Kuidas vaateava õigesti paigutada. Garaažis olev isetegemise ülevaatus, foto. Kontrollaugu suuruse määramine

Auto pikaajaliseks ja ohutuks tööks tuleb seda perioodiliselt hooldada. Seetõttu on vaateauk garaaži esmatähtis lisand. Me räägime teile, kuidas seda õigesti varustada, et hooldus oleks mugav ja hea tuju.

Millal ja kuidas kaevata

Peamised raskused kaevu ehitamisel tekivad põhjavee kõrgel tasemel. See sunnib juurdepääsu seinte tagaküljele hüdroisolatsiooni jaoks. Mullatööde alustamiseks ja vaateava korraldamiseks on palju põhjuseid isegi vundamendi valamise etapis, kuigi põhimõtteliselt saab seda teha igal ajal, isegi pärast mitmeaastast töötamist. Lihtsalt vöö hüdroluku paigaldamiseks võib osutuda vajalikuks oluline osa põrandast lahti võtta.

Seetõttu pakume teile varianti, kus on kahekihiline seinavooder ja vahekihis hüdroisolatsiooniseade. Vastasel juhul tuleb põrand lahti võtta 25-30 cm laiemalt kui kaevukasti ja seinte paigaldamise lõpetamisel tuleb vaba ruum täita purustatud ja niisutatud saviga.

Kui hüdroisolatsioon paigaldatakse müüritise kihtide vahele, lõigatakse süvendi siseprofiil põrandasse välja, pluss 50 mm mõlemal küljel. Pärast süvendi paisumist 25 cm mõlemas suunas, "rippub" kõva põrandakate justkui seinte kohal ja säilib. Muidugi, kui põrand on valmistatud tükkmaterjalidest nagu tellis või sillutusplaadid, on palju lihtsam põrandat süvendi ümber nihutada, kuid asfalt- või betoonist tasanduskihi puhul on soovitatav kate alles jätta.

Kaevualune süvend kaevatakse ühtemoodi nii ehitatavale kui ka kasutuses olevale garaažile. Kaevu netolaiusega 80-85 cm tuleb süvend välja 125-135 cm, pikkus vastab auto suurusele, lisaks veel poolteist meetrit sissepääsu jaoks. Kaevu sügavus valitakse vastavalt enda pikkusele pluss 35-40 cm.

Ülimalt kasulik vaateava element on küljel asuv keeratav osa, kuhu on paigutatud laskumise astmed. Arvatakse, et esialgu peaks olema L-kujuline süvend: mugavam sissepääs ja võimalus väikeses garaažis kaevu pikkust lühendada.

Põhja ja astmete valamine

Kaevu põranda allapanu sisaldab 10 cm paksust savilossi ja 20 cm paisutatud savikihti, mis rammitakse, täidetakse liivaga ja valatakse veega. Piki kaevu nurkadesse pannakse kahetollised torud, millest juhitakse nöörid, mille otsad tuuakse süvendist välja ja seotakse ajutiselt kinni. Torud paigaldatakse põranda nulltasapinnale, sillutatud tsementmördile.

Kaevu põrandale valatakse monoliitne raudbetoonplaat. Tugevdamine toimub 10 mm profiilarmatuuri võrguga, mille reavahe on 10-12 cm Kaitsekihid - mõlemal küljel vähemalt 45 mm. Koostis on järgmine: üks osa tsementi ja liiva, kaks ja pool osa paisutatud savi, lisada vett, kuni moodustub poolkuiv valtsimismass, täiteaine graanulid peavad olema täielikult kaetud tsemendipiimaga. Kui tellite segisti - võtke optimaalselt mark 400. Betoon söödetakse väikeste portsjonitena ja tasandatakse mööda majakaid siiniga; töö lõpetamisel tõmmatakse majakad nööride abil üles.

Põranda täitmine: 1 - savi; 2 - paisutatud savi liivaga; 3 - tugevdusvõrk; 4 - betooni tasanduskiht; 5-tolline toru

Sissepääsuosa süvend on välja kaevatud üsna järsu (45-60°) kaldega põhjaga, mis on kaetud kahe kihi katusematerjaliga, mille külgseintel on kaar. Pistikute hüdroisolatsiooni peale paigaldatakse 14 mm profiilsarruse vardad alumise kaitsekihiga 40 mm, külgmiste kihtidega 70 mm ja paigaldusastmega 150 mm. Astmed on moodustatud raketisega OSB-st või kuni 30 cm kõrgustest mahavõetud plankplaatidest.Trepil on ainult 7-8 astet, igaüks 20-25 cm, seega projektsioonis on sissepääsu pikkus 150- 180 cm Alumine aste on puuduliku kõrgusega ja sageli tehakse vähe laiemalt kui teised. Raketise osad kinnitatakse tavaliste pikisuunaliste nööridega ja täiendavalt tugevdatakse omavahel ristkülikukujuliste sallidega.

Treppide valamine toimub kahes etapis. Esimesele voodile valatakse: betooni söödetakse aeglaselt ülevalt, kuni see jõuab alumise astmeni. Kui kompositsioon on veel "elus", sisestatakse G-tähega painutatud krohvivõrgu lõigud astmete raketisse nii, et välimine kaitsekiht on 15-20 mm. Sammud valatakse alt üles paar tundi pärast segu niisutamise algust või järgmisel päeval.

parim seinamaterjal

Monoliitse raudbetoonist tasku valamine näib olevat kõige lihtsam ja odavam viis kaevu viimistlemiseks, kuid kas see on tõesti nii? Paljudes kaasaegsetes remondi- ja hooldusjaamades loobuti sellisest seadmest juba ammu, et niiske ja külma betoonkoti sees mitte kaua töötada. Selle asemel tehakse kaevu vooderdamine vahtbetoonist lõigatud plokkidega. Sellel materjalil on palju eeliseid: see on kerge, soe ja tänu klotside suurele suurusele on töö oluliselt kiirem.

Müüritis algab väliskihiga. Seda tehakse 50 mm paksuse lõigatud vahtbetooniga, selle puudumisel kasutatakse servale asetatud tellist. Paigaldamine toimub nöörimise teel ja seda kontrollitakse perioodiliselt 125 cm pikkuse siiniga, et kontrollida seinte ühtlustumist. Maapinna vahe täidetakse iga kahe rea kaupa purustatud telliste või killustikuga, seestpoolt tuleks eemaldada väljaulatuvad mördijäägid. Pärast kuivamist kaetakse krobeline müüritis ja põrand kolmekihilise kaetud bituumenisolatsiooniga. Veel kuivamata pealmisel kihil on võimalik süvendi peale kleepida vahtpolüstüreenplaatidega, kui seda nõuab põranda soojusarvutus.

1 - vahtplokist müüritis; 2 - veekindlus; 3 - killustik müüritis (purustatud tellis või killustik); 4 - nurk 50x50x4

Selleks, et seinad oleksid siledad ja kiiresti ehitatud, tuleks eelnevalt teha karkass - terasnurkadest karkass 50 mm riiuliga, mis on pööratud üksteise suhtes sisenurga all. Külgmise sissepääsu korral on selle raam kokku pandud ja paigaldatud eraldi 40 cm kaugusele süvendi raamist. Kuid kuni müüritise valmimiseni toimib nurkade raam mallina, plokid tuleks joondada selle siseküljele.

Esiteks pannakse esimene sisemine rida: järjestikku piki kaevu perimeetrit saate esmalt põrandale sisemise perimeetri jooni kriimustada. Kui esimene rida on läbi ja pikenduste edasise paigaldamise ja trimmimise skeem on teada, püstitatakse seinad piki raami. Kõigepealt pannakse kaks nurgakivi, need tasandatakse veetasemega. Järgmisena paigaldatakse seintele kuivplokid, mille peale asetatakse 10 mm vineerist väikesed plaadid. Raam lastakse ülevalt alla, kivid tuuakse selle alla ja joondatud nii horisontaaltasapinnas kui ka kõrguses.

Iga rea ​​raami pole vaja kontrollida, võite ühe või kaks vahele jätta ja keskenduda raami tasemele. Pärast viimase rea paigaldamist paigaldatakse raam ja tasandatakse see kinnituskiiludele nii, et ülemine riiul oleks põranda tasapinnaga ühel tasapinnal. Saadud lüngad tuleb koheselt tihendada tsemendimörtiga. Selle raamistiku funktsioonidest räägime hiljem.

Kihlusvooder

Paigutusskeemi koostamisel tekivad raskused, kui sisestusosa külgseinad on korrastatud. Kui teil on võimalus vahtbetooni lõigata, lõigake plokid mööda astmete kõrgust miinus 10 mm.

Kui kasutate tavalist plokki 200x200x400 mm, valage trepiastmed 275 mm kõrgusega. Alustage vooderdamist alumisest astmest, siin peate lõikama minimaalse arvu pikendusi. Iga rida peaks olema astmega samal tasapinnal, see tähendab, et 275 mm sisaldab:

• sentimeetri õmbluse lahendus;
• müüritise rida ühes telliskivis, mis on sisetasandiga ühel tasapinnal;
• mördi õmblus uuesti
• pool standardploki rida.

Ütlesime, et kaevu ja sissepääsu raamid ei külgne tihedalt, süvend on vajalik tugevdatud riba valamisel põrandaga tasa, mis võimaldab rattal üle sõita. Raamid on ühendatud 100 mm siledate armatuurvarrastega. Raketis seotakse traadile armatuuri külge, säilitades samal ajal alumise kaitsekihi 50-60 mm, külgedelt õmmeldakse küljed kokku.

Nišid tööriistadele ja sisetöökohale

Kokkuvõtteks pakume vaateaugule mitmeid kasulikke täiendusi. On väga oluline, et töötamise ajal oleks kogu tööriist käepärast ja te ei peaks selle kohale kummarduma. Seetõttu on 50. nurgast soovitatav teha kaks raami, mille sisemõõtmed on kasutatavate klotside suuruse kordsed. Raamid on keevitatud riiulitega väljapoole, nii et igaüks neist raamib ava. Korraldage nišid alates teisest reast ülalt või alt.

Paigaldage eelnevalt kaabliga gofreeritud toru tükid, et asetada süvendisse 2-3 paari pistikupesasid. Kui plaanite kasutada pneumaatilisi seadmeid või soovite lihtsalt suuri osi kaevust lahkumata parandada ja paigaldada, planeerige veidi üle meetri sügavune ja laiune kaetud tasku. Sinna mahuvad riiulid kõige vajalikuga, väike kruustangiga töölaud ja kompressor, kuid kindlasti tuleb korraldada valgustus.

Kaevu on mugav katta jämedalt maha löödud plankkilpidega, mis on nurgast raami sisse põimitud. Tavapäraselt peaksid need olema ruudukujulised, kuid üks külg on teisest 150 mm lühem, et kilbid saaks eemaldada ja visata kaevu põrandale nagu alust ning mitmest tükist koosnevat virna saaks kasutada taburetina. Ärge unustage ka seda, et hallituse leviku tõkestamiseks tuleb seinu ja kilpe esmalt töödelda antiseptikumiga ja seejärel vees dispersioonvärviga või kustumatu lubivärviga.

Paljud garaažiomanikud püüavad neid maksimaalse funktsionaalsusega varustada. See pole lihtsalt koht, kus hoitakse autot, neisse tehakse keldreid, hoitakse asju, keegi varustab isegi elamispinna. Ja autojuhtidele, kes eelistavad oma autot ise hooldada, on garaažis vaja vaateava. Sellest, kuidas seda õigesti teha, arutatakse artiklis.

• Enne kui mõtlete, kuidas garaažis vaateauk teha, peaksite mõtlema, kas seda peaks üldse tegema? Ja kui 20 aastat tagasi seda küsimust isegi ei tekkinud (auku peeti selgeks eeliseks), siis tanklate võrgu arenedes tekkis kategooria autoomanikke, kes väidavad, et nad ei näe ülevaatusaugul mõtet . Milleks raisata aega ja energiat auto sõltumatule ülevaatusele ja remondile, kui seda saab teha spetsialiseeritud teeninduses, kiiresti ja tõhusalt?
• Teist argumenti kaevu vastu nimetatakse märgadeks aurudeks, mis ühel või teisel viisil sealt tõusevad, moodustades auto pinnale kondensaadi ja avaldades seeläbi selle põhja korrosioonile.
• Loomulikult on paljud inimesed selliste väidetega nõus, eriti kuna neis on muidugi omajagu tõde. Kuid ka ümberlükkamiseks võite tuua piisava hulga põhjendatud fakte.

Garaažis oleva vaateava eelised

• Esiteks küsimuse majanduslikust küljest. Muidugi on tore, kui saad oma auto usaldada, professionaalsed käed ja läbi tagasi lühikest aega täielikult valmis edasiseks tööks. Ja veel parem, kui arve nii kiire ja kvaliteetse teenuse eest taskusse ei löö.
• Aga kahjuks on nii raskel ajal nagu praegu üsna kergemeelne oodata, et autoremondiks raha niikuinii jätkub. Seetõttu on võimalusel soovitatav soetada vaateauk. See on omamoodi garantii, et teie auto elementaarne tehnoülevaatus saab vajadusel läbi viia iseseisvalt ja üsna mugavates tingimustes.
• Ausalt öeldes tuleb märkida, et mitte kõik, kellel on kallis auto ja vahendid selle hooldamiseks, ei põlga omal käel kere alla vaadata. Paljude autoomanike jaoks on see isegi rõõm ja omamoodi hobi.

• Niiske auru puhul võib selle järelduse kirjutada pigem liialduste arvele. Kuigi loomulikult on see probleem olemas, eriti soojendusega garaažides. Kuid tihedalt suletav kaas kaevu kohal lahendab selle probleemi peaaegu 100%. Lisaks ei seisa auto ilmselgelt mitu aastat garaažis ühel kohal (sel juhul ei saa muidugi korrosiooni vältida) ja märg ilm tänaval rikub põhja mitte halvemini kui ruumi niiskus.
• Muidugi on ideaalne võimalus see, kui garaaži pindala võimaldab autol perioodiliselt teises kohas seista.

Garaažis vaateava korraldamisel on võimatu

Muidugi ei saa iga garaaži varustada vaateavaga. Ja see võimalus sõltub ennekõike põhjavee esinemise tasemest. Kui see on kõrgem kui 2 meetrit, on süvend ebapraktiline, kuna see täidetakse veega. Isegi piisavalt kriitiliste näitajate korral saab selle probleemi lahendada õige garaaži äravoolusüsteemi ja kaevu enda hea hüdroisolatsiooniga.

