piisab, kui asetada loodud konstruktsioon kappi, oodata, kuni seatud temperatuur saavutab, ja poole tunni pärast eemaldada plaat jahutamiseks.

Kui elektriahju pole saadaval, võite kasutada gaasiahi reguleerides temperatuuri gaasivarustuse nupuga vastavalt sisseehitatud termomeetrile. Kui termomeetrit pole või see on vigane, siis saavad naised aidata, sobib regulaatori nupu asend, mille juures pirukaid küpsetatakse.

Kuna vineeri otsad olid väändunud, siis igaks juhuks kinnitasin need lisaklambritega. selle nähtuse vältimiseks on parem kinnitada trükkplaat 5-6 mm paksuste metalllehtede vahele. Nende nurkadesse saab puurida auke ja trükkplaate klambriga kinnitada, plaate kruvide ja mutritega pingutada. M10 piisab.

Poole tunni pärast on disain piisavalt jahtunud, et tooner tahetuks, tahvli saab eemaldada. Eemaldatud trükkplaadile saab esmapilgul selgeks, et tooner kandis jälituspaberilt plaadile suurepäraselt. Jäljepaber sobitus tihedalt ja ühtlaselt mööda prinditud radade jooni, patjade rõngaid ja märgistustähti.

Jäikpaber tuli kergesti lahti peaaegu kõigilt trükkplaadi jälgedelt, paberijäänused eemaldati niiske lapiga. Kuid siiski oli trükitud radadel mitmes kohas lünki. See võib juhtuda printeri ebaühtlase printimise või klaaskiudfooliumile jäänud mustuse või korrosiooni tõttu. Vahed võib täita mis tahes veekindla värvi, küünelakiga või retušeerida markeriga.

Trükkplaadi retušeerimiseks markeri sobivuse kontrollimiseks tuleb sellega paberile jooni tõmmata ja paberit veega niisutada. Kui jooned ei hägune, siis sobib retušeerimismarker.

Trükkplaadi söövitamine kodus on parim raudkloriidi või vesinikperoksiidi lahuses sidrunhappega. Pärast söövitamist saab prinditud radadelt toonerit kergesti eemaldada atsetooni kastetud tampooniga.

Seejärel puuritakse augud, tinatatakse juhtivad teed ja kontaktpadjad ning joodetakse raadioelemendid.

Selle vormi võttis trükkplaat, millele oli paigaldatud raadiokomponendid. Selgus elektroonikasüsteemi toiteallikas ja lülitusseade, mis täiendab tavalist bideefunktsiooniga tualettpotti.

PCB söövitus

Vaskfooliumi eemaldamiseks fooliumklaaskiust kaitsmata aladelt kodus trükkplaatide valmistamisel kasutavad raadioamatöörid tavaliselt keemilist meetodit. Trükkplaat asetatakse söövituslahusesse ja keemilise reaktsiooni tõttu maskiga kaitsmata vask lahustub.

Söövituslahenduse retseptid

Olenevalt komponentide saadavusest kasutavad raadioamatöörid ühte allolevas tabelis näidatud lahendustest. Söövituslahendused on loetletud populaarsuse järjekorras nende koduseks kasutamiseks mõeldud raadioamatööride poolt.

Lahenduse nimi	Ühend	Kogus	Toiduvalmistamise tehnoloogia	Eelised	miinused
Vesinikperoksiid pluss sidrunhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	100 ml	Lahustage sidrunhape ja lauasool 3% vesinikperoksiidi lahuses	Komponentide saadavus, kõrge peitsimise määr, ohutus	Ei salvestata
	Sidrunhape (C6H8O7)	30 g
	Sool (NaCl)	5 g
Raudkloriidi vesilahus	Vesi (H2O)	300 ml	Lahustage raudkloriid soojas vees	Piisav söövituskiirus, korduvkasutatav	Raudkloriidi madal kättesaadavus
	Raudkloriid (FeCl 3)	100 g
Vesinikperoksiid pluss vesinikkloriidhape	Vesinikperoksiid (H 2 O 2)	200 ml	Valage 10% vesinikkloriidhapet 3% vesinikperoksiidi lahusesse	Kõrge peitsimiskiirus, korduvkasutatav	Nõuab suurt täpsust
	Vesinikkloriidhape (HCl)	200 ml
Vasksulfaadi vesilahus	Vesi (H2O)	500 ml	Kuumas vees (50–80 ° C) lahustage lauasool ja seejärel sinine vitriool	Komponentide saadavus	Vasksulfaadi toksilisus ja aeglane söövitus, kuni 4 tundi
	sinine vitriool(CuSO4)	50 g
	Sool (NaCl)	100 g

