Omatehtud puurmasin puurist: kirjeldus, joonised, video. DIY puurmasin püstikust ja käsitsi elektritrell Mida saab elektritrelliga oma kätega teha

Kodune puurmasin (lihtsalt puur) on varustus, mille järele tunneb tungivat vajadust igaüks, kes on kunagi vähemalt midagi õppinud. Meistrimehed valmistavad mõnikord 2-käigulise käiguga trelle, enam kui 3 vabadusastmega osalaudu ja isegi kahe koordinaadiga CNC puurimis- ja freespinke, vt joon. allpool. Kuid selles väljaandes käsitleme puurmasina valmistamist oma kätega - sellise, mis lihtsalt puurib ja freesib -, kuid täpselt, puhtalt ja kindlalt säilitab oma täpsuse pikka aega, sõltudes aeg-ajalt lühiajalisest ülekoormusest: stabiilne töötlemise täpsus. on metalli lõikamisseadmete peamine nõue. Mida amatöörprojektides tehakse kahjuks enamasti ainult asjaolude juhusliku kombinatsiooni tõttu.

Metall või puit?

Puidust puur "masin"-koletis

Algajatele tundub alati, et puidutöötlemine on lihtne ja lihtne. Kahjustatud toorik mahub väikesesse käsitöösse või kütusesse. Võib-olla sellepärast sisse Hiljuti on tõeline hullus: kodused masinad vastutustundlike puitdetailidega. Selle tulemusena ilmuvad mõnikord maailma koletised, mis ilmselt oleksid Archimedest üllatanud, vt joon. paremal. Kuid pidage meeles: parim saavutatav täpsus puidul on +/- 0,5 mm. Metalli lõikamisel on suurim lubatud viga vaikimisi 0,375 mm (Inglismaal ja USA-s 0,397 mm = 1/64 tolli). Siinkohal suletakse küsimus puidu kasutamisest masina peamise konstruktsioonimaterjalina ilma aruteluta, et nende sõnul on puit lisaks deformeerunud, kulunud ja kahjustatud suurusjärkude võrra metallist kergem. Noh, toodetega sügava sisemise enesega rahulolu armastajatele - vaba tahe oma raha ja töö jaoks.

Puurseade

Fantaasia on igasuguse loomingulise edu vältimatu tingimus, kuid masinaehituses on see kasutu ilma täpsete arvutusteta ja tõestatud lahendustega leppimiseta. Tööpinkide valmistamise ajalugu ulatub aastatuhandete taha - jalaajamiga vööritreimis- ja puurmasinaid kasutati juba kiviaja lõpus. Selle artikli teemal on testitud näidis tööstusdisainilahendusega lauaarvuti vertikaalne puurmasin. Me viitame sellele, valides ja otsustades, kuidas kõige paremini oma kätega puurmasinat valmistada: töös on üksikuid puuride eksemplare, mis on ületanud 100, ja need peavad endiselt täpsust.

Töölaua vertikaalse puurmasina seade on näidatud joonisel:

Selle peamised moodulid on voodi, sammas, konsool ja detaili laud. Põhisõlmede komponendid on värviliselt veidi esile tõstetud ja nende komponendid on heledamate värvidega. Lihtsaim laud (puitplokki arvestamata) on kruustang. Pöörlev-libisev laud võimaldab lisaks puurimisele sooritada ka mõningaid freesimistoiminguid. Raam on tavaliselt tihedalt kinnitatud töölaua või muu usaldusväärse toe külge.

Kruviklamber - minipuurmasina konsooli kinnitamine

Töötamisel seatakse konsool liuguri tõste- ja pööramismehhanismi abil soovitud asendisse vastavalt töödeldava detaili suurusele ja konfiguratsioonile ning fikseeritakse. Spindli söödetakse töötakti eraldi etteandemehhanismi abil. Hobi- ja tööstuslikus kodukasutuses disainides tõste- ja pööramismehhanism see on enamasti operaatori käsi ja lukk on liuguri kruviklamber, vt joon. paremal; tuberkuloosi korral on mõlemad vastuvõetavad. Mis aga sama PB nõuete järgi puurmasina konstruktsioonis kindlasti olema peab, on poritiib või lihtsalt poritiib: etteandekäepideme viskamisel peaks spindel või kelk koos sellega automaatselt põrkama kuni peatuseni. Kodutrellides on poritiib enamasti sobivasse kohta paigaldatud vedru, vt allpool.

Märge: tööstuslik tootmine, ilma poritiibata puurmasinate müük ja kasutamine ettevõtetes ja IP töökodades on PTB poolt keelatud.

Tee või osta?

Elektritrell on monoplokis valmis ajam, hammasratas, võll ja padrun. Pange see masina kelgule - ja saate puurida. Täpsuse seisukohalt ei ole lahendus üldiselt optimaalne (vt allpool), kuid paljudel juhtudel on see vastuvõetav, kuid see välistab vajaduse tellida kõrgendatud täpsusega kalleid treitud detaile, vt allpool. Pidades silmas, mida nüüd müüakse külviku paigaldamiseks mõeldud voodid, võib-olla mitte tänaval kandikutest; hinnad on taskukohased. Valides puurmasinat puurist puurmasina valmistamiseks, juhinduge eelkõige seadme töörežiimist; hind oleneb ka sellest:

• Episoodiline puurimine/freesimine enda jaoks juhtunu täpsusega - valatud plastikvoodi või stantsitud teras. Toitemehhanism on vändaga hoob (vt allpool). Kelgu liuglaagrid (vt allpool) terasest terasel või nailonvooderdistega. Hinnad on $20-$30.
• Regulaarne puurimine endale või tellimisel tavapärase masinaehituse täpsusega. Töödeldud materjalid – kuni tavapärase konstruktsiooniterase kõvaduse ja sitkuseni. Kõik on sama, aga liugelaagrid on terasest terasel (halvem) või pronkspuksidega ja raam malm või (kallim) komposiit on ka vibratsiooni summutav. Hinnad on $30-$40.
• Igasuguste materjalide regulaarne puurimine ja freesimine, mida saab töödelda tööriista perioodilise ülekoormusega ja/või suurema täpsusega - liugelaagrid ainult pronksist terasel, malmplaadil. Etteandemehhanism on hammaslatt (vt lähemalt allpool); vibratsiooni neelav konsool. Hinnad on 60-180 dollarit.

Märge: Reeglina on tooriku jaoks mõeldud pöörd-libistatav laud valikuliselt koos puuralustega, mis võimaldab teatud tüüpi freesimist. Hind 20 dollari piires.

Voodi valimine

Külviku raami (mida müüjad mingil põhjusel kangekaelselt nagideks nimetavad) ei tohi valida tootja ("Hiina" - mitte "Hiina"); Nüüd on turg täis "saksa Hiinat", rääkimata postsovetlike riikide toodetest. Peate kujundust kontrollima.

Esiteks lükatakse plastikust mitte-nailonist laagripuksidega proovid ühemõtteliselt tagasi: puuri väljajooks ja triiv üle 0,5 mm ilmnevad juba 10.–20. “augul” ja see kasvab jätkuvalt. Teine on konsooli tagasilöök. Võtame selle kaugemast otsast, raputame seda üles-alla ja külgedele, kui klamber on kinnitatud. Märgatavat "rääkijat" ei tohiks olla (harimata inimese kombamismeel tunneb 0,4-0,5 mm peksmist).

Järgmine - konstruktsiooni kontroll, vt joon. allpool. Tavapuurimise korral on see, mis on näidatud pos. 1. Ideaalne variant on pos. 2: puuritsangi klamber, samba nihutamine küljele vähendab konsooli vibratsiooni suurusjärgu võrra ja seda 45 kraadi külgsuunas keerates saate seda detaili käsitsi freesida nii täpselt kui võimalik. mittelibisev laud, eemaldades paar lauakinnitust, sest samal ajal on selle käsitsi nihe konsooli horisontaalse töötelje suhtes lineaarne.

Ja siin on näidis pos. 3 mitte mingil juhul ei võta. Esiteks on tema samba krae madal ja selle kinnitus ebausaldusväärne. Teiseks hõlbustavad laua all olevad pikisuunalised sooned käsitsi freesimist “kuidas läheb”, kuid erinevalt diagonaalsetest ei summuta need raami vibratsiooni. Veelgi enam, nad koonduvad sinna, kuhu nooled näitavad (tulba all olev mõõn on liiga kitsaks tehtud) ja sealt lähevad nad otse veergu ja tabelisse.

Mis on odavam?

Oletame, et teile meeldiva raami hind ei sobi teile. Või puur, kui see on "tõmbe", löökmehhanismiga, mis oli ehituskonstruktsioonide kallal töös ja padruni löömine on silmaga näha. Seejärel selgitame kõigepealt välja, kas kõrge täpsusega (mitte jämedam kui 0,02 mm) treipinki omav meister on käeulatuses. Mis, muide, pole tõsi - ülitäpne masin on väga kallis ja ei tasu end kunagi tavatellimuste vooga ära. Aga, ütleme, leitud. Võtame joonise joonisel fig. paremal läheme tema juurde ja küsime, kas ta suudab selle terasest välja nikerdada, mis pole halvem kui 30HGSA, ja kui palju ta töö eest võtab. “See” on lauapuuri spindli joonised. Ülejäänud selle detaile saab töödelda tavalise masinaga või leida rauaturul varemetest või prügikastist. Tõenäoliselt selgub, et voodi + laua ostmine on odavam ja kui hindate ülejäänud kulusid, siis võib-olla joonistatakse välja suurema täpsusega puur. Müügil on; neid tunneb ära löökmehhanismi ja spetsiaalselt voodisse paigaldamiseks mõeldud krae puudumise järgi: sellele pannakse treitud terasest mansett.