• Drenaaž on väga delikaatne probleem, nii et sellega peaksid tegelema ainult garaaži ehitusjärgus teadlikud inimesed. Kui proovite seda süsteemi olemasolevas hoones uuesti luua, on tulemuseks väga tülikas, kulukas ja, mis kõige tähtsam, mitte alati tõhus protsess.
• Seega, kui juba olemasoleva garaaži all olev põhjaveetaseme indikaator viitab sellele, et parem on vaateava paigaldamisest keelduda, siis tuleks seda vihjet tähele panna. Äärmuslikel juhtudel võite proovida varustada "lamava" kaevu väikese alternatiivina täisväärtuslikule.
• Põhjavee taset saate kontrollida vastavate ekspertide kutsumisel. Kui pole soovi nende teenustele raha kulutada, on lubatud kontroll ise läbi viia, kuigi see võtab palju rohkem aega. Kõik on väga lihtne: pärast augu vundamendi süvendi kaevamist ei tohiks seda kohe betoneerida, vaid pärast üleujutushooaja või lihtsalt tugeva vihma ootamist hinnata selle tagajärgi.

Kontrollaugu mõõtmed

Tegelikult on sellisel pealtnäha lihtsal seadmel, nagu seda on vaateauk, lisaks tavalisele väga palju võimalusi. Näiteks:

• kombineeritud keldriga (kelder);
• kitsas, kui selle tööks kasutatakse sageli tavalist redelit;
• juba eespool mainitud, lamavas asendis.

Ja igal neist süvenditest on palju alamliike. Garaažis oleva täisväärtusliku vaateava mõõtmed võivad samuti erineda. Kõik sõltub inimesest, milliste parameetritega seda kasutama hakkab ja millise auto mõõtmed selle kohale paigutatakse. Kui kasutajaid ja autosid võib olla palju, siis tasub lähtuda järgmistest arvutustest:

• laius mitte vähem kui 80 cm, optimaalselt 1 meeter;
• sügavus 1, 80 - 2 meetrit. See on kõige keerulisem näitaja, olenevalt inimese pikkusest. Kõige optimaalsem variant on siis, kui kaevu sügavus ületab kõrgust 10-15 cm;
• pikkus on tavaliselt 2 meetrit.

Kaevu planeerimisega tööd alustades tuleb arvestada, et need näitajad on süvendi puhul vaid suunavad. Praktikas peate selle välja kaevama, tehes 40–50 cm pikkuse ja laiuse ning 20–25 cm sügavuse. Kui plaanid sisaldavad seina soojustamist, siis tuleb ka süvendi mõõtmeid suurendada isolatsiooni laiuse võrra (tavaliselt 50 mm).

Kuidas teha garaažis vaateava

Põranda paigutus kontrollavas

• Pärast vajalike parameetritega vundamendi süvendi kaevamist on vaja tulevase kaevu põrand lahendada. Pädev ja põhjalik lähenemine sellele ehitusetapile tagab niiskusprobleemide vältimise. Eelkõige tasub algusest peale meeles pidada, et ülevaatuskaev vajab tõesti ventilatsiooni. Selleks peate jätma põrandasse augu, mille kaudu maa alla ja seejärel selle pinnale (20 cm võrra) välja tuua spetsiaalne painduv voolik - õhukanal. Pange sellele kindlasti kate.
• Esmalt valmistage betooni jaoks ette "padi". See koosneb kahest kihist, mis koosneb 10 cm kruusast ja 5 cm liivast, millest igaüks tuleb hoolikalt tasandada ja tihendada.
• Seejärel määritakse pind saviga ja asetatakse hüdroisolatsioonikiht (millist materjali valida, sellest räägime hiljem).
• Järgmine etapp on armatuuri paigaldamine ja betooni valamine.
• Pärast betooni kuivamist on vaja panna veel üks hüdroisolatsioonikiht ja alles pärast seda jätkata viimistlemist või valmistada alus soojustamiseks.
• Kuid keegi eelistab minna lihtsamat teed ja laotab ülevaatusavasse põranda tellistest. Kuid see on ratsionaalne ainult siis, kui põhjavesi on väga sügav, kuna see ei aita kvaliteetset hüdroisolatsiooni teha.

Materjalid ülevaatuskaevu hüdroisolatsiooniks

Praegu on turul palju hüdroisolatsioonimaterjale, millest igaühel on teatud omadused erineval määral. Aga millist valida vaateaugu jaoks? Ühest küljest peab materjal oma funktsioonidega tõhusalt toime tulema, sest nagu juba mainitud, kannab süvend liigniiskuse osas väga suurt koormust, teisalt peab see olema taskukohases hinnasegmendis.

Nendest kaalutlustest lähtudes saab mitmesugustest materjalidest eristada järgmist:

• polümeermembraanid, ühekihilised (1,5–2,00 mm) ja kahekihilised (maksimaalselt 3,10 mm). Väga vastupidav ja vastupidav materjal. Aga ka kõige kallim. Pigem ei ole kallis mitte membraan ise, vaid selle paigaldamise töö, mis nõuab teatud oskusi ja tööriistu;

• bituumen, täpsemalt bituumenmaterjalid (näiteks katusematerjal) ja bituumenmääre. Erinevalt polümeeridest on need materjalid kõige odavamad ja lihtsamini paigaldatavad, kuid samal ajal ei ületa nende maksimaalne kasutusiga 20 aastat. Hüdroisolatsiooni on täiesti võimalik iseseisvalt läbi viia. Materjal müüakse rullides, seda saab mõõtu lõigata. õige suurus ja liimi ülekattega 15 cm Vuugid liimitakse kas kuumutades või kasutades bituumenlahustit;
• veekindel määrdeaine. Sellest võib saada alternatiiv kahele ülaltoodud meetodile. See on kaasaegne, suhteliselt odav ja, mis kõige tähtsam, kergesti pealekantav materjal. Peaasi on määrdeaine kandmine märjale pinnale, siis küllastab see betooni täielikult ja kaitseb suurepäraselt liigse niiskuse eest.

Kuidas isoleerida vaateava

• Ülevaatuskaevu isoleerimist tehakse üsna harva. Ja tuleb märkida, et asjata. Kui on aega ja rahalisi võimalusi, tuleks see protseduur läbi viia, eriti kui kogu garaaž on köetav. See aitab minimeerida küttekulusid, mis suurenevad järsu temperatuuri languse tõttu.
• Soojustus liimitakse otse betooni või tellise külge, seejärel saab seinad ja põranda viimistleda.
• Ja kui veekindluse jaoks võib ühe või teise materjali valikus kahelda, siis küttekehana nimetavad kõik professionaalsed ehitajad ühte parimat võimalust - vahtpolüstüreeni. Arvestada tuleb ainult selle märgistusega, panna põrandale PSB-S-35 ja seintele PSB-S-25.

Vaateava seinte püstitamine

Siin on kaks populaarset lahendust - betoneerimine ja telliskivi. Soovi korral saab kasutada mõlemat varianti dekoratiivne viimistlus, krohvige, pange plaadid või klaaskiud.

Betooni ja tellise ettevalmistamine on vajalik ja näeb välja sama. Seinad tuleks katta savikihiga, peale panna paks kile, seejärel paigaldada 10-15 cm paksune raketis.

Selles etapis tuleb arvestada kahe olulise asjaga:

• turvasiin, mille ülesanne on takistada autoratta võimalikku sisenemist auku. Samuti hoiab see ära niiskuse sisenemise ratastelt auku. See on metallist valmistatud T-tähe kujuline latt, mis kinnitatakse raketise külge põrandaga samal tasapinnal ja toimib kaevukatte toena;
• seina ääred ja nišid, mis toimivad tööriistade ja muude vajalike asjade riiulitena. Kui mugav see on, hinnatakse kaevu esmakordsel kasutamisel ettenähtud otstarbel.

Kaevu valgustus

Ka need, kes on üksmeelel, et vaateauk garaažis on väga vajalik asi, leiavad põhjust vaidlusteks, millest silmatorkavaim on valgustuse küsimus. Kas see peab olema vaateavas?

• Paljud inimesed väidavad, et võimsa akuga lambi kandmise või kasutamisega on täiesti võimalik hakkama saada. Kuid lähtudes mugavuse taseme kaalutlustest, peaksite kaevu korraldamisel siiski mõtlema selle sisevalgustusele.
• Tõsi, siin on tingimata vaja arvestada SNiP-i normidega, mille kohaselt ei tohiks vaateava sees oleva pistikupesa pinge ületada 36 V. Selle pinge jaoks on ka spetsiaalsed lambid. Kuid standardne 220 V on kategooriliselt vastunäidustatud, kuna. võib kujutada ohtu elule.

Kaevu kate

Viimane, aga ka väga oluline etapp. Katteks kasutatakse reeglina 50 mm paksust puitu, kuigi võib piisata ka 35 mm paksusest, sest. Lauad ei koge endiselt suuri koormusi, kuid neid on veidi lihtsam tõsta.

Kaevu katted, lisaks tavalistele hingedega, võivad olla mitut tüüpi, mis sõltuvad kaevu pinna servast:

• kui tegemist on metallnurgaga, siis võib kaane teha mitmest (3-4) kilbist, mille alumisse ossa kinnitatakse metalliribade külge väikesed rullikud. Need aitavad kilpidel liikuda. Iga kilp koosneb omakorda 30-35 mm laiustest puitplaatidest;
• kui piki süvendi kontuuri on kinnitatud kaks kokku keevitatud nurka, võib katte teha kahest suurest eri tasanditel asuvast kilbist. Liigutatavale kilbile tuleb paigaldada rullid ja liistude servale piirajad. See võimaldab ühe kilbi libistades hõlpsasti avada ainult poole süvendist;
• ruloo põhimõttel avanev kaas on valmistatud järgmiselt. Võetakse lauad paksusega 35-40 mm ja pikkusega, mis vastab kaevu laiusele. Igale plaadile tehakse mõlemasse otsa sooned, millesse on keermestatud metallkaabel. Varda ja kaabli vahele on paigaldatud vedrud, mis aitab kaasa konstruktsiooni liikuvusele. Kaabel kinnitatakse viimasele tahvlile ja vastasküljele, teisest otsast, asetatakse käepide. Selle eest tasub veidi tõmmata ja süvendi saab avada igas suuruses. Selline kate on väga mugav, kuid nõuab hüdroisolatsioonitöötlust, vastasel juhul on see lühiajaline.

Natuke veel vaateaugu kasuks

• Eelnevast selgub, et oma kätega vaateava loomine on lisakulu nii valmis garaažis kui ka selle ehitamise ajal.
• Kuid kahjumi arvutamisel tasub arvestada, et selline võimalus nagu vaateauk tõstab kohati hoone kui terviku maksumust, kui seda on vaja müüa. Lisaks ei saa kaevu inseneridokumentatsioonis mainida.

Kontrollaugu video

• Auto iseremondi eeliseid mainiti eespool, kuid võite astuda sammu kaugemale, kui korraldate garaažis väikese teenindusjaama. Mõned, kes laiendavad kaevu keldrisse, rajasid viimases täisväärtusliku töökoja, mis lisaks rahalisele kasumile säästab oluliselt garaažis ruumi. Sellisesse keldrisse saab sissepääsu teha nii vaateaugust kui ka küljelt, siis ei sega garaažis seisev auto liikumist.

Vajadus garaažis ülevaatusava järele on ilmne, kuna õlivahetuse korral pisiremont kere põhja või rutiinse ülevaatuse korral tuleb varuda mitu tundi teenindusjaama sõiduks ja tasuda kalli teenuse eest.

Auto tehnoülevaatuse auku saab kasutada ka keldri- või juurviljahoidlana. Selleks konstrueeritakse selle sisse nišid ja riiulid.

Ülevaatuskaevu tehnilise ehitise ja toodete ladustamiskohana kvaliteetse kasutamise tingimuseks on kõikide ehitusnormide järgimine ning põranda ja seinte usaldusväärse hüdroisolatsiooni olemasolu.

Isegi selline lihtne disain nõuab hoolikat planeerimist. Oluline punkt on sel juhul pinnase kvaliteedi ja põhjavee taseme määramine. Selliste konstruktsioonide jaoks on kõige sobivam alus savimuld. Selle eripära seisneb selles, et see ei lase niiskust läbi, mis tähendab, et sellest võib saada omamoodi hüdroisolatsioonikiht.

Suure põhjavee kogunemise ja nende asukoha kõrge taseme korral on ülevaatuskaev lisaks varustatud drenaažisüsteemiga liigse niiskuse eemaldamiseks, samuti sukelpumpadega, et ruumi saaks kiiresti tühjendada.

Redel tagab mugava ja turvalise laskumise

Vaateava tegemise samm-sammult juhend

Vaateava paigaldamist saab teha iseseisvalt. Kui järgite, pole selles midagi keerulist.

Kuidas suurust määrata

Tulevase vaateava pindala arvutamiseks peate arvestama seinte ja aluse paksusega. Selliste arvutuste jaoks on vaja meeles pidada geomeetria kulgu ja kasutada lihtsat valemit, mis määrab ala - S \u003d ah, kus a on pikkus, h on kaevu laius. Valmis kontrollkaev on mõõtmetega 75x185x300 cm Paksus betoonseinad ja põrand on reeglina umbes 10 cm. Arvutused on järgmised: 0,85x3 \u003d 2,55 m² - see on vaateava jaoks mõeldud kaevu pindala.

Mugava töö ülevaatuskaevus loob korralikult arvutatud ruum, nimelt peaksid selle parameetrid olema selles oleva inimese kehaehituse jaoks mugavad. Tavaliselt on kaevu laius ehitatud vahemikku 70-75 cm. Sellest laiusest piisab, et saaksite sees vabalt liikuda. Seinte vaheline sama kaugus muudab vaatluskonstruktsiooni auto saabumisel mugavaks.

Kaev võib olla laiem, kui kontrollava on mõeldud suurtele või veoautodele. Selliste sõidukite rataste sisekülgede vaheline kaugus on palju suurem (80–90 cm).

Vaatlusauk on paigutatud nii, et seinad kitsenevad veidi põranda suhtes. Skemaatiliselt sarnaneb selle konstruktsioon ristlõikes ümberpööratud trapetsiga. See vorm pakub mugav juurdepääs tööriistadele niššides ja vaba liikumisega.

Kontrollaugu pikkus valitakse garaaži suuruse järgi. Kui ruumi pindala seda võimaldab, võib süvendisse paigaldada trepi. Selleks suurendatakse kaevu pikkust 100–120 cm.