Söövita trükkplaadid sisse metallist nõud ei ole lubatud. Selleks kasutage klaasist, keraamilisest või plastikust anumat. Kasutatud peitsimislahus on lubatud kanalisatsiooni suunata.

Vesinikperoksiidi ja sidrunhappe söövituslahus

Vesinikperoksiidil põhinev lahus ja selles lahustunud sidrunhape on kõige turvalisem, soodsaim ja kiireim töö. Kõigist loetletud lahendustest on see kõigi kriteeriumide järgi parim.

Vesinikperoksiidi saab osta igas apteegis. Müüakse vedela 3% lahuse või tablettidena, mida nimetatakse hüdroperiidiks. Hüdroperiidist vedela 3% vesinikperoksiidi lahuse saamiseks peate lahustama 6 tabletti kaaluga 1,5 grammi 100 ml vees.

Sidrunhapet kristallide kujul müüakse igas toidupoes, pakendatud 30 või 50 grammi kaaluvatesse kottidesse. Lauasoola võib leida igast kodust. 35 µm paksuse vaskfooliumi eemaldamiseks 100 cm2 trükkplaadilt piisab 100 ml marineerimislahusest. Kasutatud lahust ei säilitata ja seda ei saa uuesti kasutada. Muide, sidrunhappe saab asendada äädikhappega, kuid selle terava lõhna tõttu peate trükkplaati vabas õhus marineerima.

Raudkloriidil põhinev marineerimislahus

Teine populaarseim peitsimislahus on raudkloriidi vesilahus. Varem oli see kõige populaarsem, kuna raudkloriidi oli lihtne saada igas tööstusettevõttes.

Söövituslahus ei ole temperatuuri suhtes valiv, see söövib üsna kiiresti, kuid söövituskiirus väheneb lahuses oleva raudkloriidi kulumisel.

Raudkloriid on väga hügroskoopne ja imab seetõttu õhust kiiresti vett. Selle tulemusena ilmub purgi põhja kollane vedelik. See ei mõjuta komponendi kvaliteeti ja selline raudkloriid sobib söövituslahuse valmistamiseks.

Kui kasutatud raudkloriidi lahust hoitakse õhukindlas anumas, võib seda korduvalt kasutada. Regenereerimiseks piisab, kui valada lahusesse raudnaelad (need kaetakse kohe lahtise vasekihiga). Kokkupuutel mis tahes pinnaga jätab raskesti eemaldatavad kollased laigud. Praegu kasutatakse trükkplaatide valmistamiseks mõeldud raudkloriidi lahust selle kõrge hinna tõttu harvemini.

Söövituslahus vesinikperoksiidi ja vesinikkloriidhappe baasil

Suurepärane marineerimislahendus, tagab suure peitsimise kiiruse. Vesinikkloriidhape valatakse intensiivselt segades õhukese joana 3% vesinikperoksiidi vesilahusesse. Vesinikperoksiidi valamine happesse on vastuvõetamatu! Kuid kuna söövituslahuses on soolhapet, tuleb plaadi söövitamisel olla väga ettevaatlik, kuna lahus söövitab käte nahka ja rikub kõik, mis sellele satub. Sel põhjusel ei ole soovitatav kodus söövitada soolhappega lahust.