Kui ikka teete

Siiski võib ette tulla juhtumeid, kus isetehtud puur on kas odavam või isegi mitte millegi eest või ei asenda seda raami parim puur. Fakt on see, et lisaks painde- ja vibratsioonikoormustele kanduvad töökehalt (tööriistad - puurid, lõikurid) üle ka väändekoormused. See on tingitud hoobade erinevusest samba teljest sellele lähimale ja tööriista kaugematele servadele; Lõikurilt saadavad väändekoormused, mis närivad materjali ühe servaga, on suurusjärgu võrra suuremad kui puurist. Seetõttu on ebareaalne saada üle 0,1 mm voodil oleva puuriga töötlemise täpsust (miks - vt allpool), kuid oletame, et M3 keerme jaoks on vaja auku 2,7; M2.5 - 2.2 all ja töötlemisviga on sel juhul vastuvõetamatu. Üldiselt on vaatamata kuludele mõistlik külvik oma kätega teha, kui:

1. Olete raadioamatöör ja töötate komponentidega, mille tihvtide samm on 2,5 ja 1,25 mm (0,625 mm sammuga "tuhat jalga" on juba paigaldatud ainult tasapinnale). Siis vajate selleks puurmasinat trükkplaadid täpsusega mitte halvem kui 0,05 mm;
2. Tegeled muude peentöödega puidu ja metalli kallal. Näiteks on võimatu teha majas ilusat elegantset kasti või usaldusväärset peidukohta, kasutades ainult käsitsi puurimist;
3. Puurid/freesid aeg-ajalt enda jaoks ja sulle sobib täpsus mis välja tuleb ja gaasihoidikutes on palju rämpsu.

Märge: viimasel juhul veab, äkki lebab kuskil vana laste jalgratas. Selle raami torud on suurepärasest terasest ja rattarumm on peaaegu valmis spindel; tellimisel jääb alles vaid morsekoonusega adapter tööriistapadruni jaoks. Läbimõeldult ja hoolikalt töötades saab vanast jalgrattast puurmasina u täpsusega. 0,1 mm, või tegelikult vaba puurialus, vt näiteks. video:

Video: tee-seda-ise puurimisalus

Paigutus

Kuid oletame, et vajame suuremat täpsust ja peame freesima sooned ilma seda kaotamata. Sel juhul on masina paigutus ülimalt oluline.

Parim variant on spindli ja ajami asukoht kolonni vastaskülgedel, pos. 1 joonisel fig. Selle skeemi raske mootor toimib vastukaaluna maavärinakindlatele hoonetele: see peegeldab vibratsiooni ja pöördekoormust spindlilt antifaasis. Kolonni piirkonnas kustutage üksteist osaliselt. Summutamine on maksimaalne, kui kelgu raskuskese on täpselt piki konsooli telge ja mida kõrgemal, seda peenem on puur ja seda väiksem on surve sellele. See tähendab, et masina täpsus peeneks tööks suureneb ja samal ajal talub see täpsust kaotamata üsna märkimisväärseid ülekoormusi.

Märkus 4: täppistöödeks on võimalik teha puur, millel on otseajam spindlile ja selle asukoht ja ajam samal pool kelku, kui on näiteks valmis vibratsioonisummutav raam. vanast mikroskoobist (alla 2) jne. optilised seadmed.

Trükkplaatide ja ehtetööde minimasinates täheldatakse ebameeldivat efekti: üle 0,05 mm täpsuse saamiseks tuleb sammas muuta ebaproportsionaalselt paksuks, pos. 3. Selle põhjuseks on asjaolu, et selle võime neelata vibratsioone ja väändekoormusi on määratud ristlõike pindalaga, mis detaili suuruse vähenemisel langeb nelinurkselt. 2,5 mm pliisammuga komponentide plaatide, aga ka väikeste metalli- ja puusepatööde puhul piisab 0,05 m täpsusest, mille riknemist mõjutavad sel juhul põhiliselt kolonni painutavad koormused. Nende parendamiseks piisab, kui kasutada 10-14 mm varda kahekordset kolonni tavalisest konstruktsiooniterasest, pos. 4. Kui piisab tavalisest 0,375 mm täpsusest, siis saab kolonni kahekordistades puurmasinat episoodiliseks tööks teha isegi puurist ja propüleenist veetorudest, pos. 5. Selle ressurss enne täpsuse kaotust on väike, kuid materjal on ka odav ja ei vaja tellimuse alusel töötlemist.

Innings

Olulist rolli puurimise täpsuses mängib ka spindli etteandemehhanismi seade (kärud masinas puurilt): tõmblused ja/või ebaühtlane etteandejõud suurendavad vähemalt külviku väljajooksu. Peenikese karbiidtrelliga puurimisel on sel juhul väga tõenäoline selle eemaldamine, purunemine ja sellest tulenevalt töömahuka tooriku korvamatu kahjustus.

Suurema täpsusega puuri masinates ja voodites kasutatakse hammaslati ja hammasratta etteandemehhanismi (joonisel vasakul), mis tagab selle täieliku ühtluse ja mis on eriti oluline käsitsi etteande puhul, tööriista peatamise täpselt proportsionaalse tagasipöördumise. käele. Selleks on vaja täpselt määratletud hambaprofiiliga hammaslatti – involute. Vastasel juhul läheb sööt tõmblema isegi täiesti sujuva surve korral käepidemele. Ebareaalne on teha hammaslatt ja hammasratas samade telghammastega “põlvele”; Sobiva valmispaari korjamine on ebatõenäoline, seega on omatehtud puurides hammaslatt-sööturid äärmiselt haruldased.

Sagedamini teevad nad lihtsa ühe hoova etteandemehhanismi, joonisel keskel, kuid see pole kaugeltki optimaalne. Löögi alguses ja lõpus, kui sujuv etteanne ja puurimistäpsus on eriti olulised, kannab see rõhku ebapiisavalt üle käele ning löögi keskel liigselt, mis suurendab tõenäosust, et tööriist takerdub viskoossesse. materjalist. Nendest puudustest on vaba paremal pool oleva vända murdehoovaga etteandemehhanism; lisaks summutab see täiendavalt konsooli vibratsiooni. Põlve õlgade suhe võtab u. 1:1.

Laud koos serveeringuga

Õhukeste rabedate / sitkete osade puurimine on täpsem ning puuri triivimise ja purunemise tõenäosus on väiksem, kui spindel on fikseeritud ja laud koos detailiga on selle külge söödetud, seetõttu kasutatakse paljudes puurides tubli töö laud on varustatud eraldi etteandemehhanismiga. Mõtlemise inertsist tingituna tehakse sellest sageli ka hammaslatt, vt nt. Edasi. Kuid arvestades, et tabeli mass sisse sel juhul palju rohkem kui selline osa, ei osutu hoovaga etteandelaud sugugi kehvemaks, kuid koduseks tootmiseks täiesti taskukohane. Selle seade on näidatud joonisel:

On ainult üks nüanss: et klamber kokkupaneku ajal ei viiks, sisestatakse see tihedalt aluse läbivasse avasse ja keevitatakse altpoolt (altpoolt). Peate küpsetama OMA-2 elektroodiga või vedeldajaga, mille alalisvool on 55–60 A, lühikeste diametraalselt vastupidiste näpunäidetega ("torkid"). Trükkplaatide ja ehtetööde laua mõõdud läbimõõduga 60-150 mm; paksus 6-12 mm. Laua varre läbimõõt 12-20 mm; pikkus etteandekäigu võrra +(20-30) mm. Varre toru (seina paksus alates 1,5 mm) on soovitav töödelda või puurida ja hõõritada nii, et vars jookseks selles sujuvalt ilma märgatava lõtkuta. Lühike hoob on valmistatud u. võrdne laua läbimõõduga; pikk - mida iganes sa tahad.

konsool

Vaatame uuesti joonist fig. tehaseseadetega. Nende poolraamiga vankrikonsoolide konstruktsioonid on sarnased; need on üsna ratsionaalsed, kuid mõeldud automatiseeritud ja robotiseeritud tootmiseks: täppisvalu ja seejärel CNC-pingil paigale viimistlemine ja lasermõõtmine.

Amatööri poolt kujundatud poolraamiga konsooli analoogi skeem on toodud joonisel vasakul:

Esimene asi, mis tähelepanu köidab, on see, et külgede tasasuse ja paralleelsuse tagamiseks peate paksust teraslehest lõikama 5 osa, mis on lõigatud (töödeldud otsafreesiga). Teiseks peavad tumehalliga täidetud sisetükkide otsaosad samuti olema ühtlased, puhtad ja paralleelsed. Need. ja siin ilma freespink mitte piisavalt. Lõpuks, väljaspool tootmistingimusi, on ebareaalne teostada liuguri ja juhtkelgu libisevat sidumist (näidatud noolega), mille lõtk on alla 0,1 mm. Hinnakem hoobade suhet - külviku põikisuunaline väljavool on üle 0,5 mm.

Masstootmises tehnoloogiliselt vähe arenenud, kuid käsitöömeetoditel valmistamiseks kohandatud puurmasina konsooli konstruktsioon on näidatud paremal joonisel fig. (söötmismehhanismi ja ajamit koos kronsteiniga ei ole tavaliselt näidatud). Veelgi enam, selles põhjustab puuri löömine materjali ebahomogeensustele samba kelgu ja juhiku vastassuundadesse kaldumist ning tööriista külgsuunaline triiv ei ületa libisemisvooderdiste lõtku. Paksest plaadist on välja lõigatud ainult üks detail - liugur 4. Selle täpne töötlemine on vajalik ainult samba kinnitamise ja juhiku paigaldamise alal ning 3 pronkspuksi-sisendit sobivad täpselt igale keskmisele pöörajale. kvalifikatsioon paigas, kui annad talle kolonni ja vankrijuhiku (neid saab normaalse täpsusega töödelda).

Nii et kogu koost ei viiks keevitamiseni, peate küpsetama nagu varem. korpus: OMA-2 elektrood või peenem, alalisvool kuni 60 A. Õmblused keevitatakse ka vaheldumisi tihvtidega: “tork” ühel, sama kaugemal, paikneb sümmeetriliselt. Seejärel esimesele lähima õmbluse kleepimine, sama diametraalselt vastassuunas jne jne, kuni kõik õmblused on keevitatud.