Kaevu sügavus "varuga" põranda paigaldamiseks

Kaevu kõrgus on vähemalt 170–180 cm. Need mõõdud on suhtelised, kuna sügavus on tehtud vastavalt autoomaniku pikkusele. Ülevaatusaugus viibides ei tohiks inimene peaga auto põhja puutuda.

Sest täiendav turvalisus auto ja selle omaniku ülevaatuskaev on varustatud metallist piirajatega. Tavaliselt on need neli sammast, mis on fikseeritud niši nurkades. Need tõusevad sellest 10-15 cm kõrgemale.Tehniliseks kontrolliks ei kasutata mõnikord mitte nelja sammast, vaid kahte metallnurka. Need on üksteise vastu kinnitatud piki kaevu pikkuse servi.

Sügavus peaks olema 25-30 cm suurem kui omaniku kasv. Sellise kauguse korral alusest kehani ei väsi käed kiiresti, kuna see võimaldab neil olla painutatud asendis.

Materjalid ja tööriistad

Kõige sagedamini kasutatakse tootmiseks betooni, puitu, metalli või tellist.

Vajaliku betoonikoguse arvutamiseks peate kasutama valemit, mis määrab mahu. Selleks korrutage seina pikkuse, laiuse ja kõrguse väärtused. Sarnased arvutused tehakse põranda jaoks.

Kui kaevu ehitamisel kasutatakse tellist, on selle parameetreid teades lihtne arvutada nõutav summa sellest materjalist tükkidena. Punase tellise mõõdud on 250x120x60 mm.

Vaateava ehitamisel ei saa te ilma järgmiste tööriistadeta:

• labidas ja tääkkühvel;
• kopad väljakaevatud pinnase ja betoonisegu jaoks;
• kellud;
• keevitusmasin;
• rauasaed.

Samuti on vaja järgmisi materjale:

• tellised;
• tsement, liiv, kruus;
• betoon M200 aluse jaoks;
• lauad sektsiooniga 400x50 mm;
• sarrusvardad;
• metallist nurk 50 mm lai;
• hüdroisolatsioonimaterjal.

Juhend tellistest, laudadest, betoonist ja rauast vaateaugu tegemiseks

Kõik tööd tuleb teha ranges etapis:

Vaheseinte paigaldamise omadused sõltuvad kasutatavast materjalist.

Betoonist vaatlusauk

Enne segu valamist on vaja teha raketis. Selleks on kõige parem kasutada OSB-plaate. See materjal ei läbi valatud segu ega deformeeru aja jooksul. Plaadid kinnitatakse laudade ja isekeermestavate kruvide abil kokku nii, et nende vaheline kaugus on vähemalt 15 cm.

Puitkonstruktsiooni kuju hoidmiseks tuleb see kinnitada vahetükkidega. Plaatide ühenduskohtades peaksid tühimikud puuduma või olema minimaalsed. Valmis raketise sisse tuleks paigaldada tugevdusvõrk.

Betooni valamise võimalus on ühepoolse raketisega. Selleks on vaja kaevu seinad katta hüdroisolatsioonimaterjaliga. Edasi piki kaevu sisemist perimeetrit paigaldatakse OSB-plaadid. Nende ja veekindluse vahele asetatakse metallist võre. Selle konstruktsiooni sees valatakse betoon.

Pärast betooni kõvenemist saadakse monoliitne struktuur.

Tellistest vaatluskaev

Valmis kaevu asetatakse hüdroisolatsiooniplekk. See peaks täielikult katma põranda ja seinad. Lõuend tuleb asetada ülekattega. Et materjali servad ei paisuks, pressitakse need laudadega. Hüdroisolatsiooni peale tehakse müüritis “pooleks telliseks”. Kui sein jõuab 135 cm kõrgusele, saate teha nišše ja seejärel jätkata ladumist kaevu ülemise servani. Soovitatav on paigaldada metallraam nurgast viimasele reale ja see tuleks keevitada nii, et mõlema külje üks riiul oleks põrandaga paralleelne. Sellele laotakse süvendit katvad paksud lauad. Järgmisena valavad nad garaažis betoonpõranda.

Metalllehtedest (kesson) valmistatud kontrollkaev

See disain meenutab suurt kasti. Selle valmistamisel tuleb lehed ühendada pideva keevitamise teel. Valmis konstruktsiooni tuleb hoolikalt töödelda korrosioonivastaste katetega. Kast peaks olema varustatud kinnitusdetailidega. Need on keevitatud metallist nurgad, mis toetuvad maapinnale 100-150 cm ja on kinnitatud korpuse külge neljast küljest. Nad hoiavad kasti paigal. Kui seda ei tehta, siis põhjaveetaseme tõustes kogu konstruktsioon lihtsalt hõljub.

Redel on valmistatud samast materjalist.

Puitlaudadest vaatlusauk

Nõuetekohase töötlemiseta puit mädaneb kiiresti. Seetõttu tuleb materjal immutada spetsiaalsete seenevastaste ainetega ja täiendavalt hüdroisoleerida. Seinte lauad on parem võtta paksud. Materjal on paigaldatud horisontaalselt. Vahetükid kinnitatakse piki kontrollava kitsaste külgede servi.

Töökindluse huvides on kaevu põhi betoonist

Hüdroisolatsiooniseade

See protsess viiakse läbi nii enne konstruktsiooni ehitamist (välimine isolatsioon) kui ka pärast selle ehitamist (sisemine isolatsioon).

Kui garaaž asub madala põhjaveetasemega kohas, ei kiirusta paljud omanikud vaateava niiskuse eest isoleerima. Iga piirkonna hüdroloogiline olukord muutub aga igal aastal, mistõttu on soovitatav isolatsiooni eest hoolitseda juba ehitusjärgus. Selleks kasutatakse spetsiaalseid kilesid või membraane, näiteks butüülkummi, akvaizooli. Need tuleb asetada süvendisse. Materjali servad tuleks asetada 10–15 cm ülekattega. Kattumiskohas suletud õmbluse saamiseks kasutage kahepoolset teipi.

Kile või membraani paigaldamisel on oluline mitte kahjustada nende terviklikkust. Vastasel juhul satub mulla niiskus auku.

Paigutatud hüdroisolatsioonikiht sulatatakse kasutades puhurlamp. Selle tulemusena kile sirgub, haakub tihedamalt seinte ja kontrollava põhja külge.

Materjali kattumine ei lase niiskusel süvendisse imbuda

Garaažis asuva vaateava sisemine hüdroisolatsioon hõlmab endas valmis vaatekonstruktsiooni pinna töötlemist vedelate ainetega, mis kuivatamisel moodustavad tiheda vetthülgava kihi. Basseinide raviks mõeldud koostis on end hästi tõestanud. Kantakse peale tiheda laia pintsliga ja tahkumisel moodustab aine kummi meenutava veekindla materjali. Suurema töökindluse tagamiseks tuleks peale kanda rohkem kui kaks kihti.

Isolatsioonimaterjali saab peale kanda pihustuspüstoliga

On veel üks viis sisemiseks niiskuse eest isoleerimiseks - see on spetsiaalsete tsemendipõhiste kruntvärvide kasutamine, mis kipuvad rakendatavasse materjali sügavalt imenduma. See efekt saavutatakse segus olevate polümeeriosakeste tõttu. Need blokeerivad kapillaare, mis võimaldavad niiskusel läbi alusmaterjali tungida.

Kuidas sulgeda valmis vaateava

Kaetud ülevaatuskaev mitte ainult ei kaitse autot juhusliku rikke eest, vaid toimib ka täiendava hüdroisolatsioonikihina. Katte puudumisel sadestub aurustunud niiskus autokere alumistele osadele, luues seeläbi soodsad tingimused metallide korrosiooni tekkeks. Selliste probleemide vältimiseks on vaateava kaetud. Selleks kasutage metalllehti või plaate.

Puit on suhteliselt odav ja kerge materjal. Vajadusel on plaate lihtne vahetada. Need on valitud lehtpuust, nagu tamm ja lehis. Enne kasutamist kaetakse lauad seenevastaste immutuste ja antiseptiliste ainetega. Need asetatakse metallnurkade avadesse, mis on kinnitatud vaateava ülaossa. Iga plaadi paksus peab olema üle 40 mm.

Enamik sobiv variant selleks on lauad

Metalli kasutamine on vähem mugav, kuna sellel materjalil on suur kaal See on odav ja korrosioonikindel. Töö ajal selle pind paindub.

Video: isetegemise auk garaažis

Samm-sammuline juhend isolatsiooniga köögiviljakaevu ehitamiseks

Köögiviljakaevu ehitusel on oma omadused.

Joonistamine

Köögiviljaaugu jaoks on oluline nii veekindluse olemasolu kui ka sügavus.

Köögiviljade hoidmise koht peab jääma alla külmumispunkti. Vastasel juhul kaob toidu säilitamise mõte, kuna madalad temperatuurid rikuvad neid.

Külmumispunkt sõltub piirkonnast, kus garaaž asub, näiteks sissepõhjapoolsetes piirkondades külmub maapind kuni 150 cm. Arvestades seda asjaolu, on vaja kaevata süvend sügavusega vähemalt 190 cm. Aluse all oleva drenaažikihi jaoks tuleb eraldada 10–15 cm, lae paigaldamiseks on vaja umbes 10 cm rohkem. 170–175 cm jääb riiulite, riiulite ja juurviljade niššide paigutamiseks ning valgustiteks. Sügavus oleneb ka peremehe kõrgusest.

Selle konstruktsiooni jaoks optimaalsete mõõtmetega variant

Köögiviljade kaevu optimaalne laius on 150 cm. See suurus võimaldab teil riiulid ja nagid optimaalselt paigutada, samal ajal kui inimest ei piira kaevu sees liikumine. Pikkuse valimiseks peate järgima reeglit - süvend ei tohiks ulatuda garaaži seinteni lähemal kui 50 cm.

Vajalikud materjalid ja tööriistad

Garaažis köögiviljakaevu tegemiseks vajate järgmisi materjale:

• hüdroisolatsiooni leht;
• sarrusvardad;
• liiv;
• killustik;
• raketisplaadid;
• metallist nurgad;
• traat;
• tellised, metalllehed, lauad või betoon M 250.

Selle konstruktsiooni ehitamise ajal ei saa te ilma selliste tööriistadeta hakkama:

• bajonett ja labidas;
• betoonisegistid;
• betoonisegu ja vee mahutid;
• puhur;
• kahepoolne teip;
• kruvikeeraja.

Köögiviljakaevu ehitamise materjalide arvutused on sarnased vaatekaevuga.

Tootmisjuhised

Pärast kõigi vajalike tööriistade ja materjalide ettevalmistamist võite hakata ehitama köögiviljakaevu:

Hüdroisolatsiooniseade

Eriti hoolikalt tuleks käsitleda keldri sisepinna niiskuse eest isoleerimise küsimust. See on oluline, kuna veekindluse väikseim auk muutub niiskuse allikaks ja põhjustab köögiviljade riknemist.

Sellesse etappi saate minna ainult siis, kui betoon on täielikult kuivanud. Teil on vaja hüdroisolatsioonilehte või akvaizooli. See materjal peab katma köögiviljakaevu seinad ja põranda. Lõuend tuleb laduda vähemalt 15 cm ülekattega Vuugid kinnitatakse puhumislambi või kahepoolse teibiga. Kõik lambiga tehtavad toimingud tuleks läbi viia väga ettevaatlikult, et mitte lõuendit kahjustada, vastasel juhul satub niiskus köögiviljaauku. Samad materjalid katavad välimine osa kaevu lagi.

Oma kätega garaažis ülevaatuse või köögiviljakaevu tegemine pole üldse keeruline. Piisab kuulata ekspertide soovitusi ja järgida samm-sammult juhiseid. Soovi korral saab need kaks tuba kombineerida.

Tere, sõbrad!
Nagu ikka, sattusin internetti ronides ühe väga hea teema otsa, mis võib paljudele huvi pakkuda.
Mulle see süvend väga meeldis, aga häda on selles... põhjavesi on väga lähedal ja sellist ilu on hirmus teha,))) aga kui keegi aitab, siis olen väga õnnelik)))
mainavi.ru/dom/stroitelst…motrovuyu-yamu-v-garazhe/
STROYPORTAL

Vaateava olemasolu garaažis annab võimaluse oma autot ise parandada. Saate seda teha minimaalsete teadmistega ehituse ja kohaloleku kohta üksikasjalikud juhised. Kasutades samm-sammult meistriklassi, ei ole keeruline täpselt ja tõhusalt ette valmistada ja iseseisev ehitus süvendid, olenemata garaaži suurusest ja paigutusest.

🔹 Ülevaatuskaevu optimaalse suuruse ja kuju määramine

Valmis kontrollkaev peaks olema nii ohutu kui ka mugav kasutada. Seetõttu on enne tööle asumist soovitatav andmeid uurida geoloogilised uuringud vastavalt pinnase seisukorrale ja põhjavee asukohale garaaži all. See määrab kaevu optimaalse sügavuse. Kui põhjavesi on üsna sügav, siis soovitatav kõrgus põrandast "laeni" võib olla umbes 2 m või vähem (omaniku kõrgus + 20-30 cm). Mõõdud leiate jooniselt.

Pärast rajatise projektiplaani koostamist tehakse garaažis oma kätega kontrollkaev. Selle laius määratakse vastavalt auto teljevahele: see peaks olema väiksem, tagades auto ohutu kohalejõudmise. Pikkus peaks olema vähemalt 1 meeter pikem kui auto pikkus: see võimaldab teil süvendis mugavalt töötada.

Võimaldab vaateava seadmel väikeste niššide olemasolu. Neid saab kasutada osade hoidmiseks, tööriistade mugav asukoht. Neid ei tohiks teha liiga sügavaks. Niššide suurused on soovitatav määrata olemasolevate autotööriistade ja varuosade arvu järgi.

🔹 Seinte ja niššide ladumine vaateavasse

Pärast etteantud mõõtmetega vundamendikaevu kaevamist peaksite alustama seinte tugevdamist, kaitsmist ja seejärel telliste paigaldamist. Telliste kasutamine on optimaalne tänu sellega töötamise ja ostmise lihtsusele. Kuidas ehitada garaažis kõige soodsamatest ehitusmaterjalidest vaateava, leiate järgmistest juhistest:

1. Kõigepealt tuleb teha garaažis kontrollaugu põrand: tasandada kaevu põhi, panna katusematerjal (ujumisega seintele kummalegi umbes 0,5 m). Betoonimine toimub kaubamärgiga M-200, põranda paksus peaks olema umbes 10 cm. Põranda pikkuse ja laiuse suurus peaks sisaldama kahe seina paksuse summat, kaevu enda pikkust / laiust ja tõus 10 cm Peale valamist lase betoonil 4 päeva taheneda.