Vasksulfaadil põhinev söövituslahus

Trükkplaatide valmistamise meetodit vasksulfaadiga kasutatakse tavaliselt siis, kui teistel komponentidel põhinevat söövituslahust ei ole võimalik valmistada nende kättesaamatuse tõttu. Vasksulfaat on pestitsiid ja seda kasutatakse laialdaselt kahjurite tõrjeks põllumajandus. Lisaks on PCB söövitusaeg kuni 4 tundi, samas on vaja hoida lahuse temperatuuri 50-80°C ja tagada lahuse pidev vahetamine söövitatud pinnal.

PCB söövitamise tehnoloogia

Tahvli söövitamiseks ükskõik millises ülaltoodud söövituslahuses sobivad klaas-, keraamilised või plastist nõud, näiteks piimatooted. Kui sobiva suurusega anumat käepärast pole, siis võid võtta suvalise sobiva suurusega paksust paberist või papist karbi ja vooderdada selle seest kilega. Anumasse valatakse söövituslahus ja selle pinnale asetatakse ettevaatlikult mustriga allapoole trükkplaat. Vedeliku pindpinevusjõudude ja väikese kaalu tõttu hakkab plaat hõljuma.

Mugavuse huvides saate sellest korgi liimida plastpudel. Kork toimib samaaegselt nii käepideme kui ka ujukina. Kuid on oht, et plaadile tekivad õhumullid ja nendes kohtades vask ei korrodeeru.

Vase ühtlase söövitamise tagamiseks võite panna trükkplaadi paagi põhja mustriga ülespoole ja vanni aeg-ajalt käega raputada. Mõne aja pärast hakkavad sõltuvalt peitsimislahusest tekkima ilma vaseta alad ja seejärel lahustub vask kogu trükkplaadi pinnal täielikult.

Pärast vase lõplikku lahustumist peitsimislahuses eemaldatakse trükkplaat vannist ja pestakse põhjalikult jooksva vee all. Toonik eemaldatakse radadelt atsetoonis leotatud lapiga ja värv eemaldatakse hästi lahustis leotatud lapiga, mis lisati värvile soovitud konsistentsi saamiseks.

Trükkplaadi ettevalmistamine raadiokomponentide paigaldamiseks

Järgmine samm on trükkplaadi ettevalmistamine raadioelementide paigaldamiseks. Pärast plaadilt värvi eemaldamist tuleb rajad töödelda peene liivapaberiga ringjate liigutustega. Te ei pea end ära tundma, sest vaskroomikud on õhukesed ja kergesti lihvitavad. Piisab vaid mõnest läbikäigust madalsurveabrasiiviga.

Lisaks kaetakse trükkplaadi voolu kandvad rajad ja kontaktpadjad piirituse-kampoli räbustiga ja tinatatakse pehme joodis elektriline jootekolb. et trükkplaadil olevaid auke joodisega ei pingutataks, tuleb seda jootekolvi otsale veidi võtta.

Pärast trükkplaadi valmistamise lõpetamist jääb üle vaid sisestada raadiokomponendid ettenähtud kohtadesse ja jootma nende juhtmed kohtadesse. Enne jootmist tuleb osade jalad niisutada piirituse-kampoli räbustiga. Kui raadiokomponentide jalad on pikad, tuleb need enne jootmist külglõikuritega lõigata trükkplaadi pinnast 1-1,5 mm kõrgusele eendile. Pärast osade paigaldamise lõpetamist on vaja eemaldada kampoli jäänused mis tahes lahustiga - alkoholi, lakibensiini või atsetooniga. Nad kõik lahustavad kampoli edukalt.

Selle lihtsa mahtuvusliku releeahela valmimiseks PCB jälgedest töötava prototüübini kulus kõige rohkem viis tundi, mis on palju vähem kui selle lehe paigutus.