Märge: kirjeldatud konsooliga masina täpsus on suurem, kui see on kokku pandud mitte keevitamise, vaid kruvide abil, mis on liimitud metalli ülitugeva liimiga (külmkeevitus). Esiteks pannakse kõik kokku ilma liimita, klambrid joondatakse paralleelsuse tagamiseks ja kinnitusdetailid pingutatakse. Seejärel keeratakse kruvid ükshaaval välja, tilgutatakse liim pessa ja mähitakse tihedalt tagasi. Nutune äri, aga nii on reaalne saada omatehtud puur, mille puuri läbimõõt on alla 0,02 mm. Muidugi, välja arvatud juhul, kui spindel ja padrun ei ole halvemini keskel.

Vead disainis

Kõik jõupingutused puurmasina oma kätega valmistamiseks lähevad tühjaks, kui selle projekteerimisel tehti põhimõttelisi vigu. Kõige tavalisemad neist on näidatud joonisel:

Tüüpilised vead puurmasina valmistamisel

Pos. 1 on konsool või mis? See raam ei pea pikka aega vastu tavalist koormust tööriista peatusest. Täpsusest pole vaja rääkidagi. Pos. 2, lisaks: puurmasina kolonni pole võimalik torukujuliseks muuta. Toru talub paindekoormust, kuid on väändekoormuste suhtes jõuetu ja ainult võimendab vibratsiooni.

Pos. 3 - teha puur vanast fotosuurendist, kiusatus on suur, seda enam, et see tehti vähemalt esialgse, kuid optilise täpsusega. Aga! Suurendusklaasi vardahoidik ei ole mõeldud tööriista toetamiseks. Selle tulemusena ulatub puitkiudplaadi puurimisel puuri väljumine ettenihkekiirusel 20 mm 1,5 mm-ni (!). Ja kronstein on silumiiniumist: see materjal ei neela vibratsiooni, väsib kiiresti ja kronstein puruneb vähem kui 200 august isegi trükkplaatide puurimisel.

Pos. 4 - veeru kahekordistamine põikisuunas ei anna midagi. Masina vastupidavus koormustele ei ole suurem kui ühe sama läbimõõduga tihvti puhul. Pos. 5, lisaks: tagasilöögivedru, mis on samba telje suhtes asümmeetriline, ei summuta vibratsiooni ja väändekoormust, vaid suurendab neid. Kui jah, siis oli vaja mõlemale nagile panna 2 ühesugust vedru. Ja parem oleks teha veerg, nagu siin näidatud:

Video: tee-seda-ise puurmasin puurist

Pos. 6 - ajami ja spindli paigaldamine samba ühele küljele ja isegi asümmeetriline, ei vähenda, vaid suurendab vibratsiooni, sest need viiakse kolonni faasis, vt eespool. Pos. 7 - kus on poritiib? Jah, see ei saa siin olla, kuna kruvi etteandeajam. Kruviga saab täpselt seadistada liugurit (mida siin üldse pole), mis on kodumasinüldiselt pole vaja, aga mitte mingil juhul ei tohi vankrit toita! Seda konstruktsiooni puistatakse veidi puuride ja laastudega ning operaatori silmad on ohuala vahetus läheduses.

Struktuurianalüüs

Näidised edukast tehnilisi lahendusi, aga ka mitte nii olulisi disainivigu, kaalume mitme omatehtud puurmasina näiteid.

Raadioamatöörile, modelleerijale, meistri-miniaturistile ja/või juveliirile võib huvi pakkuda lihtne otseajamiga minipuur (joonised on toodud parempoolsel joonisel). Disain seisneb selles, et ajami mootor on jäigalt liuguri külge kinnitatud ja etteanne toimub ainult altpoolt laua ääres. Massiivne elektrimootor ise toimib vibratsiooni summutajana ja väändekoormuse neelajana, täpselt nagu kõrghoonete seismiline koormus. Tänu sellele saab kõiki osi, välja arvatud mootori võlli adapteriga Morse koonus, teostada normaalse täpsusega: puurimise täpsuse määrab mootori võlli löömine + koonuse löömine adapteriga + puuri enda löömine. Hammasrattaga etteandemehhanismiga lauda saab hõlpsasti vahetada kangiga lauaks. Parem on kasutada kollektori alalisvoolumootorit: kondensaatorikäivitusega asünkroonmootorite jaoks ebaühtlase pöörlemise tõttu magnetväli ja rootori libisemine selles, on võlli pöörlemine vähem ühtlane. Lisaks on kollektori mootori pöörlemiskiirus hästi reguleeritud isegi lihtsa reostaadiga ja asünkroonmootori kiiruse reguleerimiseks peate muutma toitevoolu sagedust. Sama kehtib ka magnetrootoriga sünkroonseks. Mootori võlli maksimaalne kiirus on 800-1500 pööret minutis. Toide võllil kuni 3 mm aukude puurimiseks - 20-30 W; kuni 6 mm aukudele - 60-80 W.

Märge: see masin ei sobi freesimiseks, kuna mootori võlli laagrid ei ole mõeldud külgkoormuse jaoks ja masin selles režiimis kaotab kiiresti täpsuse.

Siin joonisel fig. on toodud sama otstarbega, ka otseajamiga, täisfunktsionaalse minipuurmasina joonised:

See on varustatud eraldi spindliga, mis võimaldab esiteks täita kuni 6 mm läbimõõduga puuri padrunisse nr 1a; 8-10 mm puuride puhul on mootor üsna nõrk. Teiseks teha freesimist hambapurudega. Ilmselt kasutab disaini autor sageli just seda konkreetset toimingut, mille põhjal valiti mootori pöörlemiskiirus. Ilma seda vähendamata on vaja sellel masinal puurida karbiidtrellidega ja tavaliste trellide kasutamisel täiendada konstruktsiooni kiiruse regulaatoriga; sel juhul vajab mootor vähemalt 60 vatti. Selle masina silmatorkavat puudust – lihtsat hoovaga etteandeajamit – saab kergesti kõrvaldada: etteandehoob asendatakse vändaga ilma ülejäänud osi muutmata. Töötlemise täpsuse parandamiseks on soovitav panna ka teine ​​tagasilöögivedru (joonisel pos 14 ja spetsifikatsioonis 9; seal ja ikka segaduses) sümmeetriliselt esimese külge, spindli rihma teise otsa. Tõsisem konstruktsiooniviga on see, et tagasilöögivedrud ei ole seotud vibratsiooni ja väändevibratsiooni summutamisega. Pöörlemiskiirustel üle 5000 p/min nende mõju täpsusele praktiliselt ei mõjuta, kuid juba 1500 p/min juures suureneb külviku väljavool töötakti ajal ca. kaks korda.

Joonisel fig. vankri konstruktsioon on sarnane eelmise konsooliga. kujundused.

Tänu tugeva tagasilöögivedru õigesse kohta paigaldamisele oli võimalik spindel kelku kindlalt fikseerida, mis esmapilgul vähendas suuremat täpsust nõudvate osade arvu. Kuid ainult altpoolt laua poolt söötmisel ja ka siis liuguri 5 ja kelgu 4 fikseerimine vastavalt kruvide 17 ja 16 paaridega. ebausaldusväärne ja rikub kolonni; parem oleks kasutada kruviklambreid. Ja kui vabastatud vankrit kangist ette toidetakse, siis ainult selle liigendid takistavad vankri pööramist. Kangi mis tahes hinge lõtk 0,02 mm, võttes arvesse selle suhet põlve õlgade pikkusega, annab puurile 2 mm või rohkem külgsuunalist nihkumist, mida saab pareerida ainult käsitsi. Selle masina puhul oleks kõige sobivam ülalkirjeldatud lisakäru juhikuga konsool; sel juhul oleks täiesti võimalik saavutada tööriista tühjendamine masina enda osade liideste lõtku tõttu, mis ei ületa 0,02–0,03 mm.

Sellel joonisel. - puurmasina voodi joonised poolraami kelguga puurist, "peaaegu nagu päris".

Selles on kõik hästi ja midagi on veelgi parem kui "kindel": plaadid 5, mis takistavad kelgu külgsuunas nihkumist, "püüavad" suurepäraselt kinni ja summutavad instrumendi vibratsiooni oma pungas. On vaid üks küsimus: kuidas seda kõike teha, kui väikese masinaehitustehase vääriline masinapark ei tukasta garaažis (kuuris), oodates meistri kätt? Puurmasinat on lihtsam teha puurist, nagu on näidatud videos:

Video: omatehtud alusmasin puuri jaoks

Tahes-tahtmata tuleb meelde vana nõukogude nali:

“Kallis seltsimees Leonid Iljitš austas oma külaskäiguga ühte tööstusettevõtet. Kõnnivad läbi töökoja, järsku peatab peasekretär käeviipega saatjaskonna, üks läheneb masina juures olevale töötajale:

- Seltsimees turner ...

- Jah, Petrovitš, ma ...

- Hästi. Seltsimees treial Petrovitš, öelge ausalt – kas te joote viina?

- Aga kuidas! Me kasutame!

- Ja kui pudel maksab 10 rubla, kas sa ikka jood?

- Ma hakkan.

- Ja 25?

- Ma hakkan.

- Ja 50?

- Ma hakkan.

- Ja 100?

- Igatahes teen.

- Petrovitš, ... aga kust ma saan oma palgaks nii palju raha ?!

- Jee... mis saagil sellega pistmist on... see väike taht (näitab), kuidas see pool liitrit maksis ja maksab.

Kes on õnnelik, kes paraku, aga neid Petrovitšeid, peasekretäre ja töösuhteid enam pole. Ja seda ei juhtu - need osutusid täiesti ebaefektiivseteks.

Roolitrellide kohta

Üsna populaarne taotlus sellel teemal on ka "puurmasin auto roolilatilt". Tundub, et see on valmis pöörleva liikumise muundur lineaarseks ja isegi geoidi ülekandekarakteristikuga: selleks, et puuriga veidi “nokkida”, pole vaja käega “mikroneid püüda”. Tuleb vaid rool siiniga kohandada, teha puurihoidja (vt joonist paremal) ja ongi valmis, vaata videot.