2. Seinte eemaldamine algab 4 rea ladumisest ja sellele järgnevast kontrollkaevu hüdroisolatsioonist väljast, kasutades bituumenmastiksit. See välistab seinte hävitamise tellise kõrval asuva maapinna niiskuse tõttu. Pärast seinte paigaldamist peate täitma ülejäänud taane maapinnast telliseni.

3. Töö viimane etapp on metallraami paigaldamine süvendi sissepääsu ümber. See peaks ulatuma veidi kõrgemale garaažiboksi põranda tasemest.

Niširaamid tuleks teha ka metallnurgast. See hoiab ära telliste vajumise või nende hävimise.

🔹 Ventilatsiooniseadme omadused ja trepi valik

Kvaliteetne ventilatsioon garaaži ülevaatusavas hoiab ära hallituse tekkimise ja seinte järkjärgulise hävimise. Seda saab teha eranditult heitgaasina või sisse- ja väljalaskena. Esimesel juhul on viimaste telliskiviridade paigaldamisel vaja paigaldada toru, mis võimaldab kaevust õhku eemaldada garaažiboksi kaudu ülespoole (see läheb garaaži ventilatsioonitorusse või juhitakse otse tänav). Teisel juhul paigaldatakse täiendav toru, mis suunatakse väljapoole. Selle ots peaks asuma põrandast 15 cm kaugusel.

Vaateauku jaoks saate teha mugava redeli puidust, metallist nurkadest. Väikese ploki jaoks on ümberpaigutav redel palju mugavam. Lisatud fotodel näete ka näiteid süvenditest, mille astmed on laotud tellistest või betoneeritud.

🔹 Valgustuse kokkuvõte

Niššide paigaldamise käigus peate juhtme viima isolatsiooni 36 V-ni kummivoolik. See võimaldab teil ühendada valgusti kaevu ja mugavalt teostada auto valgustust remondi ajal. Nende tööetappide teostamisel on soovitatav kutsuda kvalifitseeritud elektrik, kes aitab õigesti määrata juhtme optimaalse asukoha ja tagab selle kaitse ning ühendab selle õigesti toiteallikaga.

Diagnostikaauk on alati garaaži teretulnud atribuut. See võimaldab mugavalt kontrollida auto põhja. Mugav autojuht asendab tema abiga iseseisvalt õli või rebenenud manseti. Tema käest peaks algama garaaži korraldamine. Pärast teatud summa kulutamist saab palgatud tööjõu abil kaevu ehitada. Artiklis kirjeldatakse, kuidas seda tööd oma kätega teha.

Millest vaateauk ehitada

Garaažis asuv kontrollkaev on tavaliselt ehitatud tellistest või monoliitsest raudbetoonist. Mõlemal variandil on oma plussid ja miinused. Telliskivi on vähem töömahukas, kuid mitte nii vastupidav ja nõuab enne hüdroisolatsiooni paigaldamist väliste müüritise vuukide lisavuukimist.

Raudbetoonseinad on tugevamad ja vastupidavamad. Puudused hõlmavad tootmise keerukuse suurenemist. Betoonilahuse valamiseks on vaja konstrueerida raketis, mille sees on kootud armatuur. Vajalik on suur kogus lahust. Oma kätega on võimalik teha nii tellistest kui ka betoonist seinu.

Kontrollaugu mõõtmed ja asukoht

Ratsionaalsem on ülevaatuskraav maha rebida samaaegselt garaaži vundamendi rajamisega. Kraavi laius on tavaliselt 70–80 cm.Kui võtta alla 70 cm, on kaevik tihe, laiem kui 80 cm - suurem oht ​​auku kukkuda, mida sageli juhtub. Noh, kui läheduses on paar tugevat tüüpi. Kaevik on umbes 180 cm kõrgune, nii et peast kuni auto põhjani jääb ruumi ca 15 cm. Pikkus peab olema vähemalt kaks meetrit ja parem - piki auto pikkust pluss 1 meeter.

Kraavi asukoht võib olla erinev: värava keskel või nihkega. Sel juhul seisab masin oma niiske õhuga maa-alusest eemal. Mis tahes töö kontrollimiseks või teostamiseks peate kraavi sõitmiseks manööverdama. Mugavama sissepääsu tagamiseks võib garaažis asuv kontrollkaev olla L-kujulise konfiguratsiooniga. Saate trepist üles ja alla minna ilma autot veeremata.

Redelist alla auku laskumine on ebamugav ja ohtlik. Redel peaks olema paigal, samal ajal mugav ja turvaline. Parim variant on teha astmeid samaaegselt hoone välispiirete ehitamisega. Kell tellistest seinad oh ja astmed on soovitav teha tellistest. Monoliitsest raudbetoonist seinte valamisel tuleks astmed valada samal ajal. Kui neid praeguses etapis mingil põhjusel ei tehtud, siis saab redeli hiljem oma kätega valmis teha, kui ülevaatuskraavi korrastatakse. Redel on valmistatud puidust - kinnitusastmetega vibunööridele või nööridele, samuti metallist - lainepapist turvistega.

Kuidas teha kaevuvalgustit

Garaažiboksi paigutuse läbiviimisel tuleks tagada garaažis asuva vaateava valgustus. Vastavalt remondiaukude valgustuse reeglitele on 220 V hõõglampide kasutamine keelatud. Lubatud on kasutada valgusallikaid lampidega, mille pinge on kuni 36 V. Nende toiteks kasutatakse astmelist trafot. Lambid on hea valik. päevavalgus kinnises karbis. Kui kasutatakse 24 V kandurit, peab turvakaabel olema vähemalt neli meetrit pikk.

Maa-alune ventilatsioon

Remondikraavis tekib temperatuuride erinevuse tõttu suurenenud õhuniiskus ja tekib kondensaat koos sademetega sõiduki põhja. Selle ebameeldiva nähtuse vältimiseks peab garaaži ülevaatusavas olema hea ventilatsioon. Väljalaskekanal on valmistatud asbesttsemendist või plastikust kanalisatsioonitorust, mis on põimitud killustiku põranda ettevalmistusse. See toru tuleb ühendada ülemineku põlvega vertikaalse väljalasketoruga. Garaažiboksi ja kaevikute lae alt tulevad katted peavad olema sõltumatud. Kui need üheks liita, langeb tehnilise maa-aluse ventilatsiooni efektiivsus järsult.

Kaevu kontuurid

Enne garaažis tulevase kaeviku jaoks koha märkimist on vaja joonistada selle ristlõige. Aluseks tuleks võtta kaeviku selge mõõde. Näiteks laius on 70 cm. Sellele väärtusele tuleb lisada kahekordne seinapaksus. Kui viimane on 20 cm, selgub: 70 + (2 × 20) \u003d 110 cm. Lisage veel üks veeris - 5 cm mõlemal küljel. Lõppkokkuvõttes on kaeviku laius põhjas: 110 + (2 × 5) = 120 cm. Selleks, et hõlbustada kattekihi hüdroisolatsiooni hilisemat pealekandmist, tuleks kaeviku seinad muuta kaldu. Selleks piisab, kui suurendada kaeviku laiust garaaži põrandal 60 cm (30 cm külje kohta). See tähendab, et ülaosas on kraavi laius 180 cm. Samal põhimõttel kaevatakse kaevikuid vundamendi jaoks.

Kopp või labidas

Kui garaaži kontrollauk tehakse samaaegselt vundamendi valamisega, on mõttekas kasutada ekskavaatori teenuseid. Kõik tööd tehakse poole päevaga. Kulud on samas suurusjärgus nagu kaevajate palkamisel. Mõnikord juhtub, et hooajal te neid ikka ei leia. Noh, kui tekkis idee korraldada tehniline kaevik siis, kui garaaž on juba ehitatud? On ainult üks väljapääs - kaevata oma kätega kaev. Asjatute tööde mitte tegemiseks tuleks osa väljakaevatud pinnast hoida ehitusplatsi lähedal, kuna siinuste tagasitäitmiseks on vaja maad.

Kaeviku alust läbitungiva niiskuse eest tuleks kaitsta hüdroisolatsiooniga. Kaevu tihendatud põhjale valatakse eelnevalt 10-sentimeetrine alus. Valmistamiseks piisab lahusest klassiga M 150. Laiuselt on ettevalmistav kiht kaeviku tulevaste seinte välispinnaga samal tasemel. Talla isoleerimiseks kasutatakse mis tahes tüüpi valtsitud isoleermaterjali - katusepapp, Bikrost, Aquaizol, polümeermembraanid. Pajalapid tuleks lõigata nii, et seinad kattuksid.

Isolatsioonikihi peale valatakse betoonpõrand. Kaubamärki võetakse tugevamaks - M 200. Piisab 7–8 cm paksusest, kuid valatavat pinda on parem tugevdada 150 × 150 teevõrguga, mille traadi paksus on 4 (3) mm.

Seinte ehitamise reeglid

Henry Fordi parafraseerimiseks võib öelda - kaeviku seinte kujundus võib olla ükskõik milline, eeldusel, et see on jäik ja vastupidav. Selleks, et seinad lähitulevikus ei paisuks ega praguneks, peaksite teadma, kuidas neid ei tohiks teha:

• asetage tellistest seinad ühe lusikaga (paksus 120 mm);
• teha telliskivi ilma tugevduseta;
• müüritise jaoks kasutada silikaattooteid;
• valage betoonisegu otse maasse (kraavi välisküljelt);
• valage betoon ilma tugevduseta;
• kasutada betooni.

Kombineeritud sein

Üks neist valikuidümbritseva konstruktsiooni konstruktsioonid oma kätega. Kaevu välisseinad kaevatakse välja kaldu, laiusevaruga, et tagada edasine juurdepääs hüdroisolatsioonitöödele. Asetage 4-5 rida telliskivi pooleks telliseks piki tulevase konstruktsiooni kogu sisekontuuri. See vahesein toimib sisemise raketisena. Paigaldatakse välimine, taandudes volditud seinast 130 mm kohe kogu kaeviku kõrguseni, kasutades vanu plaate, vineerilehti, puitlaastplaati, OSB-d ja muid sarnaseid materjale. Nad toetavad seda vahetükkide ja nooltega, mille järel valatakse müüritise ülemise servaga betoonlahus.

Paigaldatakse 250 mm laiune tugevdav müüritisvõrk 50 × 50 lahtriga ja traadi paksusega 4 või 5 mm. Asetage järgmine sektsioon välja ja paigaldage tugevdus uuesti. Betooniga paremaks nakkumiseks tehakse telliskivi välispind “tühhermaaks”. Konstruktsiooni jäikuse annavad 10 mm läbimõõduga kinnised armatuurvarrastest rihmad, mis on paigaldatud aia põhja ja ülaossa. Garaažis asuva vaateava valgustuse hilisemaks varustamiseks on lampide paigaldamiseks ette nähtud nišid. Veekindlus, kui see on projektiga ette nähtud, viiakse läbi pärast välimise raketise eemaldamist.

Uuringu kraav ja põhjavesi

Kahjuks ei ole alati võimalik garaažis mõõdistuskraavi teha. Kui põhjavesi (GW) asub garaaži all alla kahe meetri sügavusel, ei tasu ehitusega alustada. Elu näitab, et sellisel juhul ei aita ükski seinte hüdroisolatsioon. Kui GW on alla 2,5 meetri, võib rajada kaeviku eeldusel, et teostatakse kontrollkraavi välisseinte kvaliteetne hüdroisolatsioon. Seda saab teha oma kätega mitmest kleepimismaterjali kihist: katusepapp, TechnoNIKOL, Stekloizol, Hydrostekloizol ja teised. Liimi pinnad sulabituumeniga. Seal on läbistavad materjalid: Hydrotex, Aquatron-6, Penetron. Need on mugavad selle poolest, et kantakse märjale betoonile ja lühendavad ooteaega. Hea saviloss on rasvane kortsutatud savi.

Globaalne soojenemine

Et garaažis olev ülevaatusauk talvel härmatise alla ei kataks, saab selle isoleerida. Selleks tuleb välisseinad, millele on paigaldatud hüdroisolatsioon, kleepida üle soojustusplaatidega - vahtpolüstüreen paksusega 5 cm. Kui selline isolatsioon asetatakse 2 kihina kogu garaaži perimeetri pimeala alla, siis põrand. garaažis ja kaevikus läheb veelgi soojemaks.

Kaevik täiskiirusel

Selleks, et mitte kogemata süvendisse kukkuda, tuleb selle kohale teha piirdetekk. Lihtsaim disain on paksud põikilauad, mis on nurkadest serva sisse asetatud, paigaldatud sisseehitatud elementide abil või kinnitatud ankrupoldid. Selleks sobivad hästi puidutöötlemisjäätmed - kühmuga maha laotud plaadid. Nende poolt suletud ülevaatusauk garaažis meenutab alt vaadates eesliinikaevu.

Lõpuks

Vaatluskraavi ehitamine meenutab vundamendi valamist ja läbib samad sammud:

• märgistus;
• kaevamine;
• talla tootmine;
• müürimine;
• veekindlus;
• soojendamine.

Olles lõpetanud raudbetoonist või tellistest kaeviku ehitamise, korraldatakse see. Seestpoolt võib süvend olla krohvitud või plaaditud. Selline oma kätega ehitatud "maa-alune" võimaldab teil juhtida autot selle tehnilises seisukorras täiesti kindlalt. Lõppude lõpuks, ühendades garaažis vaateava valgustuse, saate regulaarselt hinnata oma auto šassii seisukorda.

© 2017 Kõik õigused kaitstud

Kokkupuutel

Klassikaaslased

To mida autojuht teab, kuidas mõnikord vajate ülevaatusauk garaažis! Juhtub, jabur rike, paranda üks kord sülitamiseks, aga proovi, tule kohale! Või õli vahetada - viis minutit tööd, aga tuleb end tanklasse tirida ja maksta tööga täiesti võrreldamatu summa!

Sisu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Võib-olla tasuks veidi higi valada, paar päeva vabaks teha ja sellistest raskustest igaveseks vabaneda! Siit saate teada, kuidas vaateava teha.

Alustame tööd. Kaevu märgistamine

Isegi kõige lihtsamate konstruktsioonide puhul alustame oma kaevu ehitamist märgistustega, see tähendab tulevase kaevu kuju ja suuruse määramisega. See on vajalik, eriti kuna kaevame auku juba ehitatud või isegi olemasolevasse. Mis, näete, raskendab meie ülesannet, kasvõi ainult kitsaste töötingimuste tõttu.