Juhtus nii, et mul oli vaja tagasikerimisega kaadrit. Laadijas läks pingemuundur katki - trafo ütles üles. Ta jäi ilma mähisteta ja lisaks lõhkes ka raam. Turult ei leidnud ma isegi selliseid, mis mulle vajalikele sobiksid. Niisiis, ma pidin tegema täiesti uue.

Kuidas sa sellest keerulisest olukorrast välja tulid?

Muidugi osta klaaskiud Mul ei vedanud selles olukorras. Paberi vaste kasutamine on ebareaalne. Siin see koitis. Klaaskiud on vaja ise luua. Lisaks on nii tore välitingimustes laevamudelismi ringis õpetusi reprodutseerida. Mulle meenus kohe "epoksiid" ja see, kuidas nad tegid laevade plastist mudeleid. Uskuge või mitte, aga mul õnnestus see esimesel korral.

Niisiis, klaaskiust lehe (tähistame selle ST) moodustamiseks vajate paari pleksiklaasi lehte. Tehke kohe reservatsioon, et see pole epoksiidiga liimitud. Las valmis olla ka ehitusföön, aga tavaline sobib. Lisaks saate sellise seadmega reguleerida õhuvoolu temperatuuri. Kuid me ei vaja liiga sooja termojoa.

Kui suur on klaaskiu kihtide arv ja paksus, nii ka meie ST-leht. Tootmisprotsessi näitamiseks lõikasin kolm klaaskiust tükki (foto 1). Nii saame ühe sentimeetri ja kolme kümnendiku millimeetri paksuse ST-lehe.

Valmistame ette mitu vajaliku suurusega klaaskiudu. Valmistame liimi ette. "Epoksiidi" koguse määrame ise. Laotame lauale pleksiklaasi lehe ja valame materjalile veidi vaiku. See tuleb jaotada nii, et see vastaks klaaskiust plaastrite suurusele. Asetage peale kangatükk. Lülitame fööni sisse. Sooja õhu jugade all on klaaskiud hästi tõrvatud. Kui vaiku pole piisavalt, lisage see. Pärast selle tüki põhjalikku leotamist pange järgmine klapp välja. Etapiviisilise koorimise lõpus katame oma tooriku teise pleksiklaasi tükiga.

Otsige alati meie kihtide sees tekkivaid õhumulle. (Selguse huvides vaadake fotot nr 2).
Klambrite asemel võib kasutada omatehtud koormat: peent liiva ja presendist kotti tavalise padja kujul, nii et sinna mahub paarkümmend kilogrammi liiva. Täpsuse huvides toon ära koti parameetrid: viiskümmend korda viiskümmend cm.Pange tähele, et kui kott on muust materjalist, siis tuleb liiv pesta, muidu tekib tarbetu tolm.

Meie ST-lehte näete kolmandal fotol. See osutus 150 × 180 mm. Sellest edasi lõin oma mudelitele nii trafo kui gaasihoova raamid ja isegi korpused.

Leht getinaksist paksusega 1,5-2 mm valmistatakse laud õige suurus, siis lõigatakse vastavalt plaadi suurusele välja vaskfooliumist plaat paksusega mitte üle 0,1 mm. Getinaxi üks pool ja ka foolium puhastatakse peene liivapaberiga, et need muutuksid karedaks (fooliumi klaasile pannes), seejärel rasvatustatakse (pestakse alkoholi, atsetooni või eetriga), kuivatatakse hästi ja määritakse foolium ja getinax õhukese kihi BF-2 liimiga ja kuivatada õhu käes (umbes 10 minutit), misjärel kantakse teine ​​kiht liimi ja foolium kantakse getinaxile, jälgides, et liimi vahele ei jääks õhumulle. foolium ja getinaks. Liimitud fooliumiga Getinaks kinnitatakse kahe metallplaadi vahele ning kile ja metallplaadi vahele tuleb asetada kaks-kolm lehte whatmani paberit.