Lugemine 7 min. Avaldatud 24.11.2018

Pole saladus, et iga kodumeistri töökojas on tööriistu, mis võiksid õigusega "teenitud puhkama" minna. Omaniku käsi ei tõuse oma elust välja viskama tööriista, mis ühest küljest on juba aegunud, teisalt suudab seda või teist probleemi siiski lahendada. Või võib see olla kapteni jaoks vajaliku “omatehtud” aluseks.

Nii et vana nõukaaegne käsitrell võib toimida kruvikeeraja otsiku, poltide avamise ja sulgemise võtmena, kaablite eemaldamise seadmena ja muude seadmetena. Saate välja mõelda palju erinevaid tööriistu, kõike piirab ainult teie kujutlusvõime.

Ja milline omanik keelaks endale naudingut kaunistada oma maja või töökoda vintage puuriga?

Võti

"Isetehtud võtme" jaoks vajame ainult kahte hammasratast, väikest ja suurt vana käsitrelli.

Lihtsalt kindlasti terasest, mitte malmist.

Lisaks on vaja väikseid materjale, mis on iga meistri majas olemas.

Muidugi ei saa see läbi ilma keevitusseadmete, veski, puuri ja väikeste tööriistadeta. Kogu omatehtud võtme valmistamise tehnoloogia koosneb järgmistest sammudest:

1. Vana käsitrelli demonteerimine. Tihvtide väljalöömisega vabastame väikesed ja suured lapikud hammasrattad. Edaspidi läheb vaja ainult neid külviku osi.
2. Lihvimismasina abil valmistame lühikese telje. Me surume selle suureks lamedaks käiguks.
3. Detailid on põletatud argoonkeevitusega. Kui kasutatakse tavalist elektroodi, siis pärast keevitusprotsessi on vaja õmblust puhastada ja planeerida.
4. Valmistame võtme jaoks ette kaks rehvi - lühike ja pikk (lamedad metalliribad). Mõlemasse rehvi puurime augud, mille läbimõõt on võrdne võlli teljega. Mõlemal rehvil teeme tööpingi ja haamriga L-kujulise täisnurga all oleva topeltkurvi, pärast metalli kerget pehmendamist keevitamise teel. Pikemal rehvil - sügavam kurv, lühikesel - kerge. Seda tehakse nii, et lühike rehv läheb ümber tühja käigu ja pikk ümber väikese käigu.
5. Valmistage ette metallist ümmargune puit (võll) ja kaks pooletollist toru. Ümmargune puit peaks minema torusse ja selles vabalt pöörlema.
6. Ümarpuidu ühe külje töötleme masinal nii, et selle läbimõõt oleks võrdne väikese hammasratta siseläbimõõduga. Me riietame eelnimetatud käigu tehtud võllile. Puurmasinaga teeme võlli kaks auku ja ühendame tihvtiga ümarpuidu (võlli) ja väikese hammasratta.
7. Kogume võtme ühes kujunduses. Kahe rehvi vahele paneme käigud nii, et painutatud lühem rehv jääks suure lameda hammasratta küljele. Ja pikk käib ümber väikese käigu. Sel juhul on lühike käik seatud suure lameda hammasratta telje suhtes 90 kraadise nurga alla.
8. Külviku väikesed ja suured hammasrattad peavad olema kontaktis hammasratta osadega, s.t. lihtsustatult öeldes – nende kulgemises kokku langema, kandes seeläbi pöörlemist üksteisele üle.
9. Teeme keevitamise, kus ühendame pika ja lühikese rehvi mõlemad otsad toruga, mille sees on lühikese käiguga võll.
10. Jääb teha käepide. Selleks keevitage toru teine ​​tükk võlli külge.
11. Lühikese rehvi küljel pööratakse ruudukujulise veski abil suure lameda hammasrattaga võlli. Seda tehakse selleks, et panna pähe.
12. Võti vana puuri abil on täiesti valmis!

Mutrivõti on spetsiaalselt valmistatud poltide ja mutrite lahtikeeramiseks ja pingutamiseks raskesti ligipääsetavates kohtades. Seda tehes säästame oma aega ja energiat.

Video

Video selle kohta, kuidas oma kätega vanast puurist võtit teha:

Otsik kruvikeerajale

Mida veel saab vanast puurist oma kätega teha?

Pisut mõeldes saab teha kruvikeerajale otsiku.

Sellise lihtsa disainiga otsiku saab luua ilma tarbetute raskusteta.

Idee on hea, sest pole vaja lisadetailidele raha kulutada. Kõik, mida vajate, on juba külviku disainis. Vaja ainult treipink, bulgaaria, keevitusmasin ja muidugi - kruvikeeraja, otsik, millele me nüüd valmistame:

1. Eemaldage puuri korpuselt kaks katet. Keerame kangekaelse osa lahti.
2. Koputame väikese hammasratta tihvti välja ja eemaldame selle võllilt, millele on paigaldatud puuripadrun.
3. Lihvimismasinaga puurisime võlli koonilise otsa kuni 10 mm.
4. Sisestame võlli tagasi puuri korpusesse, paneme hammasratta ja splindi peale.
5. Paremal küljel lõikasime veskiga ära keermestatud võlli.
6. Kruvime kummist käepideme (täiustatud versioon) paremal asuvasse korpusesse.
7. Lõika ära suure hammasratta võlli keermestatud osa.
8. Suure hammasratta võlli külge tuleb keevitada pea.
9. Kruvige kaks katet korpuse külge tagasi ja määrige hammasrattad spetsiaalse grafiitmäärdega.
10. Otsik on kasutamiseks valmis!

"Isetehtud" mehhanism võimaldab kruvida ja lahti keerata polte ja mutreid raskesti ligipääsetavates kohtades. Suurendab pöördemomenti 6-7 korda. Kuna otsik on pikem kui lihtkruvikeeraja, siis saab tööriista kasutada talus, mööbli kokkupanemisel, auto remondil, kui mutriühendust muul viisil kätte ei saa.

Tasub pöörata tähelepanu asjaolule, et see puuri otsik säilitab 90-kraadise töönurga ja see funktsionaalne omadus on hädavajalik töötamisel, kus mutri kohal on piiratud ruum ning mutrit saab sisse- ja lahti keerata ainult pool. Düüs on teostuses lihtne, ei nõua lisainvesteeringuid ja töötab aastaid.

Video

Üksikasjalik video selle kohta, kuidas ülalkirjeldatud düüsi puurist teha:

Restaureerimine

Kas ei saa loobuda vanast, kuid lemmikpillist?

Andke sellele teine ​​elu ja tulemus rõõmustab iga kord, kui tööriista kätte võtate.

Käsitrelli taastamiseks pole erilisi oskusi vaja. Piisab, kui hoolikalt läbi viia kõik tööetapid samm-sammult:

1. Keerake kõik külviku kruviühendused lahti. Eemaldage käepide ja mõlemad katted. Kui teil on raskusi kruvide lahti keeramisega, kasutage mis tahes pihustatavat roosteeemaldajat.
2. Tõmmake välja kõik poldid, vabastades käigud. Eemaldage kiire ja aeglase pöörlemise võllid.
   Demonteerime piiriku, spindli, käepideme, puuripadruni. Eemaldage laager ettevaatlikult, et sees olevad metallkuulid ei mureneks.
3. Laotame kõik osad ja kruvid töölauale. Spetsiaalse korrosioonivastase seguga niisutatud lapiga pühime tööriista iga komponendi. Eemaldame käigukastilt ja korpuse seest vana õli. Vajadusel kasutage metallharja.
4. tuleb aeg" veeprotseduurid"- asetage kõik külviku osad (välja arvatud käepideme puitosa) ettevaatlikult rooste neutraliseerijaga anumasse, näiteks VSN-1. Lahkume paariks tunniks.
5. Võtame konteinerist kõik osad välja ja puhastame igast küljest plastikharjastega harjaga hoolikalt igast küljest roostejääkidest. Ärge unustage kruvisid, need ei tohiks ka "taastaja" käest lahkuda
6. Kui olete kindel, et rooste on möödas, eemaldage järelejäänud värv. Selleks vajate värvi- ja lakikatete eemaldamiseks geeli. Kandke see geel pintsliga kõikidele osadele, kust on vaja eemaldada värvijäägid.
7. Eemaldage värvijäägid metallharja või spaatliga (raskesti ligipääsetavatest kohtadest).
8. Poleeri kaante, korpuse ja käepideme pind vildiotsikuga puuriga.
9. Vajadusel siruta kaante pind haamriga sirgeks.
10. Valmistume värvimiseks. Tihendage korpuse kaante augud maalriteibiga, asetage kruviaukude sisse paberkorgid. Riputage korpus, käepide, kaaned eraldi, peatuge ja avage iga osa aerosoolpahtliga igast küljest. Oodake, kuni see kuivab.
11. Lihvige iga detail liivapaberiga ja katke uuesti pihustusvärviga. Tehke seda ettevaatlikult ja eemalt, et ei jääks plekke.
12. Lihvige käepideme puitosa ja avage see lakiga, või võite teha treipingil uue.
13. Alustame kokkupanemist. Määri kuullaagrit spetsiaalse grafiitmäärdega. Paigaldame selle. Tugevdame võllidel olevaid väikeseid ja suuri hammasrattaid vastavate splindidega. Paigaldame puuripadruni ja peatume oma kohale.
14. Määrime kõik käigud spetsiaalse grafiitpastaga ja sulgeme korpuse mõlemalt poolt katetega. Keerake kruvid sisse.
15. Korpuse külge kinnitame kruviga puitosaga käepideme.
16. Valmis! Vana tööriist on muutunud ja rõõmustab selle omanikku!

Käsipuur võib jääda mitte ainult usaldusväärseks abiliseks tööl kodu peremees vaid saada ka tehniliste uuenduste allikaks. Sest loovus on igale käsitöölisele omane!