Märgistame kaevetööd lähtuvalt sellest, et kaevetööde seinu moodustav pinnas oleks kindla kaldega, kusjuures kontrollaugu mõõtmed tuleb hoida töö mugavaks muutvates piirides.

See on ühelt poolt. Parkimisel ei tohiks seevastu juht külma higiga katta, kartes, et auto ebaõnnestub. Libisemise vastu kindlustamiseks teeme teatud samme, aga sellest lähemalt hiljem.

Kõigist ülaltoodud nõuetest lähtudes määrame kaevu "puhta" (st tööruumi laiuse) laiuseks 70 cm. Sellest piisab mugavaks tööks ja isegi Daewoo Matizi puru (rada 128) jaoks. cm) jääb manööverdamisruumi suurusjärgus 20 sentimeetrit (kaevu ja ratta vahele). Ja 132 cm pikkusega Žiguli puhul saab laiust veelgi suuremaks muuta. Viis kuni kümme sentimeetrit, aga ega seegi pole paha.

Pikkuse määrame lähtuvalt isiklikest töömugavuse kontseptsioonidest, aga ka garaaži suurusest, kuid alla kahe meetri tegemine on vaevalt õigustatud.

Garaaži põrandale joonistame (või märgime tihvtidega) oma süvendi ristküliku, seejärel lisame kõigi nelja külje seinte paksuse ja lähtudes pinnase stabiilsuse omadustest, anname kalde ligikaudse varu. saviseintest. Tiheda liivsavi puhul on see väärtus ligikaudu 20-30 cm.

Sügavuse määrame ergonoomika nõuete põhjal ja oma armastatu suhtes. Selge see, et kummardudes või kikivarvul seistes ei võida sa palju. Seetõttu arvutame oma kaevu nii, et pea ülaosast auto põhjani jääks vahemaa 25-30 cm.

Umbes 16 cm kliirensiga (žiguli) ja 180 cm töökõrgusega on sügavus (jälle "puhas") umbes 1,70 -1,80 m. Parem on natuke kaevata kui mitte kaevata, kui vaja, alla oma jalgu saate alati asendada pingiga või teha õigele kõrgusele tõstetud põranda. Kõik see on selgelt näidatud joonisel fig. üks.

Ise tehtud pinnasetööd vaateaugu jaoks

Nüüd peame end korraks mutina ette kujutama. Lõppude lõpuks on vaja välja võtta umbes 9 kuupmeetrit maad, palju, eriti kui kaevate käsitsi ja muld on tahke. Kuid lohutagem end sellega, et see on töö kõige aeganõudvam osa (äärmisel juhul võib palgata ekskavaatorid).

Osa mullast tuleb jätta, hoida garaaži kõrval või selle sees. See maa on kasulik siinuste tagasitäitmiseks pärast meie konstruktsiooni seinte valmimist. Ülejäänud maa ekspordime. Äraveoks vajalike seadmete arvutamisel tuleb arvestada, et kobestatud pinnase maht on ligikaudu 20-25% suurem kui kaevu maht.

Tasandame kaevu muldpõranda ja seejärel tihendame selle killustikuga. Selleks valame killustikku ühtlase kihina, mille paksus on poolteist korda suurem kui suurimaid tükke. Peale seda “ajasime” rammijaga killustikku maasse.

Garaažis asuv ülevaatuskaev on töötamiseks palju mugavam, kui seintesse paigutatakse nišid, kuhu saab panna tööriistu, varuosi jne. Kohad niššide jaoks tuleb ette näha mullatööde etapis.

Kuidas teha oma kätega vaateava seinu ja põrandaid

Seinte jaoks on kõige levinumad ja tõestatud kaks võimalust: plokkide müüritis (telliskivi) ja kohapealne betoon. Mõlemal lahendusel on oma plussid ja miinused. Soovitame ja kaalume ka edaspidi monoliitbetooni. Materjalide hinnaga (eriti kui valmistate betooni ise) tuleb see odavam. Sisseehitatud osade paigaldamisel saate teostada nende kvaliteetse ja vastupidava kinnituse. Ja hoone tervikuna on usaldusväärsem.

Alustame sellest, et killustikuga tihendatud pinnasele teeme betoonpõranda. Kuue kuni seitsme sentimeetri paksusest on talle enam kui piisav. Põrandat tugevdame traatvõrguga, mille raku suurus ei ületa 150x150 mm ja sarruse paksus 4-5 mm.

Valmistame betooni järgmiste proportsioonide alusel 1 kuupmeetri betooni kohta: 300 kg (0,28 m 3) PC tsementi, mark 400; 680 kg (0,47 m 3) liiva, 1210 kg (0,9 m 3) killustikku 5-20 mm fraktsiooniga ja 210 liitrit vett. Käsitsi sõtkumisel tuleb segu liikuvamaks muutmiseks lisada rohkem vett, kuid betoonisegisti kasutamisel on parem hoida proportsioonid näidatud lähedased. Kui lisate vett normist märgatavalt rohkem, suurendame ka tsemendi kogust kümne kuni viieteistkümne kilogrammi võrra.

Sel viisil saadud betooni survetugevusaste on 200, mis on meile enam kui piisav.

Teeme seinad 15 sentimeetri paksuseks, sellest piisab meie kaevu jaoks. Betooni koostis on veidi erinev põranda omast: tsementi 360 kg (0,33 m 3), liiva 670 kg (0,46 m 3), killustikku 1168 kg (0,86 m 3), vett on endiselt sama 210 liitrit.

Seinad betoneerime kihiti, kolmekümne kuni neljakümne sentimeetri kõrguste kihtidena, tihendades bajonetiga, mille jaoks sobib hästi kitsas labidas. Paksemat massiivi on võimatu käsitsi kvaliteetselt kokku suruda, kui just ei saa kuskilt sügavat vibraatorit (ütleme rentida). Kuid sel juhul ei tohiks te taset teha üle 50 cm.

Raketisena kasutame OSB-lehti paksusega 10-12mm. Edaspidi on OSB-plaat abiks erinevate garaaživajaduste jaoks: riiulite või nagide valmistamiseks, isolatsiooniks ukseliistud jne.

Vaateava seinte ehitamisel jäetakse mõnikord armatuur tähelepanuta, kuid parem on mitte koonerdada ja see toiming siiski ära teha. Tugevdusena võite kasutada sama võrku, mis põranda jaoks. Paigaldage see seina sisetasapinnast 3 cm või veidi vähem kaugusele. Paigaldades kohe kogu süvendi kõrgusele, segab võrk suurepäraselt, seetõttu paigaldame selle betoneerimise käigus ribadena.

, teostame koheselt seinaniššide paigalduse. Tugevdame niššide “lagi” kogu pikkuses kahe või kolme armatuurvardaga (piisab A-III armatuurist läbimõõduga 8-10 mm), et need ei liiguks, kinnitame need traadiga kokku .

Viimasel astmel oleks kasulik varustada kaldsilindrilised “klaasid”, kuhu hiljem paigaldame lambid. Selliste klaaside seadet saab pakkuda, sisestades raketisse viltu nurga all lõigatud plastikust kanalisatsioonitoru (vt joonis 2).

Raamime kaevu perimeetri nurkadest keevitatud sisseehitatud osaga, mille riiuli laius on 60–70 mm. Sisseehitatud osa “vurrud” (ankrud) on valmistatud tugevdusest, mis on identne sellega, mida kasutasime niššide tugevdamisel. Ankru pikkuseks võtame 50 cm. Kui detaili paigaldamisel ankur ei sisene astme kõrgusele, saate seda vastavalt vajadusele painutada.

Raamimine täidab mitmeid ülesandeid: see tugevdab seina nurka, toimib "klambrina" põrandalaudade paigaldamisel ja lõpuks, nagu juba mainitud, täidab turvapiirde rolli, mis takistab autorattal auku libisemast. (vt joonis 2).

Et meie betoon raketise teisaldamisel kokku ei kukuks, peate laskma sellel kahe peale haarata - kolm päeva. Pärast viimase astme seadet, enne tagasitäitmise algust, laske sellel seista vähemalt nädal.

Täidame tagasi saviga, 15-20 cm kihtidena, iga kiht ettevaatlikult tampides. Ideaalis võib tagasitäite teha nn "kokkusurumatu" pinnasega (killustik, killustik). See on aga kallis ja pealegi pole see sõiduauto jaoks eriti vajalik.

Võite minna trikiga. Pärast seda, kui oleme seda teinud, ärge kohe põrandat betoneerige, vaid puistake seda soovitud kõrgusele killustikuga (kui põrand on garaažis juba valmis). Paari nädalaga garaaži sisse-välja sõites tihendad ratastega põskkoobastes pinnase, misjärel saad põranda julgelt betoneerida, garanteeritud, et ei vaju.

Lisatööd garaažis vaateaugu ehitamisel

Vaateava tegemisest ei piisa, tuleb see ka “varustada”. Selleks paigaldame lambid ja teeme süvendi (põranda) kattumise.

Põrandakatteks kasutame laia lauda "nelikümmend" (paksus 40 mm). Lauad saab maha lüüa mitmeks kilbiks, kuid te ei tohiks neid liiga suuri ja raskeid teha.

Kui kasutatakse pinget 220V, tuleb juhtmed peita gofreeritud hülsi (soovitavalt terasest). Pistikupesad ja lülitid on poolhermeetilised, veekindlad.

Vaateava veekindluse tegemine ise

Kui teie piirkonnas on põhjavee tase kõrge ja on oht, et kontrollava saab üle ujutada, on vajalik kvaliteetne hüdroisolatsioon.

Teostame tervikliku hüdroisolatsiooni ning esimese "kaitseliinina" kasutame rullmaterjalidest tõket.

Põrandabetooni alla paneme hüdroisolatsioonikile (akvaizool, butüülkummi jne) kihi nii, et paneeli servad ulatuvad seintele vähemalt 15-20 cm ulatuses kogu perimeetri ulatuses. Seinte betoneerimisel paneme järjestikku isolatsioonikihid. Teostame ladumist vähemalt 15 cm ülekattega.

Üleujutusohu korral valmistame õlise saviga, rammides 15-20 cm kihtidena.

Viimane kaitsemeede on vetthülgavate lisandite lisamine betoonile selle valmistamise ajal.

Vahi all

Paar sõna "töökaitsest", täpsemalt teie tervise kaitsest, just selle töö eest.

Mullatööde teostamine ebastabiilsel pinnasel, kindlasti korraldage kaevu seinte kinnitus, (tagamaks nende kalle piki puhkejoont, on ülesanne ilmselgelt aeganõudvam). Seda, et pinnased on ebastabiilsed ja varisemisohtlikud, on näha juba mullatööde alguses.

Kinnitamine toimub laudade paigaldamisega seintele ja nende kinnitamisega vahetükkidega. Seda on soovitav teha, kui kaevu sügavus ulatub meetrini või veidi rohkem.

Kui aga maapind on ebastabiilne, siis on tõenäoline, et ilma seinu tugevdamata muutub edasine töö äärmiselt keeruliseks või isegi peatub.

tööd tegemas, ärge jätke tähelepanuta isikukaitsevahendeid(restkindad, tugevad töösaapad). Töötab perforaatorina, tungrauana, veskina ärge kartke kanda kaitseprille muidu võib vaateauk garaažis kalliks maksma minna.

Ja lõpuks partneriga töötama. Isegi kui teie partneril on punased patsid ja ta on kaheteistkümneaastane! Tööriist annab või toob vett. Selleks pole palju jõudu vaja ja sa harjud tööga! Ja kui midagi läheb valesti, saab ta abi kutsuda.

Vaateava ehitamise kogemus (video)

Esitage ka küsimusi. , fotod, avaldame need saidil. Telli tööd spetsialistidelt! Toeta projekti! Edu teile, edu teie majale!

Autole hooldust või pisiremonti tehes proovivad paljud seda ise teha. Et mitte selili auto alla lamama jääda, on vaja garaažis vaateava.

Garaažis oleva ülevaatusava mõõdud

See on dogmast kaugel. Igaüks teeb nii, nagu heaks arvab. Mõned sügavad augud tunduvad ebamugavad ja muudavad need peaaegu täpselt kõrguseks ja mõnikord isegi madalamaks - 1,5 meetrit. Kui arvestada auto kliirensit, siis kaevu põrandast auto põhjani jõuab umbes 1,7-1,8 meetrit. Seda saad ka teha.

Veel üks punkt pikkuses. Mõnikord ei saa pikka auku teha. Seejärel tehakse seda umbes poole auto pikkusest, sõites sellega ette või taha, olenevalt sellest, milline auto osa vajab ülevaatust või remonti.

Nüüd sellest, kuhu garaažis auk paigutada. Tavaliselt on see veidi nihutatud ühele seinale, jättes laia külje seadmete paigaldamiseks, varuosade hoidmiseks jne. Samal ajal peaks kaevu servast lähima seinani olema vähemalt 1 meeter.

See on kõik. Pange tähele, et me rääkisime kaevu lõplikest mõõtmetest. Kaevu märgistamisel peate lisama seintele paksust ja kaevama sügavamale põranda tasanduskihi kõrgusele (kui seda teete).

Mis materjalidest need on valmistatud

Garaaži ülevaatuskaev (selle seinad) on laotud tellistest, rasketest ehitusplokkidest, monoliitbetoonist. Kui me räägime tellistest, siis on parem seda kasutada keraamiline tellis: ei karda niiskust. Seinad on valmistatud pooltellistest või tellistest. Seina paksus olenevalt müüritise meetodist on 12 cm või 25 cm Seda tuleb kaevu märgistamisel arvestada.

Telliskivi saab kasutada kuivadel tihedatel muldadel. Põhjavee tase peaks olema madal. Kui vesi on kõrge, on parem teha kaevu seinad raudbetoonist.

Ehitusplokkidest tuleb valida ka need, mis ei karda kõrget niiskust. Need on betoonplokid. Ülejäänud, kui seda kasutatakse, siis kohustusliku välise hüdroisolatsiooniga ja see ei garanteeri, et need ei murene, eriti kui põhjavesi asub lähedal.