Klambrina saab kasutada klambreid või kruvisid, mille jaoks puuritakse metallplaatide servadesse augud. Sel viisil kokkupandud pakendit hoitakse 1 tund toatemperatuuril ja seejärel 1,5-2 tundi temperatuuril 100-150 ° C. Kui tooriku suurus on väike, saab pakendi suruda vastu triikimist. termostaadiga elektritriikraua pind.

Kui tooriku pindala on suur, asetatakse kokkupandud pakend horisontaalselt, nii et plaat, mille külge foolium surutakse, on peal ja sellele asetatakse kuum triikraud. Pärast kõrgel temperatuuril hoidmist peaks pakend jahtuma toatemperatuurini, misjärel foolium getinax eemaldatakse.

Kui võtate jahutamata pakendi lahti, võib foolium getinax olla väga kõver.

Seonduvad postitused

Paljud inimesed teavad, et päevitamist on võimatu kuritarvitada. Kuid vähesed inimesed mõtlesid sellele, et sisselülitatud teler, elektriline pardel või isegi tavaline lamp kiirgavad kiirgust, mis pole meile vähem kahjulik. Kuni viimase ajani…….

Amatöörpraktikas saate kasutada järgmisi meetodeid. 1. Valage klaasi soe vesi ja lahustage selles supilusikatäis lauasoola. Seejärel lastakse klemmidega ühendatud juhtmete otsad vette .......

Pole üllatav, et kaasaegsetel kõrvaklappidel on mõned tööfunktsioonid, mida peate teadma. Kõrvaklapid võimaldavad teil kuulata muusikalised programmid mis tahes helitugevuse tasemel teisi häirimata. Selle kõrval ka kõrvaklappide kasutamine…….

Suure takistusega sulamitest (nikroom, konstantaan, nikliin, manganiin jne) valmistatud juhtmete ühendamiseks on mitu lihtsat keevitusmeetodit ilma spetsiaalseid tööriistu kasutamata. 1. Keevitatavate juhtmete otsad eemaldatakse, keeratakse ja lastakse läbi .......

Kui rikkis osa (takisti, kondensaator, transistor jne) on vaja välja vahetada, ei tohiks seda plaadilt jootma, kuna see võib põhjustada prinditud juhtmete aluselt maha koorumist ...... ..

Kui laserprinter on saadaval, kasutavad raadioamatöörid trükkplaadi valmistamise tehnoloogiat nimega LUT. Kuid sellist seadet pole igas kodus saadaval, kuna isegi meie ajal on see üsna kallis. Samuti on olemas fotoresistiivset kilet kasutav tootmistehnoloogia. Sellega töötamiseks on aga vaja ka printerit, aga juba tindiprinterit. See on juba lihtsam, kuid film ise on üsna kallis ja algul on algajal raadioamatööril parem kulutada olemasolevad vahendid heale jootmisjaam ja muud tarvikud.
Kas kodus on võimalik ilma printerita vastuvõetava kvaliteediga trükkplaati valmistada? Jah. Saab. Veelgi enam, kui kõik on tehtud nii, nagu materjalis kirjeldatud, võtab see üsna palju raha ja aega ning kvaliteet on väga kõrge. Igatahes elektrit"Jookse" mööda selliseid radu suure mõnuga.

Vajalike tööriistade ja kulumaterjalide loetelu

Tasub alustada tööriistade, kinnitusdetailide ja kulumaterjalide ettevalmistamisega, ilma milleta te lihtsalt hakkama ei saa. Trükkplaatide kodus valmistamiseks kõige eelarvelisema viisi rakendamiseks vajate järgmist:

1. Jooniste kujundamise tarkvara.
2. Läbipaistev polüetüleenkile.
3. Kitsas lint.
4. Marker.
5. Foolium klaaskiud.
6. Liivapaber.
7. Alkohol.
8. Kasutamata hambahari.
9. Tööriist aukude puurimiseks läbimõõduga 0,7 kuni 1,2 mm.
10. Raudkloriid.
11. Plastikust peitsinõu.
12. Pintsel.
13. Jootekolb.
14. Joote.
15. Vedelik vool.