Esimese elektrimootori leiutas 1834. aastal vene teadlane B.S. Jacobi. Järgmise 30 aasta jooksul hakkasid ilmuma elektrimootoril põhinevad töövahendid. Esimene puur hakkas tööle 1868. aastal Ameerika hambaarsti D. Greeni kabinetis. Moodne välimus omandas pilli 1916. aastal, kui mehaanikud Black ja Dekker kujundasid korpuse püstoli kujul, mille päästiku asemel on nupp.

Milleks tavaliselt puuri kasutatakse?

Elektritrelli põhieesmärk on puurimine erinevaid materjale. Selle ülesande alusel tehakse tehniliste näitajate arvutused uute mudelite projekteerimisel.

Töö ajal pöörab elektrimootor padrunit, millesse on kinnitatud trell. Liikumiskiirust reguleeritakse spetsiaalse reostaadi abil, mida juhib käivitusnupp. Sõidusuunda saab muuta tagurduskangi ümberlülitamisega. Pöörlemissuuna muutmise funktsioon aitab, kui puur on materjalist väljapääsu juures kinni jäänud. Lisaks saab spetsiaalsete otsikutega puurit kasutada kruvikeerajana - kruvide pingutamiseks ja lahti keeramiseks.

Tööriista mitmekülgsuse tagab selle disain.

Sageli on harjutustel kaks või enam kiirust. See saavutatakse mootorit töövõlliga ühendava käigukasti abil. Käigukasti hammasrataste ülekandearvu muutmine toob kaasa töövahendi pöörlemiskiiruse ja võimsuse muutumise.

Video: puur - seestvaade

Selle kategooria elektritööriistadel on reeglina kaks peamist töörežiimi. Tavaline puurimis- ja löökpuurimisrežiim. Lukksepa- ja puusepatöödel kasutatakse tavarežiimi. Löökpuurimine on ette nähtud aukude tegemiseks kiviseinad, betoon ja tellis.

Puuri löökmehhanism koosneb kahest koaksiaalselt paigutatud põrkmehhanismist, mis koostoimides annavad töövõllile täiendava translatsiooniliigutuse. Sel juhul kasutatakse tööosa lõpus spetsiaalseid karbiidotstega puure. Sellise mehhanismi löögijõud sõltub külviku välisrõhust. Kiireks puurimiseks tuleb kehale rakendada jõudu 10-15 kg.

Ettevalmistus tööks

Külviku töövalmidus määratakse järgmiste tingimustega:

• seade on ühendatud pistikupessa (elektrivõrgust toidetavate puuride puhul);
• aku on laetud ja paigaldatud lahtrisse (akutööriistade jaoks);
• padrunisse on paigaldatud trell.

Tähelepanu! Selleks, et auk oleks sile, tuleb puuri lõikeserva teravalt teritada. Võtke uus trell või teritage vana puur kiviga.

Toite kontrollimiseks võite vajutada käivitusnuppu. Kui kassett pöörleb kiiresti, toidetakse mootorit elektrit ja tööriist on kasutamiseks valmis. Kui akutrelli padrun pöörleb aeglaselt, on aku tühjenenud – seda tuleb laadida.

Kuidas puurit õigesti sisestada?

Puuri õigeks padrunisse sisestamiseks peate teadma järgmist. Tööriista kinnitamiseks mõeldud augu sügavus ei ületa 2 cm. Mida sügavamale külvik on istutatud, seda usaldusväärsemalt see padrunis hoiab. Padruni kinnitusmehhanisme on kahte tüüpi:

• käsitsi, pingutatakse käsitsi;
• võti, mähitud võtmega.

IN viimased aastad majapidamises kasutatavad puuride mudelid on varustatud käsitsi (kiirkinnitusega) padruniga - seda on lihtsam ja kiirem kasutada.

Puuri paigaldamiseks padrunisse toimige järgmiselt.

1. Pöörake padrunit vastupäeva. Käsnad peaksid laiali minema külviku läbimõõdust veidi kaugemale.
2. Sisestage puur lõugade vahele, kuni see peatub.
3. Pöörake padrunit õrnalt päripäeva, veendudes, et puur on kõikidest külgedest ühtlaselt kinnitatud.
4. Pingutage lõuad käsitsi või mutrivõtmega.

Tähelepanu! Enne puurimist lülitage külvik sisse ja vaadake külvikut. Õigesti paigaldatud tööriist ei taba ja näeb välja nagu sile joon.

Video: kuidas puurit sisestada ja kinnitada

Puuri kinnitamisel padrunisse saab teha märkimisväärseid jõupingutusi, eriti kui puur on suure läbimõõduga. Sel juhul tuleb meeles pidada, et siis peate külviku eemaldamiseks või teisega asendamiseks tegema vastupidise toimingu. Puuri kinnitamisel otsige "kuldset keskteed": kinnitage puur kindlalt, kuid nii, et seda oleks lihtne padrunilt eemaldada. Vajalik pingutus on pärast väikest harjutamist hõlpsasti kindlaks määratud – lihasmälu on sisse lülitatud.

Kuidas puurit padrunilt eemaldada?

Enne trelli eemaldamist veenduge, et trell on vooluvõrgust lahti ühendatud, vältige akutööriista käivitamiseks kogemata nupu vajutamist. Tõmmake külvik välja alles pärast seda, kui padrun on täielikult seiskunud.

Tähelepanu! Ärge kunagi pidurdage padrunit kätega, kuna see võib põhjustada vigastusi.

Kui puur on varustatud võtmeta padruniga, on puuri eemaldamise toimingud järgmised:

1. Eemaldage sõrm käivitusnupult.
2. Oodake, kuni padrun pöörleb täielikult.
3. Võtke kassett ühe käega alusest kinni. Keerake seda teise käega vastupäeva.
4. Kui padruni lõuad on üksteisest piisavalt kaugel, eemaldage trell.
5. Asetage külvik ettevaatlikult lauale, jälgides, et see ei veereks.

Kui puur on varustatud võtmega padruniga, tehke järgmist.

1. Lülitage külvik välja ja oodake, kuni padrun seiskub.
2. Sisestage võti padruni avasse.
3. Keerake võtit vastupäeva, kuni see liigutab kassetti.
4. Keerake padrun käsitsi lahti, nii et lõuad vabastavad puuri.
5. Eemaldage trell padrunilt.
6. Asetage võti traadil olevasse auku, et see ei läheks kaduma.

Video: kuidas külvikut vahetada

Kuidas puurit õigesti kasutada?

Trell on võimas elektritööriist, mis on ohuallikas. Külvikuga ohutu töötamise põhireeglid on järgmised:

• Enne töö alustamist kinnitage toorik kindlalt kruustangisse või klambritesse. Ärge hoidke eset käes.
• Kinnitage puur või tööriistad kindlalt padrunisse. Pingutage padrunit käsitsi või mutrivõtmega. Eemaldage kindlasti võti padruni august.
• Kõvade ja massiivsete materjalidega töötades hoidke elektritööriista kahe käega.
• Ärge vajutage kõvasti külviku korpust, et trell ei takerduks. Vähendage rõhku külviku toorikust väljumisel.
• Kasutage isikukaitsevahendeid: kaitseprille, respiraatorit, kindaid.
• Vahetage režiime ja vahetage tööriista alles pärast seda, kui padrun on täielikult seiskunud.
• Pühkige laastud ära ainult harjaga.

Kuidas teha vertikaalset või horisontaalset auku

Vertikaalse või horisontaalse augu tegemiseks toimige järgmiselt.

1. Märkige augu asukoht.
2. Paigaldage padrunisse vajaliku läbimõõduga puur.
3. Tooge tööriist ja seadke puur märgini.
4. Käivitage mootor sujuvalt ja vajutage puuri korpusele.
5. Kui auk on valmis, eemaldage puur ilma mootorit välja lülitamata.
6. Vabastage käivitusnupp ja oodake, kuni kassett seiskub.
7. Asetage külvik tasasele pinnale.

Tähelepanu! Teid ei saa töölt häirida enne, kui auk on täielikult valmis.

Kuidas teha auk pinnaga risti või nurga all

Kui teil on vaja teha pinnaga risti auk, võite kasutada nurgamõõtjat või ruutu. Kodused käsitöölised mõtlesid välja, kuidas puurida auk pinna suhtes 90 kraadise nurga all ilma goniomeetrita. Töödeldava detaili pinnale asetatakse vana CD. Puur on joondatud nii, et puuri nähtav osa langeb kokku selle peegeldusega ketta "peeglis". Sel juhul tehakse auk pinnaga rangelt risti.

Kui puur on pinnaga risti, langeb puuri joon kokku selle peegeldusega CD-l

Kui soovite, et auk läheks pinna suhtes nurga all, peate töödeldava detaili selle nurga all fikseerima. Kõige täpsemad augud tulevad välja, kui kasutada puuri jaoks spetsiaalset alusklambrit.

Nurgatugi kinnitab külviku nurga all

Kuidas metalli puurida

Metallpindade puurimisel on oma omadused. Kõigepealt peate valima selleks otstarbeks mõeldud külviku. Puidu- või kivipuur ei sobi metalli, roostevaba terase ega malmi jaoks. Need puurid erinevad mitte ainult terase kvaliteedi, vaid ka lõikeserva teritusnurga poolest.

Töötamisel ei ole vaja puurit suurel kiirusel pöörata, puur libiseb üle pinna ilma materjali kinni haaramata. Optimaalne kiirus metalli puurimisel on väike, kui on palja silmaga näha, kuidas tekivad õhukesed laastud. Surve külvikule võib olla märkimisväärne, kuid mõistlikes piirides, et puur ei puruneks. Terase ja malmi puurimisel on soovitav puur jahutuseks määrida masinaõliga.

Selleks, et puur kõva materjali külge haakuks, on soovitav teha puurimiskohta pingistantsiga süvend. Puur ei vii küljele.

Kuidas betooni puurida

Betooni, kivi või tellise puurimisel eraldub palju tolmu, väikesed killud võivad puuri alt välja lennata. Kasutada tuleb hingamisteede ja silmade kaitset.

Nõuanne. Tolmu kogust saate vähendada, niisutades töödeldavat detaili või puurimiskohta veega.