Betooni kontrollkaevuga on kõik lihtsam: betoon ei karda niiskust, muutub sellest ainult tugevamaks. Seinte täitmiseks kasutatakse betooni marki M 250, põrandaks piisab M 200. Miks see nii on? Sest talvisel heiskamisel langeb põhikoormus seintele. Selleks, et need ei "klappiks", on vaja ohutusvaru, mis saavutatakse kõrgtugeva betooni tugevdamise ja kasutamisega. Muide, selleks, et vältida garaaži all oleva pinnase tuiskamist, on vaja teha korralik pimeala, et vesi lahkuks ega imbuks pinnasesse.

Seina paksus ülevaatuskaevu betooniga täitmisel alates 15 cm Virnad peavad olema tugevdatud. Selleks kasutage viimistletud võrku traadi paksusega 5-6 mm ja sammuga 150 mm (kui põhjavesi on sügav) või koo armatuurraam läbimõõduga 10-12 mm. Armatuuri paigaldamise samm on 20 cm Suurema tugevuse saamiseks võite teha põhja ja seinte külge ühe varda, seda vastavalt painutades.

Hüdroisolatsiooni meetodid

Garaažis asuvat ülevaatuskaevu saab kaitsta niiskuse sissetungimise eest kahel viisil: välise hüdroisolatsiooni abil, mis viiakse läbi eranditult ehitusprotsessi ajal, ja sisemise hüdroisolatsiooni abil, mida saab teha ka töötamise ajal.

Väliskaitse

Kui garaaži ehitusplatsil on põhjavesi sügav, madalam kui 2,5 meetrit ega tõuse kõrgemale ka kevadel ega peale tugevat vihma, saab hakkama ka hüdroisolatsioonita. Seevastu hüdroloogiline olukord on pidevas muutumises ja sinna, kus varem oli kuiv, võib tekkida vett. Kui garaažis on vaateauk juba ehitatud, siis välist hüdroisolatsiooni teha ei saa. Seinte hügroskoopsuse vähendamiseks jääb üle ainult sügava immutuse kasutamine. Seetõttu tehke võimalusel ikkagi väline isolatsioon.

Kuidas vältida niiskuse sattumist garaaži kontrollauku? Kõige sagedamini kasutatakse hüdroisolatsioonikilesid või -membraane (butüülkummi, akvaizooli jne). Need on laotud paneelidena, mis katavad kaevu ühest servast teise, vabastades 10-15 cm kaevu mõlemal küljel garaaži põrandale. Lehed on kattuvad. Need peaksid kattuma vähemalt 15 cm Õhutihedama vuugi saamiseks liimitakse need kahepoolse teibiga, võimalik kahe ribana - "ülekatte" alguses ja lõpus. Kile on hästi sirgendatud, nii et see sobib tihedalt kaevu seintega. Edasise töö käigus on oluline mitte kahjustada membraani.

Sisemine hüdroisolatsioon

Sisemine hüdroisolatsioon on tavaliselt seinte immutamine kaetud hüdroisolatsiooniga. Võimalusel - kompositsioon basseinidele. See loob veekindla tiheda kile, mis meenutab väga kummi. Sellel on sinine värv ja pärast kõvenemist see peseb hästi. Parem on seinu selle koostisega töödelda kaks korda või rohkem.

Teine võimalus on tsemendi baasil sügav läbitungiv krunt. Selles sisalduvad polümeeriosakesed blokeerivad kapillaare, mille kaudu niiskus tungib läbi materjali paksuse. Üks selline töötlus vähendab oluliselt materjali hügroskoopsust. Garaažis oleva vee korral on vajalik vähemalt kaks töötlust (ja veelgi rohkem on parem).

Caisson seade

Maapinnast põgenemiseks on veel üks võimalus - teha metallist kessooni. Sobiva suurusega kast valmistatakse lehtmetallist, töödeldakse korrosioonivastaste ühenditega ja paigaldatakse seejärel süvendisse. Kui keevisõmblused on tihendatud, siis vett ei tule, kuid võib tekkida teine ​​probleem. Suure veekoguse korral võib kesson välja pigistada. Öeldakse, et "ujub".

Sellise olukorra vältimiseks keevitatakse kessooni külgedele väljastpoolt nurgad ja vardad, mis lähevad 1-1,5 meetrit maasse. Nii et samal ajal pole mullatööde maht väga suur (kaev, arvestades neid vahetükke, osutub suureks), võite petta. Enne kessoni paigaldamist suruge nurgad või metallvardad maasse, vabastades nende otsad väljapoole. Pärast paigaldamist saate need keevitada kessoni korpuse külge. Süvend tuleb ikkagi suuremaks teha (keetmine on vajalik väljastpoolt), kuid selle mõõtmed on siiski väiksemad. Selle meetodi teine ​​pluss on see, et vardad surutakse tihedasse pinnasesse, mis tähendab, et need hoiavad kessooni paremini.

Teine viis kessoni "tekkimise" välistamiseks on teha seina teatud kõrgusel auk. Kui vesi tõuseb oma tasemele, hakkab see sissepoole valguma. Vett saab hiljem välja pumbata, peaasi, et kõik paigale jääks. Selle põhimõtte järgi korraldatud ülevaatuskaev garaažis seisis üle 20 aasta - kuni metall roostetas.

Kaev vee kogumiseks

Kui süvend on juba ehitatud ja pinnakatte hüdroisolatsioon või immutamine ei andnud soovitud tulemust, on vaja kas garaaži ümber korraldada drenaažisüsteem või koguda vesi ühte kohta. Selleks tehakse garaaži ülevaatusavasse, selle ühte otsa süvend. Sellesse koguneb vesi, kust see pumba abil välja pumbatakse. Selleks, et süsteem töötaks automaatrežiimis, on paigaldatud vee olemasolu andur, mis käivitamisel lülitab pumba sisse.

Raketis tehakse süvendi all, valatakse betooniga. Seejärel teevad nad kaevu hüdroisolatsiooni koos kogu kaevu hüdroisolatsiooniga. Töökindluse huvides võite sisse panna ka metallist kessooni.

Kuna sel juhul on niiskusest võimatu täielikult vabaneda, lükatakse süvendi põrandale maha laudtee. Selleks, et lauad mädaneks, võib neid immutada kaevandamisega. Kui teile selle lõhn ei meeldi, kasutage spetsiaalset immutusvahendit puidu jaoks, millel on otsene kontakt maapinnaga (näiteks Senezh Ultra).

Garaažis vaateava soojustamine

Kui veedate palju aega garaažis, on teil tõenäoliselt küte. Üha kiiremaks soojenemiseks on mõistlik kaev isoleerida. Nendel eesmärkidel sobib kõige paremini EPS (ekstrudeeritud vahtpolüstüreen). See talub märkimisväärseid koormusi, ei karda niiskust, ei mädane, sellel ei paljune seened ja bakterid.

EPS paksus käegakatsutava efekti loomiseks – alates 50 mm. Asetage see pinnase ja kaevu seina vahele. Siis näeb kaev väljast-seest välja selline:

Vahtpolüstüreeni saab paigaldada ka tasanduskihi alla kontrollava põhja. Selle peale asetatakse tavaliselt tugevdusvõrk ja seejärel valatakse betoon.

Kuidas teha garaažis vaateava

Pärast seda, kui olete otsustanud mõõtmed ja millisest materjalist seinad tehakse, kui paksus need on, võite alustada kaevu märgistamist. Seda saab teha ümber perimeetri sisse löödud tihvtide abil. Teine võimalus on tõmmata nöör/nöör nurkadest sisse löödud vaiade vahele. Vastavalt märgistusele hakkame kaevama kaevu. Tavaliselt võetakse maa välja ja hoitakse ajutiselt värava lähedal.

Tellistest: samm-sammult fotoreportaaž

Koos kaevamisega jälgige mulla niiskust. Kui olete saavutanud projekteerimissügavuse (nõutav + põranda tasanduskihi paksus), kuid niiskust ikkagi pole, saate ilma hüdroisolatsioonita hakkama. Neil, kes riskida ei taha, võib soovitada kohe kile maha panna.

Tasandame seinad. Ideaalset geomeetriat pole vaja saavutada, kuid seal ei tohiks olla märgatavaid kühmu ja lohke. Tasandame ka süvendi põhja, rammides, tihendades mulda hästi. Tavaliselt kasutatakse käsitsi rammijat. Põhja valatakse killustiku kiht (kaks korda 5 cm), samuti rammitakse iga kiht hoolikalt. Järgmisena tuleb liivakiht. Piisab 5 cm Liiv on niisutatud, rammitud suure tihedusega - nii et jalg ei jääks jäljendit. Järgmisena paigaldage hüdroisolatsioonikile.

Tasandame selle hästi, surudes selle nurkadesse. Paneelid paneme 15 cm ülekattega, mille liimime kahepoolse teibiga. Et servad ei rulluks, pressime improviseeritud materjalidega - lauad, kivid.

Põhjale asetame isolatsioonikihi, sellele tugevdava traatvõrgu. Kõik see täidame betooni markiga M 200. Kihi paksus on vähemalt 5 cm. Et laotamisel oleks lihtsam liigelda, teeme kilele märgid, millega saab kihi paksust kontrollida.

Kui kasutate portlandtsementi M 400, on proportsioonid järgmised - tsementi 1 osa, liiva - 3, killustikku keskmise ja peene fraktsiooniga - 5 osa.

Garaaži ehitatakse ülevaatuskaevu: põrand on täidetud betooniga

Ootame mitu päeva, kuni betoon saavutab 50% tugevuse. Täpne aeg sõltub temperatuurist. Kui see on umbes + 20 ° C, peate ootama 5-6 päeva. Kui +17°C on see juba kaks nädalat.

Alustame seinte ladumist. Otsustati teha poole tellisega. Kasutasime kasutatud telliseid, läks umbes 850 tükki (süvendi suurus 4,2 * 0,8 * 1,7 m). Kuni küünarnuki tasemeni laotati seinad ringikujuliselt.

1,2 meetri kõrgusele põrandast otsustati pilli jaoks teha nišš. Selle kõrgus on 3 rida telliseid, pealt kaetud töödeldud plaadiga.

Selleks, et ei peaks telliskivinišši välja panema, sisestatakse metallist sisestus. Keevitatud kast, sobiva suurusega.

Edasi aeti seinad välja peaaegu garaažipõrandaga samale tasemele. Osa seinu asendati kahe kanaliosaga. Tungrauad toetuvad vajadusel põhja vastu. Ülemisele reale laotakse metallnurk 50 mm riiuliga, terase paksus on 5 mm.

Nurk on lahti volditud nii, et üks selle riiulitest on alla riputatud, teine ​​katab osa tellise ülemisest pinnast. Et sein koormuse all kokku ei kukuks, keevitatakse sellesse nurka hüpoteegid, mis seejärel ühendatakse betooni tugevdusvööga.

Garaažis põranda täitmine - betooni tase piki nurga ülemist serva

Betoonseinte valmistamise omadused

Betooniseinte valamisel on vaja teha raketis. Seda on lihtsam valmistada lehtmaterjalist - niiskuskindlast vineerist paksusega 16 mm või rohkem, OSB-st. Nad löövad maha vajaliku suurusega kilbid, tugevdavad neid väljastpoolt varrastega. Need on vajalikud selleks, et vineer või OSB ei painduks betooni surve all. Kõigepealt pange raketise välimised osad. Kui kaevu seinad on ühtlased, siis probleeme ei teki. Sa lihtsalt toetu neile, pane need otse.

Seejärel paljastatakse sisemised raketise paneelid. Nende vahele peab jääma vähemalt 15 cm, et seinad valamise käigus ei deformeeruks, asetatakse nende vahele vahetükid.

Täitmine on soovitav teostada korraga. Täidetud portsjonid tuleb tääkida või töödelda betooni jaoks mõeldud sukelvibraatoriga. Eemaldage raketis kahe või kolme päeva pärast. Pärast seda saate paigaldada nurga keevitatud varrastega (ribadega) ja jätkata põranda valamist.

Iga autogaraaži oluline element on telliskivi ülevaatuskaev. See võimaldab teil kontrollida peamisi komponente ja kooste, mis asuvad sõiduki all. Sellist lihtsat hoonet saab oma kätega laduda, kui olete eelnevalt koostanud konstruktsiooni plaani-skeemi ja ostnud vajalikud ehitusmaterjalid ja tööriistad. Garaažis asuva ülevaatuskaevu funktsionaalsust suurendavad sageli sisseehitatud nišid, mida kasutatakse autoõlide ja -vedelike hoidmiseks, tööriistade komplekt ja kütusevaru.

Ettevalmistus tellistest garaažis kaevu ehitamiseks

Tavaliselt tehakse enne seinte püstitamist vaateava jaoks süvend. See kõrvaldab piirangud ja võimaldab eemaldada eemaldatud pinnase koos mullaga garaaži vundamendi all olevast kaevatud kraavist. Kaevu saab teha pärast garaaži ehituse ja selle kattumise lõpetamist, kuid alati enne põranda betoneerimist. Kaevu asukoha valimisel peate:

• Omama andmeid põhjavee esinemise kohta, et ehitis ei ujutaks üle ega muutuks kasutuks.
• Pargitud autoga läbipääsuks astuge sissepääsuväravast 1-1,5 m tagasi.
• Arvutage kaugus külgseintest või statsionaarsetest töölaudadest ja riiulitest koos masina uste vaba avamise võimalusega.

Mõõtmed ja materjali arvestus

Korralikult koostatud tööjoonised võimaldavad vältida valearvestusi metallkonstruktsioonide valmistamisel, arvutada ehitusmaterjalide kogust ja tagada niššide paigutamise mugavuse ladustamiseks. Töö algab vaateava parameetrite määramisega, mida mõjutavad järgmised tegurid:

• garaaži üldmõõtmed;
• auto teljevahe laius;
• masina pikkus;
• seda kasutama hakkava omaniku pikkus.

Õigesti valitud mõõtmed tagavad ohutuse, mugavuse auto remondil ja garaažis parkimisel.

Tulevase hoone suurus sõltub mitmest olulisest tegurist.

Mõõdud pikkus, laius ja sügavus sisalduvad tulevases projektis. Need andmed on vajalikud liigse pinnase mahu, armatuuri mõõtmete, nurga, telliste arvu ja muu arvutamiseks. ehitusmaterjalid. Optimaalne laius on 800-860 mm. Kaevu pikkuse mõõtmed võivad olla mis tahes, kuid mitte vähem kui auto pikkus pluss 1 m. Reeglina on see indikaator vahemikus 4 kuni 6 m. Sügavus valitakse vastavalt kaevu kõrgusele tellija pluss 10-20 cm.Tavaliselt jääb see 1,8 -2 m piiresse.Mugavasse sügavusse saab peale ladumist põrandat tõstes.