Vaatame iga punkti lühidalt läbi, kuna on mõningaid nüansse, milleni saab jõuda ainult kogemuse kaudu.
Trükkplaatide arendamiseks on tänapäeval tohutult palju programme, kuid algaja raadioamatööri jaoks on kõige rohkem lihtne variant on Sprint Layout. Liidese valdamine on lihtne, saate seda tasuta kasutada, seal on tohutu raamatukogu, mis sisaldab tavalisi raadiokomponente.
Pildi kuvarilt ülekandmiseks on vaja polüetüleeni. Parem on võtta mõni kõvem kile, näiteks kooliraamatute vanadelt kaantelt. Monitori külge kinnitamiseks sobib ükskõik millinešotlane. Parem on võtta kitsas - seda on lihtsam maha koorida (see protseduur ei kahjusta monitori).
Markeritel tasub pikemalt peatuda, kuna see on valus teema. Mustri polüetüleenile ülekandmiseks sobib põhimõtteliselt mis tahes võimalus. Kuid fooliumiga kaetud klaaskiule joonistamiseks vajate spetsiaalset markerit. Kuid siin on väike nipp, kuidas säästa raha ja mitte osta üsna kalleid "spetsiaalseid" markereid trükkplaatide joonistamiseks. Fakt on see, et need tooted ei erine oma omaduste poolest absoluutselt tavalistest püsimarkeritest, mida müüakse igas kirjatarvete kaupluses 5-6 korda odavamalt. Kuid markeril peab tingimata olema kiri "Püsiv". Muidu ei tööta midagi.

Fooliumist klaaskiud võib võtta mis tahes. Parem, kui see on paksem. Algajatele on sellise materjaliga palju lihtsam töötada. Selle puhastamiseks vajate umbes 1000 ühikut liivapaberit, samuti alkoholi (saadaval igas apteegis). Viimase kulumaterjali saab asendada küünelaki vähendamise vedelikuga, mis on igas majas, kus naine elab. See vahend lõhnab aga üsna vastikult ja kaob pikaks ajaks.
Plaadi puurimiseks on parem kasutada spetsiaalset minipuur või graveerija. Samas võid minna ka odavamat teed pidi. Piisab, kui osta väikeste trellide jaoks tsang või nukk padrun ja kohandada see tavalise majapidamistrelli jaoks.
Raudkloriidi saab asendada teistega kemikaalid, sealhulgas need, mis teil tõenäoliselt juba kodus on. Näiteks sobib sidrunhappe lahus vesinikperoksiidis. Teavet selle kohta, kuidas raud(III)kloriidi alternatiivseid kompositsioone tahvli söövitamiseks valmistatakse, leiate hõlpsalt veebist. Ainus, millele tasub tähelepanu pöörata, on sellise keemia jaoks mõeldud konteiner - see peaks olema plastik, akrüül, klaas, kuid mitte üldse metall.
Jootekolbist, joodist ja vedelräbust ei tasu täpsemalt rääkida. Kui raadioamatöör on jõudnud trükkplaadi valmistamise teemani, siis ilmselt on ta nende asjadega juba kursis.

Tahvli mustri väljatöötamine ja ülekandmine mallile

Kui kõik ülaltoodud tööriistad, kinnitused ja kulumaterjalid on ette valmistatud, võite asuda plaadi arendamiseks. Kui toodetav seade pole ainulaadne, on selle projekti veebist allalaadimine palju lihtsam. Isegi tavaline JPEG-pilt sobib.