Kui teil on vaja betooni puurida, oleks parim võimalus kasutada puure, mis on varustatud lõpus võidujoodise abil. Need puurid teevad oma tööd kõige paremini ja neid saab vajadusel perioodiliselt teritada.

Löögirežiim on kaasatud kiviesemete puurimiseks mõeldud puuri konstruktsiooni. Löögirežiimi tuleb kasutada ettevaatlikult. Kui puuritakse plaati, ei tasu seda sisse lülitada, sest löök toob paratamatult kaasa keraamika lõhenemise. Sama võib öelda õõnestellise kohta - see on tihe, kuid habras.

Tähelepanu! Kivi ja betooni puurimisel läheb puur väga kuumaks. Põletuste vältimiseks oodake enne tööriista vahetamist, kuni tööriist on maha jahtunud.

Kuidas puitu puurida

Puit on pehme ja kergesti puuritav materjal, mida saab suurepäraselt töödelda ja poleerida. Puurimisel puittooted puidu jaoks on soovitatav kasutada spetsiaalseid puure.

Tööd on kõige parem alustada märgistusega, märkides pliiatsiga augu jaoks koha. Järgmiseks, hoides külviku otsa ettenähtud kohas, lülitage sisse maksimaalne pöörlemiskiirus ja kastke puur sujuvalt puitu. Kui auk on sügav, tuleb aeg-ajalt pöörlevat puurit pinnale tõmmata, et see saaks laastudest vabaneda.

Sageli sisse kaasaegne elu võib tekkida vajadus teha plastikusse auk. Põhimõtteliselt puuritakse plastikut samamoodi nagu puitu, kuna tegemist on pehme materjaliga. Mõned sünteetilised materjalid (näiteks eboniit, tekstoliit, kaprolon) on suure kõvadusega. Selliste plastide töötlemiseks on parem kasutada metalli jaoks mõeldud puure.

Kuidas teha puitplaadile soont

Kui teil on vaja teha puitplaadile soon, saate seda teha elektritrelliga.

Plaadis olev soon on tehtud elektritrelliga

Soone tegemiseks peate tegema järgmised toimingud:

1. Võtke puidu jaoks puur, mille läbimõõt vastab tulevase soone laiusele.
2. Märkige augud piki soont nii, et nende keskpunktid oleksid poole puuri läbimõõdu kaugusel.
3. Puurige kõik augud 2-3 mm sügavusele - nii ei vii puur minema.
4. Puurige kõik augud lõpuni.
5. Eemaldage viiliga džemprid (kui neid on) ja siluge konarused.

Tellis on üsna pehme materjal, mistõttu saab seda puurida tavalise löögifunktsiooniga elektritrelliga.

Lihtsa puuriga saab puurida tellist

Telliseina puurimine toimub järgmiselt:

1. Märkige pliiatsi või markeriga tulevase augu asukoht.
2. Pange märgile südamik või vana puur.
3. Tehke haamriga 2–3 lööki nii, et tellisele jääks süvend - siis ei vii puur minema.
4. Paigaldage külvikusse külvik, lülitage sisse löökrežiim.
5. Puurige auk, vajutades tööriista õrnalt.

Märge. Kui valmis auk peab olema suurem kui 10 mm, on soovitatav esmalt puurida auk väiksema läbimõõduga puuriga - 6–8 mm ja seejärel riivida soovitud läbimõõduni.

Video: telliskiviseina puurimine

Külviku peamised rikked ja nende parandamine

Ükskõik kui täiuslik tehnika on, varem või hiljem saabub hetk, mil tehnoloogiline ressurss on ammendatud ja üks või teine ​​osa vajab väljavahetamist.

Elektriline puur pole erand. Siin on nimekiri võimalikest ja levinuimatest probleemidest:

1. Mootori rike (toide on hea, kuid mootor ei pöörle).
2. Süsiharjade kulumine või põlemine (seadme töötamise ajal tekitavad harjad tugevalt sädemeid).
3. Mootori tugilaagrite rike (kostab mootori suminat, kuid pöörlemist ei toimu või kassett pöörleb katkendlikult, kõrist).

Lisaks võivad elektritrelli ebastabiilse töö põhjused olla seotud toitejuhtme terviklikkusega või käivitusnupu kinnijäämisega. Sellised probleemid lahendatakse kaabli väljavahetamisega ja nupu ennetava puhastamisega prahist ja tolmust.

Koduse külviku parandamiseks vajate palju spetsiaalseid tööriistu, sealhulgas elektrilisi mõõtevahendeid. Kui neid pole, on odavam anda puur hoolduskeskusesse remonti. Süsiharjade väljavahetamine on kodumeistrile üsnagi jõukohane. Kõigis uutes trellide mudelites on disainerid ette näinud kiire ligipääsu harjade kinnituskohale ja nende lihtsa vahetamise.

Harjad on peidetud mootori kollektori kohal oleva katte alla.

Puuriterad ja nende paigaldus

Lisaks aukude puurimisele on elektritrell võimeline täitma mitmesuguseid muid ülesandeid. Selleks on välja töötatud ja toodetud erinevaid otsikuid, millega saab lihvida, poleerida, lõigata või teritada. Kõik düüsid on kinnitatud puuripadrunile, nagu ka tavalisel trellil.

Poleerimisotsik

Mõeldud pindade poleerimiseks abrasiivsete materjalidega. See võib olla liivapaber või vildist alus, millele kantakse GOI pasta. Otsik on pöörlev tasane pind, mida kasutatakse lihvitava materjali töötlemiseks.

Vahetatavad liivapaberilehed kinnitatakse takjapaelaga

Düüsid materjalide jämedaks puhastamiseks

Metallpindade (näiteks torude) puhastamiseks kasutatakse traadiotsikuid (skrabereid). Need on silinder, mille pinnal on metalltraadist kõvad harjased. Neid toodetakse erineva jäikusega harjastega, alates õhukesest traadist kuni kaablijuppideni.

Pintslite harjased on valmistatud tsingitud traadist.

Düüs "kriket"

Otsik nimega "kriket" muudab puuri metalli näksimiseks.

Otsik on kinnitatud puuripadrunisse – metallkäärid on valmis

"Kriketi" abil saate lõigata kuni 1,6 mm paksustesse metalllehtedesse auke. Düüs on sees väga hästi toiminud katusetööd kui on vaja etteantud kujuga metalllehti sobitada ja lõigata.

Video: otsik-käärid metallile "Cricket"

Otsik - viil

Abrasiivmaterjalist otsik võimaldab oluliselt hõlbustada tööd osade teritamise, soonte ja aukude paigaldamisel. Esindatud laias valikus erineva kuju ja suurusega terituskive. Düüside hulgas on koonilised, silindrilised, lamedad, sfäärilised kivid.

Vaatamata väikesele suurusele on düüsid oma töös väga tõhusad.

Freesitarvikud

Puidu või plasti freesimiseks mõeldud puure nimetatakse ka lõikuriteks. Nende abiga saate teha etteantud suurusega soone, soone, süvendi.

Rullid on saadaval erineva kuju ja suurusega

Kuju ja otstarbe järgi jagunevad koonused järgmisteks osadeks:

• silindriline;
• ketas;
• lõpp ja lõpp;
• vormitud.

Lõikuri tüüp valitakse konkreetse ülesande jaoks vastavalt materjali tihedusele ja elektritrelli võimsusele.

Muud pihustid

Materjalide lõikamiseks

Seal on otsik, millega saab saagida puitu, metalli või plastikut. Selle mehhanismi tööpõhimõte on seadmega sarnane elektriline pusle. Komplekt sisaldab erineva kuju ja hammaste arvuga viile. Selline otsik saab lõikamisega hõlpsalt hakkama puulaud kuni 20 mm paksune, samuti puitlaastplaat või vineer. Massiivsemate toorikute lõikamiseks on siiski parem kasutada tikksaagi.

Suurte aukude puurimiseks

Suure läbimõõduga aukude puurimiseks on saadaval spetsiaalsed seadmed ja tööriistad, mida saab kasutada elektritrelli varustusena. Suurte aukude tegemiseks kasutage:

• kroonid - hammastega või pihustiga terassilindrid - puidu, kivi või plaatide jaoks;
• sulgede puurid - keskosa ja kahe teraga metallplaadid - puidu ja vineeri jaoks;
• talapuurid - pikad spiraalsete soontega tihvtid - paksude puittalade puurimiseks;
• Forstneri puurid on spetsiaalse kujuga tööriist, millel on palju lõikeservi täpsete ja puhaste aukude tegemiseks puidus.

Kinnitusdetailide pingutamiseks

Puuride kinnitusi kasutatakse laialdaselt ja kasutatakse kruvide, poltide ja mutrite keeramiseks. Nende mitmekesisus on võrreldav ainult kinnitusdetailide maailmas eksisteeriva tohutu tootevalikuga. Nende düüsidega, eeldusel, et puuri kiirusvahemik sisaldab madala kiirusega režiime, muutub elektritrell täisväärtuslikuks kruvikeerajaks või mutrivõtmeks.

Düüside komplekt kruvide ja mutrite kruvimiseks

Puurmikser

Samuti on võimatu ignoreerida elektritrelli sellist kasulikku praktilist funktsiooni nagu selle kasutamine segistina värvide, kipsi ja muude segude segamisel.

Spetsiaalset sõtkumiseks mõeldud visplit kasutades saab edukalt kodus soovitud värvitooni anda või tapetseerimiseks liimi segada. Lisaks saab puuriga segada ka kergeid ehitussegusid nagu kips või kitt.

Tuleb meeles pidada, et puuri liigsed ülekoormused võivad kahjustada tööriista peamist mehhanismi - elektrimootorit. Raskete betoonisegude segamisel ei ole soovitatav kasutada puurit mikserina. Selleks on spetsiaalsed betoonisegistid ja segistid.

Tähelepanu! Kui külviku korpus on kuum ja mootor sumiseb kõvasti, peaksite seisma ja andma masinale aega jahtuda.

Puur-puurmasin

Puurit saab kasutada puurmasinana. Toorikute puurimine on palju mugavam. Valmis nagid müüakse poodides koos puuriklambri, etteandehoova ja kruustangiga.