Töö etapid

Kaevu ettevalmistamine

Kaevu mõõtmed on 20-25 cm suuremad kui kaevu mõõtmed. Drenaaži paigaldamiseks tehakse mööda perimeetrit põranda tasanduskihi tasemest allapoole kaevik. Kui on ette nähtud nišid, võtavad nad pinnase oma asukohas välja. jaoks kaevik ventilatsioonitoru tuleb panna garaaži vundamendi alla ja tuua välja. Eelistatav on käsitsi kaevamine, kuid kui enne seinte püstitamist valmistatakse ette vundamendi süvend, siis on see võimalik - traktoriga. Samal ajal on vaja märgistada ja tihvtid sisse ajada, et tagasitäiteks poleks vaja lisamulda.

Põranda ja seinte paigutus

Ühes kihis kaevu põhja laotakse killustik.

Pärast kaevu valmimist puhastatakse ja tasandatakse põrand, seinad ja nišid liigsest pinnasest. Seejärel valmistatakse põhja tasanduskihi jaoks täiendav aluspind, kiht-kihilt täitesavi, keskmise fraktsiooni killustik, liiv ja peen kruus. Esimesed 2 kihti paigaldatakse paksusega 10 cm ja järgmised - igaüks 5 cm. Kihid tasandatakse ja tihendatakse järk-järgult hoolikalt.

Veekindlus ja vee äravool

See etapp on vajalik ja kohustuslik, kui põhjavesi esineb vähem kui 2 m kaugusel.Selleks kasutatakse katusekattematerjali või isolooni, mis katab põhja ja seinad mõlemalt poolt 30 cm varuga. Otsad on painutatud ja fikseeritud. hüdroisolatsioonimaterjal laotud 8-10 cm ülekattega Katusekattematerjali ladumisel on oluline katta õmblused bituumenmastiks tiheduse tekitamiseks. Samamoodi tehakse tulevaste niššide kohad hüdroisolatsiooniga. Enne hüdroisolatsiooni paigaldamist paigaldatakse seinte välisküljele 5-8 cm läbimõõduga asbestitorud, mis toimivad äravooluna.

Põranda betoneerimine

Betoneerimiseks keevitatakse või seotakse terastraadiga kinni 5-8 mm paksune armatuursõrestik lahtriga 10 × 10 cm Paigaldame ettevalmistatud konstruktsiooni põranda kohale 6-8 cm kõrgusele Enne betooni valamist kontrollige munemise tase. Lahuse valmistamiseks kasutatakse tsementi M500, liiva ja peent killustikku fraktsiooniga 1,5–2 cm vahekorras 1:4:2. Tugevdatud põhi valatakse valmis seguga ja tehakse tasanduskiht paksusega 10 kuni 15 cm Betoonisegu tasandatakse horisontaaltasapinnale.

Oma garaaž vaateauguga on iga autoomaniku unistus. Miks siis mitte äratada see oma kätega ellu? Lõppude lõpuks tagab garaažikaev juurdepääsu olulised sõlmed sõidukit, mis võimaldab ülevaatust ja remonditööd autoteeninduse meistritega ühendust võtmata.

Miks me vajame vaateava ja milline see peaks olema?

Garaažikaev - autojuhi peamine assistent. See võimaldab teil teostada diagnostikat, hooldust ja väikest ning ühtlast kapitaalremont auto omal käel.

Tasub meeles pidada, et vaateauk on suurenenud niiskuse allikas. Niisiis, selle ehitamisel on kõige olulisem ülesanne hüdroisolatsioon.

Niiske ülevaatuskaev nullib kiiresti garaaži mikrokliima, mis toob paratamatult kaasa rooste ja hallituse ilmumise.

Ülevaatusavast tulev niiskus vähendab drastiliselt garaažis viibimise mugavust, eriti külmal aastaajal. Ja see on juba tervisele ohtlik, nii et süvend tuleb hoida täiesti kuiv: õlitilgad või veelombid pole lubatud.

Enne mis tahes suuremate tegevuste sooritamist garaažis peate:

• uurige garaažikonstruktsiooni all oleva pinnase omadusi ja määrake põhjavee sügavus;
• hinnata vundamendi seisukorda.

Usaldusväärsete geodeetiliste andmete, aga ka ehitusnormide nõuete alusel on võimalik teha tehniliselt pädev ja majanduslikult mõistlik otsus.

Tähelepanu: vaateava planeerimisel on hädavajalik varustada materjali seisaku ajal sulgemiseks. See välistab liigse niiskuse mõju auto kere põhja ja alumisele osale.

Mõõtmed

Ülevaatusauk on mõistlik paigutada mitte keskele, vaid ühele külgseinale lähemale ja garaaži sügavusele. Kitsa või kitsa ruumi niigi väikest pinda ei tohiks muidugi vähendada. Aga vaevalt oleks soovitav rajada alla 2 m pikkune kontrollkaev.

Optimaalne sügavus võetakse võrdseks inimese keskmise pikkusega (170-180 cm) kokku väikese varuga 15-20 cm, et suurendada auto põhja vaatenurka.

Peamised nõuded kontrollkaevu sisenemisel on ohutus ja ergonoomika. Kui garaaž on lühike, kuid piisavalt lai, saab vaateava sissepääsu teha küljelt.

Garaažikaevu laius sõltub otseselt ruumi suurusest ja loomulikult auto mõõtmetest. Eragaraažides eeldatakse, et see väärtus on sõiduautode puhul 70–80 cm ning veoautode ja väikebusside puhul 110–120 cm.

Tähelepanu: parem on võtta ülevaatusava sügavus mõne varuga. Konstruktsiooni põhja on alati võimalik varustada kõrgendus, mis tagab teatud tehniliste toimingute tegemise mugavuse, samas kui süvendile asetatud masina all olev läbipääs ei jää millegi pärast häbi. Lisaks tuleks kaevu seintele ette näha spetsiaalsed nišid ja süvendid, millesse on võimalik tööriistu või autoosi kokku voltida.

Garaažikaevu hüdroisolatsiooni ja soojusisolatsiooni omadused

Planeerimisetapis on vaja valida materjalid vaateava hüdroisolatsiooniks ja isoleerimiseks. See võimaldab teil õigesti arvutada konstruktsiooni parameetreid ja teha otsuse selle sisekujunduse kohta.

Hüdroisolatsiooni materjalid

Garaaži vaateava hüdroisolatsioonina saate kasutada:

• bituumenmaterjalid (katusematerjal ja selle liigid, bituumenvaik; kasutusiga 10–15 aastat);

• polümeersed geotekstiilid (ühe- ja mitmekihilised isekleepuvad polümeersed membraanid; kasutusiga vähemalt 50 aastat);

• läbistavad koostised (kuivad mineraal- või mineraal-orgaanilised segud, lahjendatud veega vahetult enne kasutamist; kasutusiga võrdub töödeldud pindade kasutusiga);

• õline savi koos rafineeritud toodetega (koos kaasaegsed materjalidõline savi pikendab peamise hüdroisolatsiooni tööaega);

• vedel kumm (emulsioon, mis sisaldab lateksit, polümeere ja stabiliseerivaid aineid; kasutusiga on umbes 25 aastat);

Garaažikaevu hüdroisolatsioon tuleb läbi viia koos soojusisolatsioonimeetmetega. Viimased võimaldavad vähendada soojuse lekkimist läbi konstruktsiooni põranda ja seinte, samuti minimeerida temperatuuride erinevuste tõttu tekkiva kondensaadi kogust.

Soojusisolatsioonimeetmed

Ekstrudeeritud vaht ja paisutatud savi sobivad suurepäraselt kontrollkaevu soojusisolatsiooniks. Esimene asetatakse konstruktsiooni seinte hüdroisolatsioonile ja kaetakse aurutõkkekilega, mille järel valatakse betoonkiht.

Paisutatud savi on täidetud liiva ja kruusa padjaga, mis on varustatud kaevu põhjaga. Rammitud padjale paigaldatakse aurutõke, mille järel põrand valatakse või laotakse.

Tähelepanu: kui põhjavee tase on alla 2,5 m, on vaja korraldada drenaažisüsteem drenaažiga väljaspool garaaži.

Kaevude valgustus ja ventilatsioon

Valgustussüsteemi olemasolu kontrollkaevus on eelduseks mugav ja ohutu töö. Valgustusseadmed peaksid olema väikese võimsusega ja vajavad usaldusväärset kaitset niiskuse ja mehaaniliste kahjustuste eest.

Garaaži auku saate paigaldada:

• lambid pingega kuni 36 V (luminofoorlambid);
• madalpinge lambid pingega 12 V (LED-lambid);
• lambid pingega 220 V veekindla konstruktsiooniga (mitte madalam kui IP54);
• akulambid tiheda korpusega.

Üks populaarsemaid lahendusi on kaitstud veekindlas korpuses 36 V luminofoorlambid. Nemad on tarbivad vähesel määral elektrit, mis on kasulik pika valgustusperioodi korral. Sama võib öelda ka LED-ide kohta, mille kasutamine tagab kõrge elektriohutuse taseme.

Ülevaatuskaevu valgustamisel 220 V pinge all töötavate seadmetega on vaja läbi viia elektrijuhtmete varjatud paigaldamine koos viimase kohustusliku hüdroisolatsiooniga ja katta lambid varjudega grilliga; kõik süsteemi metallelemendid peaksid olema maandatud ühest väljaspool garaaži juhitavast vooluringist.

Akutoitel lampe kasutatakse ülevaatusaukude valgustamiseks harva kõrge hinna, samuti kahjustatud elementide parandamise või asendamise raskuste tõttu. Kui aga statsionaarset valgustust pole võimalik varustada, on selline varustus sobivaim lahendus.

Tähelepanu: pistikupesasid ja lüliteid ei saa paigaldada kontrollavasse. Teatud tüüpi tööde tegemise mugavuse huvides on soovitatav varustada garaažikaev kaitstud korpusega kaasaskantava lambiga (kandekangaga, statsionaarse paigaldamise alus ja riputamiseks mõeldud konks või klamber). elektrijuhe pikkusega vähemalt 4 m.

Mis puutub garaažikaevu ventilatsiooni, siis enamasti jäetakse see loomulikuks.

Sundõhuvahetus on soovitatav korraldada kitsastes ruumides, kus heitgaasid kogunevad kiiresti, samuti garaažides, mis on paigaldatud kõrge põhjaveetasemega aladele.

Garaaži ventilatsioon on varustatud järgmiselt:

1. Garaaži lae alla tuulealusele küljele on paigutatud tuule puhumise ja vihmavee sissepääsu eest kaitstud väljalaskeava.
2. Toiteauk tehakse põrandast mitte kaugemal kui 50 cm, eelistatavalt kontrollavale lähemale tuulepoolsele küljele.
3. Väljatõmbe- ja sissepuhke ventilatsiooniavad on suletud metall- või plastikrestiga.

Tähelepanu: õhuvahetuse intensiivsuse suurendamiseks võib garaaži ventilatsiooni väljalaskeava varustada väikese või keskmise võimsusega ventilaatoriga, mis töötab elektrikilbi või aku abil.

Ehitame oma kätega garaaži vaateava (joonistega)

Garaažikaev peaks asuma nii, et sellele oleks võimalik autot teatud nurga all parkida. See hõlbustab juurdepääsu masina teatud osadele ja lihtsustab paljude tehniliste toimingute sooritamist. Konstruktsiooni pikkus sõltub masina pikkusest (kaasa arvatud 1 m varu).

Projekt

Põhjalik lähenemine asjale garaažikaevu ehitamisel ei aita muud kui selle parameetrite esialgne arvutamine. Ja seda tehakse vastavalt masina suurusele, kuid teatud varuga juhuks, kui viimast tulevikus muudetakse. Näiteks kui Opel Kadetti pikkus on ligi 4 m, siis Scoda Octavia pikkus on 4,6 m.

Võtame keskmiseks väärtuseks 4,5 m ja saame, et võttes arvesse 1 m varu, on kontrollkaevu pikkus 5,5 m.

Konstruktsiooni sügavust tuleks võtta vastavalt garaažiomaniku kasvule. Keskmiselt 175–185 cm on kontrollaugu normaalne töösügavus vähemalt 195 cm ning vabaks liikumiseks ja tehniliste toimingute tegemiseks piisav laius vähemalt 0,8 m. Vaateava parameetrid:

• pikkus 5,5 m;
• laius 1 m;
• kõrgus 1,95 m.

Saadud mõõtmed saate paberile üle kanda aksonomeetrilise projektsiooni või tasapinnalise kujutise abil.

Teisel juhul on vaja kahte joonist - konstruktsiooni projektsioonide jaoks vertikaalsel ja horisontaalsel tasapinnal.

Ülevaatuskaevu joonise koostamisel tuleb arvestada hüdro-, soojus- ja aurutõkke ning betooni tasanduskihi paksusega. See võimaldab teil täpsemalt määrata mullatööde mahu.

Tähelepanu: kui garaaži kasutatakse ainult auto hoiustamiseks, on ülevaatusava mugavam paigutada ruumi keskele. Juhul, kui ruumi kasutatakse kombineeritult mini-töökoja või laoruumina, on parem viia konstruktsiooni kesktelg ühele seinale lähemale. Kui auto on sellises garaažis auku asetatud, on töölaual piisavalt ruumi läbipääsuks ja töötamiseks.

Instrumentide ettevalmistamine ja materjali kogumine

Olles heaks kiitnud ehitusprojekt, võite hakata materjale ostma. Et mitte aega raisata, tasub paralleelselt ette valmistada tööriist, mida protsessis vaja läheb. Pole valus lisada vajalike nimekirja:

• ehitusmõõdulint, marker, nuga;
• kirk, raudkang, labidad ja tääkkühvlid;
• hoone tase;
• betoonisegisti;
• keevitusmasin;
• võimas augustaja või hakkur;
• betooni lõikur;
• haamer, tangid ja kruvikeerajate komplekt;
• ketassaag metalli lõikeringidega;
• ehitus kellu;
• segistiga elektriline puur lahuse segamiseks;
• ämbrid ja mahutid vee, ehitussegude ja mördi jaoks.
• bituumenküttepaak;
• põleti katusematerjali liimimiseks;
• võll bituumeni paigaldamiseks;
• riiv betoonpindade tasandamiseks.