Kui soovite minna raskemat teed, joonistage tahvel ise. See valik on sageli vältimatu, näiteks olukordades, kus teil pole täpselt samasuguseid raadioosi, mida on vaja originaalplaadi kokkupanekuks. Vastavalt sellele peate komponentide asendamisel analoogidega eraldama neile ruumi klaaskiule, reguleerima auke ja rööpaid. Kui projekt on ainulaadne, tuleb plaati nullist välja töötada. Selleks on vaja ülaltoodud tarkvara.
Kui tahvli paigutus on valmis, jääb üle vaid see läbipaistvale mallile üle kanda. Polüetüleen kinnitatakse kleeplindiga otse monitorile. Järgmiseks tõlgime lihtsalt olemasoleva joonise – rajad, kontaktplaastrid jne. Nendel eesmärkidel on kõige parem kasutada sama püsimarkerit. See ei hõõru maha, ei määri ja on selgelt nähtav.

Fooliumi klaaskiu valmistamine

Järgmine samm on klaaskiu ettevalmistamine. Kõigepealt peate selle tulevase tahvli suuruse järgi lõikama. Parem on seda teha väikese varuga. Fooliumi klaaskiust lõikamiseks võite kasutada ühte mitmest meetodist.
Esiteks lõigatakse materjal rauasaega ideaalselt. Teiseks, kui teil on lõikeketastega graveerija, on seda mugav kasutada. Kolmandaks saab klaaskiudu paberinoaga mõõtu lõigata. Lõikamise põhimõte on sama, mis klaasilõikuriga töötades - mitme käiguga kantakse lõikejoon, seejärel murtakse materjal lihtsalt ära.

Nüüd on vaja puhastada klaaskiust vasekiht kaitsekattest ja oksiidist. parim viis kui lihvimine, pole selle ülesande jaoks lahendust. Teravilja võetakse 1000–1500 ühikut. Eesmärk on saada puhas, läikiv pind. Vasekihti ei tasu peegliläikeks koorida, kuna väikesed kriimud liivapaberist suurendage pinna nakkuvust, mida on vaja järgmisena.
Kokkuvõtteks jääb üle vaid foolium tolmust ja sõrmejälgedest puhastada. Selleks kasutatakse alkoholi või atsetooni (küünelakieemaldaja). Pärast töötlemist ei puuduta me vaskpinda kätega. Järgnevate manipulatsioonide jaoks haarame klaaskiust üle servade.

Šablooni ja klaaskiu kombinatsioon

Nüüd on meie ülesandeks kombineerida polüetüleenil saadud muster ettevalmistatud klaaskiuga. Selleks kantakse kile õigesse kohta ja asetatakse. Ülejäänud osa mähitakse tagaküljele ja kinnitatakse sama kleeplindiga.

Aukude puurimine

Enne puurimist on soovitatav klaaskiud šablooniga mingil viisil pinnale kinnitada. See saavutab suurema täpsuse ja välistab materjali äkilise pöördumise puuri läbimise ajal. kui teil on puurimismasin sellise töö puhul ei teki kirjeldatud probleemi üldse.

Klaaskiust saab auke puurida mis tahes kiirusel. Keegi töötab madalal, keegi suurel kiirusel. Kogemus näitab, et puurid ise peavad palju kauem vastu, kui neid madalatel pööretel kasutada. Seega on neid raskem murda, painutada ja teritust kahjustada.
Avad puuritakse otse läbi polüetüleeni. Mallile joonistatud tulevased kontaktplaastrid on juhised. Kui projekt seda nõuab, siis muudame õigeaegselt puurid vajaliku läbimõõduga.

Radade joonistamine

Järgmisena mall eemaldatakse, kuid mitte ära visata. Vaskkatet püüame ikka mitte käega puudutada. Radade joonistamiseks kasutame markerit, alati püsivat. See on selgelt näha rajalt, mille ta jätab. Parem on joonistada ühe käiguga, kuna pärast püsiva markeri osaks oleva laki tahkumist on muudatusi väga raske teha.

Juhendina kasutame sama polüetüleenist malli. Joonistada saab ka arvuti ees, viidates algsele paigutusele, kus on markeeringud ja muud märkmed. Võimalusel on parem kasutada mitut erineva paksusega otstega markerit. See võimaldab teil parema kvaliteediga joonistada nii õhukesi teid kui ka suuri hulknurki.