Puurialus muudab kodutööriista puurpressiks

Puurmasina saate oma kätega teha elektritrellist. Selline masin koosneb raamist, vertikaalne riiul, pöördmehhanism ja söötur. Vaatamata disaini lihtsusele parandab masin oluliselt detailide töötlemise täpsust.

Video: tee-seda-ise puurmasin puurist

Tööstuses toodetud arvukate elektritrellide otsikute hulgas on ka selliseid “eksootilisi” eksemplare nagu pumbaotsik vedelike pumpamiseks või spetsiaalne otsik linnusulgede kitkumiseks. IN Igapäevane elu need ei ole nii sageli nõutud kui puusepa- ja lukksepatööriistad, mida kasutatakse peaaegu igas kodus.

Elektritrell võib säästa teie raha ja energiat. Koduseks ja ühekordseks tööks ei pea ostma mitut professionaalset masinat. Spetsiaalsed düüsid muudavad tööriista mitmekülgseks: puurimine ja lõikamine, lihvimine ja treimine, sõtkumine ja meiseldamine – see ei ole täielik loetelu puuri jaoks saadaolevatest toimingutest. Töötamine oli rõõm, tuleb järgida ohutusreegleid

Saate puurida augu mis tahes materjali ilma suurema vaevata, kasutades käeshoitavat elektrilist tööriista, näiteks puuri, puuri keerajat. Tõenäoliselt on kõigil kodutöökojas selline tööriist. Aga mis puutub puurimisse suur hulk, pealegi muutub suure täpsusega või teatud nurga all vajalikuks kasutada puurmasinat.

Kodutootmiseks mõeldud puurmasinaid saab osta selliseid seadmeid müüvates kauplustes. Põhimõtteliselt on see ühistootmise seadmed - Venemaa - Hiina, näiteks nimede Caliber, Bison, Encore Corvette all on puhtalt Hiina tootja. Nende hinnad alates 7900 rubla. Põhimõtteliselt pole see nii kallis, kui disaini veidi näpistada, vaid kvaliteeti - nagu selgub, juhtub, et see tuleb vastu ja pole paha. Šveitsis - Hiinas valmistatud mudeleid on palju, kuigi need on kallimad, kuid ülevaated pole halvad.

Varem Moskvas toodetud puurmasin Caliber, võimsus 400 W

Ühistootmine tähendab, et arendusi teevad näiteks Venemaal Hiina töölised. Samas säilib masina nimi, disain ja kvaliteet.

Sellisel masinal on seadmete abil puurimise täpsus palju suurem, saate töödeldava detaili kruustangisse paigaldada ja soovitud nurga all puurida, aukude arv ajaühikus tekib rohkem. Lisaks, kui teil on vaja puurida näiteks 1,5 mm läbimõõduga auke, ei saa te ilma masinata hakkama.

DIY puurmasinad

Kui ostate masina, tehke uuesti alus, mis on enamiku masinate jaoks väga õhuke ja ebausaldusväärne, ning parandate pidevalt ka rikkis spindlit, on palju lihtsam ja tulusam kasutada olemasolevat puurit ja teha sellest puurmasin. ise, kasutades standardseid jooniseid ja skeeme. Käsitrelli muidugi kasutada ei tohi, kui juba masinat teed, siis on see hea ja töökindel, aga kui elektritrelli pole võimalik kasutada, ja on manuaalne, siis saab seda kasutada.

Peamine asi sellises masinas on kindlalt fikseerida põhitoru, millel on konstruktsiooni tugi ja kruvi, mis töötab. Hoidikusse istutatud külvik liigub seda mööda.

Masin käsipuurist, mida saab täielikult puitdetailidest kokku panna.

Keerulistest konstruktsioonidest saab nimetada ainult spetsiaalse trumliga paigaldatud noonusekaalu, kuid äärmisel juhul saab ilma selle sõlmeta hakkama. Näide, kuidas puurist selline lihtne isetegemise puurmasin valmib, on näha fotol, kus autor tegi kepsu abil kinnituse, millesse puur kinnitatakse. Samuti originaalne ja samas lihtne lahendus kaabli pingutamiseks.

Üldine vorm tööpink
Kaabli kinnitus kitarri keelpilli kinnitamise põhimõttel

Laua valmistamiseks ja külviku kinnitamiseks võite kasutada valtsmetalli, eelistatavalt ristkülikukujulist toru. Tõenäoliselt pole tegu muidugi masinaga, vaid pigem külviku adapteriga, aga teeb oma töö hästi ära.

Kui masin on väike, pigem lauaarvuti minimasin, mida kasutatakse väikesteks töödeks, saate sellele puidust ja vineerist konstruktsiooni teha, nagu on näidatud esimesel joonisel. Valmistamisel tuleb arvestada, et konstruktsioonis peavad olema sellised sõlmed nagu puuri etteannet reguleeriv hoob ja vedru, mis annab mehhanismile jäikuse. Kui külvik on monteeritud alaliseks kasutamiseks, oleks mugavam käivitusnupp ümber teha.

Põhimõtteliselt valmistatakse sellised puuriga puurimismasinad oma kätega lauaarvutiteks, nii et peate hoolitsema selle eest, et plaat seisaks kindlalt, sellel poleks moonutusi. Lisaks oleks tore võimalusel kruustangu liikumiseks lõigata sooned, et koos puurimisega saaks teha ka väikseid freesitöid.

Võimsa puuri kasutamine puurmasina valmistamiseks, tootmisfunktsioonid

Freesimiseks koos puurimisega ja suure läbimõõduga puuride metalli pikaajaliseks puurimiseks valmistavad nad suure võimsusega ja professionaalsete tööriistade klassi kuuluvast puurist oma kätega puurmasina.

Võimas puur nõuab võimsamat alust

Sellise külviku kasutamise eripäraks on selle kaal ja kõrge vibratsioon töö ajal. Tänu sellele, et see kasutab veidi suuremat mootorit, on kõik osad metallist, tavaliselt kasutatakse kahekordset isolatsiooni, puuri kaal on suurem kui majapidamistel. Seetõttu peaks sellise riiuli valmistamine olema ainult metallist, lisaks peaks laud olema massiivsem.

Sel juhul on tehase osi palju, kuid võimsa puuri jaoks on need osad taeva kingitus.

Teeme tagasivooluvedru ka võimsamaks, samuti kaabel, millel klamber töötab, peab olema vähemalt 4 mm läbimõõduga. Samuti muudame käepidemed võimsamaks, kasutades selleks ca 12 mm läbimõõduga valtsmetallist varda. Raami jaoks on parem võtta valtsmetall, eriti edukaks osutub ruudu- või ristkülikukujulise toru kasutamine, see võib olla 50 x 50 või 40 x 60. Töölaua jaoks võtame rauda vähemalt 3 mm, keevitame võttes õiget nurka arvesse võtma.

Valmistame riiulile aluse

Kõik osad paneme kokku keevitamise teel või kasutades 10-12mm polte. Valmis tahvel peaks välja nägema selline:

Alusplaat on valmis, jääb üle värvida

Kõik peab olema piisavalt võimas.

Valmis alus koos puurihoidikuga
Tõste- ja langetamismehhanism

Tärni ja keti võtame vanalt autolt, selle leiate lammutuskojast.

Vaata videot, kuidas võimsast puurist ise teha puurmasinat:

Horisontaalselt - puurist valmistatud isetehtav puurmasin.

Auku puurimiseks näiteks pika võlli sees vertikaalse puurmasina abil, isegi kui see ostetakse, pole seda kvalitatiivselt võimalik teha, hoolimata sellest, kui kõvasti proovite. Seetõttu on idee teha horisontaalse etteandega masin väga kasulik.

Mõelge sellise masina valmistamise näitele. Alustuseks visandame diagrammi ja otsustame oma kodus valmistatud seadme tööriista ja materjalide üle.

Isetegemise horisontaalse puurimisaluse valmistamise näide

Sul peab olema kas ringkiri või saagimismasin, puur või puur - kruvikeeraja, käsitööriistad, näiteks peitel, haamer, erinevad kruvikeerajad jms tööriistad.

Kui teeme puidust kinnituse, nagu meie puhul, peame ette valmistama plaadi, siis on parem võtta mänd ja vineer 12-15 mm, tükk puitlaastplaati. Tavalised poldid, isekeermestavad kruvid, puks, mööblisahtlite jaoks võite võtta valmis juhikud, saate seda teha, mutter - tiivik, käepide, pikad poldid - need on nagu tarvikud.

Võite proovida järgmist, täpsemat versiooni.

Karkassi paneme kokku vardadest ja puitlaastplaatidest, plaadi laius 20 cm, pikkus ca meeter. Valmistame kaks juhikut, mida saab lahti liigutada ja pikkade kinnituskruvide abil kindlale laiusele kinnitada. Täpse puurimise jaoks tõmbame joone, mis kulgeb rangelt mööda külviku jätkumist. Laua saab ka pikkade kruvide abil tõsta vajalikule kõrgusele. Valmistame vineerist ning enne paigaldamist lihvime ja poleerime hästi. Lauda tõstetakse käepidet pöörates ja justkui nihutades ristkülikukujulisi kaldküljega prismasid üksteise vastu. Nende külgede paremaks libisemiseks topime laminaadiribasid.

Paigaldame puuri spetsiaalsesse vineerist või plaadist alusesse.

Külviku paigaldamine horisontaalasendisse

Väga head kokkupanekuvõimalust saab näha sellest videost:

Viimase näite kohaselt on isegi siis, kui peate sellega nokitsema, disain väga usaldusväärne, sellel on võimalik taluda minimaalseid lubatud kõrvalekaldeid ja teoreetiliselt peaks see pikka aega teenima. Kuna selline masin talub puuri asendist tingitud vibratsiooni, ei suurene vuukide lõtk.