Projekti elluviimiseks jõudu ja vahendeid otsides ei tohiks unustada muljetavaldavat ehitusmaterjalide nimekirja. See sisaldab:

• tsement, liiv ja killustik või kruus (tootmiseks tsemendimört, betoon ja tihenduspadi);
• paisutatud savi ja/või killustik (stabiliseeriva ja soojust isoleeriva padjana põranda tasanduskihi all);
• isolatsioon (ekstrudeeritud vaht);
• pinna hüdroisolatsioon (läbiv koostis betoonpindade töötlemiseks);
• drenaažitoru;
• armatuur läbimõõduga 10–12 cm (ülevaatuskaevu põranda tugevdamiseks);
• lauad, puitklotsid, naelad ja traat (raketise ehitamiseks);
• telliskivi (seinte ehitamisel telliskiviga)
• aurutõkkekile (vältimaks kondensaadi kogunemist kontrollkaevu seintele ja põrandale);
• terasnurk 20 * 20 mm (vaateava ülemise perimeetri raamimiseks);
• antiseptilise ja veekindla värviga töödeldud lauad ja talad (vaateava katte valmistamiseks);
• valtsitud katusematerjal;
• bituumenvaik (mastiks).

Tähelepanu: ehitusmaterjalide kogus võetakse vastu sõltuvalt süvendi suurusest 2–10% varuga.

Garaaži põranda lammutamine ja kaevamine

Ehitusplaani elluviimiseks on esimene samm territooriumi vabastamine. Kõik üleliigne garaažist tuleb mõneks ajaks eemaldada, samuti tuleb maa ladustamiseks ette valmistada plats väljaspool ruume.

Järgmised sammud on järgmised:

1. Garaaži põrandale joonistatakse kriidi, nurga ja reegli abil vaateava piirjooned.
2. Saadud ristkülikut suurendatakse mõlemalt poolt 10–15 cm võrra, mis on vajalik mullatööde mugavuse huvides.
3. Nii nagu seekord välja tuli, käib põranda lahtivõtmine.
4. Kui garaaži põrand on betoonist, tuleb esmalt töötada betoonilõikuriga ning tutvuda ka sel korral leitud hakkuri võimalustega (äärmisel juhul meisliga relvastatud suure võimsusega augustaja ).
5. Raudbetooniga töötades peate meeles pidama armatuuri. Tavalises raudbetoonplaadis asub see 5–10 cm sügavusel Betoonist tasanduskihi metallskelett tuleb hoolikalt ketassaega lõigata, selleks tuleb lõiget esmalt augustaja või hakkuriga laiendada. .
6. Pärast betoonikihi eemaldamist armatuuriga jääb üle tasanduskihi jäänused eemaldada.
7. Demonteeritud betoonpõrand avas juurdepääsu garaaži all olevale maapinnale, millesse on vaja kaevata 195–200 cm sügavune, 115 cm laiune ja 5,5–5,6 m pikkune vundamendi süvend.
8. Mullatööde tegemisel tuleks regulaarselt jälgida kaevu seinte vertikaaltaset ja viimase sügavust, samuti jälgida, et süvendis ei oleks vett ning selle seinad ei mureneks süvenedes.

Tähelepanu: vajadusel saab kaevandi seinu ajutiselt tugevdada puittaladega. Kaeviku kaevamisel saadud maa on soovitatav viia ruumist välja, et seda mitte segada. Kaevu ettevalmistamisel peate töötama soojades riietes, sest kaevu süvenedes tõuseb niiskustase ja ka garaažis temperatuur langeb.

Garaažikaevu hüdroisolatsioon: olulised punktid

Ükski nipp ei päästa vaateauku üleujutusest põhjavee tõusu või tugeva saju korral ning garaaži ennast niiskuse, seente ja hallituse eest, kui vee äravoolule piisavalt tähelepanu ei pööra. Seda saab teha ainult koos drenaaž: kaitseb vihmavee ja mulla niiskuse tungimise eest ruumi sisemise perimeetri alla.

Drenaaži isepaigaldamine

Drenaažisüsteemi paigaldamiseks vajate äravoolutorud mähitud geotekstiiliga, samuti 100 mm läbimõõduga PVC toru tükk ja ühenduselemendid.

Drenaaži pikkus vastab eraldiseisva garaažihoone välisperimeetrile. Süsteemi väljund on paigutatud garaažist vähemalt 5 m kaugusele. Väga soovitav on äravool viia lähedalasuvasse kuristikku või muusse looduslikku pinnasesse.

Kui kohapeal seda pole, tuleb äravooluava viia spetsiaalsesse konteinerisse, mis peab olema maetud vähemalt 20 cm drenaažitasemest allapoole ja varustatud pumbaga vee pumpamiseks ujukiga.

Drenaaž peab olema varustatud kaevukaev, mille rollis saate kasutada vertikaalselt paigaldatud ja drenaaži perimeetriga ühendatud pvc toru. Viimase ülemine ots on suletud kaitsekattega.

Drenaažisüsteemi paigaldamine toimub mitmes etapis:

1. Garaažihoone ümber kaevatakse kuni 0,5 m kaugusele kaevik, mille sügavus on võrdne garaaži vundamendi sügavusega ja kuni 0,5 cm laiune.
2. Drenaažikraavi põhja asetatakse 10 cm liivast ja kruusast padi (et kaitsta süsteemi pinnase surve mõjul hävimise eest).
3. Liivapadi on kaetud geotekstiilkilega.
4. Drenaažitorud asetatakse kaevikusse ja ühendatakse suletud süsteemiga, mille väljalaskeava on paaki või maapinnal asuva loodusliku süvendiga.
5. Drenaaž kaetakse liiva ja killustiku (kruusa) segust padjaga, mis tuleb selle käigus hoolikalt, kuid ettevaatlikult (et mitte kahjustada toru) tampima.

Drenaaži paigaldamisega kõige nõrkus garaažis on hüdroisolatsioonisüsteem - selle vundamendi tald - usaldusväärselt kaitstud vee sissetungimise eest väljastpoolt konstruktsiooni. Selle tulemusena vähenevad nõuded ülevaatuskaevu niiskuskaitsele.

Tähelepanu: ülalt võib drenaaži katta pinnase, muru või betoonpõrandaga (valik on garaažiomaniku äranägemisel). Parem on paigaldada plastikust vee äravoolupaak, kuna see kestab palju kauem kui metallist, ja kasutada äravoolu äravoolu aia kastmiseks eeldusel, et autohoolduses kasutatavad kemikaalid sinna ei satu.

Kaitse niiskuse ja niiskuse eest

Kaevu hüdroisolatsiooniga algab põhiehitus. See probleem lahendatakse mitme sammuga:

1. Kaevu põhja laotakse ja tihendatakse 10–15 cm paksune kruusapadi, mis kaetakse pealt 5 cm liivaga.
2. Ülevaatuskaevu seinad on kaetud rasvase (punase) savi kihiga.
3. Põranda pinnale laotatakse ruberoid. Seda tuleb teha 10–15 cm ülekattega ja sama veerisega, mis ulatuks seinte pinnale.
4. Kaevu põhjale asetatud katusekattematerjali ülekattejooned joodetakse põletiga või liimitakse sula bituumenmastiksiga. Viimane paigaldatakse spetsiaalse võlli abil.
5. Samamoodi paigaldatakse katusematerjal seintele. Kaevu vertikaalsed ja horisontaalsed nurgad liimitakse täiendavalt bituumeniga või joodetakse spetsiaalse põleti abil.
6. Kõigi nurkade ja vuukide kohustusliku liimimisega katusekattematerjali peale asetatakse paksust polüetüleenkilest aurutõke.

Ise tehtud põrand ja vaateaugu seinad

Kui süvendi hüdro- ja aurutõke on valmis, on aeg asuda otse ehituse juurde. Selleks peate eelnevalt ette valmistama ehitusplatsi, betooni valmistamiseks vajalikud tööriistad ja materjalid, isolatsiooni ja tasanduskihi tugevdamise.

Põranda täitmine

Ehitus algab põranda tasanduskihiga. Selle täitmine toimub järgmisel meetodil:

1. Hüdroisolatsiooniga kaetud kaevu põhja on vaja laduda 10–15 cm krobelist betooni (klass mitte madalam kui M200). Viimane valmistatakse betoonisegistil vahekorras 1: 3: 4,5 (tsement: liiv: killustik).
2. Pärast osalist kuivamist tasandatakse krobelise tasanduskihi pind spetsiaalse puidust või kõvast vahust valmistatud riiviga.
3. Vajadusel kaetakse krobeline tasanduskiht isolatsioonikihiga (5 cm paksune pressitud vaht).
4. Soojusisolatsioonipadja või selle puudumisel projektis krobelise tasanduskihi peale paigaldatakse põranda tasanduskihi tugevduspuur. Selleks vajate 10 mm läbimõõduga terasarmatuuri ja traati või keevitust, millega võrk kinnitatakse enne tasanduskihi valamist.
5. Betoonisegistil või segisti abil valmistatakse tsemendi-liiva mört vahekorras ligikaudu 1:4, mis valatakse tugevdusraamile nii, et tasanduskihi paksus oleks vähemalt 5 cm.
6. 2-3 tundi pärast betooni valamist tasandatakse selle pind riiviga, pärast mida saate hakata ülevaatuskaevu seinu ehitama.

Tähelepanu: töötlemata betooni ja armeeritud tasanduskihi valamine tuleb teha 1 sammuga. Seetõttu vajate tööks vähemalt 2 ja eelistatavalt 3 paari käsi. Enne soojendamist tuleb betoonil lasta täielikult kuivada, mis võtab aega vähemalt 3 päeva. Sama ajavahemik on vajalik ka ülemise tugevdatud tasanduskihi jaoks, et kontrollkaevu seinte ehitamise ajal saaks sellel vabalt kõndida.

Seina ehitus

Ülevaatuskaevu seinad võivad olla nii tellistest kui betoonist. Teisel juhul peate enne töö alustamist raketise paigaldama. Selleks sobib lõikelaud või vineer ja puidust latid. Lisaks on soovitav ülevaatuskaevu seinu tugevdada terastraadi või armatuuri võrguga.

Selles etapis on vaja tegeleda elektrijuhtmete paigaldamisega, mis vastavalt elektriohutusnõuetele tuleb varjata. Selleks peate traadi lainesesse peitma, venitama piki seinte pinda ja viima lampide paigalduspunktidesse ning seejärel kinnitama selle näiteks plastsidemete abil tugevdusvõrgule.

Seinad valatakse 30–40 cm kõrguste kihtidena. Seinte valamise ajal tuleb mörti hoolikalt tampida raudkangi või bajonettkühvliga - see eemaldab betoonist õhu. Enne iga järgmise kihi valamist tuleb lasta eelmisel kuivada, mille jaoks peate ootama umbes 2-3 päeva.

Telliseinte ehitamisel võetakse müüritise paksus võrdseks viimase laiusega. Müüritööd tehakse malelaua mustriga koos nurkade kohustusliku sidumise ja hoolika vuukimisega. Seinte ehitamise viimases etapis tuleb jälgida, et viimased ulatuksid garaažiruumi põranda tasanduskihist vähemalt 5 cm kõrgemale. See välistab süvendisse libisemise võimaluse võõrkehad või kogemata saabumine auto roolist süvendile asetamisel.

Pärast telliskiviseinte paigaldamist on vaja konstruktsiooni sees mähkida hüdro- ja aurutõke ning täita pinnas seinte välisküljelt. Sel juhul tuleks pinnas hoolikalt tihendada.

Tähelepanu: telliskiviseinte ladumisel või betoonist väljavalamisel ei tohi unustada abinišše. Nende tegemiseks betoonseintesse tuleb kindlasti ehitada laudadest sobiva suurusega raketisevooderdised. Tellistega töötamisel pole selliseid vooderdusi vaja, kuid nendega on palju mugavam telliseid niši ümber laduda. Pärast kontrollkaevu betoonseinte valamise lõpetamist saab raketise eemaldada mitte varem kui 6-7 päeva pärast. telliskivi võib lugeda valmis edasine töö 4-5 päeva jooksul.

Kuidas ja millega vaateava sulgeda?

Isegi enne ülevaatuskaevu seinte valamise või ladumise algust on vaja ette valmistada hüpoteeklaenu raam. Ta kroonib konstruktsiooni külge - viimane on garaažipõrandast veidi kõrgemal või viimasega samal tasapinnal.

Raami valmistamiseks vajate eelvarustatud terasnurka, ketassae metalli lõikeketastega ja elektroodidega keevitusmasinat.

Karkassi suurus valitakse vastavalt seinte sise- või välisperimeetrile - nurk peab seisma nii, nagu nõuab katteleht. Muide, kui on plaanis varustada kontrollava sellisega, tuleb raam nurga all allapoole pöörata.

fikseerimine metallkonstruktsioon kõige parem teha ankrute või tüüblitega, mille jaoks peate tegema vastavad augud betooni või tellisse, aga ka metalli. Lõpuks, et raam garaažikaevu töötamise ajal ei roostetaks, tuleb see enne paigaldamist lihvida, kruntida ja värvida.

Saate kasutada vaateava katte valmistamiseks erinevaid materjale. Näiteks saate selle teha terasvõrguga kaetud metallraamidest läbilõikeliseks või vormis puidust kilp alates servaga laud paksus alates 35 mm.

Tuleb meeles pidada, et mida õhem on lõuend, seda lihtsam on seda tõsta, seega ei tohiks võtta liiga paksu puud ega raske raamiga kilpe.

Vaateava jaoks saate katte teha järgmiselt:

Tähelepanu: kaevu sulgemisel puutub kaanelehe välisserv kokku hüpoteegi raamiga. Seetõttu kaetakse konstruktsioon sageli piki servi lisaks teras- või plastlindiga. Sellise ümbrise paksusega tuleb arvestada juba enne lõuendi lõikamist ja selle eelnevalt kinnitamiseks ostke spetsiaalsed kinnitusvahendid. Muide, kaane saab varustada spetsiaalsete mehhanismidega, mis võimaldavad kontrollava osaliselt avada.

Video: garaažikaevu samm-sammult sõltumatu ehitamine

Garaažis vaateava ehitamine pole lihtne ülesanne. Seetõttu tuleks nende lahendust alustada, põhjalikult ette valmistada ja soovitavalt konsulteerida nendega, kellel on sellise töö kogemus. Pädev planeerimine, samuti tähelepanu ruumide soojus- ja hüdroisolatsiooni, antiseptilise viimistluse ja elektrifitseerimise küsimustele tagavad keldri mugava töötamise ning laiendavad koduse toiduvaru hulka. Nõuetekohase töökorralduse korral ei tohiks vaatekaevu ehitamine kesta rohkem kui 10 päeva, keldri ehitamine võib keskmise tihedusgraafiku korral võtta aega umbes kuu.