Pärast mustri pealekandmist oodake kindlasti aega, mis on vajalik laki lõplikuks kõvenemiseks. Saate seda isegi kuivatada fööniga. Sellest sõltub tulevaste lugude kvaliteet.

Jälgede söövitamine ja puhastamine markerist

Nüüd on kõige huvitavam tahvli söövitus. On mitmeid nüansse, mida vähesed mainivad, kuid need mõjutavad oluliselt tulemuse kvaliteeti. Kõigepealt valmistame vastavalt pakendil olevatele soovitustele raudkloriidi lahuse. Tavaliselt lahjendatakse pulbrit veega vahekorras 1:3. Ja siin on esimene näpunäide. Muutke lahus küllastumaks. See aitab protsessi kiirendada ja joonistatud rajad ei kuku maha enne, kui kõik vajalik on söövitatud.

Kohe nõu teist. Soovitatav on lahusevann sisse kasta kuum vesi. Saate seda kuumutada metallkausis. Temperatuuri tõus on teada alates kooli õppekava, kiirendab oluliselt keemiline reaktsioon, milleks on meie tahvli söövitus. Protseduuri aja lühendamine on meie kasuks. Markeri poolt rakendatud jäljed on üsna ebastabiilsed ja mida vähem nad vedelikus hapuks lähevad, seda parem. Kui toatemperatuuril söövitatakse plaati raudkloriidis umbes tund aega, siis soojas vees lüheneb see protsess 10 minutini.
Lõpetuseks veel üks nõuanne. Kuigi söövitamise käigus kiirendab seda juba kuumutamine, on soovitatav plaati pidevalt liigutada, samuti reaktsiooniproduktid pintsliga maha harjata. Kõiki ülalkirjeldatud manipuleerimisi kombineerides on täiesti võimalik üleliigne vask söövitada vaid 5-7 minutiga, mis on selle tehnoloogia puhul lihtsalt suurepärane tulemus.

Protseduuri lõpus tuleb plaati põhjalikult loputada jooksva vee all. Seejärel kuivatame. Jääb vaid maha pesta markeri jäljed, mis katavad endiselt meie radu ja laike. Seda tehakse sama alkoholi või atsetooniga.

PCB tinatamine

Enne tinatamist tuleb veel kord liivapaberiga vasekiht üle käia. Aga nüüd teeme seda väga ettevaatlikult, et mitte jälgi kahjustada. Kõige lihtsam ja taskukohane viis tinatamine - traditsiooniline, kasutades jootekolvi, räbusti ja jootetiiva. Kasutada võib ka roosi- või puidusulameid. Turul on ka nn vedel tina, mis võib ülesannet oluliselt lihtsustada.
Kuid kõik need uued tehnoloogiad nõuavad lisakulusid ja mõningast kogemust, seega sobib esmakordselt ka klassikaline tinatamismeetod. Puhastatud radadele kantakse vedel räbusti. Järgmisena kogutakse jootekolvi otsa joodis ja jaotatakse pärast söövitamist järelejäänud vase peale. Siin on oluline rajad soojendada, vastasel juhul ei pruugi jootematerjal "kinni jääda".

Kui teil on veel Rose või Wood sulamid, siis saab neid kasutada ilma tehnoloogiata. Need sulavad jootekolviga lihtsalt imeliselt, jaotuvad mööda radasid hõlpsalt laiali, ei eksi tükkideks, mis on algajale raadioamatöörile ainult plussiks.

Järeldus

Nagu ülaltoodust näha, on eelarvetehnoloogia trükkplaatide kodus valmistamiseks tõesti taskukohane ja odav. Pole vaja printerit, triikrauda ega kallist fotoresist kilet. Kasutades kõiki ülaltoodud näpunäiteid, saate hõlpsalt valmistada kõige lihtsamad elektroonilised, ilma et peaksite sellesse palju raha investeerima, mis on amatöörraadio algfaasis väga oluline.