Tere pärastlõunat kõigile! Selles ülevaates näitan, kuidas mul õnnestus ostetud puuralusest ja olemasolevast, kuid harva kasutatavast käeshoitavast elektritrellist valmistada väike lihtne puurmasin. Püüdsin teha terviklikku ja mugavat seadet amatööride ja kodumaiste vajaduste jaoks, ilma pretensioonideta professionaalseks kasutamiseks. Nagu alati, ülevaates protsessi kirjeldus, joonised ja saadud tulemus.

Kõik eelnevad aastad sain aukude puurimiseks täiesti kruvikeerajaga hakkama, noh, käsipuuriga väga harva. Sellest täiesti piisas, väikese paksusega osadel probleeme polnud. Teine probleem on selgelt vertikaalsete aukude puurimine suure paksusega materjali, mõnikord osutub see puuri vertikaalsuse kontrollimiseks, mõnikord mitte eriti.
Väiksema augu häärimine suurema läbimõõduga puuriga: sageli võib hõõrimisel ava esialgne keskkoht nihkuda, olenevalt sellest, kuidas puur sinna satub.

Kõigi nende probleemide vältimiseks tuleb kriitilised osad ja toorikud puurida puurmasinaga, mida loomulikult ei eksisteeri.
Olen juba jõudnud seisu, kus on vaja puurmasinat, aga ma ei tea, mida ma sellelt täpselt tahan, millised parameetrid on minu jaoks olulised ja millist valida. Seetõttu otsustasin kogemuste kogumiseks ja tulevikuvajaduste kujundamiseks, et tulevikus paremini ja tõhusamalt investeerida puurmasinasse, harjutada isetehtud masinal käsitrelli stendilt.

Oli võimalik osta lihtsalt alus, asetada sinna puur ja seda kasutada, aga mul oli vaja teha nii, et oleks mugav puuri sisse-välja lülitada, samuti mugavalt reguleerida pöörlemiskiirust. Seetõttu otsustasin riiulile teha väikese pjedestaali, kuhu on paigutatud juhtnupud, samuti kasti puuride ja muude tarvikute jaoks.
Ja riiuli põhjas otsustasin teha laiema laua puurimiseks mõeldud detailide paigutamiseks ja kinnitamiseks. Projekteerimise käigus selgus järgmine kujundus (mudelis olev alus ja puur on erinevad, võtsin selle 3D Warehouse'ist):

Kasti konstruktsioon on järgmine, sellesse on paigaldatud korraldaja sageli kasutatavate harjutuste jaoks:

Joonised mõõtmetega:

Olles uurinud võrgu avarusi ja arvustusi, valiti välja juba üsna tuntud alus täismetallist samba ning malmist aluse ja kelguga puuri jaoks. ()
Mõned fotod lahtipakkimisest ja kokkupanekust:

Inimesed arvustustes kirjutavad plastvankri juhiku tagasilöögist ja veeru kelgu punktis kergest tagasilöögist, kuid mitte kõik. Sain plastjuhiku tagasilöögi, mis paranes lihtsalt paberkaustast plastikutüki panekuga. Tagasilöök kadus üldse, vanker hakkas kõvasti üles-alla liikuma, aga paks silikoonmääre eemaldas ka selle probleemi. Stend on suurepärane, raske, monumentaalne!

Meie masina tööosaks oli vana, kuid jõuline puur Interskol DU13 / 780ER:

Puur sobib tihedalt statiivi vastuvõtupesasse, ei esine lõtkusid, kinnitus on suurepärane:

Hakkame oma pjedestaali kastiga koguma. Pjedestaali detailide saagimine. Projektis ladusin vineeri paksusega 10 mm, kuid juhtus nii, et mul oli juba alustatud leht 12 mm, mille võtsin millegipärast 10 mm, selle tõttu mu mõõtmed ujusid ja pikka aega ma ei saanud mõista, miks):

Kogume isekeermestavatele kruvidele ja PVA-le:

Viilime sisesahtli detailid, sahtli põhi on 6mm vineerist:

Kasti kokkupanek:

Valmistame ette ja liimime pjedestaali tagumised ja eesmised pistikud:

Sahtli jaoks kasutame mööbli pallijuhikuid:

Karbi hingede külge kinnitamiseks panin selle kõrvale vineerilehe ja panin neli 10-rublast münti, et tekiks kasti ja pjedestaali aluse vahele ühtlane vahe:

Karbi esipaneeli lõikame ja liimime PVA-le, vahesid reguleerime ka müntidega:

Ärge unustage teha sahtli avamiseks käepidet:

Sisse/välja juhtimise ja kiiruse reguleerimise täidisena korjasin prügikastidesse järgmise komplekti: 230 V mähisega relee, kaks nuppu, NO ja NC kontaktidega ning triac kiiruse regulaator (2000 W) Aliexpressilt:

Esipaneelil märgime nuppude ja regulaatori potentsiomeetri augud:

Puurime augud. Potentsiomeetri nupu alla pidin tegema lõikuriga dremeli abil väikese süvendi, kuna esipaneeli paksus on 6 mm ja nupp ei istunud potentsiomeetri võllil normaalselt:

Nuppude proovimine:

Nupuploki tagumisele pistikule otsustasin panna puuripistiku alla pistikupesa, samuti toitejuhtme täitekarbi:

Võtame pjedestaali ülemise katte, märgime ja puurime augud aluse aluse kinnitamiseks (ma ei liiminud pjedestaali ülemist katet, kinnitasin selle ainult isekeermestavate kruvidega):

Pöördume puurimislaua valmistamise poole. Valmistame kahest vineerilehest:

Ühendame kaks lehte neljaks isekeermestavaks kruviks, märgime välja ja lõikame pusle abil oma riiuli veeru all oleva soone, täpsustame seda dremeli abil:

Märgistame nurkade ümardamise:

Märgistame, võtame freesi ja soonelõikuriga f10mm piki vineeripeatust teeme liigutatavatele lauaklambritele sooned, samuti laua ümardamise:

Võtame oma osa lahti, võtame põhjalehe, märgime ja puurime sellesse augud laua kinnitamiseks riiuli alusele:

Tagaküljele kasutasin kinnitamiseks selliseid M8 keermega kinnitusi, et mütsid uputada, tegin dremeliga süvendid:

Võtame laua ülemise lehe, märgime ja lõikame välja ruudukujulise augu 70x70 mm eemaldatava vahetüki jaoks. Vooder asetatakse keskelt nihutatult, nii et seda saab ümber pöörata ja kasutada voodri ruudu kõiki külgi:

Liimime oma laua mõlemad lehed PVA-le:

Klambrite ettevalmistamine lauale. Tegin need vineerijääkidest, kaldsasin tekkinud kannaosa veidi, et saada õhukeste osade külge hea klamber. Kinnituspoldi 8 mm auk oli pikisuunas veidi välja töötatud, et detailis olev polt saaks vertikaaltelje suhtes kõrvale kalduda.

Proovime oma klambrit töös, kasutades pikka M8 mööblipolti, seibe ja tiibmutrit:

Võtame kõik vastuvõetud masina osad, lihvime ja katame õliga:

Panime kõik toite- ja juhtimissüsteemi komponendid, nupud ja releed on ühendatud vastavalt isekorje skeemile:

Teeme toitekontrolli, seadistame kõik ja parandame juhtmed:

Pjedestaali põhja paneme kummeeritud jalad:

Puurimislaua kinnitame aluse alusele M8 mutritega:

Sisestame kasti, vaatame, mis on seni juhtunud:

Pöördume harjutuste organiseerija valmistamise poole. Kõik korraldaja horisontaalse sektsiooni detailid on valmistatud 6mm vineerist. Lõikasime aluse välja vastavalt joonisele, saagime vineerist õhukesed ribad ja paneme küljed kokku PVA-le:

Lõikasime lauale 6 mm laiused vaheseinad (selliste toimingute jaoks pidin saelauale tegema alumiiniumist nullvahega voodri, kuna laua algne pind oli juba kulunud ja vineerile läksid tugevad laastud):

Liimime vaheseinad läbi 14 mm šablooni PVA-le. Sektsiooni sügavuse ja laiuse (6x14 mm) võtsin näppude järgi, et saaks hõlpsasti kambri põhjast väikese puuri võtta:

Otsustasin teha 12 mm vineerist enimlevinud puuride jaoks vertikaalse korraldaja (kaks kambrit metalli ja puidu puuride jaoks), aga peale liimida 6 mm vineeririba, kuna vineeri otsa on väga halb puurida. :

Proovime meie vertikaalset korraldajat horisontaalseks:

Märgistame ja puurime oma lauale korraldajasse augud kõigi saadaolevate puuridega alates 8mm kuni 1mm läbimõõduga sammuga 1mm:

Proovin mõlemat korraldajat sahtlis:

Kata õliga uued osad, pane karpi. Panime vertikaalse korraldaja väikestele aasadele, nii et seda saab kokku voltida täielikult vertikaalsesse asendisse ja pääseda ligi alumises sektsioonis olevatele puuridele.
Horisontaalse korraldaja ette liimisin karpi vineeritükist 6mm rõhuasetuse, selle järel kastis veidi hiljem on organisaator lõikurite, süviste ja muude suurte puuride jaoks. Valmistasin ka mitu ruudukujulist vahetatavat vooderdust:

Panime kokku kõik masina detailid, voldime kokku ja kinnitame puurkaabli nii, et see ei segaks:

Töötame:

Puurmasin töötas hästi. Puurimine on palju mugavam ja mis kõige tähtsam, täpsem ja täpsem. Kiiruse hoidmist muidugi pole, sellega oleks veel mugavam, aga hakkan juba harjuma, et mis pööret peaks puuril seadma ja materjalile sukeldumisjõudu, et mitte raisata külvikut, aga ka mitte rikkuda töödeldavat detaili või detaili suure kiirusega. See kõik on kogemuste põhjal välja töötatud. Ma töötan selle kallal, saan aru, mida ma vajan ja masinast on oluline, millised parameetrid on minu jaoks kriitilised, et tulevikus ehk "täiskasvanu" masinaga arvestada.

Lähiajal on plaanis teha väike kruustang toorikute vertikaalseks kinnitamiseks ja lihvimistrummel masina külge, vajan tulevaste projektide jaoks.